Как укладывать лаги на бетонный пол. Как к бетонному полу произвести крепление лаг? Способы крепления деревянных лаг к бетонному полу

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Процесс создания качественного настила по лагам зависит от правильно подобранного материала. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным сортам древесины.
Влажность бруса должна быть не выше 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где он будет использован. Если в течение этих дней некоторые лаги начнут проявлять признаки коробления, то их забраковывают и не используют в конструкции пола.
Перед укладкой лаги обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сделать это лучше до монтажа, потому что так удобнее обработать изделия целиком.
Важно уделить внимание выбору направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность настила (в помещения с большой проходимостью) лаги кладут поперек движению.
Расстояние между лагами выбирается в соответствии с толщиной чернового настила. Чем она больше, тем расстояние между лагами больше (40 – 50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 – 3 см.

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

Перфораторную дрель.
Отвертки или шуруповерт, молоток.
Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
Крепежи, в зависимости от способа крепления.
Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Способы крепления

Существует несколько наиболее распространенных способа крепления лаг по бетону. Каждый из них имеет свои особенности.

Крепление лаг с помощью саморезов

Такой способ фиксации лаг хоть и является самым простым, но подходит не в каждом случае. Процесс простой:

В бетонном основании высверливают отверстие под пластиковый дюбель.
В деревянном элементе также высверливают отверстие под саморез.
Дюбель помещают в бетонное отверстие, забивая молотком, и фиксируют лагу, погружая шляпку самореза в тело древесины на несколько миллиметров.

Шаг, который принимается при креплении лаг таким способом, составляет не менее 50 см.

Таблица 1. Монтаж деревянного пола с креплением лаг на саморезы

Иллюстрация	Описание
	Явные дефекты на бетонной поверхности заделывают при помощи раствора или монтажной пены.
	Бетонное основание обеспыливают и удаляют сего поверхности мусор при помощи пылесоса.
	Пол грунтуют раствором с антисептическими добавками.
	Лаги заранее обрабатывают антисептиками и антипиренами.
	Укладывают лаги с шагом от 50 см.
	Под лагу укладывают пластиковые клинья и с их помощью выставляют элемент на нужную высоту.
	Высоту расположения лаг контролируют при помощи строительного уголка или рулетки и лазерного уровня.
	Высверливают отверстие под саморез.
	Вкручивают саморез.
	Клинья необходимо зафиксировать в заданном положении при помощи монтажной пены.

	Настилают слой пароизоляции.
	Фиксируют ОСП плиты.

Крепление лаг с помощью анкерных болтов

Фиксация лаг при помощи анкеров относится к долговечному и надежному способу. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притягивания брус к поверхности основания.

Анкер – это более мощный крепеж, нежели дюбель, он способен выдерживать высокие нагрузки. При устройстве такого пола можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию. По технологии проведения работ крепление бруса на анкера схоже с фиксацией на саморезы. Предварительно в основании и лагах высверливают отверстия необходимого диаметра. В древесине выполняют отверстие таким образом, чтобы можно было спрятать шляпку болта.

Количество крепежей рассчитывают с учетом того, что для фиксации одного бруса потребуется в среднем 4 анкера. Болт в запорный элемент, вставленный в отверстие в бетоне, осуществляют сквозь древесину. Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При ее выборе к толщине бруса прибавляют 6 см на заглубление в бетон. Рекомендованный диаметр анкерного болта составляет 10 мм.

Популярность анкерного крепления обусловлена более жесткой фиксацией деревянной конструкции. С помощью этого крепежа можно рассчитывать на сдерживание древесины перед процессом деформации, если она не была достаточно просушена.

Таблица 2. Установка анкерного крепления

Иллюстрация	Описание
	После того как анкера забиты в бетонное основание, с помощью ключа на 13 потребуется протянуть каждую гайку анкера, чтобы закрепить его надежнее. При этом не следует прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу.
	После этого на каждый анкер навинчивают нижнюю гайку и устанавливают шайбу, на которые будет уложена сама лага. Гайку устанавливают обратной стороной и вкручивают, ориентируясь по разметке на стене.
	Сверху накидывают шайбу.
	В лагах высверливают отверстие под шляпку анкера и под его тело, учитывая шаг расстановки анкеров.
	Лаги наживляют на анкера.
	Вкручивают верхнюю фиксирующую шляпку анкера.
	Гайку подтягивают в соответствии со значением уровня.
	Излишки крепежного элемента срезают при помощи болгарки.
	В пространство между лагами прокладывают утеплитель.
	К лагам фиксируют листы фанеры.

