Электрический лобзиковый станок. Изготовление самодельного лобзика. От механического лобзика до электрического один шаг

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

С нижним суппортом.
Двухсуппортные.
На подвеске.
С градусной шкалой и упором.
Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма - продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

Для прорезной резьбы и выпиливания мелких деталей из дерева, фанеры, оргстекла, пластмасс и других материалов используют лобзики различных конструкций и видов. Это могут быть ручные («пионерские»), механические и электрические лобзики. Различные журналы приводили схемы самодельных лобзиковых станков приводом у которых были электродвигателя и даже электродрели. Как сделать самодельный лобзиковый станок читайте в этой статье.

С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.

Конструкция и технические характеристики

Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:

пилу;
кривошипно-шатунный узел;
привод;
устройство натяжения пилы;
рабочий стол;
вспомогательные механизмы.

Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.

Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 - 40 см.

Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.

Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту - 800 - 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.

Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 - 10 мм.

Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.

Виды станков

Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:

с нижним суппортом;
с двойным суппортом;
на подвеске;
с градусной шкалой и упорами;
универсальные.

Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней - модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.

Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.

Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.

Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.

Изготовление станка своими руками

Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 - вставка качалки (2 шт.), 2 - серьга (2 шт), 3 - столик, 4,6 - винты, 5 - тяга, 7 - эксцентрик, 8 - основание, 9 - оси серег, 10 - верхнее коромысло, 11 - ось коромысла, 12 - барашек, 13 - поперечина натяжного винта (2 шт), 14 - натяжной винт, 15 - стойка качалки, 16 - нижнее коромысло, 17 - короб, 18 - двухручьевой шкив, 19 - промежуточный вал, 20 - втулка стойки, 21 - пластина столика, 22 - подшипник с крышкой (2 шт.), 23 - шкив электромотора.

В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.

Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.

Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.

Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.

Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.

Стойку качалки целесообразно сделать из цельного куска материала. На верхней стороне проделан паз для коромысла, у нижнего конца вырезается проем в форме прямоугольника для второго коромысла. Чтобы легче прорезать отверстия, можно сложить стойку из двух частей.

Видео о том как сделать лобзиковый станок своими руками:

Лобзиковый станок – специальное устройство, которое предназначено для выполнения работ по распиливанию древесины, ее производных, а так же других материалов (например: пластика, гипсокартонных листов, пенопласта и так далее) по криволинейным контурам и прямым линиям.

В зависимости от мощности электрического привода можно условно разделить на два вида:

мощностью до 150 Вт;
мощностью свыше 150 Вт.

Станки с мощностью до 150 Вт используются в основном в домашних условиях, для работы по изготовлению различных поделок из материалов средней и низкой плотности и толщины.

Станки с мощностью привода свыше 150Вт, в основном используются в промышленных условиях, при работе с твердыми породами древесины и другими материалами. Такие лобзиковые станки позволяют производить работы с толщиной материала достигающей 10 сантиметров.

Для домашнего и полупрофессионального использования, с целью экономии средств, можно изготовить самодельный лобзиковый станок. При этом понадобится наличие начальных знаний в слесарном и электротехническом деле а так же небольшое количество ручного инструмента.

Изготовление самодельного лобзикового станка

Для того чтобы изготовить лобзиковый станок своими руками, Вам понадобится:

восемь деревянных планок для изготовления рамы;
лист толстой фанеры для столешницы;
несколько металлических уголков, сварочный аппарат;
электрический лобзик;
комплектующие для крепежа, дрель.

1) Конструирование станка начинаем с рамы. Для рамы потребуются деревянные бруски квадратного сечения 50*50 мм. Для опорных стоек используются четыре бруса длинной 250мм.

Для продольных соединительных балок используются бруски длиной в 380мм. Торцевые соединительные балки имеют длину 250мм. Все бруски между собой соединяются при помощи обычных саморезов по дереву.

2) Изготавливаем столешницу. Для столешницы берем фанеру, в данной ситуации следует руководствоваться принципом: чем толще, тем лучше. Нормальной можно считать лист фанеры в 10мм толщиной. Лист обрезается по габаритам рамы так, чтобы края и углы выступали за край сантиметров на 5.

После этого на фанерной доске следует отметить места крепления ножек и самого лобзика. По разметке просверливаются отверстия таким образом, чтобы саморез приходился по центру ножки.

В разметку для лобзика следует перенести точки крепления и просверлить отверстия. Также заранее вырезается отверстие под распилочное полотно. Столешницу при помощи саморезов прикручиваем к раме.

3) Следующий шаг – установка лобзика под столешницу. Для этого переворачивается вся конструкция стеллажа на крышку столешницы.

Электрический лобзик устанавливается по разметке и прикручивается к столешнице болтами. На данном этапе нужно не забывать о том, что полотно должно быть уже установлено и занимать предусмотренную для него позицию с запасом по отверстию.

На этом этапе Вам понадобиться сварочный аппарат для изготовления фиксирующей конструкции. Для нее потребуется четыре уголка. Нижняя планка 50*50мм с двумя отверстиями для болтов. К ней крепится уголок длинной 200мм. Далее уголок размером 230мм (подбирается для каждого случая индивидуально в зависимости от расстояния с края столешницы до полотна).

Спуск к полотну выполняется из уголка длиной 150мм, к которому крепится колесико от лобзика. Такая конструкция воспринимает на себя всю вибрацию от полотна и предотвращает поломки. Вся конструкция крепится к столешнице двумя болтами. Они не должны ослабевать от вибрации.

Работа по изготовлению лобзикового станка окончена, станок готов к полноценной эксплуатации.

Видео: лобзиковый станок своими руками.

