Пол из обрезной доски – это экологичность и практичность при малом расходе средств. Полы из обрезной доски Как уложить пол из обрезной доски

От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.

Выбор обрезной доски

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

антибактериальными свойствами;
безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
практичностью, долговечностью;
приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Подготовительные работы

Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.

Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.

Укладка пола на лаги

Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:

Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.

Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.

Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.

Настилка на фанеру

Пример укладки фанеры на лаги для дополнительного выравнивания

Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.

Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.

Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:

Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Отшлифованные доски раскладывают на полу и нумеруют. Вековые кольца на соседних элементах должны смотреть в разные стороны.
Укладка ведётся от стены с отступом в 15 мм. Эта щель нужна для вентиляции пола.
Гвозди заколачиваются под углом с заглублением шляпки.
После монтажа первого элемента на расстоянии 40-60 мм в деревянный черновой пол, лаги или бруски обрешётки вбиваются скобы с зазором. Затем между доской и скобой вколачивается клин. Это позволит плотно прижать края соседних элементов.
После этого доска фиксируется гвоздями. Скобы и клин убираются. Через пару рядов досок опять можно использовать скобы и клин для плотного соединения элементов. Все доски дополнительно уплотняются киянкой.
Чтобы легче было установить последнюю доску, шпунт можно выровнять рубанком. Затем доску приклеивают и приколачивают гвоздями, которые впоследствии спрячутся под плинтусом.

Процесс отделки полов является достаточно сложным мероприятием, особенно если планируется укладка половых досок. Укладка половой доски — операция относительно несложная, однако при этом необходимо быть внимательным и скрупулезным, чтобы настил получился ровным и не «ходил». Далеко не каждый мастер может правильно это сделать, особенно если он ранее этим не занимался и не знает, как укладывать пол из досок своими руками.

Обрезную доску используют, когда стелют пол в гараже или других вспомогательных помещениях. Постелить пол из обрезной доски самостоятельно достаточно просто, ведь обычно его укладывают как черновой, которому не требуется идеально ровная поверхность. Гораздо сложнее сделать чистовой деревянный пол. Это связано с тем, что его необходимо тщательно разровнять и хорошо обработать, правильно подобрав материал. Далее рассмотрим вопрос о том, как стелить половую доску в помещениях в качестве чистового пола.

Описание материала, его плюсы и минусы

Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала — дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.

Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:

Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
Экологичность материала. Дерево — натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево — один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.

К недостаткам дощатого пола следует отнести:

Плохие шумоизоляционные свойства.
Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.

Древесные материалы обладают следующими характеристиками:

Толщина досок колеблется от 18 до 42 мм, ширина — 85-150 мм, длина 900-6000 мм.
Важным показателем является твердость досок. Обычно она колеблется от 1,5 до 7 единиц и определяется методом Бринелля. Самые прочные дубовые материалы обладают значением прочности в 3,7 баллов, лиственница — 3,1, сосна и прочие хвойные — около 2 баллов. При этом материалы из лиственницы прекрасно пойдут для бань, саун, кухонь и ванн — везде, где есть повышенная влажность. Дубовые прекрасно подойдут для любых помещений, в том числе ими можно отделать полы в гараже и других помещениях, где на них будет приходиться большая нагрузка.

При этом важно тщательно подобрать материал: образцы должны быть сухими, а не пересушенными или влажными. Например, толстые, но сырые поведет так, что будут поломаны и сорваны их крепления. Пересушенная древесина не сможет выдержать больших нагрузок и будет трескаться, когда осуществляется укладка половой доски.

Существует разделение досок на классы. Высшим классом считаются высушенные материалы без сучков и каких-либо других повреждений. Материалы 1-го, 2-го и 3-го класса имеют рисунок, но на них попадаются сучки. Для чистового пола подойдут доски высшего и 1-го сорта. В хозяйственных помещениях можно отделать полы и 2-м сортом начисто. 3 сорт идет только на черновой пол. При этом все доски рекомендуется покрывать лаком.

Нюансы укладки

Перед тем как начать монтаж половой доски, необходимо при покупке произвести проверку совместимости соединительных элементов досок. Проверяется отсутствие трещин и других повреждений и деформаций. Следует обратить внимание и на ровность самих досок: они должны быть ровными во всех плоскостях. Если доска неровная, то разогнуть ее достаточно сложно.

Дощатый пол монтируется в самую последнюю очередь, после того как будут полностью готовы потолок и стены. При этом половая доска должна без нагрузки и упаковки пролежать в помещении, где планируется деревянный настил, несколько суток (3 — 5). Это необходимо для адаптации материала к климату помещения.