Крепление лаг с помощью уголков

Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления применяют металлические уголки. К бетонному основанию полку уголка закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, а к лаге – на саморезы. В данном случае уголок применяется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на прокладки.

Таблица 3. Монтаж лаг

Иллюстрация	Описание
	Перед тем как прикрепить уголок к лаге, высверливают отверстие под саморез. Для прочности соединения саморез погружают в древесину под углом.
	В бетонном полу высверливают отверстие под дюбель.
	Дюбель погружают в отверстие и вкручивают саморез.
	Под лаги вводят брус, который позволит зафиксировать лаги на необходимой высоте и обеспечить вентиляцию конструкции.
	Бруски также фиксируют при помощи уголков к полу.
	Деревянный настил выполняют из шпунтованной доски.
	Для фиксации доски под углом высверливают отверстие под саморез.
	Доску фиксируют при помощи самореза, погруженного в паз под углом в 45 градусов.

Регулируемые лаги

Регулируемая система лаг является наиболее простым способом устройства ровного дощатого настила в помещении с бетонным основанием, имеющим существенный перепад высоты. Анкера в такой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей. Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что отрегулировать их высоту и уровень расположения лаг можно при помощи специальных вращающихся болтов. Излишки стоек, выступающих над поверхностью лаг после регулировки, обрезают.

Современные производители предлагают универсальные стойки, которые позволяют изготавливать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот в независимости от сечения балок. Монтаж происходит следующим образом. Опоры устанавливают на бетонное основание.

Укладывают лаги и, ориентируясь на уровень, выставляют горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок при помощи специального механизма стоек.

Универсальные стойки оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.

Устройство пола на лагах из бруса – это очень практичный и простой способ получить функциональное напольное покрытие. В таком полу можно установить любую основу для пола, проложить тепло- и звукоизоляцию, спрятать любые инженерные коммуникации вроде электропроводки или отопительной системы.

Также создаются условия для более свободной циркуляции воздуха в помещении. Кроме того, получается идеально выровненная поверхность, на которой можно разместить любое финальное декоративное покрытие без риска его деформации.

Ничего сложного в установке такого покрытия нет, монтаж можно произвести своими силами без привлечения специалистов, а значит, и дополнительных затрат. Цена проведения работ подобного рода, с учетом стоимости всех материалов, подойдет практически всем. В итоге, получается конструкция, которая не перегружает фундамент дома или перекрытия между этажами, но сама может выдерживать при этом значительные нагрузки.

При рассмотрении этого вопроса неизбежно возникнет сомнение, можно ли будет достаточно надежно скрепить между собой такие разные по физическим свойствам материалы. В этом материале мы рассмотрим крепление лаг к бетонному полу.

Что собой представляет пол на лагах

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из нескольких функциональных элементов:

Брусья;
Крепеж;
Черновой настил.

Правильная установка предполагает жесткое крепление всех элементов относительно друг друга, чтобы избежать смещений, деформации и постоянного скрипа полов. Правда, противники такого метода утверждают, что жесткое крепление бруса разрушает звукоизоляцию и способствует разрушению стяжки.

Что касается первого сомнения, то его легко можно развеять изучением как проходит укладка лаг. Действительно, жесткое соединение способно создать мостики звукопередачи. Но при этом под основание каждого бруса укладывается специальный амортизирующий слой, обладающий свойством звукопоглощения.

Еще некоторое количество шума «съедает» укладываемый в ячейках утеплитель. Кроме того, твердый бетон довольно плохо проводит звуки, в отличие от дерева, так что вряд ли уровень шумности после ремонта заметно изменится.

Представления о возможности разрушений также не имеют под собой основания, поскольку качественно выполненная стяжка не посыпается при попытке закрепить лаги. Если же стяжка начала разваливаться еще до попытки закрепить лаги, значит, ее нужно удалить и перезалить пол, поскольку качественного настила такое основание не обеспечит.

Еще один аргумент в пользу жесткого крепления – невозможность самостоятельно проверить, насколько хорошо высушены материалы. Плавающая (не скрепленная с другими элементами системы) укладка позволит сохранить максимально высокий уровень звукоизоляции. Но недостаточно просушенные лаги со временем выгнутся и искорежат всю сложную конструкцию.

