Правильная постройка гаража из пеноблоков. Строим гараж из пеноблоков своими руками: возможности и особенности материала Как сложить гараж из пеноблоков
Строительство гаража из пеноблоков своими руками
Выбор материала для возведения гаража – ответственная задача. Важно обеспечить надежную защиту автомобиля, устойчивость строения и длительный ресурс эксплуатации. Наряду с газоблоками, кирпичом и древесиной широко применяется пенобетон, позволяющий быстро и недорого построить гараж из пеноблоков своими руками. Рассмотрим особенности технологии, специфику проектирования и алгоритм определения потребности в материале.
Как построить гараж из пеноблоков своими руками
Для применяют пеноблоки, благодаря следующим достоинствам:
- низкому уровню цен. Невысокая смета расходов на постройку позволяет осуществлять строительство с использованием блоков из вспененного бетона застройщикам с ограниченными финансовыми возможностями;
К возведению гаража нельзя подходить по остаточному принципу: «слепил из того, что было»
- незначительной массе блоков при увеличенных габаритах. Малый вес изделий позволяет снизить нагрузку на основание и использовать ленточный фундамент для возведения двухэтажного гаража с мансардой;
- повышенным прочностным характеристикам. Увеличенный запас прочности позволяет обеспечить устойчивость строений, в том числе увеличенных размеров (6 на 6), предназначенные на 2 машины;
- пониженной теплопроводности. При использовании вспененного бетона для возведения гаражного помещения не возникнет проблем с поддержанием комфортной температуры, так как блоки хорошо сохраняют тепло;
- легкости кладки. Самому построить гараж или пристроить помещение для хранения автомобиля к имеющемуся зданию несложно, учитывая, что когда строим, не требуется специальная грузоподъемная техника.
Внимание! Отдавая предпочтение пенобетону для возведения гаражного строения, не забывайте, что структура материала и толщина стен не позволяют блокам «дышать». Для удаления образующегося конденсата и снижения уровня влажности необходимо оборудовать вентиляцию приточно-вытяжного типа, оснащенную электрическим вентилятором.
Изучив характеристики пеноблоков, необходимо правильно выполнить комплекс подготовительных работ:
- осуществить инженерно-геодезические изыскания, позволяющие определить уровень расположения грунтовых вод, глубину промерзания и особенности почвы;
В последние годы строительство гаража из пеноблоков стало чрезвычайно популярным среди автовладельцев
- принять решение, какой выбрать вариант конструкции – двухэтажный с мансардой, на 2 машины размером 7 на 6 или на один автомобиль с увеличенным габаритом (6х4);
- разработать проект, учитывающий особенности строения, подключение систем подачи электрической энергии и водоснабжения;
- определить, каким образом лучше класть пеноблоки, рассчитать потребность в строительном материале, детально ознакомиться с технологией строительства;
- рассчитать объем сметы по возведению постройки с учетом конструктивных особенностей гаража и транспортных затрат по доставке строительных материалов в гаражный кооператив или на дачу.
Важно! Официальным документом, позволяющим начать возведение постройки, является разрешение на строительство, которое необходимо заблаговременно оформить.
Рассмотрим детально технологию строительства своими руками гаражного строения из пеноблоков. При этом важно разобраться, как сложить стены обеспечив их устойчивость. Выполняйте строительные мероприятия, соблюдая последовательность операций:
- Произведите разметку участка застройки, используя бечевку и деревянные колышки. Проконтролируйте наличие прямых углов, выполнив замеры диагоналей, разность размеров которых не должна превышать 1 см. Руководствуйтесь указанными в проекте размерами. Обратите особое внимание на отсутствие помех, затрудняющих свободное открывание ворот будущего строения.
Постройка гаража из пеноблока своими руками начинается с закладки фундамента
- Подготовьте фундамент гаражного помещения, зависящий от особенностей почвы. В качестве основания строения, расположенного на пучинистом грунте, может использоваться плитный фундамент, заглубленный ниже уровня замерзания. В этом случае исключается обустройство смотровой ямы или подвального помещения. На плотной почве устойчивость постройки обеспечит фундамент ленточного типа.
- Гидроизолируйте основу строения. Защита стен от влаги осуществляется с использованием рубероида, который укладывается на поверхность фундамента. Надежное крепление гидроизоляционной прослойки обеспечивается путем промазки поверхности основания и рубероида битумной мастикой.
- Установите выездные ворота, надежная фиксация которых будет обеспечена при возведении стен. Закрепите по периметру каркаса ворот закладные элементы, которые обеспечат неподвижность конструкции в пеноблочной кладке. Покройте ворота грунтом, предохраняющим металл от коррозии.
- Возведите стены. Начинайте кладку с углов постройки, обеспечивая смещение пеноблоков на 30-50% длины. Тщательно промазывайте стыки специальным клеем или цементным раствором. Контролируйте горизонтальность кладки с помощью строительного уровня. Усиливайте кладку арматурой через каждые три ряда. Предусмотрите отверстия для прокладки вентиляционных магистралей.
- Соорудите по периметру стен армопояс, предназначенный для равномерного распределения усилий. Заливка контура усиления бетонным раствором производится в установленную опалубку высотой 30 см, в которой размещается каркас из стальной арматуры.
- Соорудите смотровую яму, забетонируйте пол, и залейте бетоном наклонную отмостку по внешнему периметру строения. Обратите внимание на необходимость сооружения дренажной системы при близко расположенных грунтовых водах. Заливку пола производите бетоном марки М150.
Новички чаще всего применяют для кладки обычный цементно-песчаный раствор
Внимание! На этапе приобретения материала обратите внимание на отсутствие трещин, сколов и плоскостность поверхности изделий. Минимальная толщина стыков достигается использованием специального клея, снижающего потери тепла за счет уменьшения толщины «перемычек холода».
Закончив строительство коробки гаражного помещения, приступайте к завершающей стадии строительных мероприятий – обустройству стропильной конструкции и установке кровли.
