Фундамент утепленная шведская плита: УШП своими руками. Строительство УШП фундамента – инновационного энергосберегающего основания для жилого дома Шведская утеплённая плита

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВАШЕГО БУДУЩЕГО ДОМА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА!

Наша компания - Ваш компетентный партнер в строительстве УШП фундамента.
С представленной технологией Вы сможете сэкономить до 50% на отопительные издержки.
Вы хотите построить собственный дом? Из этой статьи Вы сможете понять, насколько эффективной по энергосбережению, может быть сегодня фундаментная плита.

Защита L-блоков от внешних воздействий - Цементно-волокнистые панели (часто называемые также фиброцементными) состоят из цемента (на 80-90%), армирующего волокна и минеральных заполнителей. Из наиболее подходящих материалов для изготовления защитного слоя можно выделить АЦЛ – асбесто-цементный лист, на который впоследствии можно сделать отделку(например приклеить плитку)

20 см. толщины утеплителя от грунта, дают коэффициент теплопроводности, U=0,17 Вт/м²К.
Это коэффициент теплопроводности, в сети существует множество калькуляторов теплопроводности, например - этот
В системе тёплых полов, бетон будет являться тепловым аккумулятором - ТА. Иными словами вы можете отказаться от использования в системе отопления дома дорогостоящих накопительных баков – тепловых аккумуляторов
Бетонирование и финишная стяжка пола объединены в одну технологическую операцию, что сокращает сроки строительства

Уже несколько десятилетий ушп фундамент (утепленная шведская плита) строится в Скандинавии и европейских странах. Чтобы сопротивляться суровому северному климату, просто придумали положить пенополистирольный утеплитель на подготовленный грунт и отливать на нем бетонное основание.

Около 20 лет назад, УШП система была использована впервые в Германии. Экструдированный пенополистирол имеет более высокую плотность чем обычный пенопласт и гораздо прочнее и поэтому долговечнее. Более устойчив к химическим воздействиям на него грунта основания, достаточно защищен против мышей, грызунов и, например, муравьев.

Постепенно разрабатывались новые элементы теплоизоляции, которые обрамляют фундаментную плиту по периметру. На фотографии Вы видите такой элемент несъемной опалубки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

На размеченной площадке для строительства УШП снимается верхний (растительный) слой почвы до несущего грунта, поверхность выравнивается, затем котлован заполняется щебнем и песком. Песок засыпается послойно, с уплотнением при помощи виброплиты. Затем производится монтаж труб инженерных систем, устраивается контур заземления.

На подготовленную поверхность, раскладывают утеплитель, устанавливают ограничительные боковые элементы – L-блоки.

Плитный утеплитель (в том числе и боковые элементы по периметру) создают непрерывный теплоизоляционный контур. Весь этот первый слой теплоизоляции укрывается сплошным ковром гидроизоляции, которая предохраняет против поднимающейся влаги из земли.

На гидроизоляционный ковёр укладывается второй слой утеплителя. Таким образом получается - 20 см. теплоизоляции ниже фундаментной плиты.

МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА.

Согласно результатам статического расчета, арматурные каркасы укладываются по периметру и под капитальные стены. Затем, нагревательные трубы водяных теплых полов устраиваются для каждого помещения отдельным изолированным контуром. Таким образом каждое помещение позволяет отапливаться независимо. Теперь все готово для заливки бетона. С помощью бетононасоса бетон укладывается равномерно. Последующее финишное разглаживание поверхности плиты осуществляется при помощи специального инструмента – в народе именуемого «вертолет».

Энергосберегающий УШП фундамент может начинать застраиваться после фазы просушивания, уже примерно через неделю. Необходимое устройство цементно-песчаной стяжки, как при традиционном способе возведения фундаментной плиты, из процесса выпадает, что экономит при строительстве нежелательного выделения достаточного большого количества влаги (до 80% воды) и примерно 6 недель строительства.