Плавающий пол получает запас прочности буквально под собственным давлением. В решетке, собранной из брусьев, устанавливается утеплитель, сверху укладывается черновой настил. Но все-таки лучше отдать предпочтение жесткой фиксации лаг из бруса.

В первую очередь, необходимо подобрать максимально качественные материалы. Отлично для этой задачи подойдут хвойные породы деревьев. Нужно следить за тем, чтобы ее влажность составляла не больше 18%. После покупки брусьям стоит дать немного отдохнуть, оставив их лежать в комнате, где планируется укладка пола. За это время древесина привыкнет к новым условиям. После этого материал надо обработать антисептиками и жидкостями, которые затрудняют процесс горения.

Убедившись в готовности дерева, нужно подготовить пол. Он очищается от мусора и пыли, все щели заделываются, неровности и выступы сбиваются. Затем надо озаботиться гидроизоляцией, для защиты дерева. Подойдет специальная мастика, рулонные материалы и даже обычная плотная пленка.

Под лаги требуется уложить подложки. Их можно изготовить самостоятельно из тонких кусков дерева, фанеры или пластика, а также купить уже готовые материалы в строительном магазине. Следите за тем, чтобы эти элементы не проседали и не деформировались, поскольку из-за этого могут образоваться губительные для древесины зазоры.

При укладывании нужно следить, чтобы лаги вставали перпендикулярно падающему из окна солнечному свету. Такая укладка позволит добиться равномерного прогревания каждого бруса, что снизит вероятность искривления материала.

Если в качестве черного покрытия выбраны довольно прочные и толстые листы, то брусья можно укладывать с достаточно большим шагом. Нужно исходить из того, что средняя ширина пространства между лагами составляет около полуметра, а крайние брусья кладутся на расстоянии пары сантиметров от стен.

Обрешетку после сборки надо расположить горизонтально. При желании, можно выровнять пол с помощью цементно-песчаной стяжки, но конструкция лагов позволяет укладывать их на пол без дополнительного выравнивания. Вместо стяжки достаточно в нужных местах поставить заранее подготовленные подложки.

Каждая опора внизу должна быть дополнена прокладкой из куска жесткого материала, не подверженного деформации (например, линолеума). Мягкие материалы со временем «провалятся» и приведут к возникновению скрипов и шумов.

Среди необходимых инструментов:

Перфоратор (или же дрель со специальным режимом);
Крепежные элементы;
Инструменты для подготовки бруса и прочих элементов.

Лаги можно закрепить несколькими способами. Каждый хозяин выбирает тот метод, который ему понятнее или доступнее по бюджету. Можно выбрать:

саморезы;
анкеры;
уголки.

Саморезы – это самый простой и дешевый способ. Достаточно просверлить в брусьях сквозные отверстия и продолжить их в основания. В отверстие встает дюбель, внутрь которого вкручивается саморез, который должен еще на несколько сантиметров уйти в основание.

Анкеры – это, по своей сути, практически те же самые саморезы, только с гораздо большим запасом прочности. Они не только жестко притягивают пол, но и обладают сопротивлением к вырыванию.

Вряд ли когда-нибудь пол подвергнется подобным нагрузкам, но метод, тем не менее, остается довольно популярным. На одну комнату в квартире хватит двух или трех анкеров. Их длина колеблется от 4,5 до 20 сантиметров, лучше выбирать те, что уйдут в основание пола на 5-6 сантиметров.

Металлические уголки одной стороной крепят на лаге, а другой – на полу с помощью саморезов или анкеров.

Также есть такое решение вопроса, как приобретение регулируемой системы. Она обойдется дороже всех перечисленных вариантов, но по высоте конструкцию можно будет настроить практически идеально. В систему входят специальные пластиковые основания и саморезы, которые вкручиваются на нужном уровне, а затем излишки сверху обрезаются.

На завершающем этапе поверх бруса желательно уложить пароизоляционный слой. А поверх получившегося результата проводится укладка фанеры или доски. В результате, получается идеальное ровное покрытие, на который можно уложить любой декоративный настил.

Имейте в виду, что в деревянных домах крепить лаги из бруса к полу не стоит.

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, - без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, - подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

винтовые регулирующиеся опоры;
металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (