Как сделать сноуборд домашних условиях. Сноуборд своими руками из обычной доски

Многие спортсмены иногда задумываются о том, почему так дорого стоит сноуборд и как же сделать сноуборд самому, сделать его своими руками. Сегодня мы попробуем разобраться сразу в нескольких вопросах. Первый из них - за что мы все-таки платим, покупая сноуборд, второй вопрос - как сделать сноуборд самому и стоит ли вообще заниматься этим.

Итак, для сноуборда производители используют стальные канты, которые необходимо выгнуть под геометрию будущего сноуборда.Также потребуется ламинированное пластиковое покрытие и P-tex (клей, составляющая скользяка заполняющая внутренности сноуборда).

Для приготовления сердечника доски завод-производитель использует несколько видов древесины (породы мягкого и твердого дерева), которые прежде необходимо заламинировать. Ведь если не нанести на дерево слой ламината, сноуборд сгниет изнутри даже быстрее, чем вы успеете прокатиться на нем в первый раз.

Весь этот процесс сопровождается многочисленными измерениями, вставками в пространства сердечника углеводородного волокна, если этого требует модель сноуборда.
Формирование сердечника, его спрессовка - один из немногих процессов в создании сноуборда, который сегодня практически полностью поручен машине.

Теперь скользяк, ламинат и сердечник необходимо собрать в единую конструкцию. Собирается сноуборд в следующем порядке: сначала кладется донная металлическая матрица, снизу ставится скользяк, а сверху кладется уже готовый P-tex, сбоку матрицу обрамляют стальными кантами, в полученное блюдце закладывается собранный и вырезанный сердечник, сверху на нее кладется стеклопластик, а поверх полученного «бутерброда» накладывается стальная матрица. После эта матрица будет уничтожена, но на данном этапе она играет роль формочки для будущего изделия.

Сноуборд, после, кладут в специальный пресс, имеющий вогнутую, или выгнутую форму, в зависимости от геометрии доски. После того, как сноуборд побудет под прессом в течение 10 минут, его вынимают, чтобы отрезать все лишнее.

Специальными ножницами вырезается металлическая форма, а вместе с ней и верхние лишние куски пластика, после этой обработки, сноуборд начинает походить на итоговый продукт, но на этом его производство не закончено.

Доску помещают на принтер трафаретной печати, чтобы нанести верхний рисунок, дают ему просохнуть и закрепиться, а после отдают, сначала на влажную, а потом на сухую полировку.

Полученное изделие проверяют на заводе на нескольких точках контроля качества. Смотрят специалисты каждую его составляющую: от цвета и качества полировки, до точности склейки и прочности скользящей поверхности внутри доски. И только после этого доска нумеруется и отдается на продажу.

Как правило, себестоимость оптового изготовления одного сноуборда, хорошего сноуборда, не превышает и 100 долларов, однако последующие наценки завода, бренда, таможенной службы, налогообложения, магазина, получается продукт, который стоит в 5-10 раз дороже - выгодный бизнес.

Для начала разберем, что же требуется для создания доски заводу изготовителю, а потребуется, как мы сейчас увидим, достаточно много высокотехнологичных материалов, кроме того, следует сразу учитывать, что универсального конвейера для создания сноубордов не существует, вмешательство человеческих рук имеет в производстве немаловажное значение.

Если все шаги по производству уникального сноуборда под себя самостоятельно не показались вам слишком сложными, можно попытаться изготовить его самому. На сноуборде «сделал сам» в любом случае кататься намного приятнее.

Основные моменты мы уже рассмотрели, но остановимся еще раз на некоторых более сложных местах.

Начнем со скользяка сноуборда

Как правило, скользяк сноуборда делают из высоко-молекулярного полиэтилена, который продается под красивым, звучащим и легко запоминающимся наименованием UHMWPE - ну как? Уже запомнили название? Хорошо.
Выпускаются скользяки двух видов: Extruded и Sintering. Первый вариант дешевле, прочнее, но более медленные, нежели второй вариант. Бренды скользяков: P-TEX и Durasurf . Других не встретите. Ride, Burton, Atom, или Morrow - каким бы не был бренд сноуборда, покупается скользяк для него в одних и тех же местах.

Продается P-Tex, как цветной, так и прозрачный. Как правило, цветной P-Tex смотрится намного аккуратнее, потому выбрать лучше именно его. Еще лучше, если скользяк будет продаваться с графитовой пудрой - такой скользяк менее пригоден для ремонта, однако его характеристики намного лучше, ибо графитовая пудра уменьшается коэффициент трения, пропуская с себя статическое электричество и отталкивая пытающийся налипнуть снег.

Скользящая поверхность - самая дорогая составляющая сноуборда, остальное же потребует от вас лишь прямых рук и совсем немного денег, но для начала доделаем скользяк - приклеиваем его к шаблону и обрезаем все лишнее острым ножом. Но прежде чем вырезать, пристегните шаблон - иначе себе дороже будет.

Переходим к изготовлению кантов сноуборда

Канты - неотъемлемая составляющая вашего будущего сноуборда. Делаются они из стального тонкого стержня с крепежами в виде T-образной формы. Можно делать канты самостоятельно, с самого нуля, но как правило, такое производство в розницу выйдет несколько дороже, нежели купить уже готовый продукт.
Итак, канты, стороной крепления, устанавливаются в сердечник сноуборда, приклеиваясь к слою резины и эпоксидного клея.
Отметим, что если вы делаете канты самостоятельно, то их следует заранее заточить и закалить, последнее сделает их куда более жесткими, пружинистыми и плохо сгибаемыми. На ведь нужны хорошие канты?

При сгибании канта по периметру доски не помешает его как следует нагреть - нагретая сталь куда проще сгибается, однако даже при таком способе сил придется потратить немало.

Сердечник сноуборда

Делаем его из разных слоев древисины, выкладывая на шаблон тонкими двухсантиметровыми рейками, сверху добавляем последний монослой, который будет играть роль составной сноуборда - на нем же высверливаем дырки для креплений и вставляет металлические резьбы, заранее укрепив их на сильный водонепроницаемый клей.

Далее сама сборка сноуборда

При его склейке используем жидкую резину, она должна жирным слоем лежать между каждой составляющей вашей доски. Торопиться в этом деле не следует, при проклейке даем доске просыхать, в непромазанных местах помогаем эпоксидным клеем. Как только сноуборд будет склеен, кладем его под пресс, оставляя под ним на продолжительное время. Далее, вынимаем, обрезаем все лишнее, ставим трафаретную графику и идем кататься.

За сколько вы бы продали такой самодельный сноуборд? Стоит ли овчинка выделки? Если вы уверены, что оно того стоит, то вперед!

Отметим, что изготовление сноуборда всегда приемлет фантазию и ваши личные технические новшества. Ведь так же в гаражах энтузиасты когда-то начинали делать бренды Line, Yes и многие другие - сегодня они стали сильными игроками на мировом рынке, так хобби и желание смастерить что-то свое превратилось в серьезный экстремальный, а главное, интересный бизнес.

Желание кататься на сноуборде у меня появилось после просмотра нескольких видеороликов и фильмов. Я покопался в Интернете и узнал стоимость сноубордов. Цены для меня были слишком большие. И тут пришла идея сделать его самому.

В поисках информации, как сделать сноуборд в домашних условиях, я в конце концов наткнулся на статью на портале Snowbd.ru "Сноуборд своими руками", что пользователь рассказывает, как он сам сделал сноуборд. Воодушевившись прочитанным, я решил тоже попробовать.

На создание сноуборда у нас уйдут достаточно небольшие средства. Мне повезло, у меня были необходимые инструменты, что облегчило и ускорило работу. Итак, начнем.

1. Начнем, прежде всего, с чертежа. Это основа, на которую мы будем опираться в ходе работы. Вот мой чертеж. Он простой и немного не соответствует параметрам доски, но главное — числа.

Видно плохо, но у вас должен быть свой чертеж, а это просто для примера.

2. Сноуборд я решил делать из фанеры. Я не знаю, сколько сейчас стоит лист фанеры. Идеально подойдет доска 150 на 150 сантиметров, толщиной около 10-16 миллиметров. Совсем тонкая фанера может сломаться, а толстая — не удобна и тяжела. У меня был лист толщиной 20 миллиметров и мне пришлось срезать рубанком лишнее.

Я вырезал прямоугольник 40 на 150 сантиметров и нарисовал будущий сноуборд. Вырезал его электролобзиком (удобная вещь).

Зашкурил заготовку, предал ей гладкость. Теперь можно переходить к следующему этапу.

3. Нам нужно загнуть концы и выгнуть середину (для амортизации), как у настоящего сноуборда. Делал я это в бане.

Я положил концы доски минут на 10 в кипяток. Затем положил под концы небольшие бруски, и еще пару сверху, как показано на фотках. Их я притянул шуруповертом. Посередине я тоже положил небольшой брусок.

Бруски, которые находятся под концами доски, я постепенно забивал глубже, чтобы больше выгнуть доску. Страхуясь, поливал заготовку кипятком. Добившись нужной формы, оставил ее в таком состоянии на 18 часов. Главное в нашем деле — НЕ торопиться!

4. Этот этап мы посвятим покраске нашего сноуборда. Доску я покрасил обычной краской в несколько слоев. Внимание! Красить нужно тонкими слоями и ждать, когда они окончательно высохнут, это очень важно. Иначе в нижних слоях краска останется мягкой.

Я красил в пять слоев, этого было достаточно. Когда краска высохнет, обработайте края мелкой наждачной бумагой, если это потребуется.

Потом я решил разукрасить будущий сноуборд. Тут дайте волю фантазии. Меня моя фантазия подвела и у меня получилось не очень красиво.

5. Наша доска готова. Теперь пришло время креплений.

Крепления я придумал сам и сделал их из металочерепицы, оставшейся после покрытия крыши.

Крепления состоят из трех деталей:
1. Основа (куда мы будем наступать);
2. 2 ветки (соединяющий основу с хайбеком);
3. Xайбек.

Крепления делать нужно по своей ноге. Металочерепица гибкая и легкая, хорошо поддается обработке. Соединительные элементы, которые идут от основы к хайбеку, я сделал 3-х слойными.

Ремешки я сделал из таких вот штучек. Заклепки я снял с портфеля, их так же можно купить в швейных магазинах, там же продаются и корсажные ленты. Заклепки стоят от 6 до 15 рублей, в зависимости от размера. Корсажная лента(широкая) 25 рублей за метр, тоже зависит от ширины.

Детали я соединял обычными болтами, гайками и шайбами. Болты взял небольших размеров, длинной 1,5 сантиметра. Стоят они копейки.

Сами крепления я покрасил в черный цвет, обычным черным перманентным маркером. На мое удивление, он хорошо держится после высыхания.

Потом я пришил к отверстиям сами ремешки и заклепки.

Теперь ставьте ту обувь, в которой вы будите катать, и подгоняйте длину ремешков по обуви, чтобы они хорошо держали ногу.

А в валенках тепло и удобно)))

6. Отверстия в сноуборде для креплений я сначала просверлил насквозь небольшим сверлом, диаметром со стержень болта. А для шляпки вырезал неглубокие пазы. Такой глубины, чтобы они не вылезали на поверхность доски, а были вровень с ней.

На дно крепления вырезал прокладку из утеплителя, чтобы болты не мешали ногам. Прокладку я приклеил супер клеем.

Ну вот в принципе и все. Все держится хорошо. Скользяк можно натереть воском для большего скольжения.

Доски в магазинах слишком дорогие? Не подходят по характеристикам? Или просто не нравятся? Тогда вам надо задуматься о том, чтобы сделать доску самостоятельно. Как - читайте дальше.

Сноуборды делаются в форме, которая соответствует вашему стилю катания. Для фристайла удобнее доски твинтип, которые одинаково скользят в обе стороны. Доска для горного фрирайда имеет направление - удлиненный нос, укороченный хвост и смещенная назад посадка позволяют ей проще порхать по глубокому снегу. Боковой загиб также может концентрироваться от центральной оси ближе к заду или может иметь более крутой радиус ближе к концу доски. Высокогорным карверам нужны более узкие доски для более быстрой торцовой реакции, глубокий боковой загиб для уменьшения радиуса поворота и длинная поверхность скользяка для стабильности скорости. Как только вы разберетесь с формой, сделайте шаблон - желательно из стали, но что бы вы ни брали, постарайтесь сделать его точным и аккуратным.

Параметры форм сноуборда следующие:

Длина скользяка расстояние вдоль центральной оси от широчайшей точки хвоста до широчайшей точки носа радиус бокового выреза градус перехвата доски, выраженный, как радиус круга, образующего дугу бокового выреза длина носа/хвоста длина материала, образующего нос/хвост доски - вне прямой поверхности скользяка ширина носа/хвоста ширина широчайшей части носа или хвоста ширина посадки расстояние от центра переднего места закрутки до центра заднего смещение посадки расстояние, на которое посадка смещена к хвосту

Жесткость

Продольная жесткость. Структура жесткости доски - это описание того, где доска становится более жесткой или гибкой по всей ее длине. Это определяет, как доска будет скользить и этот пункт - один из самых коварных и самых важных и ему следует уделять особое внимание. В целом более тяжелым райдерам нужна большая жесткость, а невысоким и легким удобнее кататься на более мягких досках. На повороте доска стоит на канте и боковой вырез заставляет доску выгибаться против ее прогиба. Более тяжелые райдеры заставят доску выгибаться больше, и если доска слишком мягкая, она согнется или станет трястись и юлить по сторонам, как вермишелина. Точно таким же образом легкий сноубордист на жесткой доске не будет обладать необходимой силой, чтобы согнуть ее и не сможет выполнять крутые повороты и не будет на самом деле контролировать доску. Но это еще не все. Фристайлерам, любящим кататься в пайпе , нужна доска, которая будет достаточно мягкой для того, чтобы вгибаться в переходы и приземляться неровно, компенсируя ошибки. Но для этого необходимо оставить также и некоторую жесткость или "приемистость" в хвосте, чтобы увеличить силу для четкого приземления и добавить пружинистость для головокружительных вылетов. Продольная жесткость определяется толщиной доски. Сноуборды в основном имеют универсальную толщину между ступнями и сужаются снаружи вставок в сторону носа и хвоста. Все доски имеют сложный состав, напоминающий бутерброд, и жесткость этого типа структуры зависит от толщины ядра. Еще один способ контролировать жесткость - это использовать 3D рельеф на верхушке доски. Некоторые компании называют это ухищрением, но если его воплотить в структуру, он изменит жесткость, уменьшая пропорцию между толстым и тонким материалом в отдельно взятом месте. Таким образом создание хвоста, более толстого, чем нос, даст большую жесткость в хвосте. Выбор материала также влияет на упругость, но об этом читайте в разделе "Материалы".

Жесткость перекашивания (торсионная). Перекашивание - это техническое название перекручивания. Сноуборд при повороте подвергается крутящим силам, когда точки соприкосновения загружаются. В идеале желательно, чтобы канты врезались в снег и поддерживали равное давление, но широчайшая часть доски больше подвергается воздействию. Так силы увеличиваются ближе к краешкам. Это увеличивает вероятность того, что они будут скручиваться от давления на канты и уменьшат степень вашего воздействия на доску при крутом повороте. Решение здесь заключается в том, чтобы сделать доску жестче относительно скручивания между вставками и кончиками, и мягче между ступнями. Если она будет слишком жесткой между ступнями, будет сложнее заставлять доску врезаться кантами в повороты, потому что перемещение веса на заднюю часть доски при выходе из поворота будет иметь меньшее влияние на доску. Контроль за жесткостью скручивания доски достигается правильным выбором материалов. Сделать ядро из большого количества вертикально расщепленных полосок будет жестче относител ьно скручивания, чем горизонтальное расщепление или использование широких полосок. Направление волокон в составе материала также является значимым фактором. Большинство производителей используют волокна 45", когда имеют дело с нагрузкой скручивания. Некоторые используют 22". Этот второй угол приблизительно составляет угол, образуемый между прямой линией от контактной точки носа к центру передней вставки и пересекающейся с ней продольной осью доски. Поэтому здесь рассматриваются силы вдоль линии нагрузки, увеличивающие жесткость. волокна 22" имеют дело с силами вдоль линии максимальной нагрузки скручивания.

Структура

Сноуборды состоят из определенного количества составных частей, скрепленных друг с другом для того, чтобы составить легкую сильную составную структуру. Все сноуборды имеют структуру бутерброда. Основной порядок составных (скользяк вверху) следующий: Скользяк + канты, укрепление, ядро со вставками + прокладки кончиков, укрепление, накладка. Ядро - это наполнитель "сендвича", и его необходимо полностью закрыть другими компонентами, чтобы защитить его от повреждения и попадания воды. Боковой дизайн использует пластиковые полоски, прикрепленные к бокам ядра для того, чтобы защитить его от элементов. Для этого необходимо больше материалов и получается тяжелее, но с этим проще справиться мастерам, работающим дома. Кэповая конструкция - это более суженный край ядра, и верхнее укрепление и накладка оборачиваются вокруг сужения и подходят к скользяку. Немного похоже на тост. Получается легче, выглядит симпатичнее и не уступает по прочности.

конструкция "сендвич"	конструкция "кэп"

Графика

Графика сноуборда - это, очевидно, то, как вы хотите украсить свою личную доску. Производители используют процесс, называемый возгонка, чтобы вплавить чернила в пластик, используемый для скользяка и накладки, который не дает графике сцарапаться и не дает связи между слоями испортиться. Для тех, кто строит у себя дома, возгонка немного усложнена, если только вы не знаете кого-то, кто может выполнить ее для вас. Вот некоторые более доступные способы.

Сеточная печать - это технология, в которой на пластинку фотографически наносятся нарезы, чтобы сделать на ней маленькие углубления, соответствующие тем местам, где будут находиться чернила. Все это помещается за шелковую сетку и на ее поверхность наносятся чернила в форме рисунка. Чернила, проходя через дырочки, окрашивают пластик, находящийся под ними. Этот процесс широко распространен, но он требует неких приготовлений - цветную графику нужно будет разделять на циан, анилиновую краску, желтые и черные составляющие компоненты и для каждого цвета нужна будет отдельная сеточка. Использование двух или трех цветов будет проще и дешевле, потому что для каждого цвета нужна всего одна сеточка. Лазерная/струйная печать на бумагу - это еще один вариант, когда графика наплавляется на доску во время накладки. Спроектируйте графику на компьютере, распечатайте и вырежьте нужный размер. Графику скользяка сперва приклеивают к p-tex тонким слоем эпоксидки и дают высохнуть. Иначе графика будет смещаться, если доску будут двигать. Не слишком сильно мажьте, потому что эпоксидка ослабит чернила и размажет рисунок. Используйте высоко контрастные цвета и старайтесь, чтобы было как можно ярче. Большинство эпоксидок не идеально прозрачны и в некоторой степени гасят цвета. Печать на хлопке - это еще один способ с преимуществом крепкости - эпоксидка пропитывает волокна и графика становится частью структуры. Бумага слоится и может ослабить доску. Обзаведитесь либо набором для печати на футболках и сами напечатайте свой рисунок на хлопке или разорвите одеяло Star Wars своего младшего брата. Покрывая всю доску рисунками вы добавляете ей веса и уменьшаете прочность. Пара стратегически размещенных маленьких логотипов или рисунков будут попаданием в яблочко. Убедитесь в том, что рисунок идеален и не загрязнен каким-нибудь пухом или мусором, который будет ужасно смотреться, когда рисунок поместят на доску. Также если вы наносите эпоксидку под нагревом, проверьте, не потеряли ли цвет чернила. Если вы используете черный материал для скользяка и нужные рисунки на скользяке, вам будет нужно выштамповать окошко в скользяке и сделать соответствующую вставку из прозрачного p-tex, на котором с обратной стороны напечатан или наклеен рисунок. Многие лыжные мастерские, которые занимаются ремонтом, имеют в наличии штампы различных форм. Попросите вежливо.... Как Salomon, так и Silence пользуются этой технологией, а у Ride есть лазерная версия, называемая "Fusion".

Скользяк

Сноуборды и скользяки лыж выпускаются из UHMWPE - ультра-высоко молекулярного полиэтилена, густого прочного термпопластика с малой силой трения и способного впитывать ваксу, приклеиваемый эпоксидной резиной. P-TEX и Durasurf - это брэнды. Скользяки в основном делаются двумя способами. Extruded скользяки делаются из полиэтиленовых волокон, расплавленных и затем под прессом пропущенных через узкие каналы и валики, которые определяют толщину получающегося листа. Extruded скользяки дешевле, могут быть прочнее, но удерживают меньше ваксы и потому медленны. Неокрашенный пластик намного прозрачнее sintered материала. Sintering включает спрессовывание пластиковых волокна друг с другом под высоким давлением. От этого они приплавляются друг к другу и вживаются друг в друга. Затем переворачивается вся масса и лезвие срезает непропорционально толстые участки по мере того, как вращается цилиндр. Оба вида материалов существуют в прозрачном виде и цветных вариантах. помните, через прозрачный P-Tex можно увидеть зубья ваших кантов и любые пузырьки в резине. Это может выглядеть несколько неаккуратно, и цветной P-Tex предотвращает это. Графитовые скользяки создаются из волокна с добавлением графитовоой пудры. Графит выполняет несколько функций - он упрочняет пластик, уменьшает коэффициент сопротивления и проводит статическое электричество - то есть, делает все, чтобы не дать доске прилипнуть к снегу.

Материал для скользяка можно покупать уже готовым, и это один из самых дорогих компонентов доски. Вы заметите, что одна сторона гладкая и блестящая, а другая - грубая вдоль длины листа. Не делайте той же ошибки, что сделали мы - не думайте "о, клево - скользяк с отличной структурой!" эти неровности для того чтобы это дело приклеилось к доске и его следует класть в форму этой стороной кверху.Обрежьте материал острым ножом и пристегните свой шаблон накрепко.

Канты

Канты существуют для того, чтобы врезаться в снег и давать вам возможность держать повороты, а также чтобы защищать доску от повреждения льдом и камнями. Изготовленные из стали, канты состоят из 1.5 мм стержня с Т-образными крепёжками. Эти крепежки приклеиваются к резине и закрепляют кант на его положенном месте на доске. Различные виды имеются в различных размерах, так что убедитесь в том, что вы покупаете нужный размер для того материала, который вы будте использовать в скользяке. Обычно в подготовке к приклеиванию канты затачиваются, а сталь для надежности закаливается (укрепляется). Это делает их пружинистыми, жесткими и трудносгибаемыми. там, где изгиб нужен, на кончиках сталь следует шлифовку. Пользуясь горелкой или газовой плитой, нагрейте область для сгибания до красно яркого цвета и затем дайте ей медленно охладиться обратно до комнатной температуры. Тогда сталь станет мягкой и будет проще придавать ей нужную форму. Как только желанная форма достигнута, вы можете закалить сталь, нагрев ее до ярко оранжевого цвета, а затем погрузив ее в холодную воду. однако, это может исказть ваш аккуратно сформированный кант, поэтому пройдитесь по нему напильником и сточите, но в любом случае кончики будут доведены и им не нужно быть острыми. Так что оставьте их мягкими.

Вставка кантов на доску - дело тонкое. Может быть полезна обертка по полному периметру, производители всегда спорят о превосходствах и недостатках этого подхода. Не обращайте на них внимания, полная обертка или частичная обертка идеально приемлема в зависимости от ваших умений и нужд. Полные оберточные канты требуют большего сгибания и их сложнее поставить на место, но они предоставляют большую защиту доске, лишь добавляя немного лишнего веса. Частичная обертка проще, протяните канты в верхушку чуть дальше контактных точек. О качестве построенного дома сноуборда часто можно судить по тому, как прикреплены канты, так что не торопитесь и будьте точны, если хотите добиться хороших результатов.

Ядро

Деревянное ядро

Ядро доски - это тот компонент, от которого больше всего зависит ее качество. Вес, толщина и прочность ядра определяют катательные характеристики доски. Большинство ядер сделано из вертикально расщепленных полосок древесины. Расщепленные полоски делают доску сильнее - одиночная доска содержит сучья и ненормальности, которые повлияют на силу и гибкость вашей доски. При испльзовании многих полосок древесины эти недостатки убираются и качества ядра стабилизированы. Обычно используется смесь полосок из жесткого и мягкого дерева, чтобы обеспечить баланс большой силы и легкого веса. Используются различные породы деревьев, самая популярная - ёлка, ясень и клен. Ширина полосок также влияет на гибкость - большое количество тонких полосок более устойчивы к скручивающим силам, но есть и более высокая пропорция клея к дереву, делающая такой вариант более тяжелым. Подходящие сорта клея для склеивания включают эпоксидную резину и пва.

Можно также использовать горизонтально расщепленные полоски. Hot Snowboards во Франции пользуются таким методом построения ядра. Также очень сложно делать структуру скручивающего узора.

Полимерные ядра

Ядро, изготовленное из плавленного пластика, с меньшей вероятностью будет страдать несовершенством в структуре, чем деревянное. Полиуретановая пена - это обычный материал и его можно найти в виде листов для нарезки и формирования. Ядра из пены легки, достаточно сильны для большинства требований и не требуют такого большого труда при изготовлении. Они не сохраняют приданную им форму так долго, как деревянные, то есть доска c пенным ядром не будет такой же приемистой так же долго, как с деревянным. Для легких райдеров это не такая уж проблема.

Honeycomb

Многие изготовители встраивают сотовые панели в ядро, чтобы уменьшить вес. Вдобавок к этому эффекту сотовая структура также ведет себя как эффективный поглотитель вибрации. Используются либо aramid (Palmer) либо алюминиевые (Sims) соты. Aramid (брэнд nomex) - это искусственное волокно в форме бумажных полосок, приклеенных к другим полоскам на некоторых интервалах. Приклеенные полоски окунаются в резину, ей дают застыть, а затем весь блок растягивается в разные стороны, чтобы открыть пустоты между склеенными частями. Эти пустоты - это соты в сотовой структуре. Соты Nomex противостоят водному и огненному напору и они проще в обращении, чем алюминиевые. Они также дороже. Алюминиевые соты изготовляются из склеенных полосок тонкого алюминиевого листа (обычно 5052 или 5054) и имеет такой же узор, что и Nomex. Они дешевле, так же крепки, но если их не обработать антикоррозийным средством, они более уязвимы для воды. Оба вида сот ра зделяются по толщине листа, размеру сот, направлению сот и плотности. По дхо дящий размер сот для сноуборда - это около 1/8 дюйма, то есть плотность примерно 4 фунта/на ячейку. Под направлением сот подразумевается направление полосок - соты более гибки, когда их сгибают перпендикулярно полоскам, чем когда вдоль них. Некоторые соты бывают длиннее, то есть от этого их проще сгибать (они называются flexicore или ox-core). При мокром расслаивании приклеивать соты сложнее, потому что излишняя резина заливается в соты. Заранее наклеив на верхнюю сторону сот стекловатную сеткупленку (примерно 50 gsm), вы сможете избежать этой проблемы. Нельзя использовать одни лишь соты сами по себе. Невозможно в домашних условиях сформировать этот материал в нормальный гибкий слой, он не будет правильно держать внутренности доски и его нужно "перекрывать" у кантов, чтобы не дать ему раздавиться на углах. По этой причине советуется комбинировать сотовые панели с ядром из пены или древесины.

Боковые стенки.

Если вы делаете дизайн с верхушкой, то рейки (внешние края) верхней стороны ядра следует запустить в гладкий поворот или скос, чтобы дать верхнему подкрепляющему слою и верхнему листу встретиться с нижним слоем прямо над краем. Угол скоса очень важен, сделайте его слишком крутым и усиливающий слой не будет правильно соответствовать, и над краем у вас появятся воздушные пространства; сделайте его слишком плавным, и край не будет поддерживаться должным образом и получится слишком слабым, когда вы будете попадать по камням. Похоже, что 45 градусов - это самый оптимальный выбор. В дизайне боковых стенок должны быть пластиковые полоски, прикрепленные к внешней стороне ядра. Обычно выбирается такой материал, как АБС (acrylonitrile butadene styrene) или UHMWPE (P-Tex), оба очень упругие и долго не изнашивающиеся. С АБС сложнее работать и он менее поддается склеиванию, чем UHMWPE, но его проще найти нужной толщины. Вырежьте из ядра форму, затем приклейте пластиковые полоски вдоль его реек, прежде, чем начина ть вырезать точную форму его изгиба на точильном станке.

Внутренности

Внутренности прикрепляются к ядру перед накладкой, и обычно это нарезные Т-гайки М6 из мягкой или нержавеющей стали. Обычные DIY T-гайки без днашляпки, и слишком длинные закручивающие шурупы пройдут сквозь скользяк или расщепят его, так что следует быть очень осторожным. Можно также купить готовые закрытые внутренности, что будет намного дороже, но если вы не доверяете своим навыкам обращения с гайками, то это может быть лучшим выбором. Закрытые внутренности имеют лучшую защиту от проникновения воды, и обычно поставляются с P-Tex-овым скользяком, который сперва нужно снять (это для ремонта). Компоненты из мягкой стали после некоторого хранения могут показать признаки ржавчины. Все стальные компоненты, предназначенные для вставки в доску, следует тщательно очистить от заусениц, ржавчины и жира ацетоном, чтобы добиться максимальной схватываемости эпоксидкой. Вставки обычно организуются в два пакета из восьми отверстий, размещенных в 4 см. квадратах (4 х 4). Всегда отмечайте и сверлите точно (и вертик аль но), потому что законченная доска неправильно совмещающимися внутренностями - это бесполезное бревно. Очень важно зенковать прорезь в нижней части ядра, чтобы дать скользяку сидеть на одном уровне. Если он будет выглядывать, то в скользяке будут бугры или вокруг вставки будут пузыри - признак слабости или отклеивания. Еще более важно заблокировать отверстия во вставках во время изготовления. Если эпоксидная резина затечет в ваши вставки, то они испорчены. Используйте короткие М6 grub шурупы, аккуратно покрытые вазелином (не дайте ему попасть на внешнюю сторону вставок), чтобы закрыть дыру. Те, у которых головки allen-key, потом проще извлекать. А если вы не сушите эпоксидку жаром, то влейте расплавленный воск во вставку прямо по самый край.

Верхушечные прокладки

Если вы используете древесное ядро полной длины, и либо полно периметровую шапку, либо боковой дизайн, этот раздел неуместен. Верхушечная прокладка - это пластиковая или другая составная вставка, используемая, когда ядро заканчивается до кончиков доски, чтобы заполнить место и закрыть стенки доски. Она также закрывает сотовые панели, используемые в верхушках, чтобы предотвратить облом. Следует рассматривать такие материалы, как АБС, полиэтилен, нейлон или стекловолокно. Все верхушечные прокладки добавляют веса по сравнению с древесным ядром полной длины, но добавляют также дополнительную защиту при ударах об камни и лыжников. Чрезвычайно важно правильно вырезать, потому что верхушечная прокладка должна сцепляться с ядром, чтобы не получалось слабого прямого шва, который может согнуться (о чем постоянно треплются Burton). Прокладка может быть слишком большой и свисать с края доски во время накладки, и потом ее можно подрезать. Стекловолокнистые верхушечные прокладки добавляют лишние слои стекла в кон чик ах во время накладки и они потяжелее, но они являются очень прочной конструкцией. Пластиковые верхушечные прокладки следует заранее согнуть в изгиб кончика, нагрев их над грилем или плитой и вдавив в форму, иначе во время изготовления вы не сможете правильно их усадить.

Составные

Составные используются для того, чтобы укрепить всю структуру и склеить ее воедино. Составной материал является комбинацией двух или более отдельных компонентов, которые не смешиваются, а склеиваются, чтобы составить цельный материал, механические качества которого являются суммой составных частей. В сноубордическом слэнге этот термин означает пластик, укрепленный волокном. Этот пластик изготовляется так: берутся резина и отвердитель и соединяются, чтобы произошла изотермическая реакция. Резина полимеризируется (формируется в длинные молекулярные цепи) и накрепко приклеивает к плотному пластиковому материалу. Широко распространены два вида резины. Резина из полиэстра более дешева и ужасно воняет. Когда она застывает, она достаточно хрупка под динамической нагрузкой и не рекомендуется для высококачественной спортивной экипировки. Эпоксидка попрочнее, не так воняет (легкий запашок несвежей мочи) и более предсказуемо застывает - менее вероятно, что она быстро отойдет и экзотермизируется, испортив весь на бор. Резина сочетается с отвердителем и размешивается, чтобы начать реакцию. Можно добавлять пигмент, чтобы окрасить законченную доску, или можно добавлять мелкую металлическую стружку или другие абстрактные добавки. Слишком энергичное помешивание может вызвать образование пузырьков в резине, которые ослабят законченную структуру, так что полегче.

Укрепление - это другая составная часть. Она принимает вид волокон, либо свитых, либо беспорядочно разбросанных, либо организованных однонаправленно (UD). Волокна обеспечивают крепость законченного компонента и крепки лишь в длину. Панель, сделанная из волокон, направленных лишь под 0" градусом, будет крепкой параллельно направлению волокон, но легко переломится при нагрузке под углом 90". Поэтому используйте только волокна, направленные как минимум в двух различных осях. Сноуборды часто используют triax - три оси, 0", +45" и -45". В дополнение к этому волокна под 90" увеличивают крепость по всей доске. Biax (двуось) использует волокна на 0" и 90" и обеспечивает меньшую скручивающую жесткость.

Стекловолокно - это обычное укрепление для сноубордов и обычно бывает в переплетенных материалах различного направления и плотности волокон. Вес материи - это мера количества волокон, идущих на доску, и выражается в граммах на метр квадратный (gsm). Структурные слои обычно используют материалы 300-600 gsm и более легкие слои для верхних уровней и или для облицовки сотовых панелей. Мы обычно используем примерно 630 gsm стеклянную боковину ядра либо будь она как два слоя 600 gsm стекла, или расщепленные меньшие слои похожего веса. В дополнение к этому наши углеродные или стеклянные верхние слои используют один слой материала 280 gsm. Углеволокно - это укрепляющий материал более высокого качества, и в три-пять раз дороже стекла. Он значительно тверже и пружинистей, более прочен на разрыв, но он не особенно силен. Когда он ломается, то это происходит с громки неожиданным щелчком, в то время, как стекло медленно поддается, прежде чем полностью отвалится. При одном и том же весе в доске углеродный материал будет крепче стеклянного, так что можно сэкономить в весе, используя меньше материала на одну и ту же крепость. Но стекло также следует выбрать и за его упругость. Обычный углеродный вес - это 2х2 переплетенный по диагонали материал при 200 gsm. Это диагональное полосчатое углеволокно, который выглядит очень высокотехнологично. Диагональ 4х4 имеет более толстые пучки углеволокна и "полоски" кажутся толще. Обычная плетенка - это пестрый материал, который вы увидите на Kev"s nova dashboard.

Kevlar - это aramid волокна, которые, хоть и не прочнее углеволокна в отношении разрываемости, гораздо крепче и очень легки. Kevlar обычно дешевле углеволокна, он желтый - кажется золотым, и делает всю доску действительно крепкой. Этот материал используется в областях такой нагрузки, где бывают сильные удары, как, например, днища раллийных машин или пуленепробиваемые жилеты. Его почти невозможно разрезать, не набросав кругом стружки, и вам понадобятся керамические ножницы, если вы хотите что-то сделать с более толстым материалом. По этой причине использование kevlar на кантах сноуборда может означать, что из боковой стенки будут торчать острые заусеницы. Заправляйте kevlar материалы под ядро (только шапку) и завершайте сверху стеклом. Обычный вес волокна - 200-300 gsm.

Смешанные материалы составляются из вышеуказанных компонентов. Они являют собой комбинацию свойств всех троих и могут отличаться направлением волокон в каждом материале.

Резина накрашивается на материю пока не промачивает ее насквозь, затем наносится следующий слой, и т.д. это означает, что нужно мешать и накладывать липкий клей большую часть дня, а затем ждать 5-8 часов, пока резина высохнет. Эта техника называется "мокрая ламинация", потому что резина накладывается мокрой.

Prepreg или "сухая ламинация" включает использование материи, которая уже пропитана эпоксидкой на заводе. Она разделяется по типу волокна, направлению, весу, типу резины и ее содержанию. Чтобы не дать материи слезть, она хранится при -18" С в морозильной камере, и ее необходимо разморозить перед накладкой. При комнатной температуре резина жесткая и вощеная, и ее нужно нагреть горячим воздухом, чтобы она полностью подходила к форме ядра. Каждый кусочек заранее вырезается по форме, затем накладывается на доску, и убирается предохраняющая бумага. Эта техника экономит время, необходимое для смешивания, но добавляет своих проблем. Потому, что резина спроектирована так, чтобы не застывать при комнатной температуре, ее следует нагреть до (в зависимости от вида резины) 90" - 150" C и держать так в течении от 15 до 60 минут. Так что вам понадобится горячий пресс или печь, способная принять предмет размером со сноуборд. Есл и вы обладаете этими ресурсами (и мы построили печь, чтобы испытать это), prepreg може т быть хорошим чистым подходом.

Верхний лист

Верхний лист служит двум целям - защищать структурные составные части доски от стирания и УФ света (он через какое-то время разрушает эпоксидку) - и удерживать графику доски. Выбор материалов варьируется от полиэтилена, нейлона и полиэстра до составных материалов. Материалы должны быть тонкими (300-400 микрон или составные <200 gsm), способными приклеиваться эпоксидкой, и не очень тяжелыми. Мы всегда пользуемся в верхнем листе такими составными материалами, которые можно потом приклеить друг к другу во время накладки. Легкий слой biax стекла или нейлоновой материи может быть заламинирован на структурном верхнем листе. Для того, чтобы защититься от УФ, потом можно нанести полиэтановый лак, или можно добавить графитовую пудру в конечные слои эпоксидки (ваша доска получится черной!).

Новая техника, которую мы успешно разработали, включает досрочное высыхание клея на верхнем листе до того, как делается доска. Мы изготовляем MDF модель ("образец" или "выпуклый шаблон") доски, совершенную в каждой детали, и используем ее для того, чтобы вакуумом сформировать акриловую вогнутую копию. Эта копия служит в качестве формы для верхнего листа, который мы накладываем, пользуясь одиночным слоем углеволокна. Сперва эта форма смазывается воском, чтобы проще было вынимать, затем приклеивается графика под слоем прозрачной эпоксидки. Это не дает ей гулять во время накладки углеволокна. Как только она застывает, мы красим всю форму резиной, затем вкладываем и промачиваем 280 gsm лист углеволокна и оставляем его для закрепления. Перед началом постройки доски он снимается, обчищается (но все равно оставляется превышающим размеры) и зачищается сзади для приклеивания. Мы приклеиваем полиэтиленовый лист к верху, чтобы защитить его от царапин и чтобы не дать резине попасть наверх. Использование этой т ехн ики позволяет нам создавать блестящие верхние листы с множеством 3D подробностей, хорошей ясной графикой и закрывать боковые стенки. Она также позволяет нам помещать доску в вакуумную сумку, не создавая в верхнем листе морщин.

Примерные цены на материалы указаны .

Невозможно начинать изготовление доски, не приготовив все компоненты, необходимые для наслоения, потому что с того момента, как закрепитель вступит в контакт с резиной, начинается отсчет времени и работу нужно будет выполнить на одном дыхании, не тратя времени зря. Не полностью высохшая доска годится только в мусорный бак. Вот, какие стадии необходимо пройти при подготовке:

Установите формупресс с чистой полиэтиленовой прокладкой на хорошо стоящей подставке или столе. Прорежьте прокладку прямо посередине, чтобы не давать воздуху скапливаться под ней. Обеспечьте себе достаточно места для работы и соберите все с пола, чтобы не споткнуться обо что-то и не приземлиться лицом в эпоксидку. Установите стол, на котором будут все ваши материалы, кисти, скребки (сделайте свои из обрезков P-tex), мешалки, необходимое для вакуумной сумки, бутылки с резинойзакрепителем, кастрюли для смешивания, подносы с краской (вылейте смешанную резину, чтобы предотвратить экзотермию), пигменты, перчатки, салфетки для промакивания, много gaffer лентыпленки. Принесите большой мешок или корзину, чтобы выбрасывать старые перчатки, обрезки стекла и т.д. Подотрите всю пыль, чтобы не дать ей попасть на ваши компоненты. Еще раз пройдите через все, чтобы перепроверить, все ли необходимое у вас есть. Фотография внизу показывает ваш рабочий стол.

Самое важное, врубите музыку погромче!

Если вы используете pre-preg, вам нужно разморозить рулоны и урезать их до нужного размера. Установите печь, проверьте, работает ли регулятор температуры, и составили ли вы графики, которые помогут вам правильно сушить клей. Держите поблизости фен, чтобы смягчать материал и все вещи для вакуума, включая надежный насос. Подносы для смешивания, застежки, кисти, перчатки, резина, соединители, скребки, мешалки, пигмент, лента, материалы, насос и шланги.

Скользяк

Вырежьте скользяк, плотно пристегнув его снизу к шаблону. Держите лезвие в вертикальном положении и прижимайте его к шаблону, чтобы вырезать точно. Как только вырежете, слегка закруглите край грубого конца скользяка, чтобы поместить его в радиус стальных кантов. Воспользуйтесь небольшим количеством прозрачной эпоксидки, чтобы прикрепить графику скользяка к P-tex, и дайте ей высохнуть прежде, чем начнется наслоение.

Пристегните шаблон, чтобы вырезать точно.

Канты

Вырежьте канты по длине, но оставьте несколько лишних сантиметров на каждом конце, чтобы добавить подъемной силы при сгибании. Пометьте последний зубчик перед самой широкой частью обоих концов доски. Весь кант за этой точкой нужно нагревать, чтобы он легче сгибался. Пользуясь паяльной лампой или газовой печью, медленно нагрейте район канта до ярко желтогооранжевого цвета, делайте это равномерно и включайте зубчики, равно как и спинку. Как только вы его нагреете, дайте ему медленно остыть вновь до комнатной температуры, не погружайте его в воду, чтобы остудить его побыстрее, поскольку сталь затвердеет. Согните и примерьте канты к скользяку как можно аккуратнее, это проще выполнять вдвоем, потому что один может сгибать, в то время как второй удерживает кант на месте. Когда вы хорошо примерите, отметьте ту точку на канте, где скользяк заканчивается, и отрежьте канты до нужной длины. Поставьте их на место, используя маленькие капельки cyanoacrylate (Loctite Суперклей гель подойдет лучше всего) на расстоянии десяти зубцов, и более часто ближе к кончикам. Cyano не силен, и со скользяком после склеивания придется обращаться очень осторожно. Держите кант на месте, пользуясь сильными прищепками, пока высыхает этот клей (занимает меньше минуты). Не переборщите с cyano, это необходимо лишь для того, чтобы удерживать их на месте. Ламинирующая эпоксидка куда сильнее и жиже, она попадет под все зубья, когда на нее надавят. Прежде, чем вкладывать скользяк в форму, загните кончики вверх, повторяя контурам формы, чтобы они не получились не застрявшими, когда на доску надавят. Если канты отскочат в это время, большее количество cyano вернет их на место, но cyano поверх старого cyano - это плохая идея. Сперва уберите старый клей. Прилепите канты к скользяку суперклеем, используя прищепки, чтобы держать их на месте

Составные

Вырежьте свои слои укрепления, не делайте их в форме доски, дайте, чтобы немного свисало с краев (прим. 20 мм.), убедитесь, что вдоль кантов нет деталей без волокон. Закрутите укрепитель и ориентируйте его в порядке наслоения вдоль на столе возле формы. Поставьте бутылки с резиной на рабочий стол и, если используете эпоксидную резину West System (смотрите "Поставщики"), купите насосы, которые позволяют намного проще измерить точные количества. Они стоят всего около 7 фунтов стерлингов и экономят много времени и энергии. Если вы заранее высушили составной верхний лист, используйте наждачку или напильник, чтобы сделать обратную сторону грубой, чтобы она лучше приклеивалась. Не переусердствуйте, потому что не так уж сложно просто пропилить насквозь. Если это произойдет, наклейте немного ленты на верхнюю сторону листа над дыркой, чтобы не дать резине протечь насквозь. После этого у вас останется маленькая выпуклая шишеч ка, которую нужно будет срезать и заровнять. Затем отчистите пыль и поместите лист полиэтилена над блестящей стороной, чтобы не дать эпоксидке испортить гладкую поверхность. Прорежьте маленькую щель в этом листе прямо посередине доски. Это не даст воздуху накопиться над верхним листом во время прессовки.

Наша законченная сердцевина, лежащая на заранее высушенном верхнем листе. Заметьте очистку на верхнем листе для приклеивания.

Сердцевина

Сделав сердцевину такой техникой, какую вы выбрали, закончите ее, просверлив и зазенковав вкладыши. Заранее приклейте вкладыши к сердцевине малым количеством эпоксидки, не забывая блокировать их воском для холодного высушивания или grub-шурупами при горячем высушивании. Проверьте, как все это сидит относительно скользяка и верхнего листа, чтобы убедиться в том, что оно не свешивается с краев и что оно будет закрываться краями шапки (если будете пользоваться шапочной конструкцией). Разрежьте прокладки и, если используете термопластик, слегка приклейте их и очистите их для конечного приклеивания. Прилепите их к сердцевине небольшим количеством эпоксидки. Если пользуетесь боковыми стенками, сперва приклейте их к сердцевине эпоксидкой. Древесина должна быть ошкурена, но не до блестяще гладкой поверхности, потому что более грубая поверхность лучше приклеивается.

Зенкование сердцевины с вкладышами - мы использовали дрель нужного диаметра, чтобы прорезать отверстие нужного размера

Наконец…

Перепроверяйте все. В голове пройдитесь по всему наслоению и представьте каждый шаг и попытайтесь заметить, что вы забыли сделать.

Наслоение - это сам процесс "создания" сноуборда, склеивание всех компонентов резиной перед прессованием всего этого накрепко. Весь смысл заключается в том, чтобы промочить все эпоксидкой, аккуратно разместить и расставить так, как должно быть на готовой доске. Если вы начали наслоение, то его надо закончить, потому что смешанная эпоксидка начинает очень быстро застывать. Выделите на это много времени (часа 3). Наслоение может начаться, когда все подготовительные стадии закончены и все компоненты высушены, оскоблены для соединения, очищены и готовы к процессу. Наденьте комбинезон, фартук и резиновые перчатки.

По порядку:

Закрепите скользяк в форме очень аккуратно так, чтобы начало загиба носка соответствовало началу загиба носка в форме. Убедитесь в том, что доска лежит прямо, иначе она выйдет скрюченной. Кусочек двустороннего скотча под каждым концом скользяка сможет удержать доску на месте во время наслоения.

Сделайте первый замес резины, всегда используйте небольшие количества (обычно 400 г. на замес) и аккуратно размешайте его в кастрюле или банке. Если вы хотите окрасить резину, добавьте небольшое количество пигментационной пастой из шприца и замесите ее. Когда вы помешаете смесь, по крайней мере три минуты, вылейте резину в широкий сосуд с большой поверхностью. Это будет сохранять резину холодной и не даст ей экзотермироваться (слишком быстро испортиться). Залейте струю резины в середину скользяка и используйте валик, чтобы раскатать ее по всей поверхности скользяка, намажьте побольше на края. Не слишком сильно разглаживайте, иначе получите воздушные пузырьки. Использование окрашенной эпоксидки позволяет увидеть пропущенные места. Также раскатайте эпоксидку за пределами доски на 25 мм. вокруг скользяка. Это для того, чтобы свисающие слои стекла прилипли к краюбоковой стенке и чтобы возле нее не появлялись пузырьки. Возьмите первый слой укрепляющей прослойки и аккуратно наложите его на покрытый эпоксидкой скользяк, пользуясь кисточкой, чтобы поставить его на нужное место. Убедитесь в том, что он встанет ровно, без изъянов, и что покрыт весь скользяк, чтобы материал распространился за края скользяка. Затем нанесите еще один слой эпоксидки, чтобы полностью промочить волокна так, чтобы они выглядели сияющими при взгляде под углом, но избегайте возникновения луж эпоксидки. Текстура волокон все еще должна быть видна, но должна быть мокрой. Промочите все над краями и за ними и убедитесь в том, что слой вдавлен прямо в края. Когда все будет закончено, будет казаться, что этот слой "приплавлен" к скользяку, а p-tex рельефно стоит из него. Точно так же поступайте со всеми дальнейшими прослойками типа пленок UD.

Возьмите сердцевину и покрасьте ее нижнюю сторону эпоксидной резиной пока она не покрыта полностью, затем очень аккуратно поместите ее поверх нижних слоев, убедившись, что она по центру, и что между краем сердцевины и краем скользяка достаточно места, если не используются боковые стенки, которые должны распространяться за края. Сердцевина может не сидеть полностью ровно в форме, но не беспокойтесь. Поднадавите на концы сердцевины, чтобы удержать его или пристегните его. Каждый раз, когда вы добавляете слои поверх сердцевины, перепроверяйте его положение относительно скользяка. Если сердцевина свисает с края, у вас будет обнаженная древесина, а это плохо. Также на этой стадии добавляйте tipspacers.

Промочите верх сердцевины и наносите следующие укрепляющие слои один за другим, при условии, что каждый из них идеально подходит под форму и любой используемый 3D-рельеф. Проверьте всё вместе, чтобы убедиться в том, что ни один слой не отошел и не сместился, затем промочите заднюю сторону поверхностного слоя и расположите над доской, опять при условии, что он идеально совмещен. Правильное расположение трудно проверять во время наслойки, потому что все липкое.

" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/19044756.17f/0_c3172_6284ea08_orig"> Верхний слой наложен (защищенный полиэтиленом) и dom добавляет слой дышащего материала

Если вы запаковываете свою доску в вакуумный пакет, наложите на нее всю дышащий слой и 4 или 5 слоев туда, где будут находиться сквозные соединители. Вставьте нижнюю часть соединителя, затем нанесите и приклейте пакетную пленку. Делайте это без щелей там, где она приклеивается, но, если нужно, согните пакет вдоль края там, где щель, и заклейте ее лентой. Закрепите соединители, включите насос и расслабьтесь - рефрижераторные насосы обычно очень долго качают. Когда будет выкачано много воздуха, приглядывайте за шкалой и ждите, когда стрелка поднимется до примерно -1 бар. Вы начнете слышать шипение там, где есть утечка, разбирайтесь с такими местами при помощи скотча.

Если вы ждете высыхания под прессом, хорошей идеей будет согнуть и запечатать полиэтиленовый рукав, чтобы он содержал лишнюю резину, затем опустить верх пресса и с размаху сильно бросить его на доску.

Дайте эпоксидке на высыхание достаточно времени (обычно минимум 5 часов).

Когда время застывания эпоксидной смолы прошло, проверьте любую остающуюся смолу в ваших банках и на щетках, чтобы удостовериться, что это она застыла. Теперь откройте пресс или удалите вакуумный мешок, и осторожно достаньте сноуборд. Он может прикрепиться к форме в некоторых местах. Не прикладывайте силу, так как эпоксидная смола может начать расслаиваться, если Вы переусердствуете. Полное застывание смолы может занять до 2-х недель. Отрежьте слои смолы по бокам, проверьте скользяк и удостоверьтесь, что он не поврежден и поверхность получилась гладкой. Если что-то важное не получилось, лучше не заканчивайте строительство доски, а выясните что пошло не так, и сделайте все правильно в следующий раз. Если все выглядит хорошо (незначительные проблемы могут быть устранены), срежьте лишнюю смолу и волокно. Положите доску скользяком вверх, обрежьте излишки смолы по периметру, затем, используя напильник, удалите остающуюся смолу с кантов. Используя острое лезвие, удалите лишнюю смолу со скользяка, вам будет проще это сделать, когда смола будет уже достаточно застывшей (примерно через 12 часов). Если у Вас получился промежуток между скользяком и кантом, Вы можете заполнить его P-tex"ом. Используя горячий утюг, расплавьте полоску P-Тех"а, до тех пор, пока промежуток не будет заполнен. Постарайтесь сделать поверхность промежутка наиболее ровной. Затем, когда P-tex застынет, удалите лишний P-tex напильником.

Осмотрите канты, отметьте пузыри и пористые участки смолы. Если один из них соприкасается с сердцевиной, то вода может просочиться к сердцевине и испортить весь сноуборд. Заполните любую пористость какой-нибудь более уплотненной эпоксидной смолой. Переверните доску, и, используя маленькое сверло, просверлите отверстия, которые должны быть видимы сквозь верхний слой. Если Вы не можете их увидеть, попытайтесь посмотреть на них под углом при ярком свете - Вы должны увидеть их контур. Если Вы заблокировали их винтами, используя острый скребок, соскоблите эпоксидную смолу с вершины и выверните винт. Теперь, когда винт вынут, используя большое сверло, просверлите еще раз для создания окончательных отверстий.

Проверьте верхний слой на отсутствие воздушных пустот, для этого постучите пальцем по доске. По звуку вы можете определить наличие пустот. Вы можете заполнить их, введя эпоксидную смолу при помощи шприца. Сделайте по одному маленькому отверстию с обеих сторон пустоты, одно отверстие используется для ввода смолы, другое для выходящего воздуха. Когда Вы разберетесь с пустотами, отполируйте верхний слой при помощи t-cut, для того чтобы избавиться от царапин, затем отполируйте его, используя Colour-Magic. Теперь скользяк должен быть хорошо отшлифован, единственный способ сделать это - идти в центр обслуживания сноубордов. Доску поместят в шлифовальную машину Wintersteiger или Grind-Rite. В таких машинах используется приводной ремень, для выравнивания скользяка и кантов, и камень имеющий форму обработанного алмаза, для вырезания серии маленьких углублений в скользяке и полировки кантов. Эти углубления удерживают воск и снижают сопротивление воды под скользяком, придавая доске большую скорость. Края кантов будут заточены, так чтобы они были достаточно острыми, но при этом не цеплялись за снег, когда вы едете по плоской поверхности. Притупите кант в наиболее широких частях, но не закругляйте его. Это уменьшит вероятность "поймать кант" и упасть. Теперь, покройте вашу доску воском. Расплавьте воск с помощью утюга и накапайте на скользяк, покройте скользяк тонким слоем воска. Отполируйте остывший воск, используя подушечку scotchbrite. Соскоблите лишний воск с кантов и отполируйте скользяк мягкой тканью до глянцевого сияния. Не проверяйте доску на прочность, пока она не постояла в комнатной температуре несколько дней. После этого вы можете прикрепить крепления, нацепить борд и, ехидно улыбаясь, мутить 360 на ковре в гостиной. Вам остается только дождаться возможности протестировать доску на снегу!

Принципиально, ничего сверхъестественного в борде для катания по заснеженным склонам нет, поэтому при должном желании и небольшой кривизне рук его вполне можно сделать в домашних условиях.

Рассмотрим этапы, которые позволят превратить “деревяшку” во вполне приличный сноуборд для новичков .

В качестве материала для самоделки будет выступать фанера толщиной около 15 мм, хватит куска длиной в 1,5 метра. На нем можно сразу размечать границы доски, лучше всего взять старый сноуборд. Затем контур вырезается лобзиком, а кромки шлифуются наждачкой. Заготовка готова.

Теперь необходимо придать спортивному инвентарю изгиб. Для этого кусок фанеры отмачивается водой не менее 20 минут, на середину (где будут ноги) кладется груз, а под края подкладываются обрезки фанеры толщиной 15 мм. В таком виде заготовка должна пролежать ночь, а на утро края нужно опять намочить и загнуть еще сильнее.

Крепления

Затем, под сноуборд своими руками изготавливаем крепления. С учетом того, что для фиксации используются шурупы, лучше взять материал потолще – не менее 13 мм на то место, где будут располагаться ноги.

Из фанеры вырезаются формы в виде буквы “А”с длинными “хвостиками”, которые будут огибать стопу.

Для придания формы “буквы” отмачиваются в течение 15 минут, после чего оборачиваются вокруг стопы и фиксируются в одном положении для затвердения.

Тем временем вырезаются небольшие прямоугольники для упора в районе лодыжек (меньшей ширины) и пальцев (немного шире). Элементы крепятся к высохшей “А”, после чего запчасти превращаются в полноценное крепление с высокой спинкой под икру, стенок для стоп и основы. Не сложно заметить одно достоинство: вес сноуборда крайне мал.

Финальные штрихи

Чтобы придать индивидуальность своему спортивному инвентарю, его нужно покрасить. Распространенный прием, который позволит создать графическое изображение в стиле панк-рок – это покраска в несколько слоев. При этом первый выступает в качестве основы, которая оклеивается полосами и красится еще раз.

В финале всю конструкцию нужно укрепить несколькими слоями стекловолокна, согласно инструкции. При этом работать желательно на улице, так как материал токсичен.

После высыхания вещества, на доску нужно закрепить ремешки и пряжки D-образной формы с липучками и наклейки на сноуборд .

Кстати, нужно помнить, что данная самоделка больше подойдет для новичков с небольшим весом для освоения принципов езды, а при прыжках она скорее всего сломается.

Научиться хорошо кататься ! Смелее, мы тебя ждем!

Приобрести хороший заводской сноуборд — весьма сложное и трудоемкое занятие, ведь необходимо учесть много нюансов, чтобы потом катание на доске приносило удовольствие, а не разочарование. И так как многофункциональный конвейер для изготовления сноуборда еще не изобрели, лучше покупать продукцию проверенного производителя, а это зачастую не всем по карману. Поэтому мы предлагаем вам инструкцию того, как сделать сноуборд своими руками.

Этапы изготовления сноуборда на производстве

Сердечник будущей доски для сноуборда проходит тщательные этапы изготовления из нескольких пород твёрдых и мягких древесин, предварительно ламинированных для наиболее надежной защиты. Скользяк, ламинат и сердечник собираются в единый комплекс. Сноуборд помещают под специальный вогнутый или выгнутый пресс с учётом формы желаемой для доски.

Спустя несколько минут нахождения под ним сноуборд вынимают, устраняя все излишки. Сам процесс осложнен еще и тем, что каждая из стадий требует больших временных затрат, плюс ко всему серьезного внимания потребует и подбор древесины надлежащего качества!

Контроль за качеством выполненной продукции

Следующим этапом изготовления является проверка качества и контроль всех параметрами:

• создание необходимого цветового фактурного фона;
• качество произведенной полировки;
• погрешности в склейке;
• прочность скользящей плоскости с внутренней стороны сноуборда.

После всех контрольных проверок сноуборду дают индивидуальный номер и предоставляют в продажу! Подробно разобравшись во всех этапах, можно вполне заняться изготовлением подобной доски самостоятельно, разумеется, соблюдая всю необходимую последовательность.

Как ухаживать за сноубордом, чтобы он долго прослужил? Для этого вам будет необходимо тщательно очищать его от снега, осуществлять заточку кантов сноуборда, после каждого использования.

Создание формы для сноуборда

Шаблоном для создания новой доски может стать борд, который пришел в некоторую негодность. Приобретите необходимую для этого заготовку, обрежьте ее согласно образцу, а в дальнейшем обработайте ее наждачной бумагой или напильником для того, чтобы убрать заусенцы, привести сноуборд в необходимую форму.

Изгиб сноуборда

Следующим важнейшим этапом будет изгиб доски. Для этого вам понадобится поместить доску под кипяток приблизительно на 30 минут — это время практически идеально для того, чтобы полностью размочить деревянные волокна и в дальнейшем согнуть.

После процедуры в середину доски кладется груз, а по краям — обрезки деревянной доски, оставляем на сутки. За этот период произойдет то, что нам необходимо — края изогнутся, а середина доски окажется в неизменном состоянии.

1. покраска сноуборда;
2. крепление необходимых стикеров;
3. высыхание.

Процесс установки креплений

Для того, чтобы установить крепления, вам понадобится доска — 1 см толщины, а доска на которую опираются ногой — 1,3 см. Это требуется для прикрепления всей ее поверхности при помощи саморезов. Для создания собственного крепления вам будет необходимо воспользоваться другим подобным вариантом крепления.

Нанесение необходимой графики

По краям закрепляем особую клейкую ленту и как результат, не даем краске стекать со сноуборда. Также мы наносим логотип на оборотную сторону сноуборда и прикрепляем дощечку крепления с помощью клея, закрепляя по периметру небольшим саморезами. Здесь мы применяем несколько саморезов, что обеспечивает удобство эксплуатации.

Дальнейшие действия

Следующим важнейшим действием будет приобретение специального стекловолокна в комплексе с веществом для закалки металла, далее к одной столовой ложке стекловолокна примесим 7-8 капелек необходимого отвердителя. Процедура эта весьма опасна по причине выделения ядовитых газов стекловолокнами, поэтому все это проводится на улице. Не следует упускать из вида и обработку креплений соответствующим составом.

По окончании данных действий, необходимо по мере высыхания процедуру еще раз повторить для закрепления результата. Важно при осуществлении данных процедур полностью осознавать всю их опасность и соблюдения правил безопасности!

Для окончания процесса создания сноуборда собственными руками вам понадобится 8 ремешков и такое же количество пряжек «D»-формы. Далее 4 ремешка привязываем к 4 пряжкам, другие 4 ремешка будут необходимы владельцу сноуборда для завязывания сквозь пряжки, а их закрепление будет происходить при помощи застёжки-липучки, до этого пришитой на эти же ремешки. Осуществляем прикрепление ремешков стекловолокном к данным креплениям и оставляем до полного высыхания.

Окончательный этап – это закрепление данного стикера непосредственно к сноуборду. В качестве наклейки вам подойдёт круглая голограмма, ее необходимо закрепить над креплениями. Без стикера лыжная доска явно не будет сноубордом!