Что даёт 20 см теплоизоляции под жилой площадью в УШП фундаменте:

Тепло остается в доме
Первый слой 10 см. теплоизоляции по всему периметру и сплошной гидроизоляционный ковёр препятствуют проникновению восходящей влажности.
Следующие 10 см. теплоизоляции обеспечивают достаточной изоляцией от холода, проникающего из грунта.
Тепло передается по трубам теплого пола раздельно по помещениям, что обеспечивает раздельную регулировку климатических зон.
При достаточном утеплении стен и кровли дома, потребуется поддерживать температуру отопительных панелей около 28 градусов(температура циркулирующей жидкости примерно 30-32 градуса, в зависимости от типа финишного покрытия пола). Это дает дополнительное преимущество при использовании низкотемпературных источников тепла, таких как тепловые насосы, газовые конденсационные котлы.

Бетон аккумулирует тепло!

Используйте самую современную технику

С низким рабочим температурным режимом отопления, вы экономите мин. 30%
отопительных издержек по сравнению с отоплением, где, бетонный фундамент без теплоизоляции.

Система теплых полов нагревает только энергосберегающую бетонную плиту пола, и бетон аккумулирует тепло. При толщине теплоизоляции = 20 см. достигается коэффициент теплопроводности, U=0,17 Вт/м²К (тогда как обычный неутепленный бетонный фундамент имеет значение U=0,40 Вт/м²К).

Выводы: ключевые вещи - теплозоляция, отопление и бетон (никакой необходимости в устройстве дополнительного чистого пола нет).

Три составляющие, как одно целое – итак энергосберегающий УШП фундамент выходит не дороже чем строить по традиционным технологиям. Но зато в дальнейшем Вы экономите отопительные издержки и имеете на первом этаже большую площадь нагрева пола и не нуждаетесь в установке настенных радиаторов отопления в большинстве случаев.

Энергосберегающий фундамент УШП, так как экономия энергии начинается с фундамента!

НАША СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭТО НЕ ТРАДИЦИОННОЕ ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ПОЛУ…

Кто впервые знакомится с нашей технологией энергосберегающего УШП фундамента, могут подумать, что мы создаем «всего лишь» изолированный фундамент с подогревом.

В этой статье мы хотели бы обсудить более подробно эти различия: мы не используем слово - "Теплый (утеплённый)" намеренно, и называем нашу систему отопления, как " система напольного отопления ".

Системы тёплых полов монтируются обычно на готовую бетонную плиту перекрытия со слоем теплоизоляции 30-50мм, а затем над ними устраивается цементно-песчаная стяжка. Таким образом, только верхняя часть непосредственно над самими трубами, цементно - песчаная стяжка нагревается. В нашей же системе, мы не устраиваем цементно - песчаная стяжку, и поэтому само здание остается сухим. Энергосберегающая бетонная плита с отопительным контуром, раздельным для каждого помещения, служит как аккумулятор тепла. Из-за чрезвычайно хорошей тепло изоляции от земли тепло не теряется (коэффициент теплопроводности возможен до U=0,12 Вт/м²К при толщине утеплителя 300мм).

Также есть различие в рабочей температуре теплоносителя: наша "система энергосберегающего УШП фундамента" достигает комфортной температуры во всем доме уже примерно при 30 ° теплоносителя. И в этом уже начинается экономия энергии: так как на отопление (независимо от того, обогреваетесь Вы газом, продуктами из нефти или применяете технологию теплового насоса) необходимо незначительное количество энергии для поддержания рабочей температуры теплоносителя. Ушли в прошлое те дни, когда высокая температура поверхности создавала некомфортную ситуацию для ваших ног. Нам нужно только несколько часов, чтобы полы с подогревом согрели ваш дом. В самое короткое время "система напольного отопления " позволяет достичь комфортных температур в доме.

Также можно укладывать паркет! Деревянные полы и подогрев пола хорошо сочетаются в нашей "системе напольного отопления " из-за низкой температуры теплоносителя.

Конвекция пыли при радиаторном отоплении уходит в прошлое, что позволяет свободно дышать, особенно аллергетикам. Скажите аллергии НЕТ!!!

Макет - рисунок "системы напольного отопления ".

Здесь Вы видите пример "системы напольного отопления". Раскладочное (монтажное) расстояние между трубами переменное и рассчитывается на основе теплового расчёта. Обычно возле внешних холодных стен шаг труб меньше, посредине комнат и ближе к центру дома, больше.

Длина нагревательных труб зависит от гидравлического сопротивления, трубы непрерывны (без соединений в бетоне)
Низкая температура нагреваемой поверхности: Паркет больше не проблема
Эффективная теплоизоляция от земли, и бетонный пол с аккумуляцией тепла
Применение различных видов отопления: газ, продукты из нефти, тепловой насос
В каждом помещении можно независимо задать рабочую температуру теплоносителя
Температура теплоносителя не превышает - 30 ° по цельсию
Отсутствие конвекции пыли
Отсутствие радиаторов отопления
Отсутствие температурных швов в полу
Отсутствие цементно-песчаной стяжки пола

УШП фундамент своими руками возвести не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Многие застройщики при возведении дома обращают внимание именно на шведскую плиту, благодаря ее очевидным преимуществам. Расскажем в статье про очевидные преимущества и недостатки УШП, как самостоятельно залить фундаментную плиту по шведской технологии. В конце статьи смотрите видео по данной теме, где подробно рассмотрена вся технология монтажа УШП своими силами.

УШП представляет собой разновидность теплых плитных фундаментов. Утепленная плита получила свое распространение в суровом северном климате. Утепленная шведская плита выполняет ряд важных функций: фундаментная основа здания, бетонное перекрытие первого этажа, оснащенное системой теплых полов. При соблюдении технологии, конструкция позволяет снизить теплопотери и уменьшить затраты на отопление.

Технология возведения фундамента всегда подвергается различным новшествам благодаря появлению новых строительных материалов. УШП фундамент появился не так давно, поэтому необходимо для начала рассмотреть все недостатки и преимущества УШП. Данная технология относительно сложная и дорогостоящая (посмотрите на видео расчеты экономии на отоплении), но при этом обладает весомыми преимуществами:

Поверхность плиты служит фундаментом и основанием пола первого этажа.
Отсутствие швов, что важно при укладке плитки или заливке полимерного пола.
Плита снижает влажность в помещении, обеспечивая комфортный микроклимат.
УШП подходит для возведения дома из любого материала, но не более трех этажей.
Но самое главное, что данный фундамент не требователен к типу и состоянию грунта.

УШП своими руками: технология

Рассмотрим далее пошаговую инструкцию устройства УШП фундамента своими руками. Все операции должны выполняться в соответствии с рекомендациями строителей. В УШП все продумано и любое отступление от существующей технологии приведет к дополнительным затратам. Устройство фундамента состоит из трех основных этапов: подготовка грунта и прокладка коммуникаций, армирование плиты, заливка бетона.

Подготовка основания, коммуникаций

Фото. Подготовка основания УШП, укладка утеплителя и коммуникаций

Для начала производится разметка котлована под фундамент на участке. Глубина котлована должна находиться в диапазоне 30 — 40 сантиметров. На основание укладывается геотектиль, далее производится отсыпка и выравнивание котлована песком. Для утепления фундамента используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), который укладывается на утрамбованный грунт.

Перед укладкой ЭППС, грунт следует тщательно утрамбовать и пролить водой, чтобы прошла усадка. Под следует заранее проложить и защитить от промерзания все необходимые коммуникации: и водопроводную от скважины до дома. По окончании подготовительных земляных работ, можно переходить к следующему этапу – армирование шведской плиты и устройство опалубки.

Геотекстиль в конструкции служит для защиты перемешивания грунта и отсыпки, свободно пропуская влагу через себя.

Армирование фундаментной плиты

Фото. Армирование фундаментной плиты по шведской технологи

При вязке арматуры следите, чтобы расстояние между прутьями было меньше десяти сантиметров. Арматура защищает фундамент от растрескивания при нагрузках на изгиб, которые возможны при подвижках грунта. Если используется металлическая арматура, то прутки можно сваривать или вязать проволокой. Но сегодня все больше застройщиков отдают свое предпочтение стеклопластиковой арматуре.

В отличие от металлических прутков, стеклопластиковая арматура исключает повышенную передачу тепла, так как металл в фундаменте является «мостиком холода». Кроме того, арматура из стеклопластика имеет схожий коэффициент теплового расширения с бетоном, не подвержена разложению. По своей прочности пруток из стеклопластика превосходит металл при равном значении диаметра.

Монтаж опалубки шведской плиты

Фото. Устройство УШП фундамента своими руками

Основные элементы опалубки утепленной шведской плиты – это сборные щиты из досок или OSB. При заливке бетонной смеси на опалубку будет оказываться мощное давление, поэтому щиты должны быть крепкими, а по периметру их следует дополнительно укрепить подпорками. Шляпки гвоздей и саморезов в опалубке должны быть снаружи, чтобы разборка конструкции была максимально быстрой и простой.

Изнутри, на опалубку можно уложить или обычный рубероид. Материал защитит бетон от просачивания сквозь щели в опалубке, и будет служить затем гидроизоляцией фундамента дома. На видео в конце этой статьи вы можете посмотреть всю технологию заливки УШП своими руками: от подготовки основания, монтажа опалубки, коммуникаций и арматуры, до заливки УШП.

Заливка УШП бетонным раствором

Заливка фундамента – это завершающий этап при самостоятельном устройстве УШП. Для фундамента следует использовать заводскую бетонную смесь. При заливке бетона следует следить, чтобы не оставалось пустот в конструкции. Уплотнить бетон при заливке можно методом вибрирования с помощью специальных устройств, или подручными инструментами для штыкования и трамбования бетона в опалубке.

От качественного уплотнения бетона, будет зависеть прочность шведской плиты. После заливки УШП следует в течение двух недель следить за тем, чтобы бетон был всегда увлажненный – поливайте его из ведер или шланга. Помните, что при быстром высыхании бетона, он потрескается. А через две недели можно будет приступать к возведению стен, за это время бетон наберет около 70 процентов своей прочности.

Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.

Конструкция утеплённой плиты

В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50-70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола . Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2-3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.

Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50-70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200-250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10-15 мм.

Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6-0,8 кгс/см 2 , соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50-70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

Проведение земляных работ и подготовки

В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.

Начинается всё со снятия плодородного слоя почвы или рытья более глубокого котлована, если под домом планируется цокольный этаж. При этом основная масса грунта снимается на участке размерами больше самой плиты. В каждую сторону от плановой разметки фундамента нужно отступить по 40-50 см плюс глубину залегания плиты, умноженную примерно на 1,35-1,5. Такая необходимость обусловлена тем, что и под плиту, и под отмостку готовится плотная несжимаемая подсыпка, которая легко «отпускает» воду. При этом ширина отмостки всегда определяется глубиной залегания фундамента, ибо распространение жидкости при просачивании через подсыпку происходит веером. Таким образом, чем больше глубина, тем шире пятно смачивания. Радиус этого пятна для материала подсыпки под плитой примерно в полтора раза больше глубины.

После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50-70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100-120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2-2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.

Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м 2 , затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10-15 мм.

Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20-25 см выше прилегающего грунта.

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150-200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2-3 слоями ЭППС по 50-70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Армирование УШП

Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования , но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20-25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.

Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.

При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.

Прокладка коммуникаций

Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:

Трубки или нагревательный кабель тёплого пола;
Ввод воды в дом;
Сточные каналы с выходом в санузлах и местах расположения стояков;
Водопроводные отводы для хозяйственных нужд;
Вводной электрический кабель в защитной оболочке или только оболочка с кордом для протяжки;
Выводы электричества для уличного освещения и хозяйственных нужд;
2-3 запасных канала для протяжки линий связи или дополнительных кабелей.

Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3-3,5 атм.

Заливка бетона и его обработка

Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.

Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.

Выравнивание бетонной плиты может осуществляться как ручным правилом с последующим шлифованием, либо сразу выводиться «в ноль» с использованием виброрейки. Готовая поверхность пола в обоих случаях готова к укладке большинства лёгких покрытий, начиная от линолеума и заканчивая паркетной доской.

Фундамент шведская плита – это монолитная плита мелкого заглубления, которая занимает всю площадь основания дома и утеплена по периметру. К ней напрямую подсоединяют систему теплого пола, которая считается самой эффективной в сфере обогрева частного строительства.

Она эффективна на всех грунтах, при любом залегании грунтовых вод, может обустраиваться собственными руками.

Преимущества и недостатки шведской плиты

Как показывают отзывы, фундамент такого типа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ конструкции выделяют следующие:

быстрота обустройства плиты. На ее изготовление в среднем уходит до двух недель;
поверхность конструкции получается идеально ровной, поэтому может служить полом первого этажа, не нуждающимся в дополнительном выравнивании;
снижается уровень теплопотери дома, благодаря наличию утепления по всему периметру плиты;
находящийся в толще конструкции утеплитель «обрезает» мостики холода, что также улучшает показатели защиты помещения от холода;
в фундаменте можно прокладывать коммуникации, что улучшает эстетический вид постройки;
прогрев грунта под плитой устраняет проблемы, которые провоцирует возможность пучения грунта в зимнее время;
для работы с фундаментом не нужна никакая другая техника, кроме бетономешалки.

УШП фундамент также демонстрирует минусы, среди которых:

невозможность сооружения конструкции на чрезмерно пучинистых грунтах;
невозможность сэкономить на возведении дома, так как плита ушп достаточно затратная;
технология не рассчитана на многоэтажные здания из тяжелых материалов: кирпича и камня.

Несмотря на большую стоимость шведской плиты по сравнению с обычной монолитной конструкцией, устройство такого типа позволяет сэкономить на отоплении жилья. Сравнительный расчет показывает, что технология окупается за десять лет эксплуатации дома.

Технология изготовления фундамента

Устраивается шведская плита согласно следующим этапам:

Сначала разрабатывается котлован мелкого заглубления. Расчет его ширины должен включать размера дома по периметру плюс немного припусков с каждой стороны. Также производятся углубления под несущие стены.
Котлован покрывается ровным слоем песка. В некоторых случаях целесообразен геотекстиль. Он пропускает воду, но удерживает песчаный слой. Его толщина должна быть 10-15 см.
Слой песка тщательно утрамбовывается. Поверх него укладывается дренаж и водопроводные, канализационные и электротехнические коммуникации. По их длине необходимо дать небольшой запас.
Укладывается слой гравия, который покроет трубы. Его необходимо утрамбовать так, чтобы была идеально ровной. Для этого слой материала увлажняют водой.
Укладываются два слоя пенопласта, между которыми выстилается гидроизоляция. Можно воспользоваться полимерной плойкой. Слой утепления должен составлять 20 см.
Поверх пенопласта выкладываются трубы системы теплого пола. Чтобы они сохранили объем при заливке бетоном, их стоит накачать воздухом.
Выкладывается армирующая сетка.
Многослойная конструкция одномоментно заливается бетоном и сразу разравнивается.

Следуя технологии многослойного пирога, шведская плита своими руками вполне реализуема и не требует привлечения специалистов.

Устройство фундамента шведская плита (видео)

Правила армирования фундамента

Чтобы плита сохранила свою жесткость и форму на протяжении всего срока эксплуатации, применяется армирование. Перед началом работ необходимо произвести расчет прутьев и подготовить их к эксплуатации, а также проволоку для соединения пересечений прутьев.

Она может иметь сечение диаметром от 4 до 8 мм. Необходимо нарезать из нее куски по 20 см. Расчет количества арматуры производится исходя из правила, что расстояние между ее прутьями составляет от 20 до 40 см.

Материал не должен быть ржавым или иметь малейшие деформации в своей структуре . Для связки шведской плиты, необходимо использовать два слоя арматуры. Первый располагается на высоте 5 см от дна котлована, а второй – чуть ниже уровня опалубки.

Для связки прутьев стоит применить специальный крюк или пистолет для вязки. Если планируется возвести тяжелые стены дома, то можно использовать и сварку. Важно надежно зафиксировать углы связки. Для устройства шведской плиты лучше применить ребристые прутья с поперечным сечением.

Связывают их проволокой, узлом в виде восьмерки. Чтобы утепленная шведская плита не деформировалась, необходимо постараться, чтобы связка была максимально крепкой. Важно помнить, что прутья не должны соприкасаться с грунтом, так как это может вызвать их коррозию.

Как произвести расчет?

Если планируется возвести «шведскую стенку» для малогабаритного здания, то расчет параметров можно произвести самостоятельно, придерживаясь таких параметров:

толщина общей плиты производится железобетонной отливкой и должна оставаться в пределах 120-180 мм;
по периметру основания необходимо оснастить ребра жесткости не меньше, чем 30×30 см. Они станут основанием под несущие стены;
под стены дома по всему периметру возводятся внутренние ребра жесткости с шагом от 1.5 до 4 м;
размер укрепляющих полос должен быть не меньше, чем 200×200 мм;
ушп фундамент может иметь разную глубину. Если задумано цокольное помещение, то котлован может достигать 2 м;
плита армируется стальным прутом диаметром 10-14 мм и ячейкой 20×20м; производится двухслойное армирование, с расстоянием между слоями более 100 мм. Нужно следить, чтобы сетка армирования полностью поглотилась бетоном.

Утепление фундамента

Технология фундамента предполагает интегрирование в него системы теплого пола. Чтобы утепленная шведская плита стала возможна, необходимо следовать следующим правилам установки греющих труб:

устройство труб должно быть плотным, причем вдоль наружных стен необходима более высокая плотность, нежели посередине плиты;
чтобы сбалансировать расход труб и обеспечить оптимальную теплоотдачу, расстояние между ними должно быть не менее 10 см;
чтобы обеспечить равномерное распределение тепловых потоков, расстояние между трубами должно составлять не более 25 см; температурные перепады по полу не должны превышать 4 градусов, тогда они не будут ощущаться ногой;
греющие трубы должны быть заложены в ушп фундамент не менее, чем в 15 см от наружных стен;
расчет длины труб рекомендуется производить так, чтобы она не была больше, чем 100 м, потому как чрезмерная длина приводит к гидравлическим потерям.

Нет похожих записей.

Фундамент - утепленная шведская плита (УШП) относится к плитным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент среди многих является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям по энергоэффективности дома, да и в принципе устройству фундамента в целом. УШП фундамента для постсоветского времени является относительно молодым вариантом.

Впервые информация о фундаменте утепленная шведская плита, появилась на строительных форумах 10 - 15 лет назад. Там он очень активно обсуждался. Но ряд моментов, которые обязательно стоит знать, используя подобные фундаменты, был опущен. В основном присутствовали хвалебные оды в адрес данного фундамента.

Плюсы и минусы УШП

Преимущества УШП, как и всех плитных фундаментов	Недостатки УШП и всех плитных фундаментов
Нагрузки передаются достаточно равномерно, так как плита в большей степени, чем просто лента распределяет нагрузки и передает их равномерно на основание в виде грунта под фундаментом.	Подвержены рискам пучения и неравномерной осадки так как они находятся в неблагоприятной зоне грунтов с невысокой несущей способностью, а также в зоне промерзания, т.к. они не углубляются несущей основой на глубину промерзания.
Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном проводятся в один прием. При заливке обязательно применяется бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный слой бетона, что для фундамента очень важно.	Имеются нюансы по устройству коммуникаций и рельефности участка
Небольшие объемы работ. В отличии от монолитных ленточных фундаментов, работ по УШП значительно меньше, как земляных, так и о вязке арматуры, приемке бетона, устройству опалубки.

Отличия от обычного плитного фундамента:

При устройстве УШП используется большой объем утеплителя. Он используется по периметру фундамента и как правило не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно составляет 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистерола.

Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.

Данный вид фундамента по мнению, Дмитрия Марченко, далеко не идеален. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента скорее относится к провальным решениям, чем к решениям рациональным.

После того как данный тип фундамента был раскручен на строительных форумах, его активно подхватили производители пенополистерольных утеплителей сделали технологические карты, инструкции по обустройству данных типов фундамента. В результате тема УШП получила еще большую статусность как профессионального решения для устройства фундамента частного дома. Данные производители неспроста заинтересовались именно этой технологией фундаментов - в ней использовано очень больше количество утеплителя и большая часть его использована просто нерационально, можно было бы спокойно обойтись без нее.

Марченко высказывает мнение, что данная технология является выгодной скорее не для хозяев будущего дома, не для строителей, она выгодна именно для производителей пенополистерола.

Дмитрий Марченко изучил этот фундамент детально и не увидел других, заинтересованных в этом фундаменте лиц, кроме как производители экструдированного пенополистерола.

Насколько же рационален фундамент УШП?
На многих сайтах, пропагандирующих данный фундамент вы можете увидеть большой список его преимуществ. По мнению Дмитрия Марченко большинство из этих преимуществ просто надумано и в действительности не имеет под собой никаких подтверждений.