Возведение крыши гаража – завершающий этап работ
Возможны различные варианты конструкции крыши гаражного помещения:
- односкатная крыша. Является наиболее распространенным вариантом. Выполняется она путем бетонирования поперечных балок или установки железобетонной плиты с последующим покрытием поверхности гидроизоляционным материалом;
- двухскатная конструкция шатрового типа. Формируется путем укладки деревянных брусьев перекрытия, к которым фиксируется стропильная конструкция. Установленные по шнуру фермы скрепляются обрешеткой и покрываются металлочерепицей или обычным шифером;
Уложив на стены деревянные балки перекрытия, к ним крепят стропильные ноги мансардной конструкции
- мансардная кровля. Позволяет рационально использовать имеющуюся площадь и широко применяется в гаражных кооперативах, где стандартной площади помещения явно недостаточно. Дополнительно утепляет помещение, которое может эксплуатироваться круглогодично.
Рассмотрим технологию строительства распространенной односкатной крыши:
- Нарежьте двутавровые заготовки, длина которых превышает ширину строения на 40–50 см.
- Установите и зафиксируйте поперек гаражных стен с интервалом 0,8 м балки из стального двутавра.
- Закрепите внутри гаражного помещения в нижней части балок доски, толщина которых составляет 4 см.
- Поместите поверх досок рулонный рубероид, загнутый по краям будущего перекрытия на 10–15 см.
- Насыпьте на рубероид керамзит или другой утепляющий материал.
- Забетонируйте сверху утеплителя стяжку из бетонного раствора, обеспечив толщину 4–6 см.
- После твердения бетона обработайте поверхность битумной мастикой и тщательно гидроизолируйте с помощью рубероида.
Внимание! Обеспечьте равномерное выступание балочной конструкции за контур гаражных стен по 20–25 см. Это позволит обеспечить защиту стен от негативного воздействия осадков.
Разработка проекта гаража из пеноблоков
Строительные мероприятия базируются на результатах проектирования. Проект предоставляет полную информацию о конструкции строения и виде используемого фундамента с учетом особенностей почвы и уровня грунтовых вод.
При подготовке к строительству определяются с назначением здания: гараж на один или два автомобиля, со специально обустроенным местом для вещей или без него
Пеноблоки – это современный, высокотехнологич ный, удобный в обработке и простой в монтаже строительный материал. Для возведения разнообразных построек из пеноблоков, в том числе и полноценных гаражей, не нужно владеть особыми навыками и иметь в распоряжении колоссальный бюджет.
Пенобетон стоит заметно дешевле своих ближайших аналогов и конкурентов. Внимательно изучив предложенную инструкцию, вы и вовсе сможете построить гараж из рассматриваемого материала своими руками, что позволит вам отказаться от услуг сторонних специалистов и сэкономить еще больше.
В первую очередь люди выбирают пеноблоки за их доступную стоимость. Во вторую – за небольшой вес. Готовое строение будет весить гораздо меньше, чем, к примеру, гараж из того же кирпича. Это позволяет свести к минимуму затраты на обустройство фундамента. При этом пенобетон является достаточно прочным. Вес автомобиля и прочих гаражных принадлежностей он выдержит однозначно.
К числу важных преимуществ пеноблоков нельзя не отнести их низкую теплопроводность. Данная характеристика в подавляющем большинстве случаев позволяет отказаться от выполнения работ по теплоизоляции стен.
Готовые блоки из пенобетона легко монтируются. Вся работа выполняется за кратчайшее время и не требует применения специальной тяжелой техники.
Однако, как и любой другой строительный материал, пенобетон имеет свои недостатки, обусловленные свойствами пенообразователя.
Главный недостаток – блоки не «дышат». Конечно, кто-то скажет, что для гаража вопросы паропроницаемост и не так уж и важны, однако это далеко не так. В условиях чрезмерной влажности начинает образовываться конденсат. Он оседает практически на всех поверхностях, в том числе и на кузове автомобиля. И для машины подобные условия представляют еще большую опасность, чем если бы вы хранили ее попросту под открытым небом в дождь, снег и другую неблагоприятную погоду.
Для того чтобы предотвратить порчу машины и прочих предметов в помещении, гараж из пеноблоков в обязательном порядке оснащается вентиляционной системой приточно-вытяжно го типа. Установка такой системы повлечет за собой дополнительные расходы, но они мизерны по сравнению с потерями, к которым может привести отсутствие вентиляции.
Второй недостаток – низкая пожароустойчивость. Конечно, пеноблоки, как и любой бетон, являются относительно устойчивыми к воздействию пламени, но всему есть свой предел. Если пожар разойдется, гараж может сгореть полностью. Ситуация омрачается тем, что во время горения пеноблоки выделяют очень вредные для человеческого здоровья вещества.
Однако на фоне легкости монтажа, высоких эксплуатационных свойств и доступной стоимости все упомянутые недостатки становятся несущественными.
Перед началом самостоятельного строительства гаража из пеноблоков уделите время составлению проекта. Изучите особенности своего участка. Вам нужно установить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод. На эти параметры вы должны ориентироваться при выборе типа бетонного основания.
Сам проект можно нарисовать дедовским способом, т.е. на бумаге, либо же воспользоваться благами цивилизации и сделать все на компьютере. Есть множество удобных программ, к примеру, ArchiCad. Библиотеки таких программ включают множество шаблонных элементов, так что вы сможете «построить» в удобном масштабе будущий гараж и одновременно установить, сколько блоков уйдет на выполнение работы. Для этого вам достаточно знать габариты одного строительного блока, размеры строения и толщину стен.
При определении размера гаража учитывайте ряд дополнительных факторов. К примеру, сколько автомобилей и какого размера будет одновременно храниться в гараже, понадобится ли вам смотровая яма, нужен ли погреб, будете ли вы устанавливать стеллаж с различными приспособлениями или оборудовать рабочее пространство любого другого рода.
Для хранения одной легковой машины вполне достаточно гаража длиной 5-6 м, шириной порядка 3,5-4 м и высотой около 3 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.
При отсутствии навыков проектирования или хороших идей обратите внимание на готовые проекты из открытых источников. Постарайтесь подобрать такой проект, который в полной мере подойдет под ваши условия.
