Ухода за крыжовником и смородиной. Уход за смородиной весной – залог хорошего урожая
На тяжелых суглинках или песчаных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кислых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поражаются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.
Перед посадкой следует провести глубокое окультуривание почвы с углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических и минеральных удобрений. Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 перед перекопкой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120- 600 г фосфора и 120-400 г калия (по действующему веществу). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.
При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30-40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8-10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах - 50-100 г молотого известняка или доломита. На песчаных почвах на дно посадочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.
Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового сада. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смородину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 0,8-1 м в ряду в зависимости от формы куста (раскидистый или компактный).
Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают неудобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5-10 см.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10-30 см) не должна превышать 4-7 см, в середине междурядий - 9-12 см.
Для нормального роста и плодоношения смородины и крыжовника необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 75-80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.
Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги и поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осеннее мульчирование предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.
В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в постоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фекалий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно применять в качестве мульчи с последующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8-10 кг, на плодоносящий - до 30 кг в год.
После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобрения не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают применять со второго года после посадки: 40% - рано весной, 30% - после цветения и 30% - осенью, под перекопку. Средняя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках - 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г суперфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. Навозную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, птичий помет - в 10-12 раз. На куст расходуют 1-2 ведра раствора. Минеральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую - растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия или 100 г золы.
При правильном применении удобрений урожай увеличивается на 40-50%.
Рис. 34. Посадка смородины: / - места обрезки прироста; 2 - корневая шейка |
ОБРЕЗКА. Уход за кустами смородины и крыжовника заключается в основном в обрезке. Правильная и своевременная обрезка, регулируя соотношение ветвей различного возраста, способствует получению ежегодного высокого урожая ягод. Без обрезки кусты быстро загущаются. Внутри куста при недостатке света и воздуха начинается усыхание плодовых образований. Ягоды мельчают. Постепенно снижается урожай.
Можно выделить два этапа обрезки: первый - период формирования куста, второй - поддержание хорошего роста и высокой продуктивности.
Формирование куста смородины и крыжовника начинают в первую весну после посадки. При осенней посадке обрезку следует отложить до весны, так как необрезанные растения лучше задерживают зимой снег. Весной каждое разветвление укорачивают, оставляя по 2- 4 почки. Центральный побег может быть на 2- 3 почки длиннее, поскольку при формировании куста следует стремиться к созданию небольшой пирамидальной кроны. Сильная обрезка способствует росту побегов из оставшихся почек и прорастанию нулевых побегов из подземной части куста.
В последующие годы обрезка сводится к созданию куста с разновозрастными ветвями. Ежегодно оставляют по 3-4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют до основания. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста оставленные прикорневые побеги укорачивают: у сортов, плохо ветвящихся, - на одну треть или до половины (если прирост слаб); у хорошо ветвящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными слаборазвитыми почками.
У черной смородины и крыжовника рекомендуется укорачивать однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления, если их длина превышает 20 см. Удаляют самую верхнюю часть со слаборазвитыми почками. У красной смородины нельзя укорачивать однолетние боковые приросты, так как в их верхней части сосредоточено большое количество плодовых почек, а в последующие годы на их месте образуются укороченные плодовые образования - букетные веточки (рис. 35).
Рис. 36. Формирование смородины на проволочной шпалере
Кроме лишних прикорневых побегов ежегодно удаляют ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные вредителями (стеклянницей, стеблевой галлицией, почковым клещом), подмерзшие в суровые зимы. Удаляют искривленные верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Отклоняющиеся вниз ветви можно укоротить, приподнять путем перевода на более вертикальную ветку.
Сформированный плодоносящий куст смородины и крыжовника должен иметь по 3-4 ветви от 1 года до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. В дальнейшем вырезают стареющие ветви с ослабленным приростом (до 5-10 см). У черной смородины начинают вырезать ветви старше 4-6 лет в зависимости от сорта и состояния ветви. У красной смородины и крыжовника скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, и дольше сохраняют высокую продуктивность. Удаляют их через 6-8 лет. Оставленные в кусте более старые ветви можно омолодить, срезав центральную верхушечную часть с ослабленными приростами и очень слабыми плодовыми образованиями до сильного бокового ответвления.
Для повышения продуктивности запущенных кустов проводят омолаживающую обрезку. Чтобы вызвать отрастание нулевых побегов и проредить кусты, вырезают поломанные и малоплодоносящие затененные ветви - нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2-3 сильных. Если сильных нет, вырезают в разных частях куста 2-3 старые, но сильные ветви. Это вызывает развитие почек в подземной части куста и рост прикорневых побегов. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие верхние части до более сильных боковых ответвлений. За 3-4 года можно довести соотношение ветвей различного возраста до нормального.
В суровые зимы сильные морозы могут повредить ветви куста выше уровня снегового покрова, а в малоснежные зимы - полностью кусты. Если корневая система осталась неповрежденной, то такой куст может восстановиться за счет нулевых побегов. При этом восстановление идет тем быстрее, чем раньше будут вырезаны отмершие ветви.
При возделывании смородины и крыжовника наиболее распространена естественная форма многоствольного куста. Но их можно выращивать на проволочной шпалере или в штамбовой форме. Это более интенсивные приемы, и они требуют больших затрат труда. Растения получаются более декоративные, а ягоды - лучшего качества.
Плоская форма на проволочной шпалере (рис. 36) подходит для создания живой изгороди. В качестве посадочного материала желательно иметь саженцы с 5-7 ветвями. Сажают их на расстоянии 1-1,2 м в ряду и так, чтобы 3-4 наиболее сильные ветви располагались параллельно проволочной шпалере. Затем эти ветви расправляют веерообразно по самой нижней проволоке и подвязывают к ней, оставляя место, для двух-трех дополнительных ветвей, которые будут сформированы из нулевых побегов в первый или второй год после посадки. Остальные побеги укорачивают на одну четверть. При наличии хорошо развитой корневой системы обрезку исключают. Побеги продолжения основных ветвей в следующие два- три года обрезают очень слабо. Как только они достигнут верхней проволоки, их нужно обрезать, переводя на нижерасположенные боковые ветки. При обрезке боковых разветвлений укорачивают побеги 1-го и 2-го порядков для усиления их ветвления. Появляющиеся в кроне сильные вертикальные, а также новые нулевые побеги следует удалять.
Омолаживание можно начинать с четвертого-пятого года после посадки путем обрезки на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из побегов нулевого порядка.
Наиболее морозоустойчивые сорта смородины (черной и красной) и крыжовника можно выращивать в штамбовой форме. Такие растения бывают корнесобственными или привитыми. В качестве подвоя - штамбообразователя - для крыжовника используют крыжовник древовидный или смородину золотистую. Последняя может служить подвоем и для красной смородины.
Для получения штамбовой формы смородины или крыжовника поступают следующим образом (рис. 37). В первый год после посадки оставляют один наиболее сильный побег, на котором удаляют боковые почки. Остальные побеги вырезают на уровне почвы. То же самое делают и на второй год. Двухлетнее растение должно быть прямое, высотой 30-35 см. Весной третьего года оставляют верхушечную и 4-5 боковых почек, из которых развиваются основные скелетные ветви. Штамб и побег продолжения крепят к вертикальной опоре. Когда растение начинает плодоносить, его подвязывают к высокой опоре, с конца которой спускают ленточки к веткам с урожаем.
У привитых растений смородины и крыжовника высота штамба должна быть 80-90 см (для высокоштамбовых форм) или 40-50 см (для низкоштамбовых).
Целесообразны миниатюрные пирамидальные кроны с центральным проводником и 4-5 основными ветвями, отходящими под углом 45-90°. На таком остове формируют плодовую древесину. Угол отхождения ветви можно регулировать установкой распорок и подвязкой (в приподнятом положении). При посадке растения подвязывают к заранее вбитому в почву опорному колу у места прививки, а высокоштамбовые - также на середине высоты штамба. Затем укрепляют в вертикальном положении центральный проводник и укорачивают его на высоте 20-25 см (от верхней ветви), а 4-5 основных ветвей - на одну из ориентированных к периферии почек. Лишние веточки вырезают целиком.
При второй обрезке дополнительно оставляют удачно расположенные основные ветви, если их было недостаточно. Затем проводят прореживание, удаляя конкуренты, ветки, растущие внутрь и слишком густо расположенные. И наконец, укорачивают побеги продолжения основных ветвей и боковых разветвлений на половину их длины.
При омолаживании кроны начиная с четвертого года после посадки можно переводить отдельные ветви на молодые приросты, развивающиеся вблизи центра кроны на основных ветвях. Нулевые побеги и приросты на штамбе вырастают от подвоя, и поэтому их нужно удалять.
Обычно рекомендуют проводить обрезку ягодных кустарников осенью или ранней весной до начала распускания почек, а после суровых зим - в период распускания почек. Имеется положительный опыт и по летней обрезке смородины и крыжовника сразу после сбора урожая. В результате прореживания возрастает ассимиляционная деятельность листьев на оставленных ветвях. Это оказывает положительное влияние на почки, от которых зависит урожай следующего года, в частности увеличивается размер ягод. При летней обрезке удаляют старые ветви, растущие внутрь, и слабые прикорневые побеги, поникшую часть ветвей обрезают (переводят) на сильную вертикальную ветку.
Кроме прореживания смородины в июле - августе проводят легкое укорачивание - прищипку побегов некоторых сортов. Такая летняя прищипка прикорневых побегов и боковых приростов способствует увеличению количества цветковых почек, ускоряет и усиливает плодоношение.
Для обрезки ягодных кустарников кроме обычных секаторов используют секаторы с длинными ручками и садовые пилки.
При вырезке ветвей срез надо делать как можно ближе к поверхности земли, не оставляя пеньков, которые могут служить убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Все срезанные ветви следует немедленно вынести с участка и сжечь.
Самое благоприятное время для посадки крыжовника и смородины – осень, но многие садоводы, опасаясь повреждения саженцев зимними морозами, предпочитают проводить эти мероприятия весной. Не забывайте, что посадка и уход за смородиной и крыжовником предусматривают обязательную обработку кустов от вредителей и болезней. Уделив уходу за растениями достаточно внимания, можно рассчитывать на богатый урожай.
Смородину и крыжовник лучше сажать осенью, во время листопада, но можно осуществить посадку и пересадку весной. Однако, посаженные весной, они приживаются несколько хуже.Для весенней посадки и ухода за крыжовником и смородиной подходят теплые дни, когда земля достаточно прогреется. При этом на саженцах не должны к этому времени распуститься почки. По этой причине времени на посадку у садовода остается крайне мало. Для посадки выбирайте незатененные места, но слабое затенение и легкое переувлажнение почвы эти кустарники все-таки выдерживают. Красная и белая смородина более теплолюбива, переувлажнения не переносит совсем. Черная смородина относится к морозостойким и урожайным культурам.
Смородина и крыжовник хорошо растут на плодородных рыхлых нейтральных почвах, плохо переносят плотные и кислые почвы, заболоченные места. При посадке этих культур, если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м к поверхности земли, необходимо выполнить дренаж.
Расстояние между кустами выдерживается в среднем 1,5 м, а в междурядьях - 2-2,5 м. Для посадки выкапывается яма примерно 50 х 50 X 50 см. На дно желательно положить дренаж, после чего обязательно добавить 0,5 ведра перегноя, 0,5 стакана древесной золы и минеральные удобрения (суперфосфат и калий).
Подготовку ямы для весенней посадки смородины или крыжовника лучше провести заранее осенью. А если яму вы копаете весной, то делайте это за 2 недели до посадки.
Все тщательно перемешивают, в яму вливают 1 ведро воды. Когда вода впитается, саженец опускают в яму (он должен находиться под наклоном от 30 до 45° с направлением на юг), расправляют корни и засыпают оставшейся землей. У саженца должен быть хотя бы один длинный побег, который после посадки укорачивают до 2-3 почек. Корневую шейку засыпают землей на 5-7 см.
После посадки саженцев почву мульчируют торфом или соломой с целью сохранить ее в рыхлом состоянии. Кроме того, это и дополнительное укрытие для защиты корневой системы от заморозков. Полноценное плодоношение смородины и крыжовника наблюдается на третьем и четвертом году жизни растений.
При уходе за смородиной и крыжовником землю вокруг кустов каждый год необходимо рыхлить. Кроме того, следует своевременно удалять сорняки и мульчировать почву, вносить минеральные и органические удобрения, не забывая проводить осенний полив.
Подкормки смородины и крыжовника в весенний период наиболее эффективны. В качестве удобрений используют водные растворы навоза, птичьего помета, а также мульчируют почву навозом или .
Крыжовник лучше всего подкармливать весной калийными удобрениями, а использования серосодержащих надо избегать. Также крыжовник предпочитает не свежий, а хорошо перепревший навоз.
Как бороться с вредителями и чем опрыскать смородину и крыжовник
Обработка смородины от вредителей – залог хорошего роста и высокой урожайности кустарника. То же самое касается и крыжовника.
Прежде чем опрыскать смородину и крыжовник, весной следует внимательно осмотреть кусты, все больные и приносящие мало урожая растения следует выкорчевать. Здоровые и высокоурожайные кусты, наоборот, надо выделить и тщательнее за ними ухаживать.
Признаки заражения смородины и крыжовника клещами - слишком крупные, вздувшиеся почки, в которых зимуют эти насекомые. Если таких почек не слишком много, можно отщипнуть их и залить в отдельной емкости кипятком. В том случае если вы не знаете, как бороться с вредителями крыжовника и смородины, а куст сильно поражен, его следует удалить с участка.
Ранней весной, когда температура установится на уровне 5 °С, а снег полностью растает, можно опрыскать кустарники нитрафеном. Этот препарат уничтожает зазимовавших на растениях вредителей, таких как клещи, вирусы, бактерии.
Среди инсектицидных препаратов чаще всего для опрыскивания в период пробуждения растений используют карбофос. Это препарат широкого спектра действия, эффективен против , возбудителей грибковых и гнилостных заболеваний.
Чем обработать кусты смородины и крыжовника от болезней
Когда смородина и крыжовник зацветут, можно определить наличие или отсутствие у растений поражений махровостью.
Если заболевание затронуло куст, цветы выглядят поврежденными, приобретают синий оттенок, опадают, ягоды не завязываются. В этом случае все зараженные растения, не применяя никакого лечения, необходимо выкорчевать. Если вы не знаете, чем обработать кусты смородины и крыжовника от болезней, в качестве профилактики примените опрыскивание инсектицидами.
Против мучнистой росы кусты смородины и крыжовника хорошо опрыскать следующим раствором: на 50 г кальцинированной соды взять 50 г хозяйственного мыла, растворить в 10 л горячей воды. Раствор наносят на пораженные участки растения 2-3 раза за весенний сезон один раз в неделю.
Смородина после сбора урожая
Плодоношение смородины начинается с середины июля и длится 20-30 дней. Чаще всего выращиваются черная и красная смородины, хотя в последние годы получила распространение также белая смородина. Различие между этими видами не только в цвете ягод, но и в том, что листья черной смородины намного более ароматны, чем листья белой и красной в силу того, что на них расположены железки с эфирным маслом. Несмотря на то, что в последние годы все чаще выращивается в наших садах не так давно введенные в культуру голубика , жимолость , земляника и ежевика , а также заморская диковина актинидия , черная и красная смородина , наряду с такими ягодами, как крыжовник, малина и клубника , по-прежнему является одной из самых популярных ягодных культур нашего климатического региона.
Полив смородины.
Черная смородина, пожалуй, более всех ягодных кустарников требовательна к влажности почвы и воздуха. Да и в природе она чаще всего растет по берегам рек, во влажных низинках с проточными грунтовыми водами – застоя влаги в корнях смородина не любит. Красная смородина менее влаголюбива, однако и она нуждается в регулярном поливе. Недостаток воды в первую половину сезона негативно сказывается на качестве и количестве урожая текущего года, а нехватка влаги после сбора ягод плохо влияет на закладку цветочных почек и накопление пластических веществ для урожая будущего года. Поэтому уход за смородиной после сбора урожая включает в себя два сеанса полива смородины в августе и сентябре – для среднего по влажности лета этого будет достаточно. Если осень выдастся сухой, устройте смородине в октябре хороший подзимний полив. Большая часть корней смородины залегает на глубине 40-45 см, поэтому увлажнить почву нужно на глубину 50 см. Приблизительная норма расхода воды – 4-5 ведер на м². Полив осуществляется по бороздам вдоль кустов смородины или способом дождевания. Лучшее время – рано утром или после 16:00.
Подкормка смородины.
В конце сентября или начале октября под кусты смородины вносят органические и минеральные удобрения из расчета по 10 кг компоста или перепревшего навоза, по 40 г хлористого калия и по 100 г суперфосфата под каждый куст с последующим обильным поливом и заделкой удобрений в грунт перекопкой. Удобрение смородины азотосодержащими препаратами после сбора урожая не проводится. Вместо перечисленных средств можно внести огородную или плодово-ягодную смесь.
Обрезка смородины.
Обрезка малины.
Уход за малиной после сбора урожая включает в себя осеннюю обрезку кустарника. Как известно, стебли малины плодоносят лишь год, и оставлять на зиму давшие урожай стебли неразумно, поэтому осенью такие побеги вырезают как можно ближе к земле, чтобы не оставалось пеньков, в которых могут поселиться вредители или болезнетворные грибки. Кроме старых стеблей нужно обрезать молодые и слишком тонкие побеги. В итоге должны остаться молодые толстые стебли, которые нужно укоротить на 10-20 см. Не позволяйте кустам срастаться друг с другом, обрезайте сразу мелкую прикорневую поросль вокруг них – между кустами малины должно быть расстояние не менее 60 см. И учтите, что срезанные стебли и части побегов необходимо сжигать.
Размножение малины.
Осенью, после окончания роста побегов, в случае необходимости можно размножать малину делением куста. Куст выкапывают, делят на части с хорошо развитыми корнями и рассаживают. После пересадки побеги малины укорачивают до 20-30 см. Лучшее время для деления куста – середина октября. Если летом вы не срезали зеленую прикорневую поросль, то к осени у вас на участке созрело достаточное количество корневых отпрысков с самостоятельной корневой системой, но все еще соединенных с материнским растением. Выкопайте эти детки с земляным комом и пересадите на новое, очищенное от других растений и сорняков место. Осенью, после первых легких заморозков, наступает пора заготовки одревесневших черенков, которые вы будете укоренять зимой дома, а весной высадите на участок.
Обработка малины.
Второй урожай ремонтантной малины
Уход за ремонтантной малиной после плодоношения.
Ремонтантность – способность к непрерывному плодоношению в течение всего вегетационного периода. Кроме того, ремонтантная малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах, поэтому в принципе возможно получить два урожая за год. Сняв урожай в августе-сентябре текущего года с однолетних стеблей, в двадцатых числах июня следующего года можно получить урожай уже с двухлетних побегов, но ягоды следующего, осеннего урожая, будут мелкие, сухие и костлявые, потому что июньский урожай отнимает все силы у малины, которых едва хватает на рост однолетних побегов замещения, но недостает для полноценного повторного плодоношения. Поэтому, если вы хотите получать два полноценных урожая в год, придется активно подкармливать и поливать ремонтантную малину, однако и эти меры не гарантируют нужный результат. Гораздо проще и разумней выращивать обычные сорта малины, плодоносящие в начале лета, и ремонтантные сорта для полноценного осеннего урожая. В таком случае обрезать ремонтантную малину осенью, после плодоношения, нужно полностью, стараясь не оставлять пеньков. Весной стебли отрастут, а в конце лета или в начале осени дадут прекрасный урожай крупных сочных ягод. Таким образом, у вас будет ремонтантная малина с однолетним циклом роста и плодоношения. И в этом есть много преимуществ: стебли зимой не вымерзают, насекомые-вредители и болезни не накапливаются, гораздо легче становится уход за малиной.
Но если вы хотите получать по два урожая в год, сразу после первого, летнего плодоношения удаляйте двухлетние отплодоносившие стебли, чтобы у малины были время и силы нарастить к осени побеги текущего года, которые дадут ягоды второго, осеннего урожая. И вовремя удаляйте слишком слабые, тонкие ветки, чтобы они не отнимали питания у более крепких и перспективных в плане плодоношения стеблей.
Особенности развития ягодных кустарников таковы, что они начинают весной распускаться раньше других растений сада. Вот почему важно основную часть необходимых для них работ провести осенью. Обрезать кусты, высаживать новые растения, проводить основной уход за почвой в средней полосе лучше осенью.
Сначала о почве. Осенью ее перекапывают в междурядьях на 20 сантиметров, ближе к кустам — на 7-10. При этом под перекопку заделывают удобрения. Если в хозяйстве достаточно органики — навоза, компоста, торфа, то раз в 2-3 года ее вносят по 12-15 килограммов под куст. Если же ее приходится полностью заменить минеральными удобрениями, то их дают примерно в следующих дозах: суперфосфата 80-120 граммов под куст, хлористого калия 30-40 граммов. Можно заменить это минеральной плодово-ягодной смесью -300- 350 граммов.
Лучше всего вносить и минеральные удобрения, и органику: тогда те и другие будут полнее усваиваться. В этом случае дозу минеральных уменьшают вдвое, а органических вносят 2 килограмма на квадратный метр площади в ряду кустов.
Органические удобрения особенно важны для малины: эта культура нуждается в ежегодном их внесении по 2-4 килограмма на квадратный метр.
Под малину лучше всего вносить навоз. Очень важно для нее и осеннее рыхление почвы: оно улучшает условия роста и, кроме того, способствует уничтожению зимующих вредителей.
Ветви малины живут всего два года: после плодоношения они отмирают. Если отплодоносившие ветви не вырезать, они станут рассадником болезней и вредителей. Рекомендуется вырезать их сразу после сбора урожая, не жалея последних недозревших ягод. Если время упущено, можно провести эту работу и осенью. Побеги вырезают секатором у самого основания, не оставляя пеньков.
С обрезкой смородины и крыжовника дело обстоит сложнее. Здесь много правил — в зависимости от сорта, возраста, силы кустов, условий произрастания.
Основные из них сводятся к следующему.
В кусте черной смородины должно быть 10-15 основных ветвей, обязательно разного возраста: по две 5- и 6-летних (но не старше), столько же 3- и 4-летних, по две-три 2- и 1-летних. Остальные ветви и в первую очередь старые тщательно вырезают, не оставляя пеньков.
Обязательно должны ежегодно появляться новые побеги от корней — так называемые нулевые. Из них оставляют три-четыре самые сильные — для формирования новых ветвей, а остальные вырезают, иначе куст очень загустится и ослабнет. Чтобы усилить ветвление оставленных побегов, их слегка укорачивают. Полезно подрезать верхушки и у наиболее сильных однолетних разветвлений на ветвях старшего возраста: тогда ягоды будут крупнее.
Если не проводить такую обрезку на черной смородине, то кусты загустятся, ослабеют, ягоды станут мелкими, урожаи уменьшатся. Делать ее лучше ежегодно, чтобы не запускать кусты.
Красную и белую смородину в основном обрезают так же, но у нее можно оставлять в кусте ветви старше шести лет, нельзя укорачивать боковые разветвления, а нулевые побеги подрезать надо лишь в том случае, если у них очень слабые или подмерзшие верхушки.
У большинства сортов крыжовника можно оставлять в кусте еще более старые — 8-10-летние ветви. Их полезно периодически омолаживать: срезать постаревшие окончания до сильного бокового разветвления, чтобы усилить прирост. В кусте крыжовника также не должно быть более 12-15 основных ветвей, и тоже надо заботиться о том, чтобы периодически появлялись молодые побеги для замещения.
Из мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями на позднюю осень остаются лишь агротехнические, а несколько раньше, после последних сборов урожая, кусты смородины и крыжовника опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (50 граммов на 10 литров воды). Для малины можно в это время применять такой комбинированный состав: хлорокись меди (30 граммов на 10 литров воды) и карбофос (20 граммов).
При осеннем прореживании кустов обязательно удаляют и сжигают больные и заселенные вредителями ветви. При внимательном осмотре их хорошо видно. Например, у смородины на срезах ветвей можно увидеть ходы стеклянницы, у малины хорошо видны стебли, пораженные дидимелой: темные пятна со светлой серединой и с темными бугорками, а позже — посветлевшая и шелушащаяся кора. Обязательно сгребают и сжигают все опавшие листья: на них остается множество вредителей в зимующих стадиях. Рыхление почвы под кустами и в междурядьях тоже нарушает условия зимовки вредителей.
Осеннее окучивание кустов смородины и крыжовника на 6-8 сантиметров — почвой, торфом, компостом — не только утепляет корни, но и помогает избавиться от крыжовниковой огневки. Чтобы весной помешать вылету этого вредителя из почвы, надо разокучивать кусты не раньше, чем они отцветут.
Обильное осеннее мульчирование почвы полезно и малине: она недостаточно зимостойка и с утеплением лучше перезимует.
Последняя осенняя работа на ягодниках — связывание и подвязка кустов. Кусты смородины и крыжовника связывают, стараясь придать ветвям вертикальное положение, чтобы мощный снежный покров не разломал их.
Кусты малины тоже связывают пучками, а потом осторожно сгибают дугами, подвязывая верхушки одного куста к основанию другого. Это делается для того, чтобы незимостойкая малина зимовала под снегом. Но если кусты мощны, а снега бывает мало и он не закрывает их полностью, то пригибать малину не имеет смысла: вместо пользы это может принести вред.
Если кусты малины оставляют без пригибания, то их подвязывают либо к проволочной шпалере, либо к кольям. Это зависит от того, как выращивается малина: ленточным способом или кустами.
При ленточном способе, когда все побеги замещения и корневые отпрыски занимают сплошную полосу шириной не более 60 сантиметров, вдоль ленты натягивают проволоку и к ней равномерно подвязывают побеги.
При кустовом способе выращивания, когда в каждом кусте оставляют после обрезки 10-12 сильных побегов замещения, используют веерную подвязку. Между кустами вбивают колья и к каждому подвязывают по половине побегов от двух соседних кустов, равномерно распределяя их по высоте. Совершенно не годится подвязка побегов пучками.
На зиму кусты смородины и крыжовника обвязывают шпагатом, а в местах накопления толстого слоя снега растения огораживают зонтом из прочных кольев.
На зиму кусты окучивают снегом. Весной растения освобождают от снежного наста, а с наступлением более теплых дней снимают обвязку.
Как только молодые кусты смородины и крыжовника тронутся в рост, вокруг каждого из них роют неглубокую канавку (на расстоянии 35-45 см от основания куста), куда вносят водный раствор навозной жижи, коровяка или азотных удобрений (15-20 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды), затем поливают. Через 4-5 часов канавки заравнивают, почву мульчируют навозом.
Весенний уход за смородиной и крыжовником
Тщательного ухода требуют и плодоносящие кусты смородины и крыжовника. Рано весной, как только растает снег, при температуре 5 градусов тепла плодоносящие кусты смородины и крыжовника на даче опрыскивают нитрафеном. При выращивании черной смородины очень важно постоянно выделять наиболее урожайные, здоровые кусты и безжалостно выкорчевывать больные, слабоурожайные растения. Весной во время распускания почек и появления первых зачатков листьев осматривают кусты. Если на ветвях имеются чрезмерно набухшие, вздутые, кочанообразные почки (в них находятся клещи), то их выщипывают, собирают в ведро и заливают кипятком. Если таких почек очень много, то куст сильно заражен клещами и его немедленно выкорчевывают. Перед цветением кусты смородины и крыжовника опытные опрыскивть карбофосом.
Во время массового цветения смородины тщательно осматривают цветки и выясняют зараженность растений махровостью.
У больных кустов цветки деформированы, имеют махровый вид, синеватый цвет, почти не завязывают ягод (осыпаются). Такие кусты тоже выкорчевывают. Перед первым сбором ягод кусты осматривают и выбраковывают слабоурожайные, больные кусты.
Весной и в первой половине лета кустарники хорошо отзываются на внесение навозной жижи, водного раствора коровяка, птичьего помета и на мульчирование почвы навозом и компостом. При уходе за крыжовником учитывают, что он положительно реагирует на внесение калийных удобрений, перепревшего навоза, но не переносит применения препаратов, содержащих серу. Кусты смородины и крыжовника 2-3 раза (интервалом 7-8 дней) опрыскивают против мучнистой росы раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). К опрыскиванию приступают в начале появления мучнистого налета на листьях, побегах, ягодах.
Поливочный уход за смородиной и крыжовником
Поливать необходимо не менее 3-4 раз за лето.
Особенно требовательны к поливам кустарники во время активного роста побегов, в период усиленного нарастания массы ягод и после уборки урожая.
Обычно еще до наступления массового созревания ягод единичные из них приобретают черный цвет. Раньше других чернеют и опутываются паутиной ягоды, поврежденные огневкой (в них находятся зеленоватые гусеницы). Такие ягоды собирают в ведро и заливают кипятком. Ветви смородины и крыжовника от тяжести ягод постепенно сгибаются вниз, попадают в затенение, что отрицательно влияет на качество продукции. Чтобы не допустить этого, под отяжелевшие ветви устанавливают подпорки. Ягоды смородины снимают в 2-3 приема по мере созревания. Крыжовник убирают для варки варенья в недозрелом, еще твердом состоянии, а для потребления в свежем виде - зрелые ягоды. Не допускают их перезревания, растрескивания и осыпания.
Уход за смородиной и крыжовником после уборки ягод
Сразу после уборки урожая кусты смородины обрезают:
- Удаляют поломанные, почерневшие стебли (старые 4-5 лет), пониклые и загущающие ветви.
- Ежегодно оставляют для обновления кроны 3-4 молодых, сильных побега, выросших у основания куста.
- В каждом кусте оставляют 15-20 ветвей разного возраста.
- Плодоносящие кусты крыжовника обрезают весной, так как за зиму некоторые ветви могут подмерзнуть.
- При обрезке удаляют ветви, старше 7-8 лет, больные, искривленные стебли, а также загущающие тонкие побеги, появившиеся у основания куста.
- В то же время бережно сохраняют сильные, длинные однолетние приросты.
Фосфорные, калийные удобрения и навоз под кустарники вносят после уборки урожая (перед перекопкой почвы). Азотные удобрения применяют в два приема: сразу после съема ягод (перед поливом) и рано весной (перед первым рыхлением почвы). Кусты смородины используют 10-12 лет, крыжовника- 14-16 лет и выкорчевывают. К этому времени закладывают новую плантацию на другом участке.