Реальность и реклама по УШП

ПРЕИМУЩЕСТВА УКАЗАННЫЕ ДЛЯ УШП	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФУНДАМЕНТА УШП
УШП достаточно дешевый тип фундамента, т.к. используется гораздо меньший объем арматуры, бетона, намного меньший объем земляных и монолитных работ.	В сравнение обычно берется ленточный монолитный фундамент. Действительно в УШП используется меньше бетона - толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры - вязка арматуры всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя арматуры здесь недостаточно. Необходимо 2 слоя арматуры и их нужно обязательно перевязывать хомутами с определенным шагом, делать дополнительные “пэшки” из арматуры. Но этого в предлагаемой технологии УШП нет. Поэтому главный недостаток данного фундамента - слабая плита. Также в данном фундаменте используется очень много качественного утеплителя. И любой утеплитель здесь не подойдет, нужен именно качественный и дорогой экструдированный пенополистерол. И например для дома с плитой размером 10 х 10 метров потребуется 18 кубов утеплителя. И фундамент с таким количеством утеплителя становится по стоимости просто “золотым”. По цене он перекрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество как низкая цена - в корне не верно. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Сначала нужно выбрать родной грунт, затем завезти песок, Песок необходимо обязательно послойно увлажнять и утрамбовывать это все нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать. Это дополнительные расходы.
УШП пригодна для строительства домов на любых грунтах, и пучинистых и непучинестых, и просадочных и непросадочных и т.д..
Данный фундамент равномерно распределяет нагрузки.
Подходит для любых типов домов - деревянных и кирпичных и из легких бетонов и т.д.

Толщина песчаной подушки 300-400 мм, то качественной трамбовки песка очень редко получается достичь. Очень часто строители этим пренебрегают.

Например делают это не послойно или недостаточно проливают или наоборот заливают песок и тогда он не может быть утрамбован должным образом. И даже если это все будет выполняться качественно, все равно на всей площади песчаной подушки возможны места неравномерной трамбовки. В результате это приведет к тому, что основание из песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для все плиты, может оказаться неравномерным и приведет к неравномерной усадке фундамента. неравномерная усадка фундамента в свою очередь повлечет возможное растрескивание фундамента, и тогда армирование в один слой будет крайне недостаточным, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не дал трещину, что в результате повлечет возникновению трещины в несущих конструкциях дома. Таким образом песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого ЭППС. Несмотря на то что производитель заявляет высокие технико-эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень большие показатели на сжатие, практика показывает,что при больших нагрузках работает, как минимум, не так как заявлено в его характеристиках. А значит возможны деформации материала, что приведет к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистерол непосредственно под плитой фундамента получает огромные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит под вопросом его долговечность. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭППС данным образом очень мало, нет сведений от его слёживаемости в течении 10-15-20 лет, а это ставит под вопрос целостность всего дома. Нет уверенности в том, что человек захочет рисковать своими капиталовложениями в дом, чтобы на себе проэкспериментировать, насколько производитель ЭК был добросовестен.

К недостаткам данного фундамента, как и других плитных фундаментов является низкий цоколь. Обычно он составляет 10 см уже от отметки отмостки и стеновые конструкции дома находятся в очень непосредственной близости к земле, а значит они будут находиться в зоне повышенной влажности, что для нашего климата является очень уязвимым моментом. Цоколя высотой 10 см недостаточно для нашего климата, в наших климатических условиях цоколь должен иметь высоту 50-60 см. Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них любую влагу и снег. Как и другие типы плитных фундаментов, этот фундамент будет требовать наличия ровного участка и отсутствия каких-либо уклонов с любой из сторон в сторону дома, т.к. любая дождевая или талая вода будет подмачивать боковые части основы фундамента и эти места будет неравномерно пучинить, будет подрывать отмостку, даже может повлечь за собой поднятие какой то части фундамента и при неравномерной игре фундамента могут произойти деформации на фундаменте или на конструкциях стен.