Разметка и фундамент
Приступайте к разметке. По углам будущего гаража выставьте колышки из металла или другого подходящего материала. Между колышками по контуру будущей постройки натяните прочный шнурок. Проконтролируйте, чтобы углы между веревками был исключительно прямым.
По факту вам нужно перенести на землю проект вашего гаража.
Встаньте там, где в будущем будут находиться гаражные ворота. Представьте себе, что вы открываете ворота и понаблюдайте, ничего ли им не мешает. Если проблем нет – продолжайте. При наличии помех, от них нужно постараться избавиться. В противном случае придется искать другое место для строительства гаража.
Оптимальным вариантом фундамента для гаража из блоков является ленточная бетонная конструкция. Фундамент заливается в несколько простых шагов.
Первый шаг. Выройте траншею глубиной 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте в соответствии с типом грунта и прочими сопутствующими параметрами. В целом же глубины 1 м достаточно в подавляющем большинстве случаев. Размеры фундамента делайте такими, чтобы он превышал габариты будущего гаража на 10-15 см с каждой стороны.
Второй шаг. Уплотните землю в траншее и приступайте к устройству слоев засыпки. Засыпьте 10-15-сантиметро вый слой песка и тщательно утрамбуйте. Засыпьте 8-10-сантиметров ый слой щебенки и тоже уплотните.
Третий шаг. Установите опалубку. Для ее сборки подойдут обыкновенные доски. Можете использовать готовые опалубки фабричного производства – разницы нет. Следите, чтобы доски были установлены на одном уровне. Ваша задача – получить абсолютно ровный фундамент.
Четвертый шаг. Сварите арматурный каркас. Он должен иметь вид сетки с ячейками 10х10 см. Для сборки каркаса рекомендуется использовать арматурные прутки диаметром 14 мм. Также подойдут и 12-миллиметровые прутки. Уложите арматурную сетку в траншею.
Пятый шаг. Приготовьте бетон. Готовится стандартный раствор из 1 части цемента (М400-М500), порядка 3 частей чистого просеянного песка и 4-5 частей заполнителя в виде щебенки или гравия. Разумеется, в раствор добавляется вода до получения пластичной однородной смеси. При желании сэкономить время и силы закажите готовый бетон с доставкой.
Шестой шаг. Залейте бетон в один прием. Выровняйте поверхность фундамента и оставьте его высыхать на 3-5 недель.
Установка ворот
Видео — Установка подъемных ворот в гараже
Первый шаг. Уложите гидроизоляцию по периметру основание. Обычно используется рубероид. Укладывайте двойным слоем.
Второй шаг. Установите раму ворот и приварите к ней прутки 12-миллиметровой арматуры длиной порядка 40 см. На высоту каждой стороны рамы должно приходиться как минимум 4 таких прутка. По возможности рассчитайте установку прутков так, чтобы они находились в местах соединения пенобетонных блоков.
Третий шаг. Прогрунтуйте и покрасьте створки (створку) ворот.
Четвертый шаг. Навесьте ворота. Следите, чтобы они были установлены идеально ровно. Для проверки используйте соответствующие строительные инструменты – отвес и уровень.
Пятый шаг. Зафиксируйте положение ворот с помощью деревянных раскосов.
Строительство стен из пеноблоков начинается с любого угла. По толщине в большинстве случаев достаточно 20 см. Поэтому вам нужно купить пеноблоки шириной 20 см и размещать их вдоль стен длинной стороной. Так вы снизите расход материала и существенно сократите время, затрачиваемое на выполнение строительных работ.
Дополнительно можете купить специальные угловые блоки. Их применение существенно облегчит монтажные работы, т.к. вам не придется заниматься выверкой углов в процессе кладки.
Блоки укладывайте на цементно-песчаны й раствор или специальный клей. Применение клея более предпочтительно – этот материал обеспечит дополнительную теплоизоляцию и более качественное сцепление элементов.
Первый этап. Выставьте углы. Для этого используйте уже знаковые вам колышки и шнур.
Второй этап. Приступайте непосредственно к кладке. Начинайте с любого удобного угла. Уложили угловой пеноблок – выложили ряд примыкающей стены – уложили следующий угловой блок – выложили ряд другой стены. После каждого второго ряда пенобетонных блоков укладывайте специальную армирующую сетку.
В процессе кладки не забывайте вмуровывать между пеноблоками прутки, которые вы ранее приварили к раме гаражных ворот.
Наиболее сложным этапом рассматриваемой работы является устройство перемычки над воротами и последующая выкладка верха передней стены.
Третий этап. Сварите каркас по размерам ворот. Для его изготовления используйте 5-сантиметровый уголок. Установите каркас с внутренней стороны строения впритык к стенке и закрепите его при помощи цементного раствора.
Установите поверх ворот и возведенного каркаса балку-двутавр. Укладывайте так, чтобы края балки заходили в выкладку пенобетонных стен не менее чем на 200 мм.
Четвертый этап. Продолжайте укладывать пеноблоки.
На этапе выкладки стен решите, какую вы будете возводить крышу. Гаражи чаще всего оснащаются односкатными кровлями. Начинающим строителям рекомендуется отдавать предпочтение именно таким кровельным конструкциям.
Технология устройства рассматриваемой кровли требует, чтобы стены под такую крышу имели уклон от ворот к задней стене строения. С каждым метром уменьшайте высоту стены примерно на 5 см. Вы все сможете сделать самостоятельно, т.к. пеноблоки предельно просты в обработке, их можно разрезать даже обыкновенной пилой.
Первый шаг. Установите поперек стен строения двутавровые балки. Длина этих балок должна примерно на 250 мм превышать ширину гаражных стен. Сами балки укладывайте на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Заделайте балки в кладку стен.
Второй шаг. Уложите на нижние полки закрепленных балок деревянные доски толщиной 4 см. Размещайте доски максимально плотно друг к другу.
Третий шаг. Настелите на доски рубероид. Поверх рубероида насыпьте утеплитель. Подойдут шлак, керамзит и прочие подобные материалы.