Производители, модели
JET JSS-16
JET JSS-16е
Кратон WMSS-11-01
Holzstar DKS 501 Vario
Scheppach SD1600V
Scheppach Deco Flex
PRORAB 4000
Proxxon DS 460
Hegner Multicut-2S

С помощью электролобзикового инструмента режут различные строительные материалы, формируют фигурные детали, используемые в столярных цехах при сборке мебели.

Производители, модели

Чаще всего используют настольные лобзики торговых марок Bosch, Makita, JET, DeWALT, «Корвет», Proxxon, Excalibur, Zubr. Оборудование демонстрирует стабильную работу, хорошую производительность. Так, электрический лобзиковый станок Bosch имеет длительный эксплуатационный период, отличается высоким качеством сборки. Для оборудования DeWALT характерна плавная бесперебойная работа. Настольный лобзик «Зубр» снабжен регулируемым маятниковым ходом пилы, улучшающим качество поверхности реза.

Стационарный электрический лобзиковый станок Энкор Корвет справляется с наклонным, продольным, поперечным распилом. Немецкий настольный электрический агрегат Einhell продается в 53 странах мира. Лобзиковые станки Dremel («Дремель») комплектуются широким ассортиментом пильных полотен, с помощью которых можно делать детали сложной конфигурации.

При выборе нужно изучить особенности оборудования, знать, для каких целей приобретается электрический лобзиковый станок, как часто он будет применяться.

JET JSS-16 (10 560 руб.)

Настольный лобзиковый станок JET используют в домашних мастерских, небольших столярных цехах для криволинейных распилов заготовки. Предусмотрена возможность установки пил с различным креплением. Диапазон частоты хода регулируется в пределах 400–1600 движений в минуту. Это обеспечивает качественную обработку пластика, фанеры, ДСП, натуральной древесины.

JET JSS-16е (12 320 руб.)

Лобзиковый станок с асинхронным двигателем справляется с прямым и радиусным пилением дерева различной твердости, полимерных материалов. Рабочие скорости - 400–1800 проходов в минуту. Безопасность гарантирована прозрачным кожухом, вентилятор для удаления опилок обеспечивает чистоту рабочей зоны.

Кратон WMSS-11-01 (5 679 руб.)

Станок предназначен для формирования декоративных деталей из дерева, распиловки древесины в продольном, поперечном направлении, по наклонной линии. Рабочий стол может менять угол наклона, режущая пилка устанавливается в двух положениях. У настольного лобзика большой вылет рамы, поэтому на нем могут обрабатываться габаритные заготовки.

Holzstar DKS 501 Vario (8 700 руб.)

Настольный электролобзик предназначен для резки внешних и внутренних контуров всевозможных конфигураций, включая сложные криволинейные фигуры. Используется и для резки деталей из мягких пород дерева, пластиковых основ. Линия распила очищается регулируемой системой удаления древесной пыли. Предусмотрена возможность подключения пылесоса.

Scheppach SD1600V (9 800 руб.)

Отличительная характеристика станков - низкий уровень вибрации, стабильное выпиливание деталей из различных материалов. Можно выбирать угол наклона рабочего стола в зависимости от характера работ. Компактность оборудования позволяет использовать его в небольших мастерских, дома.

Scheppach Deco Flex (13 975 руб.)

Образец снабжен гибким валом, обеспечивающим чистовую обработку пиломатериала. С его помощью выпиливают сложные мебельные элементы. Скорость хода регулируется в диапазоне 550–1650 об/мин, глубина среза - 500–405 мм.

PRORAB 4000 (6 825 руб.)

Настольные электролобзики справляются с распиловкой деревянных, пластиковых, металлических заготовок. Отличаются высокой устойчивостью: имеют широкое опорное основание. Система охлаждения рабочего элемента не дает пиле перегреваться из-за трения.

Proxxon DS 460 (34 500 руб.)

Лобзиковый агрегат укомплектован устойчивой конструкцией из литой стали и магниевым коромыслом. Для замены режущего элемента алюминиевый стол сдвигается на 8 см по горизонтали. На станок могут устанавливаться пилы со штифтовыми и плоскими концами, обеспечивающими качественный рез дерева, пластика, металла, плексигласа.

Hegner Multicut-2S (52 720 руб.)

Профессиональный электрический лобзиковый станок прост в работе, отличается чистотой реза. Агрегат комплектуется набором оригинальных пил, способных резать древесину, полимерные материалы, металлические заготовки. По желанию модель станков дополняется контролером скорости, стоимость при этом увеличивается.

В таблице представлены характеристики моделей торговой марки «Зубр» и лобзиков «Корвет».

	Мощность/Вт	Количество ходов/мин	Глубина пропила дерева/мм	Цена /руб.
Зубр ЗСЛ-90
Зубр ЗСЛ-250

В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.

Введение

Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.

Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.

Назначение

Толщина фанеры, мм	Слоев фанеры,не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
Толщина фанеры, мм	Слоев фанеры,не менее	Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Отклонение,мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3	1,0	+1,7/-1,2	2,0

Подготовительный этап

составить эскизы и выполнить чертеж будущего изделия,
сделать выкройки из бумаги будущих элементов и деталей
наклеить шаблоны на заготовки будущих деталей.

Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.

Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.

После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.

Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.

Создание заготовок

На данном этапе нужно сделать:

Выпилить заготовки точно по шаблону,
Обработать заготовки – выровнять торцы, удалить заусенцы
Высверлить необходимые отверстия;
Сделать пазы напильником;
Высверлить посадочные места под подшипники;
Выбрать пазы фрезером для крышки и посадочное место ;

Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.

Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.

Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.

Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.

Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.

Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.

Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.

Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.

Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.

Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.

После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.

Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.

А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.

Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.