Большинство технологических карт или инструкций по обустройству данного фундамента подразумевают устройство дренажной системы . Она обязательно должна устраиваться в теплой зоне земли, иначе дренаж уже в первую зиму скорее всего просто разорвет пучением. Он будет набираться водой и зимой, когда температура будет минусовая он просто промерзнет и его разорвет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию и в данном случае эта система именно под домом будет иметь большую склонность, т.к. она уже на этапе устройства фундамента дома будет подвергаться возможным рискам к засорению со стороны рабочих, будет работать виброплита. Конечно устраивается защита в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыка и какие то недочеты строителей, в результате дренажные системы заливаются. Есть выход, который частично решает ситуацию, строятся ревизионные люки, через которые можно под напором воды промывать дренажные системы, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы являются не самым лучшим решением, особенно если этим будут заниматься не специалисты именно по дренажам, а обычные строители по устройству фундамента. В таких случаях очень часто упускаются важные моменты, потому что ели нет практики ее невозможно заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно делать отвод с разуклонкой, нужно делать приемочный колодец, устанавливать дренажный насос. Этим вы получите еще большее удорожание строительства.

На участке вам придется выделить место под дренажный колодец , регулярно его обслуживать и контролировать, прочищать дренажную систему, которая с большой вероятностью лет через 5-10 полностью заилится. А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые работы по выемке грунта в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросы о цене данного фундамента. На этом можно уже в принципе сказать, что данный тип фундамента не выгоден.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома строятся как правило за городом, где водятся в большом количестве грызуны, муравьи и т.д. И утеплитель под фундаментом для них идеальное место для обустройства нор. Утеплитель будет не целостным, а давление со стороны дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, просадки утеплителя, а вместе с ним просадки фундамента. И в течении 10-5 лет картина с геометрией фундамента может кардинально ухудшиться.
Есть решение, которое частично используется при строительстве любого дома, так как рациональным всегда является утепление отмостки дома, утепление фундамента, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание мороза под фундамент, даже монолитный, поэтому при устройстве утепленяиз ЭП, правильным решением всегда является обустройство защитной сетки. Но если выполнять защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт что туда не смогут пробраться муравьи.

Что касается теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводка труб теплых полов уже может производиться на этапе его возведения. Трубы теплого пола хомутами крепятся к арматуре, которая располагается в нижней части плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент в котором находятся трубы теплого пола, а значит вам не нужно будет делать классической системой устройство теплых полов по утеплителю, когда по монолитной плите дома устраивается утеплитель, закладываются трубы теплого пола, делается стяжка, и в результате вы тоже получаете теплый пол, но за эти работы дополнительно платите деньги.

Стяжка пола, которая устраивается по трубам теплого пола, имеет относительно невысокую плотность, и соответственно теплоемкость, в сравнении с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола относительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если посмотреть на систему теплых полов в УШП, то в отличии от классической стяжки. мы получаем: сама плита имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит для того, чтобы нагреть эту плиту, котел должен работать намного больше. и вы должны будете за это больше заплатит, чтобы прогреть весь объем бетона и только тогда он будет отдавать качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае с УШП это расстояние возрастает в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть ваш дом вы должны 1-2 дня прогревать саму плиту, и только тогда начнется какой то тепловой эффект от труб теплого пола. Данная система является очень медленной на разогрев и на охлаждение. поэтому если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выигрышна, т.к. она позволяет при меньших затратах в теплоэнергии быстрее передавать эту энергию помещению.

Т.к. данная система непосредственно связана с водой, то может иметь проблемы с подтеканиями. Строители могут случайно передавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае с классической системой разбивается стяжка, находится и устраняется место пробоя. Здесь место пробоя найти не сложно, т.к. на полу оно будет проступать мокрое пятно. а в случае с монолитной плитой поиск места повреждения будет достаточно проблематичен, также придется приложить много усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае со стяжкой на целостность несущих конструкций поиск и устранение пробоины никак не повлияет.

Как и все другие плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства инженерных систем нулевого цикла уже на этапе фундамента. Т.е. если при устройстве других типов фундамента вы имеете возможность подумать, перед установкой сантехники подвигать выводы труб, то при данной системе уже выведенные трубы никуда сдвинуть вы не сможете. ,
Если вы сталкиваетесь с тем, что из плиты фундамента у вас выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, накрыть их чем то является неполным решением, самое проверенное - это делать короба из дерева. .
Технология выгодна для производителей экструдированного пенополистерола.