Кровельный скат должен выступать за границы стен не менее чем на 200 мм с каждой стороны. Так будет обеспечена надежная защита стен от атмосферных осадков.
Четвертый шаг. Залейте на утеплитель бетонную стяжку толщиной 20-30 мм. Дайте стяжке высохнуть и обработайте ее праймером.
Пятый шаг. Уложите на стяжку рубероид. Также гидроизоляцию можно выполнить с помощью битумной мастики. Рубероид наклеивайте поперек крыши, начиная с нижней части ската. Полотна наклеивайте с нахлестом в 10-15 см. Благодаря нахлесту будет обеспечиваться более эффективное устранении атмосферных осадков с поверхности крыши.
Шестой шаг. Установите козырек над гаражными воротами. В продаже доступен огромный вариант разнообразных конструкций, выберите на свой вкус.
Заливка пола
В завершении сделайте пол гаража. Лучший вариант – бетонная поверхность. Древесину вряд ли можно назвать устойчивым материалом в плане контактов с автотранспортным и средствами. Деревянный настил можете обустроить разве что в пешеходной зоне.
Первый этап. Тщательно очистите основание и сделайте засыпку. Сначала насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки, затем 10-сантиметровый слой просеянного песка и в завершении 10-сантиметровый слой мелкого гравия. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.
Второй этап. Залейте засыпку слоем бетонной стяжки толщиной от 20 см. Тщательно выровняйте стяжку и дайте ей высохнуть.
На сами блоки у вас уйдет 30-35% от общей стоимости постройки. Наибольшая статья расходов приходится на обустройство фундамента и крыши. Однако при прочих равных обстоятельствах гараж из пеноблоков будет стоить гораздо дешевле аналогичных построек из большинства других популярных материалов. Следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться собственным гаражом.
Удачной работы!
Видео – Гараж из пеноблоков своими руками
Мечта подавляющего большинства автовладельцев – просторный и уютный гараж для собственной машины. Для автомобилистов крупных городов, увы, эту мечту очень сложно, а зачастую – и попросту невозможно воплотить в реальное исполнение. Но вот владельцам загородного жилья не иметь гаража на своей территории – просто «неприлично», и его возведение обязательно продумывается еще при общем проектировании будущей застройки.
А вот из чего его возводить? Ставить металлический сборный – несерьезно , хороших условий для автомобиля в нем не создашь. Собирать – хороший вариант, но не каждому доступный в силу различных обстоятельств. Дерево – повышенная огнеопасность, кирпич – чересчур трудоемко . А почему бы не остановиться на таком варианте, как строительство гаража из пеноблоков? И здание получается капитальным, и проблема утепления наполовину решена, и само возведение не займет чрезмерно много времени.
Чем привлекает строительство гаража из пеноблоков?
Прежде всего, что же из себя представляют пеноблоки. Это – одна из разновидностей строительных материалов из ячеистого (пористого) бетона. На стадии изготовления растворной массы в нее , помимо обычных компонентов – цемента , песка воды и пластификаторов, вводятся специальные добавки – пенообразователи. В зависимости от вида этих добавок и механизма получения эффекта вспенивания, получают либо газобетон, либо пенобетон.
- Так, если вводятся химические составляющие, вызывающие бурную реакцию с компонентами цемента с активным выделением газа (кислорода, водорода, ацетилена), то получают газобетон. При выходе из еще незастывшего материала газы оставляют множество открытых пор достаточно крупного размера, что предопределяется физические характеристики получаемых блоков – они отличаются высокой паро — и водопроницаемостью, что не всегда хорошо для строительства наружных сооружений.
- При производстве пенобетона вводятся химически нейтральные вещества, а процесс пенообразования вызывается активным перемешиванием смеси с одновременной ее аэрацией — насыщения воздухом (нечто подобное происходит при вспенивании моющих средств). В итоге поры получаются закрытыми (газ не находится под избыточным давлением и не стремится выйти наружу). Эти блоки более плотные, прочные, имеют значительно меньшую гигроскопичность, и вполне могут использоваться для строительства жилых и подсобных зданий, в том числе и гаражей.
Полученный пенобетон нарезают на строительные элементы различных размеров. Для возведения стен чаще всего применяют блоки – параллелепипеды со сторонами 600 × 300 × 200 мм.Для внутренних перегородок можно применять так называемые полублоки – 600 × 300 × 100 мм.
Стандартная упаковка пеноблоков — по 30 или 40 штук на поддоне
Современные технологические линии позволяют выпускать блоки с высокой геометрической точностью – погрешность в размерах у качественной продукции не должна превышать 1 – 2 мм.
Некоторые разновидности пеноблоков снабжены на торцах замковой пазо-гребневой частью. Такой материал, безусловно, дороже, но процесс кл адки значительно упрощается.
По технологическому предназначению пенобетонные блоки разделены на три категории:
- Термоизоляционный, марки D400 – D500 (число после буквы D обозначает плотность материала – кг/м³). Класс по прочности на сжатие невысок, а по морозостойкости – вообще не нормируется, так как для открытых работ такой материал не применяют, и для строительства гаража он не подойдет .
- Конструкционно-термоизоляционный пенобетон имеет значительно большую универсальность. Его марка по плотности – от D600 до D1000, по прочности – от М25 до М100 (число – способность выдержать механическую нагрузку в кг/см²), а класс морозоустойчивости 0 от F15 до F75 (количество гарантированных циклов глубокого промерзания и оттаивания безо всяких потерь прочностных качеств). При этом уровень его теплопроводности невелик. Так, один из самых применяемых в частном строительстве пенобетон D800 имеет показатель теплопроводности всего 0,18 Ккал /м³×ºС.
- Конструкционный пенобетон применяют исключительно для возведения элементов строения, так как термоизоляционные качества его уже не столь хороши. Тем не менее , и они превосходят, например, обычный кирпич практически вдвое. Плотность конструкционных блоков составляет 1100 – 1200 кг/м³, марка прочности доходит до М150 ÷ М170. Если термоизоляция стен не является определяющим фактором, то такой вид блоков отлично подойдет для возведения гаража.
Основные преимущества строительства я гаража из пеноблоков:
- Невысокая плотность материала значительно облегчает саму конструкцию гаража. Можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.
- Блоки удобен в работе из-за небольшой массы – не требуется подъемной техники или чрезмерных физических усилий. Вместе с тем , крупные их габариты ускоряют процесс возведения стен.
- Пенобетон легко обрабатывается – сверлится , режется, фрезеруется, без применения какой-либо специального оборудования.
- Материал чист с точки зрения экологии, не загрязняет окружающей среды и не не сет опасности живым организмам.
- Закрытые поры пенобетона позволяют выкладывать стены практически с уровня земли, без высокого цоколя.
- У пенобетона – отменные шумопоглощающие свойства, что особо важно для таких технических построек, как гаражи.
- Блоки из пенобетона не дают большой усадки после строительства – уже через 3 ÷ 4 недели можно проводить внешнюю отделку, не опасаясь за ее целостность.
Есть у этого материала и определенные недостатки, которые обязательно нужно учитывать:
- Достаточно высокое влагопоглощение делает обязательным внешнюю отделку стен с созданием защиты от атмосферных осадков.
- Существуют определенные сложности с использованием крепежных элементов – не все дюбеля хорошо держатся в пенобетонной стене. Впрочем, найти нужные — особого труда не составляет.
Гвозди или обычные дюбеля плохо держатся в пенобетонной стене — потребуется специальный крепеж
- Пенобетонные блоки не отличаются хорошей паропроницаемостью, поэтому обязательно продумывается вопрос тщательной вентиляции помещения, чтобы в нем не создавалась сырая атмосфера.
Видео: что нужно знать о пеноблоках
Цены на строительные блоки
Строительные блоки
Строительство гаража из пеноблоков – этапы работ
Весь процесс возведения гаража разбивается на несколько этапов:
- Составление проекта, проведение расчетов потребного количества стройматериалов.
- Устройство фундамента. На этом же этапе нередко сразу решают вопрос с гаража и оборудованием смотровой ямы.
- Возведение стен гаража, установка ворот.
- Обустройство крыши.
- Внешняя и внутренняя отделка стен, обустройство вентиляции.
Составление проекта гаража, подготовка материалов
Без продуманного проекта начинать строительство даже столь несложного здания, как гараж, нельзя. Получить этот документ можно несколькими способами:
- Немало типовых проектов размещено в интернете . Сложность, однако, в том, что они когда-то были разработаны под определенные критерии местности и запросы заказчиков, и могут не в полной мере отвечать реально существующимусловиям.
- Самый правильный путь – обратиться в специализированную проектную организацию, работники которой проведут все необходимые геодезические и архитектурные расчёты. Основной недостаток такого подхода – подобные услуги стоят немалых денег.
- Оптимальным видится решение взять одну из готовых разработок, максимально подходящую к существующим условиям, учесть свои предпочтения и пожелания и постараться исполнить итоговый проект самостоятельно. Здесь вовсе не обязательны чертежи, исполненные с соблюдением всех графических правил – важно четкое понимание объемов и последовательности всех предстоящих работ.
Проект должен иметь точную привязку с участком, выделенным под гараж, с учетом планируемых габаритов строения, внутреннего его устройства. Сразу продумывается функциональность помещения – будет ли это просто бокс дл я размещения автомобиля, или же там возможно устроить небольшую мастерскую со стеллажами под инструмент , верстаком, иным оборудованием.
- Сразу планируется конструкция крыши. Если она будет , то для обеспечения уклона необходимо предусмотреть разницу в высоте стен.
- Толщина стен при строительстве из пеноблоков может быть также различной. Для центральных или южных регионов часто достаточно толщины в 200 мм (без учета внешней отделки). Таким образом, каждый блок закроет площадь 600 × 300 мм = 0,18 м². Если гараж возводится в климатическом поясе с суровыми зимами, то то гда лучше сделать стену толще – в 300 мм, и, соответственно, размещенный таким образом блок уже будет составлять всего 600 × 200 мм = 0,12 м².
Исходя из этого, несложно рассчитать потребное количество блоков. Вычисляется общая площадь стен с вычетом проема ворот и окон (если они планируются). Затем полученное значение останется разделить на площадь одного блока в выбранном положении, чтобы определить нужное количество. Обычно к полученному результату прибавляют 10% резерва.
Стандартная заводская упаковка пенобетонных блоков – 40 штук на поддоне. Несложный подсчет показывает, что это составляет 1,44 м³ по объему , 7,2 м² при толщине стен 200 мм или 4,8 м² при стенке в 300 мм. Нетто-массу упаковки несложно определить, умножив 1,44 на марку плотности выбранного материала – это может понадобиться при планировании транспортной доставки пенобетонных блоков.
- Для заливки фундамента и устройства пола гаража потребуются обычные ингредиенты бетонного раствора – цемент (не ниже М400), песок, гравий. Армирование этих конструкций подразумевает использование арматуры сечением 10 – 12 мм. Кроме того, потребуется арматура и для усиления стеновой кладки – здесь достаточно диаметра 8 мм.
- Для создания гидроизоляции между фундаментом и стенами необходим рулонный материал. Обычно используют качественный рубероид, но еще лучше будет применить гидростеклоизол , который укладывается на слой битумной мастики.
- Отдельный разговор про кладочный раствор. Можно, конечно, использовать обычный, цементно-песчаный, но это потребует достаточно толстых швов между блоками, а это – стабильные «мостики холода», через которые тепло из помещения будет быстро выходить наружу. Уникальность работы с пенобетоном именно в том, что есть возможность применять специальный строительный клеевой состав. В этом случае швы не превысят 2 ÷ 3 мм по толщине, а стена будет получаться исключительно ровной.
В состав этого клея входят специальные добавки, которые придают ему высокую адгезию с ячеистым бетоном, создают очень прочное сцепление блоков. При выборе обязательно следует обратить внимание на то, чтобы приобретаемый клей был предназначен для наружных работ, то есть обладал должной морозоустойчивостью.
Цена клея на должна пугать, хотя она, безусловно, выше, чем у простого бетонного раствора. Однако, расход снижается в 6 – 7 раз, и в итоге достигается общая экономия минимум в 2 раза.
Важное замечание – работа с использованием клеевого состава будет возможна, если приобретены качественные пенобетонные блоки, с выдержанными геометрическими размерами, иначе все преимущества просто сводятся к нулю.
Разбивка на местности. Заливка фундамента
Если проект готов, можно переходить к перенесению плана гаража на местности.
По углам будущего строения вбиваются колышки, между которыми натягиваются шнуры. Тщательно выверяется прямизна всех углов. Следует сразу же, непосредственно на месте, еще раз оценить расположение гаража, отсутствие помех для открывания ворот, подъездной путь и другие важные нюансы.
Пенобетон – материал достаточно легкий , так что в условиях стабильного грунта вполне хватит неглубокого ленточного фундамента.
- По периметру будущего строения отрывается траншея глубиной 700 мм и шириной на 200 ÷ 300 мм больше, чем планируемая толщина стены.
- На дно насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, тщательно утрамбовывается. Сверху нее аналогичным образом укладывается гравийный слой.
- Устанавливается опалубка. Высота цоколя над уровнем земли в нижней точке может быть 150 ÷ 200 мм. Очень важно максимально точно выставить горизонтальный уровень цоколя – при работе с пеноблоками это имеет особое значение.
- Внутрь опалубки простилается гидроизоляционное покрытие (например, полиэтиленовая пленка ), так, чтобы края выходили вдоль стенок наверх наружу. После этого устанавливается армирующий пояс – обычно это 4 арматуры, расположенные прямоугольником и связанные между собой перемычками.
- Заливается обычный бетонный раствор, производиться тщательное выравнивание поверхности. Срок застывания и набора прочности – не менее 3÷ 4 недель.
- Одновременно с заливкой фундамента можно предусмотреть и обустройство пола в гараже — отсутствие стен значительно упростит этот процесс. Общая толщина армированной стяжки, без учета песчано-гравийной подушки, должна составлять не менее 100 мм, так как покрытие должно свободно выдерживать значительные нагрузки от веса автомобиля.
- На этом же этапе, необходимо продумывать и обустройство , если она планируется.Ее глубина должна быть около 1,8 м , ширина – 0,9 – 1,0 м . Стенки ее можно либо выложить кирпичом, либо поэтапно залить бетоном с обязательным армированием, постепенно перемещая опалубку вверх. Края смотровой ямы обрамляются металлическим уголком, который будет одновременно служить и своеобразным маяком при заливке стяжки пола.
Если грунты на участке нестабильные, пучинистые , то ленточного фундамента может быть недостаточно. Пенобетонные блоки не любят нагрузки на излом, и при проседании или колебании грунта могут дать трещину.
В этом случае можно избрать один из следующих вариантов:
- Залить сплошной «плавающий» фундамент – монолитную плиту, на которой будет вестись все дальнейшее строительство. Правда, в этом случае придется сразу отказаться от смотровой ямы или подвала.
- Углубить и усилить его сваями, создав комплексную конструкцию основы. Один из вариантов показан на прилагаемом рисунке:
К дальнейшим работам приступают только после полного застывания и созревания бетона.
Возведение стен гаража
С этого этапа начинается, собственно, работа с пеноблоками.
- Прежде всего, надо определиться, как будут устанавливаться ворота.
— Если они уже готовы, то можно выставить их в предназначенном месте, со строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности общей конструкции. Ворота фиксируются деревянными распорками. По мере поднятия стен они будут вмуровываться в них. Для этого на их стойках перпендикулярно привариваются отрезки арматуры длиной до 500 мм, с тем расчетом , чтобы они приходились на швы между рядами блоков.
— Если ворота планируется устанавливать позднее, то для них просто оставляется проем требуемой высоты и ширины.
- Верхний срез фундамента покрывается слоем битумной мастики, на которую наклеивается гидроизоляция – стеклогидроизол или рубероид. Это создаст отсечку для капиллярного проникновения на стены грунтовой влаги.
- Первый ряд пенобетонных блоков в сегда укладывается на цементный раствор. Начинают кладку от угла, обязательно — с самой высокой точки. Главная задача – устранить возможные погрешности горизонтальности фундамента и выйти на единый уровень по всему периметру стен. Для контроля между установленными угловыми блоками натягивают шнуры, которые выверяют по водному или лазерному уровню.
- Если требуется подрезка блоков по длине, это легко делается обычной ручной ножовкой с крупным зубом. Можно применить для этих целей и бензопилу, но с соблюдением правил особой предосторожности.
- Следующие ряды выкладывают на строительный клей. Для этого он разводится и перемешивается в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией с помощью миксера или насадки на электродрель. После перемешивания раствору необходимо дать выдержку не менее 5 минут. При разведении раствора следует избегать избыточного его количества – необходимо, учитывать, что «срок жизни» готового клея может быть ограничен – это указано в инструкции.
- После выкладки полностью первого ряда и предварительного схватывания раствора, проводят армирование:
— Вдоль всей кладки вырезаются два параллельных штроба . Расстояние от края блоков — не менее 60 мм, глубина канавки – 15 ÷ 20 мм. Для их проделывания можно воспользоваться специальным инструментом – штроборезом , либо обычной «болгаркой» с кругом для камня.
— После проделывания штробов они тщательно вычищаются от пыли с помощью щетки и наполовину заполняются строительным клеем. Затем в них укладывается и утапливается арматура Ø 8 мм. При этом углы армируются обязательно целым прутком, который изгибается под углом в 90 º. Перехлёст соседних прутов арматуры делают не менее 300 – 400 мм.
— После укладки арматуры штробы полностью заполняются раствором, который разравнивается до уровня поверхности блоков.
- Далее, производят кладку второго ряда. Блоки устанавливаются «в перевязку », со смещением примерно на половину длины (но не менее, чем на 100 мм).
- Перед укладкой каждого следующего ряда поверхность обязательно проверяется на ровность. Если выявлены даже незначительные бугорки, их следует убрать с помощью терки или даже рубанка. После этого плоскость тщательно очищается от пыли и обильно смачивается водой – на мокрые пеноблоки клей ляжет значительно легче и равномернее, без образования «катышков».
- Клеевой раствор наноситься с помощью кельмы – специального инструмента, позволяющего равномерно распределить его по по верхности тонким слоем с созданием необходимых бороздок. Если пеноблоки не имеют пазо-гребневого замка, то они промазываются клеем с трех сторон – в горизонтальной и двух вертикальных плоскостях. При наличии замков раствор наносится только в горизонтальной плоскости. Слой раствора не должен превышать 3 мм – этого вполне достаточно для надежного соединения.
- После установки блока на место он тщательно выравнивается по вертикали и горизонтали, прижимается вручную или простукиванием резиновым молотком. Выступивший излишек раствор снимается, швы сразу же заштукатуриваются этим раствором вровень с поверхностью возводимой стены.
- Кладка продолжается таким же образом, с обязательным периодическим армированием:
— Обязательно прокладывается пояс под окнами, ниже их на 1 ряд.
— Армируется область установки перемычек над окнами, дверями, воротами.
— Если планируется заливка общего бетонного пояса поверх ст ен, то также проводится аналогичное армирование.
- Перемычки над воротами или оконными (дверными) проемами можно залить из бетона, устроив опалубку на деревянных подпорках. Можно поступить и иначе – вмуровать в раствор швеллер соответствующей ширины или, применимо к окнам и дверям, сварную конструкцию из двух уголков с перемычками, а затем продолжать кладку пеноблоков по этой металлической опоре. При этом придется несколько срезать блоки по высоте, чтобы не нарушить ровность верхнего среза общего ряда кладки.
- В случае, если планируется возведение двускатной крыши, можно продолжить кладку для создания переднего и заднего фронтона.
- Необходим ли общий железобетонный армирующий пояс по верхнему обрезу возведенных стен?По большому счету , он никогда не помешает – придаст ст роению дополнительную прочность. Кроме того, к нему намного удобнее и надежнее будет крепить мауэрлат для конструкции крыши. Если над гаражом планируется помещение (жилое или техническое), то армопояс является обязательным. Но когда принято решение о простой односкатной крыше, можно обойтись и без него.
Несмотря на то, что в нынешнее время стало модно держать машины во дворе, не утруждая себя покупкой гаража, это веяние нравится далеко не всем автовладельцам. Если человек заботится о своем транспортном средстве и самостоятельно выполняет хотя бы минимальное его техобслуживание, без гаража обойтись трудно. Кроме того, автомобиль, находясь постоянно на улице, подвергается постоянному воздействию таких атмосферных факторов как осадки, ветер, солнечный свет, перепады температуры.
Воздействие каждого из них отрицательно сказывается на всех материалах, из которых сделан автомобиль, будь то сталь или пластик. Металлические конструкции при этом активно корродируют, а пластик постепенно теряет прочность, вследствие чего срок эксплуатации автомобиля уменьшается.
Поэтому предусмотрительные автовладельцы предпочитают ставить машину в гараж, где она не только «отдыхает от работы», но также обслуживается и ремонтируется. И у хозяина на душе спокойнее, когда транспортное средство стоит под замком.
Не каждый человек может позволить себе приобрести капитальный гараж, поэтому многие берутся за строительство самостоятельно. На этапе планирования главным вопросом является выбор материала для возведения стен будущего гаража. Выбор здесь не так широк, как хотелось бы, но все же есть несколько вариантов, которые можно рассматривать: это кирпич, бетон, дерево, блочные материалы.
Кирпич часто отпадает по причине дороговизны и относительной сложности кладочных работ из мелких элементов.
Бетонный гараж будет очень надежным, но его строительство также затруднительно для самостоятельного выполнения. Для возведения гаража из бетонных плит или блоков понадобится грузоподъемная техника, а заливка монолитных стен также довольно затратна как финансово, так и в плане трудозатрат.
Деревянный гараж отпадает сразу – слишком огнеопасный вариант, особенно если учесть, что эксплуатация автомобиля невозможна без бензина и масел.
Лучшим и наиболее реальным вариантом для самостоятельного возведения остаются крупноблочные материалы. Учитывая, что строить придется без использования строительной техники, лучше выбрать легкие блоки, которые представлены на рынке в трех основных вариантах: шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки. Шлакоблоки боятся влаги, газоблоки имеют открытее поры, поэтому тоже требуют защиты от атмосферной влаги. А вот пеноблоки, отличающиеся большим количеством закрытых пор, стоит рассмотреть поподробнее.
Блоки из пенобетона
Пенобетон отличается от газобетона закрытыми порами, что значительно снижает влаго- и паропоглощение материала, делая его пригодным для строительства подсобных и жилых зданий, в том числе и гаражей.
Пенобетон, произведенный в промышленных условиях, нарезают на элементы различной геометрии, в том числе и на стеновые блоки, представляющие собой правильный параллелепипед со сторонами 600×300×200 мм.
Современное оборудование позволяет добиться высокой геометрической точности размеров, что облегчает кладку конструкций из блоков.
В продаже встречаются блоки с ровными гранями, а также блоки, торцы которых снабжены пазами и гребнями, значительно облегчающими процесс кладки.
Все пенобетонные блоки делятся на три категории согласно из технологическому предназначению.
Блоки бывают:
- термоизоляционные – имеют марку D400-D500, они не слишком прочны и морозостойки, поэтому для открытых работ непригодны;
- конструкционно-термоизоляционные – марки D600-D1000, которые можно использовать как для кладки конструкций, так и в качестве теплоизоляции;
- конструкционные – марки D1100-D1200, используются для монтажа различных конструкций, но теплоизоляционные характеристики у них снижены, хотя и превосходят аналогичный показатель кирпича вдвое.
Преимущества использования пеноблоков для постройки гаража:
- Невысокая плотность пенобетона облегчает конструкцию гаража и позволяет не заниматься устройством полноценного фундамента, можно использовать мелкозаглубленную фундаментную ленту.