Показатели влажности должны быть следующими: помещения — в пределах 40-80%, пола — 12%. Температура окружающей среды — от 18 до 24°С. Лучше всего укладку половых досок осуществлять на лаги, при этом следует помнить, что лаги «съедят» высоту комнаты.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо выровнять грубые перепады высоты полов, закончить отделку стен и потолка. Далее необходимо обработать все дерево антигрибковыми, огнеупорными пропитками и грунтовкой и оставить его подсыхать.

Далее делается гидроизоляция пола. Обычно каменные полы пропитывают специальными растворами. Перед этим необходимо тщательно проверить влажность бетонного пола одним из следующих способов: квадрат из полиэтилена клеят на каменные полы скотчем и снимают через сутки. Если пленка или каменное покрытие будет влажным, то монтаж деревянных лаг и полов начинать рано. Вместо пленки можно положить кусок резины площадью около 1 м² и придавить камнями, далее действуют, как и в предыдущем варианте. Влажность каменного покрытия можно проверить специальным прибором.

Далее укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать пленку или мастику, но пленка непрочна, а мастика имеет неприятный запах, который будет долго выветриваться даже после укладки половой доски. После этого монтируются лаги. Фактически это деревянный брус сечением минимум 80х80 мм, который распиливается на заготовки нужной длины. Важно, чтобы они предварительно были ровными и хорошо обработанными антисептиками, огнеупорным раствором и грунтовкой.

При этом заготовки распиливают таким образом, чтобы один из размеров заготовок полностью перекрывал либо длину, либо ширину помещения. Расстояние между лагами должно быть одинаковым, если они лежат неровно, то под них подкладывается щепа. Для крепления лаг можно использовать шурупы, уголки или мастику. Лучше всего крепление уголками. Интервал между брусьями (лагами) не должен превышать полуметра. При этом направление укладки лаг должно быть перпендикулярно относительно направления укладки полов. После укладки полы пылесосят и очищают от пыли и влаги и укладывают между лагами утеплитель (если требуется).

Далее, перед тем как стелить полы из досок, поверх лаг накладывают фанеру или крагис. Их нарезают листами шириной, равной интервалу между лагами плюс ширина лаги. Укладка этого слоя необязательна, но желательна: он позволяет уменьшить деформацию досок пола под нагрузкой. Крепеж фанеры к лагам нужно осуществить саморезами.

После того как уложена и закреплена фанера, приступают к укладке досок. Существуют разные способы укладки половой доски. Рассмотрим самый простой.

Укладка напольного покрытия в квартире или загородном доме определяет не только внешний вид помещения, но и его функциональность. Поэтому многие квалифицированные ремонтники советуют стелить полы из досок, отличающиеся долговечностью использования, неприхотливостью эксплуатации, а также замечательной надежностью. Пол из обрезной доски, положить который в квартире своими руками не составит особого труда, способен «дышать», тем самым регулируя оптимальный микроклимат в помещении. Как следствие, здесь можно не использовать дополнительную технику вентилирования или кондиционирования.

Особенности выбора древесины

Перед тем как положить массивную доску в квартире своими руками, необходимо ее правильно выбрать. Для небольших жилых помещений оптимальным монтажным материалом станут хвойные породы, такие как ель, лиственница, сосна, пихта или кедр. Отличительными чертами таких изделий стали износостойкость, эстетика и приемлемая стоимость. К тому же, использовать хвойную древесину можно без риска для здоровья, поскольку она не вызывает никаких аллергических реакций, а также обладает уникальными антибактериальными свойствами. Универсальными материалами считаются дуб, ольха и осина, которую лучше всего стелить в детских или спальных комнатах. Представленные породы не имеют запаха и не теряют своей новизны даже после нескольких лет использования.

Перед тем как сделать выбор древесной породы, следует учесть ряд следующих немаловажных факторов:

степень сухости доски – изделие не должно быть влажным, что сократит срок его службы;
качество доски – изделие не должно иметь видимых дефектов или прочих повреждений;
длина доски – как правило, приобретают массивную доску не менее 2 м в длину;
обработка – лучше выбрать готовый шпунтованный и отшлифованный товар.

Если вы решили положить деревянный настил своими руками, то приобретать материал нужно с запасом примерно в 15-20%, поскольку часть досок в процессе обработки непременно придется укоротить. Поэтому не стоит экономить на материале, ведь в дальнейшем можно и не найти требуемые изделия подходящей цветовой гаммы или фактуры.

Особенности создания основания

Современные полы из досок необходимо стелить на чистое сухое основание, защищенное от проникновения губительной для дерева влаги. Укладка покрытия из дерева в квартире или загородном доме своими руками предусматривает два обязательных этапа, таких как:

монтаж основания;
настил чистовых досок.

Перед тем как стелить массивную доску, ее рекомендуется обработать специальным составом, повышающим устойчивость материала к воздействию открытого огня. Дополнительно изделие покрывают пропиткой против грибка и гнилостных бактерий, быстро разрушающих структуру создаваемого пола.

Предварительные работы подразумевают также укладку гидроизоляции. Опытные ремонтники рекомендуют сделать выбор в пользу плотного полиэтилена, который характеризуется отменной прочностью и устойчивостью к агрессивным кислотно-щелочным средам. Кроме того, его укладка не вызовет трудностей даже у неподготовленного человека.

Пол из обрезной доски чаще всего принято стелить на лаги, так как именно эта конструкция способна скрывать перепады высот покрытия. Кроме того, между лагами без проблем осуществляется укладка инженерных коммуникаций или других актуальных элементов. Для создания долговечных лаг в квартире своими руками лучше сделать выбор в пользу бруса с сечением 50х100 мм. Он является достаточно прочным и легко справиться с любыми серьезными нагрузками.

Стелить лаги нужно на одном уровне у противоположных стен, причем высоту конструкции нужно постоянно регулировать при помощи деревянных клиньев из тонкой фанеры. Для этого можно сделать своими руками своеобразный ориентир из капроновой нити, натягиваемой между крайними лагами, находящимися у стены. Оптимальным расстоянием между лагами рекомендуется выбрать показатель в 70–80 см, если на данное основание планируется стелить массивную доску толщиной 30-40 см. Когда толщина доски для пола составляет менее 30 см, то необходимо сделать зазор между лагами в 50–60 см.

Реже в качестве основания для деревянных полов используется фанера или бетонная стяжка. Фанера крепится посредством специальных фиксирующих изделий (как правило, саморезов), а бетонная стяжка заливается с соблюдением требуемого уровня. Прямого контакта деревянного пола и бетона рекомендуется избежать, предусмотрительно положив на такое основание слой гидроизолирующего материала.

Правила укладки деревянных полов

Укладка деревянного напольного покрытия своими руками предусматривает первоначальную примерку досок по лагам. Как только размер изделия определен, массивную доску нумеруют, чтобы ее рисунок органично вписывался в общую композицию пола. Непосредственно монтаж начинают производить от противоположной к двери стены, оставляя щель в 0,5–1 см для вентиляции и температурных расширений древесины. Далее проем закроется плинтусом, который надежно скроет этот изъян.

Как только первая доска уложена и прибита к лагам, нужно вбить в края брусьев скобы, благодаря чему образуется небольшой зазор, куда вставляется предохранительная рейка. Сделать это нужно хотя бы потому, что позже, когда рейка будет демонтирована, края досок плотно прижмутся друг к другу, образуя монолитную конструкцию. При необходимости каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а только потом прибивается гвоздями.

После завершения работ рекомендуется сделать шлифовку материала по местам стыка досок. Для эффективного устранения перепадов высот на соединениях отдельных досок стоит подложить под бруски картон или рубероид. Не рекомендуется подкладывать деревянные щепки под пол, поскольку со временем они могут растрескаться или сгнить, что существенно снизит функциональность покрытия.

Таким образом, при правильном подходе, сделать деревянный пол своими руками может любой человек. Главное при этом, соблюдать определенную последовательность действий и постараться избежать распространенных ошибок монтажа.

Выбор пола

Пол - наиболее интенсивно эксплуатируемая часть помещения. Поэтому покрытие для него следует выбирать из особо прочных материалов. Сегодня рынок напольных покрытий разнообразен и удовлетворит желания любого покупателя.

Покрытия полов подразделяют на:

рулонные и листовые (линолеум, синтетическое ворсовое покрытие, сверхтвердые древесноволокнистые плиты);
штучные материалы (паркет, доски, ке-рамическая плитка, ламинат, бетонные и каменные плиты).

Рулонные и листовые материалы на современном рынке представлены в основ-ном всевозможными видами линолеума и ворсовых покрытий. Их широко используют в жилых и офисных помещениях со сравнительно невысокой интенсивностью движения.

Штучные материалы (паркет, доска, керамическая плитка, ламинат) чаще всего ис-пользуют в жилых помещениях. Паркетные полы настилают как из штучно-го паркета (отдельных планок), так и монтируют из паркетных досок или паркетных щитов. Ламинатные полы отличаются более вы-сокой твердостью и износостойкостью, неже-ли паркет, и могут применяться не только в жилых помещениях, но и в офисах.

При выборе напольного покрытия необ-ходимо обращать внимание на:

внешний вид покрытия. Он должен соот-ветствовать (по стилю и цвету) интерьеру помещения;
качество материала. От него зависит не только внешний вид, но и срок эксплуатации;
затраты. Они складываются из затрат на укладку и на уход и ремонт в течение всего срока службы покрытия. Не всегда кажущееся дешевым напольное покрытие дает желаемую экономию;
экологическую безопасность выбранных материалов.

Чистый и черный пол

По своей конструкции все типы деревян-ных покрытий состоят из так называемых чистого пола и черного пола (основания). Чистый пол - это верхний слой пола, по которому ходят, который непосредственно подвергается эксплуатационным воздей-ствиям. Черный пол - это основание для укладки чистого пола. При этом необходимо помнить, что черный пол на первых этажах (над подва-лом) обязательно должен быть утеплен ка-кими-либо теплоизоляторами (минеральные плиты и другие утеплители) в сочетании с пароизоляционной пленкой. В качестве основания (черного пола) можно использовать плиты ДСП (толщиной не менее 18 мм), фанеру (не менее 12 мм), дощатый настил (не менее 20 мм).

Если новый пол настилают на старое деревянное покрытие, то необходимо убедиться, что оно в состоянии выдержать нагрузки и что под ним находится влагозащита.

Если основание (черный пол) достаточ-но надежно, то гидроизоляцию можно насти-лать прямо на старое покрытие.

Сортировка древесины

Основными характеристиками древеси-ны, используемой для настила полов, являют-ся твердость, прочность, плотность. Чем выше твердость и плотность древесины, тем мень-ше ее изнашиваемость. В настоящее время благодаря новым тех-нологиям сушки и обработки древесины по-лучают высокопрочный материал (массив-ную доску), соответствующий паркетным стандартам.

Качественная массивная доска - пре-красный теплоизолятор, обладает высокой прочностью и упругостью, с обеих сторон по краям доски делается паз, что позволяет плотно стыковать половицы. Ширина доски колеблется от 80 до 150 мм, длина - от 600 до 3 000 мм. Обычно толщина доски для пола составляет 20-40 мм.

Изделия из древесины сортируют по распилу, т. е. текстуре древесины, по нали-чию сучков, отсутствию заболони (молодой части древесины, расположенной ближе к коре) и дефектов (трещин, косослоя - откло-нение направления от продольной оси де-рева). Проверить качество материала и оп-ределить сорт непрофессионалу достаточ-но проблематично. Лучше обратитесь к спе-циалисту.

Практика показывает, что наилучший материал для полов из массива древесины, соответствующий всем современным стан-дартам, выпускают крупные предприятия. Поэтому при покупке доски предпочтение стоит отдавать хорошо зарекомендовавшим себя на рынке крупным производителям и продавцам. Обычно чем выше цена изделия, тем выше качество.

Полы по бетонному перекрытию над эксплуатируемым подвалом

Способы настилки. Приступать к ук-ладке пола необходимо после завершения всех основных работ: установлены окна, двер-ные коробки и двери, просушены оштукатуренные поверхности, смонтированы потолки и стяжки. Относительная влажность воздуха в помещении во время укладки пола должна быть около 40-60%. Половую доску можно укладывать разными способами: по так называемой паркетной технологии и на лаги.

Первый способ (паркетная технология) заключается в укладке досок на подготов-ленное ровное основание, например, водо-стойкую фанеру, ДСП. Он предпочтитель-нее, если толщина доски не более 25 мм и застройщик не хочет уменьшать высоту по-мещения. Толщина пола в этом случае со-ставит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.

Второй способ (укладка на лаги) имеет несколько особенностей. Во-первых, толщи-на доски должна быть 40 мм (в зависимости от породы и сорта древесины и немного меньше), поскольку материал дол-жен выдерживать нормальную нагрузку без заметных прогибов. Во-вторых, высота потол-ков комнаты уменьшится на 65-90 мм. Если потолки достаточно высокие, эту особен-ность можно не относить к недостаткам. Яв-ным же достоинством этого способа укладки является возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции, возникающего при выравнивании пола це-ментной стяжкой или самовыравнивающей-ся смесью. Кроме того, под полом можно про-вести электропроводку, телефонный и антен-ный кабели.

Подготовительные работы перед укладкой лаг на перекрытие подземного гаража

Первое, что необходимо сделать, - это определить качество основания пола (моно-лита или цементной стяжки). Качество стяж-ки проверяют путем визуального осмотра и простукивания. Хорошая стяжка не должна иметь трещин. Отслоившиеся в результате простукивания участки стяжки необходимо заменить. На то, чтобы стяжка полностью высохла и влажность воздуха в помещении нормализовалась, требуется 30 дней. После этого укладывают гидро- и звуко-изоляцию. На стяжку стелют полосы рулонно-го полиэтилена внахлест 20 см.

Для повышения звукоизоляции дополнительно на стяжку можно положить слой прессованной пробки либо листовой резины.

Иногда применяют пенополиэтилен тол-щиной 3-3,5 мм, который одновременно слу-жит и гидроизоляцией, и звукоизоляцией. Звукоизолирующий материал укладывают прямо на гидроизолирующую пленку встык и скотчем скрепляют стыки.

Какими должны быть лаги

Для лаг применяются нестроганые доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвой-ных и лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой об-зол без коры. Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должна состав-лять 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг укладываемых на отдельные опоры (столби-ки в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна быть 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам под лаги в полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина - 0,2-0,25 м, толщина - не менее 25 мм.

Укладка лаг на перекрытие подземного гаража

Это одна из самых ответственных работ, поскольку от нее зависит прочность и долговечность всей конструкции пола. В качестве лаг используют брус 50x100 мм, который предварительно высушивают и покрывают антисептиком для древесины. Влажность лаг на момент укладки не должна превышать 15%. Но лучше до укладки брус подсушить. В процессе сушки он может выгнуться или скру-титься, а такие бруски обязательно отбраковываются.

Направление укладки досок может быть любым и зависит от желания дизайнера и застройщика. Однако лаги всегда должны располагаться перпендикулярно доскам. Обычно половую доску укладывают вдоль направления света от окна, следователь-но, лаги укладывают перпендикулярно это-му направлению с шагом 50-55 см. Длина шага зависит от толщины доски и породы дерева, из которого она изготовлена. Чем толще и прочнее доска, тем большую на-грузку она способна выдержать, следова-тельно, расстояние между лагами можно делать больше.

Крепление лаг

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому лаги перед креплением нуж-но постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке досок.

Лаги крепят к бетонному основанию дюбель-гвоздями длиной 120 мм через каждые 0,5 м и выравнивают деревянными клиньями.

В настоящее время в продаже имеются регулируемые лаги, которые выравнивают по уровню специальными винтами-распорками. Это заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа, но увеличивает затраты на произ-водство пола и немного уменьшает высоту потолков. Для улучшения звукоизоляции и исключе-ния гулкости пустот пола при ходьбе полости между лагами можно заполнить древесново-локнистыми плитами в 2-3 слоя.

Настил половой доски

После установки и выравнивания лаг и укладки ДВП приступают непосредственно к настилу половой доски. Укладывать пол надо так, чтобы годич-ные кольца соседних досок были направле-ны в противоположные стороны. Первый ряд досок укладывают на рассто-янии 1,5 см от стены и выравнивают по натяну-той нити. Доски крепят к каждой лаге. Каждую последующую доску надевают на шип, подбивают киянкой и прибивают гвоздями 100-120 мм. Размеры самих досок подбирают (при не-обходимости их запиливают) таким образом, чтобы стыки между ними находились на сере-дине лаг и располагались точно под прямым углом к длинной кромке доски.

Для вентиляции в деревянном полу по углам помещения целесообразно просверлить 3-4 отверстия диаметром 10-15 мм, которые закрываются решеткой.

По верху балок на всю их ширину выреза-ют пазы до 20 мм, которые также улучшают циркуляцию воздуха. Щели между стеной и полом закрывают плинтусами. Плинтус - фигурная рейка ши-риной 20-50 мм и высотой 40-70 мм. Под плинтусом можно пропустить телевизионный и телефонный кабели. Для этого, а также для вентиляции, тыльная сторона плинтуса делается со съемной фаской. После прокладки кабелей (если это необходимо) плинтус кре-пят к стене гвоздями или шурупами, а отвер-стия заделывают мастикой или пластиковы-ми пробками.

Шлифовка дощатого пола

Шлифовать дощатый пол лучше всего с помощью напольной передвижной шлифо-вальной машины. Со съемными шлифовальны-ми лентами различной зернистости: крупной - для обработки твердых пород дерева, сред-ней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, не доступных напольной машине, используют угловую шлифовальную машину («болгарку») с абразивными насадками разной зернистости.

Шлифуют пол в несколько проходов, по-степенно уменьшая зернистость шлифоваль-ной ленты (круга). Между первой и второй шлифовкой специальной шпатлевкой, смешанной с древес-ной пылью, заделывают незначительные щели и изъяны древесины. После этого щели делаются совершенно незаметными.

Покраска, лакировка

Непосредственно перед покраской необходимо хорошо пропылесосить пол, очистить его от древесных остатков и пыли. Поверх-ность можно обработать тонирующим соста-вом. Паркетный лак (лучше на полиуретановой основе) наносят в несколько слоев: обыч-но в два слоя, но может понадобиться и тре-тий.

В настоящее время прочные и устойчивые нитролаки, не удобные в применении и небе-зопасные для здоровья человека, постепен-но вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, которые разводятся водой. Они легко нано-сятся, быстро высыхают и почти не пахнут.

Полиуретановый лак обычно наносят в два слоя. Лак и краску наносят вдоль досок. Пер-вый слой не должен быть слишком толстым. Второй слой обычно наносят через два часа.

Перекрытие в деревянном доме

Конструкция, на которой расположены полы первого этажа, называется цокольным перекрытием. Основными несущими эле-ментами цокольного перекрытия служат кир-пичные столбики сечением 25x25 см. Стол-бики делают из полнотелого кирпича марки 75 (не менее) на цементном растворе марки 25. Расстояние между столбиками должно быть в пределах 0,5-1 м. После проведения гидроизоляции на столбики укладывают балки или лаги, на которые затем настилают полы.

Балки без промежуточных опор

В том случае, когда есть возможность применить достаточно прочный и длин-ный брус, цокольное перекрытие уст-раивается по балкам. Если балки уложе-ны через 0,6 м друг от друга, то половые доски должны и меть толщину не менее 28 мм. При расстоянии между балками 0,75 м используют половые доски толщиной 36 мм. Чтобы доски не коробились и между ними не было щелей, их ширина не долж-на превышать 12 см. Лаги и доски не дово-дят до стен на 2-3 см. Щели между поло-вым настилом и стенами закрывают плин-тусом.

Технология устройства дощатых полов по деревянным перекрытиям

Подбирать доски следует так, чтобы бо-лее чистые из них, без сучков, сколов и дру-гих дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. В досках не должно быть жучков-древоточцев или следов пле-сени домового грибка. Поэтому обязатель-но нужно проводить антисептирование.

Дощатые полы настилают прямо по бал-кам, если их шаг сравнительно небольшой. При редком расположении балок необходи-мо укладывать лаги с нужным шагом, а по ним уже набивать доски. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг между лагами можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения.

Концы лаг рекомендуется скреплять, что-бы они не расходились при настилке досок. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все-таки кли-нья необходимы, то их нужно закреплять гвоз-дями.

Крепление дощатых полов к деревянным перекрытиям

Первую доску крепят к лаге гвоздями, дли-на которых должна быть в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь.

Зазор между настланными доскам должен составлять не более 1 мм.

Перед окраской полов углубления вокруг шляпок зашпаклевывают. Для плотной уста-новки следующей доски (чтобы она не дава-ла отбоя) на соседней лаге укладывают шпун-тованный брусок и расклинивают его с упо-ром в стальную скобу. Этот прием называет-ся сплачиванием. Чтобы доски не повредить, ударять по ним молотком следует через де-ревянную прокладку.

Настилка дощатых полов «паркетным способом»

В первую доску гвоздь забивают ближе к стене с тем, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. Затем под углом 45° забивают гвоздь в каждую лагу внутреннего угла греб-ня, причем шляпку «топят» в толще древеси-ны. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скоба-ми и клиньями. Гвозди следует забивать сна-чала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь вертикально в зону плинтуса.

Вентиляция дощатого пола

Для предотвращения развития плеснево-го грибка под плоскостью напольного покры-тия следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой ком-нате). В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рассто-янии 150-200 мм от плинтусов.

Иногда вместо решеток в плинтусе свер-лят несколько отверстий диаметром 1 см на расстоянии 500-600 мм. Под лаги, опираю-щиеся на кирпичные столбики, для обеспе-чения гидроизоляции и защиты древесины от плесени следует подложить два слоя руберо-ида.

Полы из фрезерованных досок

Благодаря пазогребневым кромкам полы из фрезерованных досок отличаются повы-шенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях температуры и влажности. Ширина таких досок должна быть 68-138 мм, а толщина 28 или 36 мм. Внизу каждой доски выбирается продольное углубление (продух) высотой 2 мм, которое обеспечивает более плотный контакт с лагами и постоянную циркуляцию воздуха по всему межлаговому пространству. Оно необходимо для предотвращения разви-тия плесени и подсушки полового покрытия.

Полы из шпунтованных досок

На шпунтовых досках не делаются нижние выемки, и укладывать их сложнее, так как при малейшей неровности доски невозмож-но уложить плотно на лаги или балки, и неров-ности приходится удалять острожкой. У шпун-тованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы. Кроме того, на таких досках могут быть пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Полы из сибирской лиственницы

Сибирская лиственница имеет большую плотность, поэтому иногда можно использо-вать доски меньшего сечения и тем самым сэкономить материал. Кстати, в отличие от некоторых видов паркетных досок, где исполь-зуются технологии наклеивания шпона твер-дой породы дерева (чаще дуба) на основу из мягкого дерева, половая доска из лиственни-цы монолитна, имеет однородную структуру, и это обусловливает ее исключительную стойкость к износу.

Конечно, традиционной породой для из-готовления паркета в силу природной проч-ности является дуб. Следует отметить, одна-ко, что мировые запасы пригодного для изго-товления полов дуба ограничены, стоимость этой древесины за последние годы суще-ственно возросла. А вот с появлением новых технологий обработки сибирской лиственни-цы именно она может стать основным мате-риалом для производства паркета и других покрытий для полов.

Основные преимущества полов из сибирской лиственницы

Паркетная доска из лиственницы являет-ся особо твердой, влагоустойчивой, износос-тойкой, что делает пол таким долговечным. Благодаря использованию современно-го оборудования паркетная доска имеет иде-альную геометрию, и пол получается ровным и герметичным. Продукция производится без сучков и по-роков на рабочей поверхности пола. Гладкая шлифовка паркетной доски фор-мирует поверхность, идеальную для тониров-ки, покрытия лаком или воском, без предварительной циклевки.

Экологически чистое сырье, применяемое при производстве паркетной доски, позволяет использовать ее в детских комнатах и спальнях.

Удобная система стыковки (паз-гребень с четырех сторон доски) поможет сделать процесс укладки легким и быстрым. Минимальная толщина паркетной доски 20 мм и паз - гребень, смещенный к низу, - по-зволяют значительно увеличить срок службы покрытия за счет большого количества воз-можных циклевок. По периметру доски сделана фаска «ан-тискол», позволяющая уменьшить вероят-ность расщепления края доски при укладке и выгодно выделяющая контур досок на общем фоне поверхности пола.

Технология устройства полов из древесных плит

Для устройства полов применяют сверх-твердые плиты толщиной 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Стыки плит должны нахо-диться на осевых линиях лаг. Не допускается свешивание плит с лаг больше, чем на 100 мм.

Начинают укладывать плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наи-более удаленной от двери. У стены оставля-ют зазор 10-15 мм, прикрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50-60 мм и диаметром 2,5-3 мм или шурупами дли-ной 35-40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди заби-вают по кромке плиты через каждые 200 мм, шурупы располагаются через 300-350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтусы, прошпакле-вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя сло-ями лака. Верхний слой наносят после высы-хания нижнего слоя.

Настил нового пола на старый

Перед началом работ необходимо убе-диться, что старый пол может выдерживать нагрузки и под ним существует влагозащита. Если основание надежно, то гидроизоляцию допустимо настилать на старое покрытие, предварительно сделав грубую шлифовку абразивной лентой с зернистостью 40-60 единиц. Необязательно менять направление укладки нового покрытия по отношению к старому. Достаточно застелить старый пол листами фанеры и на него уложить новое покрытие. Однако оптимальными являются диагональное и поперечное направления нового покрытия по отношению к старому.

Плюсы и минусы дощатых полов

Дощатые полы - это надежный и удобный в эксплуатации вид полов, довольно распрос-траненный в индивидуальном строительстве. Простота устройства - их главное достоин-ство. Эти полы очень теплые и легко ремонти-руются. К недостаткам можно отнести невы-сокие декоративные качества и такое доволь-но распространенное явление, как скрип.

Утепления пола

Половые конструкции обязательно дол-жны быть утеплены любым эффективным теплоизолятором. Однако нельзя забывать о том, что деревянные конструкции должны быть изолированы от утепляющего матери-ала. Для этого можно использовать полимер-ную пленку, пергамин или глиняную смазку.

Подготовил А. Сватков

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края.

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Укладка пола доской без шипа

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Дощатый пол своими руками

Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Когда вы заказываете террасную или фасадную доску, часто слышите рекомендацию заложить около 10 % на подрезку. Особенно если ваша терраса неправильной формы или укладка идет елочкой (здесь стоит сделать 20 % запаса, как и в случае с паркетом или инженерной доской).

А что делать если остались обрезки? Причем не по 3 см, а несколько больше?

Это не выброшенные деньги, будьте уверены. Из террасной или фасадной доски можно сделать множество полезных и красивых вещей для декора садовых построек или улучшения вашего участка.

Кашпо из ДПК

Наиболее распространенное решение - кашпо или ящик для цветов из террасной или фасадной доски. Он красиво смотрится на террасе, выглядит стильно и на 100 % сочетается по оттенкам и фактуре с основными материалами. Формы кашпо могут быть самыми разными: прямоугольная, квадратная, треугольная или трапециевидная.

Сделать кашпо из ДПК своими руками очень просто:

Определитесь с желаемой формой и размерами. Набросайте на бумаге простой эскиз, произведите замеры доски, которая у вас есть. Подготовьте доски нужной вам длины.
Сделайте каркас будущего кашпо из остатков лаг. К каркасу прикрепите древесно-композитную доску при помощи саморезов. Помните, что высверливать отверстия для креплений лучше заранее, так как композитная доска очень прочная.
Вы можете также сделать бескаркасное кашпо. Используйте обычные алюминиевые уголки, к которым прикрепите доску саморезами.

Клумбы

Здесь схема действий примерно такая же, как и в случае с кашпо. Только доски потребуется несколько больше. Если вы будете устанавливать конструкцию для клумбы непосредственно на землю в саду, дно клумбы можно не делать.

Грядки

Ухоженные грядки с четко обозначенными границами - не роскошь, как многие полагают. На грядках обычно используется специальная садовая земля, и при отсутствии ограничивающих конструкций ее размывают и разносят по всему участку дожди. Грядки из ДПК прослужат не один год, так как композит в отличие от дерева не гниет и не коробится. Для грядок можно взять как фасадную, так и террасную доску.

Песочница для детей

Играть с ребенком в песочнице на садовом участке — одно удовольствие.

Полы из обрезной доски своими руками

Особенно если песочница безопасна: доски, из которых она сделана, ровные, без зазубрин, трещин или заноз. И без токсичной краски. Вы вполне можете сделать песочницу из остатков доски: соорудите «коробку» — бортики (подойдет фасадная, так и террасная доска), затем с одной или нескольких сторон установите «лавочки» из террасной доски.

Лавки

Для садовых лавочек можно использовать как специальный композитный брус, так и обрезки террасной ДПК доски. Ширина сиденья зависит от ваших пожеланий: две или три доски, уложенные на каркас горизонтально. Чтобы избежать прогибов доски, следуйте рекомендациям производителя по монтажу террас: расстояние между лагами должно составлять не более 35 см.

Сиденье для качелей

Садовые качели, подвешенные на металлические трубы или к толстой ветке дерева, так и манят присесть и покачаться немного. Порадуйте вашего ребенка и сделайте прочное сиденье из террасной доски ДПК. Возьмите доски нужной длины и закрепите на каркасе из лаг или металлических уголков. Заранее продумайте способы подвеса.

Ящики для инструментов, для дров

Если ящики стоят на улице и привлекают внимание, лучше озаботиться их внешним видом. Особенно это касается места хранения дров на террасе или в беседке с уличным камином. Принцип действий такой же, как и во всех предыдущих примерах: эскиз, замеры, подготовка каркаса или крепление доски на уголки. При необходимости изготовьте крышку для ящика.

Полки в беседке или в гараже

Террасную доску можно использовать и для полок. Подготовьте основание - длинные ригели - для полок, сверху закрепите на них террасную доску. Длина ригеля должна соответствовать ширине будущей полки, а крепление просто обязано быть надежным, так как террасная доска имеет большой вес. Располагайте ригели на расстоянии не более 35 см друг от друга, даже если вы не планируете ставить на них тяжелые предметы.

При использовании обрезков доски из ДПК помните несколько правил:

Тщательно делайте замеры,
Сверлите отверстия для креплений заранее,
Используйте прочные твердосплавные диски для резки,
Выбирайте саморезы и уголки из нержавеющей стали (они со временем не нарушат эстетический вид вашего изделия).

Пусть ваша дача будет самой красивой, стильной и ухоженной!

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками. Пол из обрезной доски своими руками

До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками

Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.