Как делать перекрытие в бане из бруса. Перекрытие и потолок. Подготовка: материалы, их расчёт, инструменты

Еще старый добрый школьный курс основ физики убедительно доказал, что при нагреве воздух устремляется вверх и что основные потери его происходят сквозь верхние перекрытия. Именно в бане утечка тепла крайне нежелательна, его неразумный расход влияет на эксплуатационные издержки. Кроме тепла на верхнее перекрытие постоянно воздействуют влажные испарения, из-за которых конструкциям необходим периодический ремонт. Значит, потолок в бане должен быть обустроен с особой тщательностью, обязан задерживать тепло, практически не реагировать на влагу, не собирать конденсат и радовать владельцев прочностью и аккуратностью.

Традиционный, наиболее технологичный и легкий в обработке материал для потолка в бане – древесина. Она и для здоровья полезна, и натиск горячего пара переносит легко, не деформируется и конденсат не собирает. Оптимальный выбор шпунтованная доска из осины, не выделяющей смолистых летучих компонентов. Для увеличения изоляции и облегчения работы, шпунтованные элементы оснащены профильными выемками и гребнями типа «шип-паз». Заменить осиновые пиломатериалы можно еловыми, от излишне смолистой сосны рекомендовано отказаться.

С правилами выбора материала для строительства банных сооружений ознакомит видео:

Для начала определимся с приоритетным типом конструкции банного потолочного перекрытия.

Типы потолков для банных сооружений

В списке перечисленных задач решение всех пунктов доступно наиболее сложным дорогостоящим конструкциям с многослойной структурой. Однако есть экономичные варианты, для воплощения которых понадобиться минимум средств и трудовых усилий. Деньги или приоритеты эксплуатации заложит в основу хозяин, выбирать ему самому. А мы опишем в подробностях, как сделать потолок в бани, ориентируясь на конструктивные особенности сооружений, бюджетные возможности и трудозатраты.

Недешевый подшивной потолок

Основой для его сооружения служат деревянные балки, из которых выполнено потолочное перекрытие. К ним с двух сторон крепятся все остальные составляющие многослойного пирога. Со стороны внутренних помещений потолок обшивается шпунтованной или обрезной доской. Сверху в своеобразные поддоны, образовавшиеся между балками и обшивкой, укладывают сначала пароизоляционный слой, затем настилают утеплитель и укрывают гидроизоляционной пленкой. В завершении со стороны чердака устраивают настил из обрезной или необрезной доски.

Обратите внимание. Над парильнями и моечными отделениями рекомендовано укладывать двойной пароизоляционный слой.

Общепризнанными преимуществами подшивных потолков являются:

• простота конструкции, устройство потолка бани по данной схеме может выполнить домашний мастер без особых плотницких навыков;
• возможность пользоваться чердачным пространством, перемещаться по верхнему настилу, не опасаясь повредить изоляционные слои;
• ремонтопригодность, возможность в любой момент поменять вышедшую из строя составляющую.

Есть недостатки – это применение качественных дорогостоящих материалов: досок с толщиной не менее 50 мм с длиной, достаточной для полноценного перекрытия пролета между несущими стенами.

Его можно назвать «облегченным» аналогом подшивной конструкции с сокращенным количеством слоев. Состоит он из сплоченных между собой досок, концы которых могут опираться только на несущие стены. После устройства наката щели между досками заделывают глиной со стороны чердака или полностью покрывают потолок слоем мятой глины в 1,50-2,00 см. Сверху настил укрывают прослойкой пароизоляции, за которой следует слой утеплителя.

Если в качестве утеплителя хозяин решит применить керамзит, смоченные цементным раствором опилки или смесь торфа и земли, перед укладкой пароизоляционной пленки нужно будет по периметру сделать некую копию небольшой ограды. Уложенные слои укрывают горбылем с приблизительным шагом в полметра.

Независимо от принципиальных отличий сооружения высота потолка в бане определяется по положению верхнего полка. В сидячем положении человек не должен касаться головой плоскости потолка. С небольшими отклонениями значение высоты обычно варьирует вокруг стандартной отметки в 2,20 метра.

Преимущества у этого варианта такие:

• Это самый простейший потолок - своими руками соорудить элементарную конструкцию смогут хозяева без помощников и без опыта в строительстве.
• Для устройства потребуется минимум не самых дорогих материалов.
• На монтаж затрачивается минимум времени.

Недостатки заключаются в запрете перемещения людей по чердаку, пригодному лишь для хранения банных веников. Процесс ремонта также будет весьма затруднительным, так как изоляционные «наслоения» неизбежно будут повреждены.

Применяется настильный вариант в основном для обустройства компактных банек с одно- или двускатной кровлей без чердака. Опираться настил может только на несущие стены. В качестве опоры не может быть использована внутренняя перегородка, если ею не является капитальная стена между парилкой и комнатой отдыха. Между опорами не может быть более 2,5 метров, так как под действием тяжести доски банально «провиснут».

Панельный потолок и его специфика

Больше всего трудовых усилий потребует панельный тип потолочной конструкции. Собирается он из элементов-панелей, каждый из которых изготавливают отдельно. Готовая панель напоминает поддон с уложенными в него изоляционными прослойками и слоями. Так как составляющая панельного потолка получается довольно увесистой и ее тяжело поднимать наверх, все слои не укладываются в нее изначально.

Сборка панельного потолка

Порядок работ:

• Перед монтажом панелей на стены бани в местах контакта их с брусом укладывают уплотнитель. 5 см панели должно опираться на брус, 10 см бруса оставляют для устройства стропильной системы.
• При установке панелей между ними за счет наличия напусков должен образоваться «карман». В него укладывается пароизоляционная прослойка и утеплитель. Панели не соединяют стяжками, опирающиеся на балки концы не прибивают. Для их соединения используют поперечно уложенные доски.
• В установленные плотно друг к другу щиты с пароизоляцией укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего это минеральная или стекловата.
• Снаряженные утеплителем «ящики» крепят с помощью поперечных досок. Стартовая доска должна охватить всю ширину потолка. Прибивают поперечные доски к брускам щитов-панелей.
• Далее можно прибить несколько коротких поперечных досок, затем снова длинную доску. Подобное чередование также способствует экономии путем сокращения расхода длинномерных пиломатериалов.
• Линии стыков закрывают накладными досками.

Собранный из панелей потолок готов, но чаще всего на этом не заканчивается работа. Если для изготовления щитов использовались не слишком презентабельные остатки, потребуется внутренняя отделка потолка бани. Но сделать ее нужно будет после модернизации стропильной системы.

Изменения в стропильной конструкции

По точно выверенным размерам в стропилах необходимо выбрать угловые выемки для того, чтобы нога смогла опереться на верхний венец. Сделанные выемки несколько снизят несущую способность кровельной системы. Потребуется укрепление с помощью установки двух вертикальных стоек-опор с горизонтальной перемычкой-ригелем. Для установки опорного бруса надо будет выпилить выемку и установить в него опору. Стропильные ноги нужно будет прикрепить с помощью шурупов-глухарей к верхней перемычке и к венцу в зоне выпиленного угла. Шурупами фиксируется точка пересечения ригеля и опоры, и места пересечения ригеля и стропильной ноги.

Три способа устройства банного потолка отличает и технология, и несущая способность, и стоимость пиломатериалов. Владельца небольшой семейной баньки с односкатной кровлей, скорее всего, устроит простенький настил. Зато у собственника солидного банного сооружения есть выбор: подшивной и панельный тип. Первая разновидность поможет сэкономить усилия и время, вторая – финансовые вложения.

Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани, является создание потолка. От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в данном помещении, но и срок службы всего здания.

Для создания потолка, необходимо правильно , также важен такой показатель, как высота помещения. Несмотря на то, что для сооружения потолка в бане необходимо иметь определенные знания и навыки, выполнить указанные работы своими руками может любой домашний мастер.

Особенностью моечной и комнаты отдыха в бане является то, что хотя в этих помещения и повышенная влажность , но температура воздуха невысокая , по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка, одним из самых оптимальных вариантов является пластиковая вагонка.

Основные преимущества пластиковой вагонки:

• такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
• они имеют правильную геометрическую форму;
• небольшой вес;
• существуют различные цветовые решения;
• после установки такой вагонки, не надо периодически ее красить, как в случае с деревянными материалами;
• не гниют;
• невысокая стоимость, что позволяет значительно экономить средства.

В случае использования пластиковых панелей, их установка является заключительным этапом отделочных работ .

В моечной комнаты вода попадает как на стены, так и на потолок, пластиковые панели, благодаря плотному прилеганию друг к другу, надежно защищают от попадания влаги.

Монтажа пластиковой вагонки на потолок моечной проводят после устройства и чернового потолка, в такой последовательности:

При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитную пленку с них надо снимать в самый последний момент.

Чтобы не допустить провисания пластиковых панелей, расстояние между балками или рейками обрешетки должно быть не более 60 см.

Обычно длина панелей составляет 6 метров, что значительно усложняет их перевозку. Специалисты рекомендуют сразу определиться с необходимой длиной и порезать панели еще в магазине.

Для моечного помещения и для комнаты отдыха в бане, лучше выбирать бесшовные панели , так как при наличии декоративного шва, в нем будет накапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.

Уход за таким покрытием очень простой, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Цвет панелей рекомендуется выбирать спокойный , это позволит вам лучше расслабиться и отдохнуть, контрастные решения в бане лучше не использовать.

Пластиковые панели имеют хорошие теплоизоляционные характеристики, так как у них ячеистая структура, кроме этого, большое количество перегородок делает их достаточно прочными.

Так как пластик не пропускает пар, надо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию , чтобы потолок и стены могли нормально просыхать.

Устройство потолка в парилке

Парилка является самой маленькой комнатой в бане , но из-за того, что в ней высокая температура и влажность, требования к потолку будут высокими. Допущение ошибок при создании потолка в парилке не только снижает комфорт от посещения бани, но и может привести к быстрому повреждению здания и придется делать ремонт.

Выбор материала для обшивки

Для обшивки потолка в парилке используется деревянная вагонка . Обычно та, что сделана из хвойных пород не используется, так как при нагреве с нее может выделяться смола, поэтому используют панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подходит дуб или ясень.

Вместо вагонки можно использовать шпунтованные доски , так как отличия между ними практически нет. Но все же, лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и во время ее усыхания на потолке не будет образовываться щели, как при использовании досок.

Ширина вагонки должна быть 9-10 см, если планки будут уже, то их дольше монтировать, а если шире, то они больше коробятся и трескаются.

Если на чердаке будет черновой пол, то вагонку можно брать толщиной от 12 мм , если его не будет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания настильного потолка надо брать вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.

Отличия обычной вагонки от евро в том, что у последней на внутренней стороне есть продольные канавки для улучшения вентиляции, и ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше для потолка в бане приобрести евровагонку .

Так как стоимость евровагонки выше, то и геометрия планок должна четко соблюдаться , на панелях не должно быть сучков, на это надо обращать внимание во время ее покупки.

Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, не повело ли вагонку, для этого надо состыковать две планки, если это происходит свободно и без зазоров, значит все нормально.

Монтаж

Существует три типа потолка: настильный, панельный, подшивной.

Рассмотрим как сделать из сруба подшивным способом:

1. Балки перекрытия обрабатывают защитным составом.
2. Учитывая расположения печки-каменки, монтируют между балок металлический проходной короб для дымовой трубы.
3. Крепят фольгу или гидро — пароизоляционную мембрану к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя нахлест на стены по 30 см , между собой фольгу проклеивают алюминиевым скотчем.
4. Если расстояние между балками большое, то надо дополнительно сделать обрешетку и уже на нее монтировать вагонку, обрешетку делают брусом 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
5. Выполняют монтаж вагонки , крепится саморезами или гвоздями, но можно использовать и кляймеры. При использовании гвоздей, их можно забивать в лицевую часть, в шип или паз. В первом случае будут видны шляпки, а во втором и третьем крепление незаметное.
6. Со стороны чердака между лагами (минеральную каменную вату, керамзит или глину с соломой)
7. Утеплитель закрываем гидро-барьером (диффузной мембраной), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустит водяной пар с низу.
8. Настилаем доски чердачного пола.

При фиксировании планок через лицевую часть видно шляпки, но крепление получается надежным, фиксация через шип или паз незаметная, но захватывается небольшая часть доски, поэтому при расширении вагонки, есть вероятность, что ее вывернет или оторвет.

При креплении гвоздями, есть вероятность того, что панель может лопнуть, особенно это неприятно, когда используется дорогой материал. Чтобы этого избежать, рекомендуется сначала сверлить отверстие, а потом фиксировать планку гвоздями, хотя это и дольше, но материал не трескается.

Для фиксации в пласть используют финишные гвозди, так как у них маленькая шляпка. Места крепления закрывают шпаклевкой, в которую добавляют древесную пыль, а после ее высыхание, это место шлифуют.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки потолка в бане, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

1. вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
2. пароизоляция;
3. утеплитель;
4. гидроизоляция;
5. степлер;
6. электродрель;
7. шуруповерт;
8. молоток;
9. добойник,
10. киянка;
11. деревянный брусок;
12. строительный уровень.

Как установить трубу в бане через потолок?

Место прохода трубы через потолок, необходимо определить еще во время проектирования. При разметке отверстия надо учитывать, чтобы оно соответствовало вертикальной оси трубы. От края трубы то потолочных балок должно быть не меньше 130 мм.

Зазор, который есть между дымовой трубой и потолочным перекрытием, обязательно изолируется, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.

Толщина этого слоя должна быть не меньше 50 мм , чтобы утеплитель не падал, снизу отверстие вокруг трубы подшивают листом нержавеющего металла.

Подшивать отверстие вокруг трубы оцинкованным железом не рекомендуется, так как при его нагревании, будут выделяться вредные вещества.

Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

• все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
• при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;

• при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;

• чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;

• если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.

Вывод

В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно , для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.

Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.

Полезное видео

Монтаж вагонки в парилке, видео:

Вконтакте

Нельзя сказать, что настильные потолки сегодня часто встречаются в банях. Современные строительные технологии дают возможность делать потолки качественнее и быстрее. Такие потолки были характерны для старых банных построек с небольшими размерами.

Еще можно встретить бани, в которых настильные потолки сделаны из тесаного кругляка, такой потолок больше не требовал дополнительного утепления. Правда нужно отметить, что никто в те далекие времена и подумать не мог, что самый дешевый и доступный всем сословиям строительный материала (натуральная древесина) в наше время превратится в очень дорогое удовольствие, что натуральная вагонка будет стоить в несколько раз дороже пластиковой.

Что такое настильные потолки? С архитектурной точки зрения это все типы потолков, во время строительства которых доски ложатся сверху (настилаются) на поддерживающие конструкции, а не подшиваются к ним снизу.

Настилать потоки могут непосредственно на стены сруба (для небольших по размерам помещений), на потолочные балки перекрытия (размеры помещений могут увеличиваться) или на несущие рейки по периметру помещения (для малых бань). У каждого типа настильных потолков есть индивидуальные особенности строительства, о них мы расскажем ниже.

Эти потолки имеют как свои достоинства, так и недостатки. Предметно поговорить о них можно будет после того, как вы познакомитесь со способами строительства. Начнем по степени сложности – с настильного потолка по венцам, потом расскажем, как строятся настильные потолки по балкам перекрытия и закончим самыми простыми по рейкам.

Сразу скажем, такие потолки потребуют больших затрат физического труда, умения работать топором и бензопилой.

Используются для небольших помещений, длина потолка не может превышать 2,5 метра.

Для покрытия потолка используются натуральные доски, толщина зависит от длины помещения. Мы не рекомендуем брать толстые обрезные доски 50 мм, намного выгоднее пользоваться обрезными шпунтованными толщиной в пределах 25 мм.

За счет соединения шип/паз нагрузки распределяются на увеличенное количество досок, повышаются несущие характеристики потолков. А за счет уменьшения толщины досок получится почти двукратная экономия дорого материала без уменьшения несущей способности потолков.

Есть оригинальные дизайнерские решения настильных потолков – они настилаются необрезными ошкуренными досками в два слоя, зазоры между неровными краями досок первого уровня потолка перекрываются досками второго уровня. Выглядят конструкции довольно красиво, что касается их эксплуатационных характеристик, то по этому поводу сложно подыскать положительные качества.

Настильный потолок из необрезной доски

Настильный потолок по венцам сруба – фото

Рассмотрим пошагово вариант строительства настильных потолков по венцам сруба.

Ширина площадки, на которой будут лежать доски, не должна быть менее пяти сантиметров. В противном случае во время их фиксации торцы могут давать трещины, а это значительно уменьшает их несущие возможности. Это правило, кстати, касается большинства узлов крепления досок. Принимаем во внимание, что высота потолков в бане колеблется в пределах двух метров. Никто не запрещает делать их выше или ниже, но изменение высоты вызывает различные последствия как позитивные (более удобно принимать процедуры), так и негативные (для обогрева бани понадобиться больше времени и затрат энергоносителей).

Шаг, №№	Описание работ	Иллюстрации
Шаг 1.	Когда сруб достигнет запланированной высоты нужно начинать делать разметку места расположения потолка. При помощи гидроуровня сделайте метки на двух противоположных венцах помещения на высоте примерно 2 метра от уровня пола. Линии отбивайте веревкой с синькой. Это будет горизонтальный уровень, на котором располагаются доски потолка.
Шаг 2.	Снимите два противоположных отмеченных бревна, перенесите их на ровную площадку. В верхней части бревна отбейте веревкой с синькой линию на ширину площадки. Из бревна нужно будет выбирать L-образные углубления.
Шаг 3.	Теперь начинаются самые трудные работы – изготовление горизонтальных площадок. Работать можно только топором, что очень трудно и долго или использовать бензопилу, так несколько быстрее и легче, но очень опасно. Бензиновую пилу нужно постоянно держать на весу, пилить придется только концом полотна. Все правила техники безопасности работы с бензопилами категорически запрещают работать с пилой в таком положении без упора в распиливаемое бревно зубьями.

Если у вас нет большой практики – категорически не советуем пилить пилой таким способом. Вы не только испортите бревно, но и рискуете своим здоровьем. Пропил нужно контролировать как по отмеченной линии, так и по глубине выпиливания «на глаз». Это очень сложно.

Если пропилы сделаны – вставьте в них зубило или топор и начинайте выкалывать отпиленные участки бревна. Работа пойдет не так быстро, как хочется, много зависит от того, как точно вы сделали два перпендикулярных пропила.

Желательно, чтобы они на всем протяжении соединялись по одной линии в теле бревна. Но это тяжело, нужна большая практика и опыт работы с бензиновой пилой. Неровности горизонтальной площадки нужно подровнять топором. Не нужно добиваться идеальной чистоты, небольшие неровности отлично законопатятся межвенцовыми утеплителями.

Если боитесь работать бензопилой – рубите площадку топором. И эта работа требует большого опыта, умения и физической силы. Топор должен быть острым и заточенным под нужным углом. В бревнах большого диаметра сложно выбрать вырезанную часть, нужно сделать несколько дополнительных надрезов в каждом секторе.

Некоторые статьи в интернете на тему настильных потолков утверждают, что работы «делать очень легко и доступно каждому», но не стоит принимать эти слова буквально и безоговорочно им доверять.

Намного упрощаются работы по подготовке посадочных мест для потолочных досок в пиленых брусьях. Для пропиливания можно пользоваться электрической переносной пилой.

Отрегулируйте глубину резания и ведите площадку пилы точно по отмеченной линии. Особую осторожность соблюдайте во время начала резания, не делайте слишком быстрое углубление в древесину.

Еще очень важно знать. Все электрические инструменты по техническому паспорту имеют максимальную мощность, эта мощность достигается при самых высоких нагрузках. Никогда не работайте длительное время с такими нагрузками, они вызывают сильный перегрев обмоток статора и ротора.

Если вам повезет и короткого замыкания не произойдет, то для инструмента такие нагрузки не пройдут бесследно. Перегрев обмоток уменьшает показатели сопротивления изоляции, ресурс работы электрического двигателя значительно уменьшается. Лучше делать пилой несколько проходов по одному и тому же месту с небольшой глубиной резания.

Важно. На пропиленные брусья нельзя крепить стропильные ноги, придется положить дополнительно один-два ряда сруба. Осторожно сверлите отверстия под нагели, они могут расколоть доски настильного потолка, придется их менять.

Шаг 4.	Установите два снятых бревна на место, подготовьте два противоположных, сделайте зарубки межвенцового соединения. Сделайте метки состыковки вырубленных опорных площадок на новых бревнах. Еще раз проверьте их положение гидроуровнем, при необходимости немного поправьте площадки. Веревкой с синькой отбейте линии.
Шаг 5.	Снимите отмеченные бревна со сруба, поставьте на подготовленную площадку. Отбейте вертикальную линию под зарубку. Повторите все операции по вырубке площадки. Установите подготовленные бревна на место. Проверьте плоскостность и горизонтальность положения площадки под потолочные доски.
Шаг 6.	По периметру площадки положите межвенцовый утеплитель. Это может быть пакля, джутовое волокно и т. д.
Шаг 7.	Снимите размеры помещения по ширине, если площадка сделана с высокой точностью, то можно сразу все потолочные доски отрезать по одному размеру. Если есть существенные отклонения, то размер каждой доски нужно снимать отдельно. Мы советуем не спешить и делать разметку каждой доски отдельно. Все-таки работы по подготовке опорной площадки выполнялись вручную, а ручной метод не может гарантировать абсолютной точности размеров.
Шаг 8.	Каждую доску прибивайте отдельно, для улучшения герметизации щелей увеличьте толщину пакли или берите джутовое волокно в два слоя.
Практический совет.	Имеются стандартные правила выбора длины гвоздей в зависимости от толщины досок. Гвозди должны быть в 2÷2,5 раза длиннее толщины прибиваемой доски, диаметр гвоздей регламентируется государственными нормативными документами и зависит от длины.
Еще один совет.	Если гвозди вбиваются недалеко от торца, то возникают риски растрескивания досок. В этих местах гвозди должны вбиваться под углом, это позволяет им проходить через увеличенное количество волокон древесины. И это не помогает? Советуем перед забиванием электрической дрелью просверлить в досках отверстия, диаметр отверстий должен быть приблизительно на один миллиметр меньше диаметра гвоздей. Может показаться, что такая процедура отнимает много лишнего времени. На практике это не так, спокойная ритмичная работа значительно ускоряет процесс. Кроме того, полностью исчезнут риски выбраковки досок из-за растрескивания торцов. А это уже не только время, но и деньги.
Шаг 9.	Во время сколачивания потолка прижимайте доски друг к другу. Последнюю доску придется отдельно подгонять по ширине. Аккуратно снимите размеры по концам отверстия в потолке и выпилите заготовку по ширине. Иногда бывает, что стены сруба не параллельны, это не страшно. Выпиливайте доску под углом и фиксируйте ее в оставшемся пространстве.

Утепление всех настильных потолков производится по одинаковому алгоритму. Рассмотрим сначала этапы строительства других видов настильных потолков, а потом поговорим о способах утепления.

Цены на необрезные доски

необрезная доска

Цены на шпунтованные доски

шпунтованная доска

Видео – Настильный потолок по венцам

Настильные потолки бани по балкам перекрытия

Этот вид потоков уже не имеет жестких ограничений по размерам помещений, универсального использования, дает возможность в случае необходимости быстро переделывать обыкновенное чердачное помещение в эксплуатируемое. Некоторые строители используют такой метод устройства потолков в качестве декоративного элемента – внешний вид помещения улучшается, баня напоминает старинную постройку.

Шаг 1. Заготовьте балки потолочного перекрытия.

При этом следует учитывать, что эти конструкции будут открытыми, следует тщательно обработать внешние видимые поверхности.

Нужно иметь в виду, что в бане высокая температура и влажность, существующие лакокрасочные покрытия использовать не рекомендуется. Мы советуем два пути решения проблемы.

Шаг 2. Если балки круглые, нужно сделать ровную площадку под потолочные доски.

Есть два варианта выравнивания площадки: на пилораме или вручную топором. Оба способа имеют право на жизнь, нужно выбрать тот, который создаст меньше неудобств. Опытные строители могут аккуратно отпилить сегмент кругляка на обыкновенной циркульной пиле. Для этого отбивается линия пропила, подача материала осуществляется только ручным способом. Еще неприятный момент – приходится снимать защитный кожух безопасности, он значительно ограничивает видимость линии пропила. А работать без него крайне не рекомендуется. К сведению, все деревообрабатывающие инструменты работают на высоких оборотах, по статистике травматизм плотников занимает одно из первых мест по тяжести последствий травм среди других рабочих специальностей. Всегда помните об этом, не чувствуйте себя асом после нескольких часов работы. Мы не говорим, что инструментов нужно бояться, мы призываем уважать их.

Шаг 3. Установите потолочные балки на место в срубе. Внимательно проверяйте высоту каждой по верхним плоскостям. Не по нижним плоскостям, как делается во время монтажа балок для обшивки потолка снизу, а именно по верхним. Расстояние между балками не менее одного метра, в противном случае они будут визуально значительно уменьшать высоту и так невысоких бань.

Шаг 4. По очереди настилайте на балках потолочные доски. Для парной желательно использовать шпунтованные материалы, они имеют лучшие характеристики герметичности. Даже после значительных изменений размеров соединение шип/паз не позволяет появляться сквозным щелям в потолке.

Доски могут использоваться различные, толщина подбирается с учетом расстояний между балками.

Цены на брус

Видео – Настильный потолок по балкам

Видео – Монтаж (установка) деревянных балок перекрытия

Встречаются крайне редко, чаще всего во время переоборудования существующих небольших помещений под бани. Значительно упрощают и ускоряют работы, чердачные помещения не могут быть используемыми. Делать такие потолки просто. Сначала нужно гидроуровнем отмерить на стенах помещения высоту потолков и отбить по уровню горизонтальные линии.

Доски лучше класть по короткой стороне помещения, используется любой обрезной материал. Длина досок не может превышать 2÷2,5 метра, запрещаются дополнительные ощутимые нагрузки на потолок. Половые доски укладываются на деревянные рейки, прочно зафиксированные гвоздями или саморезами на стенах бани. Для того чтобы исключить вероятность растрескивания реек перед фиксацией, в них рекомендуется просверлить отверстия, диаметр отверстий немного меньше диаметра самореза или гвоздя. Расстояние между отверстиями в пределах 25÷30 сантиметров.

Для улучшения внешнего вида рейки можно обработать фигурной фрезой, но полученный профиль не должен существенно понижать прочность материала. Крепление досок производится по очереди со стороны помещения, необходимо следить, чтобы саморезы фиксации досок не попадали в места крепления рейки к стене бани.

Утепление настильных потолков

В связи с тем, что большинство чердачных помещений бань с настильными потолками не планируется делать эксплуатируемыми, процесс утепления несколько упрощается: утеплительный слой не закрывается половыми покрытиями. Для утепления можно использовать следующие материалы:

• рулонная или прессованная минеральная вата.

  

  Отличный изолятор, по всем показателям полностью отвечает существующим требованиям. Реализуется толщиной 50 мм и 100 мм, для эффективной теплозащиты банных помещений нужно утеплять слоем не менее 100 мм. Конкретные значения подбираются с учетом климатической зоны расположения постройки;

• пенопласт и его «родственники».

  

  По цене намного дешевле минеральной ваты, по показателям теплопроводности почти не уступает ей. Главный недостаток – выделение в воздух вредных химических соединений. В случае утепления насланных потолков этот недостаток не играет роли, вредные соединения потоками теплого воздуха поднимаются к кровле и выводятся на улицу. Но пенопласт имеет еще один неприятную проблему – его повреждают грызуны, а вероятность появления грызунов в бане очень велика;

  

• насыпные утеплители – керамзит, пенопластовая крошка и т. д. Имеют самые низкие показатели цены, но и самые низкие характеристики теплосбережения. Используются в чистом виде редко, строительные технологии рекомендуют применять их в качестве составляющих сложных пирогов утепления различных поверхностей.

  

Для всех утеплителей нужно использовать защитные паробарьеры, теплый пар не должен пропадать в утеплители. В качестве парозащиты можно пользоваться как современными дорогостоящими покрытиями, так и дешевой полиэтиленовой пленкой.

Утеплитель на настланных потолках не закрывается, что позволяет ему даже в случае попадания конденсата относительно быстро высыхать.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Как вы могли убедиться, «легко и быстро» можно сделать только настильные потолки по рейкам. Но их качество и надежность самое низкое, если есть возможность поставить более надежные потолки – не используйте этот метод. Во время любого строительства бани нужно смотреть на несколько лет вперед. Никому не известно, как могут измениться условия, каким образом владелец пожелает реконструировать сооружение, а такой метод сужает возможности реконструкции.

Сделать чердачное помещение эксплуатируемым в дальнейшем позволяют только настильные потолки по балкам перекрытия, это наиболее практичный способ производства работ. Все остальные методы исключают увеличение площади помещений или для этого потребуются значительные дополнительные затраты.

Настильные потолки не отличаются высокими несущими характеристиками, это может вызывать сложности во время проведения работ по утеплению. Настоятельно не рекомендуем проверять их прочность «экспериментально», лучше увеличивайте площадь и равномерность нагрузки, распределяйте ее с одной доски на несколько. Сделать это просто – кладите под ноги отрезки досок длиной около метра, один кусок доски должен ложиться поперек нескольких потолочных. Такое простое решение равномерно распределит нагрузки на несколько потолочных, что гарантирует их целостность.

Каждый, кто начинал строить баню своими руками, задается вопросом - как правильно сделать потолок? Ведь от его конструкции будет напрямую зависеть микроклимат в помещении парной, моечной или комнаты отдыха.

Потолок должен хорошо держать тепло, быстро просыхать, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную долговечность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

Давайте в этой статье рассмотрим виды потолков в бревенчатых банях, из чего и как их делают, рассмотрим основные элементы конструкции, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует придерживаться определенных принятых норм в части выбора высоты внутренних помещений.

Кроме того, от высоты потолков зависит и срок службы самой бани.

Определяющим фактором здесь выступает удобство использования парной людьми разного роста. Например, чтобы забраться на верхний полок и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться, посещая парную. Кроме того, если вы любите париться с веничком, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из бревен должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано, чем обоснован выбор такой высоты:

Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху - все это следует учитывать при строительстве.

Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:

• способность хорошо удерживать тепло;
• устойчивость повышенной температуре и влажности;
• достаточная прочность;
• эстетичный внешний вид.

Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется "радует глаз".

Из какого материала лучше делать потолок в бревенчатой бане?

Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.

Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород - лиственница, липа, осина, ольха.

Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Как правило, в бревенчатых банях потолок выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или настилаются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Ее прочности вполне достаточно для удерживания собственного веса и веса утеплителя.

Поверх досок устраивают слой утеплителя, который сберегает тепло, не давая ему выйти наружу. А чтобы утеплитель не намокал, его защищают с двух сторон слоем гидроизоляции.

В общем виде схему устройства настильного потолка можно посмотреть в видео ниже:

Чем утеплить потолок?

Утепление потолка - один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.

Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:

1. Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на строительные конструкции.
2. Не поддерживает распространения плесени и грибка.
3. Ее не едят древоточцы и другие вредные насекомые.
4. Не горит и не поддерживает горение.

Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

• высокая механическая прочность;
• высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
• морозоустойчивость;
• негорючесть и огнеупорность;
• химическая инертность, экологичность;
• долговечность.

Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.

Из чего сделать пароизоляцию потолка?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.

В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.

Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться - он не сможет свободно испариться из утеплителя.

Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю "дышать", работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).

Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией - мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.

Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше - настильный или подшивной?

Как уже упоминалось выше - чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.

Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.

По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.

Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:

Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.

Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео.

Все строительные элементы бани должны выполнять две главные функции: быть красивыми и в максимальной степени сохранять тепло. Температура в парной может достигать +100°С, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам строительства помещений. В противном случае их придется длительное время прогревать перед помывкой, а саму процедуру мытья выполнять «в ускоренном темпе», пока температура в помещениях комфортная.

Тепловые потери через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, именно этим объясняется, почему во время составления проектной документации бани такое важное внимание уделяется обшивке потолков. Существует несколько вариантов обшивки потолков бани, в этой статье мы остановимся на одном из наиболее универсальных и эффективных – подшивном потолке.

В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Размеры потолочных балок 50×150 мм. Такие размеры и перечень строительных материалов позволяет переоборудовать чердачное помещение бани под мансарду.

Видео – Подшивной потолок в бане

Вы можете пользоваться и другими материалами, в качестве паро- и гидрозащиты использовать современные инновационные мембраны.

По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят «старших братьев» процентов на десять, а по цене дороже в 1,5÷2 раза. Какой материал выбирать в каждом конкретном случае должен решать каждый застройщик самостоятельно.

Несколько слов нужно сказать о сыпучих утеплителях. Не советуем брать их во время утепления потолков бани, эффективность этих материалов не полностью отвечает современным требованиям к банным помещениям.

Шаг 1. Замерьте помещение и проведите расчеты количества материалов.

Арифметические расчеты делать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте полученный результат на 5÷7% (неизбежные непродуктивные отходы).

Во время проведения замеров обратите внимание на симметричность потолка. Иногда бывают случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не соблюдают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Исправлять брак необходимо во время обшивки потолка, придется вагонку около стены подрезать под углом. Определитесь, около какой стены это делать, чтобы было незаметно.

Не возникнет больших проблем в парной и в душевой, а вот над оптимальным решением выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать. Нужно принимать во внимание мебель, расположение окон и дверей. Общий совет – неровная доска обшивки потолка должна находиться в самом темном месте помещения. Если непараллельность стен имеет довольно большие значения, то следует величину ошибки делить на две стены, разброс по ширине потолка немного компенсировать у одной стены, а немного у противоположной.

Шаг 2. Минеральную вату нужно защитить от проникновения пара.

Вернее, не от пара, а от конденсата воды. Физические свойства теплосбережения минеральной ваты выше всяких похвал, но так прекрасно она «работает» только при одном условии – вата сухая. Вода, как и всякая жидкость, является хорошим проводником тепла, даже незначительное ее наличие в вате резко ухудшает эксплуатационные характеристики. Пар конденсируется только тогда, когда температура на поверхности понижается до точки росы. Это нестабильный показатель, он зависит как от температуры, так и от относительной влажности воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы и наоборот.

В абсолютном большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, не имеет значения, но всегда в минеральной вате. Это значит, что конденсат будет образовываться в утеплителе.

Кроме потери теплозащитных характеристик, увлажнение минеральной ваты имеет еще одно очень неприятное следствие. В связи с тем, что диаметр волокон ваты не более 6 микрон, движение воздуха в материале очень затруднено. Как следствие вода, попавшая в вату, длительное время не может естественным способом испариться. Мокрая вата плотно прилегает к деревянным конструкциям, они в таких условиях длительное время имеют повышенную влажность. Высокая влажность и температура – злейшие враги всех пиломатериалов.

Мокрая минвата – здейший враг для древесины

Не допускать таких негативных явлений позволяет парозащита.

Прибивать ее нужно с нахлестом, перекрытие полос не менее 10 сантиметров, стыки следует обязательно заклеивать специальной пленкой или скотчем. В других помещениях бани допускается применение более дешевых вариантов парозащиты. Нужно рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильного выполнения пароизоляции.

Есть советы парозащиту укладывать со стороны чердака на уже прибитую обшивку потолка. Не советуем так делать по трем причинам.

1. Первая – потолочные балки перекрытия в этом случае не защищены от воздействия пара. Это негативно влияет на время их эксплуатации.
2. Вторая – увеличивается расход парозащитного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь подсчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждой. Вы сами удивитесь, сколько лишнего дорогостоящего парозащитного материала придется покупать.
3. Третья – возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не отличается большой прочностью, а потолочные балки не отличаются большой чистотой поверхностей. Появляются реальные риски порвать фольгу во время укладки или во время заполнения пространства минеральной ватой. Другие парозащитные материалы тоже по показателям физической прочности на разрыв желают лучшего.

Многих волнует вопрос: делать ли между облицовочной вагонкой потолка и пароизоляцией небольшой просвет для вентиляции?

Есть советы для вентиляции к балкам поверх парозащиты прибивать рейки толщиной 2÷3 сантиметра, а к ним уже фиксировать вагонку финишной обшивки. Таким образом делается зазор для вентиляции между потолком и парозащитным слоем. На первый взгляд все верно. Но это только на первый взгляд.

Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно.

1. Во-первых, естественная вентиляция в пространстве между обшивкой потолка и слоем пароизоляции отсутствует в принципе. Нет ни щелей для притока воздуха снизу, ни щелей для его выхода сверху. Вагонка потно закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус.
2. Во-вторых, мы уже выше говорили, что температурный режим помещений бани «переносит» точку росы в слой теплоизоляции, на изоляции конденсат почти не появляется.
3. И, в-третьих, листы минеральной ваты будут укладываться сверху, они неизбежно будут оказывать давление на алюминиевую пленку, а она очень легко рвется, теряется весь смысл пароизоляции.

Это наши убеждения, решение принимается вами.

Шаг 3 . Вагонку начинайте приколачивать у самой удаленной от входной двери стены.

В зависимости от точности размеров потолка, вагонку можно по длине отрезать всю сразу или подгонять каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз небольшими гвоздиками длиной примерно два сантиметра или в широкую плоскость гвоздями длиной 40÷50 мм.

Соединение в паз незаметно, выглядит более привлекательно. Но делать его труднее, нужно немного набраться опыта. Дело в том, что если по каким-то причинам паз треснет, то прочность фиксации потолка значительно понижается. А вбить рядом другой гвоздик уже не представляется возможным. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски нужно прижимать, следить, чтобы соединение шип/паз было равномерно плотным по всей длине помещения.

У вас нет опыта выполнение подобных работ? Советуем отбить на потолочных балках перекрытия несколько параллельных линий веревкой с синькой. Эти линии позволят постоянно контролировать положение вагонки и своевременно исправлять появляющиеся отклонения. За счет небольшого и почти незаметного смещения в узле шип/паз можно через десять рядов вагонки исправить погрешность параллельности в 1,5÷2 сантиметра. Это достаточно много.

Шаг 4. Когда до завершения обивки потолка останется одна доска, сделайте повторные замеры. Последнюю доску во всех случаях подгонять нужно отдельно.

Цены на фольгу для бани

фольга для бани

Видео – Отделка потолка вагонкой

Шаг 5. Прибейте потолочные плинтусы по периметру помещения.

По углам запил под 90° можно сделать при помощи обыкновенного приспособления, оно стоит очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, можно изготовить самостоятельно из ровных досок шириной примерно 10 сантиметров и толщиной до сантиметра.

Проблемы могут возникнуть, если углы в помещении отличаются от прямоугольных, в этом случае все потолочные плинтусы нужно подгонять по отдельности.

Как это делается?

На этом работы со стороны парной закончены, пора переходить на чердак.

Цены на шпаклевку для дерева

шпаклевка для дерева

Этапы обшивки потолка со стороны чердака бани

Есть варианты утепления пенопластом или насыпными материалами, но их эксплуатационные свойства уступают вате. Если еще во время строительства бани принимались во внимание размеры прессованной ваты – вам повезло, утепление выполнится быстро и с надлежащим качеством. Расстояния между центрами потолочных балок строители должны брать с учетом ширины минеральной ваты.

С каждой стороны свободная площадка уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балок 5 сантиметров. На эту величину листы минеральной ваты баз проблем сжимаются и обеспечивают плотное прилегание.

Как делать утепление?

Шаг 1. Занесите на чердак бани утеплительный материал, рулоны гидроизоляции и доски для верхнего покрытия. Если чердак планируется сделать эксплуатируемым, то следует брать половые доски толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, делать и более сложные варианты половых покрытий с черновым полом и финишным покрытием мягкими покрытиями или ламинатом, но мы рекомендуем этот вариант обустройства.

Шаг 2. Минеральная вата отлично режется монтажным строительным ножом. Положите снизу ваты отрезок ровной доски и по заданным размерам отрежьте материал. Движения ножа должны быть не только поступательным, но и вверх/вниз.

Вата не режется, а рвется? Могут быть две причины: слишком быстро вы пытаетесь ее разрезать или затупилось острие ножа. Профессиональные строители для резки имеют специальный электрический станок, но любителям покупать его не стоит – слишком дорого обойдется.

Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2÷3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Утеплитель кладите плотно, без щелей, без значительных повреждений минеральной ваты.

Шаг 4. Во время проведения работ ходить можно только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, потом класть по всей площади гидроизоляцию и в завершение укладывать половые доски или выполнять работы по частям. Можно положить утеплитель шириной примерно полтора метра, сразу закрыть его гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка. Оба метода почти равнозначны, выбирайте для себя наиболее удобный.

Шаг 5. Верхние доски, в случае используемого чердачного помещения, лучше брать шпонированные. Во время укладки нужно пользоваться специальными приспособлениями для плотного притягивания досок друг к другу. Натуральная древесина при несоблюдении производителем технологии после подсыхания коробится, без специальных приспособлений ее не удастся подровнять и плотно стянуть.

На этом работы по устройству подшивного потолка считаются законченными. Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если у вас перед началом работ с потолками решены все проблемы с дымоходами, то одновременно с обшивкой нет ничего сложно сделать их вывод в потолках. Бывает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, как по чьей-то подсказке решили сделать в комнате отдыха красивый функциональный камин или поставить дополнительную декоративную печь отопления.

Что делать, если потолок уже обшит вагонкой во всех помещениях бани? Как вывести дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, пока вы ему сделаете вывод дымохода на потолке. Как с ним разобраться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь?

Ситуация неприятная, но не трагичная.

Цены на минеральную вату

минеральную вата

Шаг 1. Узнайте, где печник планирует монтировать дымоход. Вы должны поставить мастеру условие – расстояние между стенками дымохода и потолочными балками должно быть не менее 20 сантиметров. Пусть он думает, как разметить печь и ее узлы, чтобы выдержать требования противопожарной безопасности.

Шаг 2. Начертите на потолке квадрат под размеры дымохода, параметры квадрата должны превышать параметры дымохода не менее чем на 20 см по всему периметру.

Шаг 3. Со стороны помещения бани вырежьте отверстие. Делать это намного легче электрическим лобзиком. В углу квадрата просверлите дрелью отверстие под нож лобзика, вставьте его в это отверстие и по линии отрезайте доски обшивки.

Если нет электрического лобзика, довольно удобно работать круглошлифовальной машиной (болгаркой), только вместо камня вставьте диск с победитовыми зубьями. Работайте небольшой легкой болгаркой, диаметр диска должен быть не более 250 мм. Остальные работы нужно делать со стороны чердака. Поднимите туда свои инструменты и материалы.

Готовим место для узла прохода дымохода через потолок. Так будет выглядеть проем

Шаг 4. Требуется перенести размеры и расположение отверстия под дымоход на половое чердачное покрытие. Делается это просто. При помощи дрели просверлите в половом покрытии четыре отверстия по углам проема. Сверление нужно делать со стороны внутреннего помещения, старайтесь инструмент держать в вертикальном положении. Перед началом работ нужно аккуратно по периметру проема отрезать и вынуть минеральную вату. Со стороны чердака по имеющимся отверстиям углов начертите размер проема и вырезайте доски.

Шаг 5. Теперь вам нужно закрепить концы отрезанных досок, в противном случае они всегда будут прогибаться. Особенно тщательно фиксировать отрезанные концы досок следует на чердаке, ведь там вы планируете сделать эксплуатируемое помещение. Для этого придется изготовить несущий каркас из досок 50×150 мм по периметру проема.

Шаг 6 . Снимите расстояния между близлежащими с проемом потолочными балками, отрежьте два куска досок 50×150 мм по этим размерам.

Шаг 7. Присоедините отрезки к балкам. Придется немного попотеть, ведь каркас приходится делать с уже имеющимся финишным покрытием. Для фиксации пользуйтесь длинными саморезами, на головку под звездочку наденьте удлинитель. Это даст возможность выполнять крепление под досками покрытия. Для того чтобы саморезы легче закручивались, подготовьте для них отверстия в деревянных элементах. Диаметр отверстий должен быть на миллиметр меньше диаметра самореза. Во время фиксации прочно удерживайте детали в нужном положении, следите, чтобы отрезки досок во время крепления не опускались ниже уровня балок перекрытия. К установленным длинным перемычкам закрепите две короткие по другим сторонам проема под дымоход.

Шаг 8. После того как печник доделает дымоход печи, со стороны комнаты отдыха положите на место минеральную вату по всему периметру дымохода. Проем закройте листовым железом, желательно использовать оцинкованную сталь. Со стороны чердака отверстия также закрывается листовым железом.

Цены на диск с победитовыми зубьями

диск с победитовыми зубьями

Заключение

В статье мы рассмотрели лишь один из многих существующих вариантов обустройства подшивных потолков. Не стоит принимать наши советы за догму, у каждого строителя есть свои секреты выполнения работ, каждому что-то удается сделать лучше, чем его учили другие. Это отлично, пробуйте и вы совершенствовать и изменять технологию производства работ под свои личные потребности, возможности и предпочтения. Однако перед любым изменением рекомендуемой нами технологии хорошенько подумайте, постарайтесь предвидеть последствия своих решений на несколько шагов вперед. То, что написано в этой статье, основывается не только на положительном опыте, но и на сделанных «по неопытности» ошибках.