- Небольшой вес блоков и их крупные размеры облегчают и ускоряют возведение стен.
- Материал экологически безопасен.
- Закрытые поры пенобетона позволяют выкладывать стены практически от уровня земли, без возведения высокого цоколя из других материалов.
- Блоки можно резать, сверлить и фрезеровать при помощи обычного инструмента.
- Пористый материал хорошо поглощает звук.
- Блоки не дают большой усадки, поэтому внешнюю отделку гаража можно делать уже через 3-4 недели.
Недостатки пеноблоков являются следствием их достоинств:
- Легкий пористый материал все-таки нуждается во внешней отделке, защищающей его от атмосферной влаги, поэтому постройку желательно хотя бы оштукатурить.
- Не каждый крепежный элемент будет хорошо держаться в пенобетоне. Правда, в продаже всегда можно найти подходящие дюбели.
- Паропроницаемость пенобетона оставляет желать лучшего, поэтому гараж придется оборудовать вентиляцией, дабы не создавать условий для коррозии частей автомобиля.
Итак, лучшим материалом для гаража станут конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки марки D600-D800. Именно они отличаются оптимальным сочетанием прочностных и теплоизоляционных качеств, необходимых для строительства гаража.
Если Вам хочется сделать гараж более теплым, то можно укладывать блоки на более широкую сторону – 300 мм, увеличивая, таким образом, толщину стен. Хотя можно пойти и другим путем: приобрести блоки большей толщины 300×400×600 мм.
Порядок производства работ
Не стоит приступать к строительству без предварительной подготовки.
Лучше разбить весь процесс на этапы, это позволит правильно спланировать работы:
- Разработка проекта гаража. Если вы строите простой одноэтажный гараж без смотровой ямы, то можно ограничиться самостоятельно нарисованным планом. Если же гараж будет двухэтажным или со смотровой ямой и погребом, то лучше заказать проект у специалистов. Тогда и все вопросы с материалами будут решены в процессе подготовки проекта.
- Расчет потребности в материалах, включая фундамент, ворота, стены, полы и кровлю будущей постройки.
- Приобретение материалов.
- Возведение фундамента. На этом этапе также нередко проводят работы по устройству полов и оборудованию смотровой ямы.
- Возведение стен постройки и установка ворот.
- Монтаж кровли.
- Устройство вентиляции, отделка стен снаружи и изнутри.
- Благоустройство гаража – крепление полок, установка верстака и другого необходимого оборудования.
Очень важно на стадии подготовки к строительству сразу решить вопрос с видом фундамента и кровли.
Возведение фундамента
Устройство фундамента требует выяснения хотя бы первичной информации о грунтах на отведенном для строительства участке. Если это прочные сухие грунты, то можно ограничиться устройством неглубокой фундаментной ленты. Если грунт влажный и пучинистый, то придется возводить свайно-ленточный фундамент.
После разметки осей фундамента с помощью колышков и шнура, проверки прямизны всех углов, можно приступать к работам.
Работы выполняются в следующем порядке:
- По периметру будущего строения нужно выкопать траншею глубиной около 700 мм. Ее ширина должна превышать ширину стен гаража на 200-300 мм.
- Дно траншеи нужно засыпать слой песка высотой 100 мм и тщательно его утрамбовать.
- Затем аналогично создается гравийный слой.
- На следующем этапе выставляется опалубка. Ее высота должна учитывать высоту цоколя над уровнем грунта, обычно составляющую 150-200 мм. Необходимо очень точно выставить горизонтальный уровень верхнего среза цоколя. Это важно для последующей кладки пеноблоков.
- Внутри опалубки должен быть сделан слой гидроизоляции так, чтобы края гидроизоляционного материала выходили наружу выше стенок опалубки.
- После этого нужно смонтировать армирующий пояс. Обычно он представляет собой 4-6 арматурных стержня, образующих стороны прямоугольника, и связанных между собой перемычками.
- Для заливки фундамента используется обычный бетонный раствор. Поверхность уложенной в опалубку бетонной массы нужно тщательно разровнять.
- Далее фундамент должен постоять 3-4 недели для того чтобы бетон набрал необходимую прочность.
- После этого нужно произвести гидроизоляцию фундамента, обмазав его битумной мастикой с трех сторон. В качестве горизонтальной гидроизоляции можно использовать рубероид в 1 или 2 слоя.
Этот вариант немного сложнее, но зато гарантирует защиту фундамента от воздействия сил морозного пучения.
Работы проводятся так:
- Аналогично первому варианту нужно выкопать траншею.
- Затем в ее дне бурят отверстия по всему периметру гаража. Глубина бурения должна превышать глубину сезонного промерзания грунта в данной местности. Диаметр скважин должен составлять не менее трети ширины бетонного ростверка. Отверстия должны располагаться во всех углах гаража, а по длине стен они идут на расстоянии 100-120 см.
- В отверстия нужно забить асбоцементные трубы и или поставить трубу из свернутого рубероида.
- Затем в скважины опускают арматурные стержни в количестве 2-3 штуки. Высота стержней должна быть такой, чтобы их концы располагались в уровне бетонного ростверка.
- Затем ставят опалубку и монтируют арматурный каркас фундаментной ленты.
- После этого отверстия, а затем и опалубку заливают бетоном.
После набора прочности фундамент гидроизолируют.
Монолитная плита – еще один вариант устройства фундамента на ненадежных или водонасыщенных грунтах. Это вариант позволяет не бурить скважины. Для его реализации по всей площади гаража отрывают неглубокий котлован, выставляют опалубку, монтируют арматурный каркас по всей площади котлована и укладывают бетон.
После отверждения бетона получается монолитная плавающая плита, которая предохраняет несущие конструкции гаража от деформаций, возникающих в грунте.
Пол в гараже проще всего сделать бетонный.
Если возникнет потребность, потом можно смонтировать сверху другое половое покрытие. На этапе возведения фундамента залить пол гораздо проще, чем после кладки стен. Для пола понадобится гравийно-песчаная подушка, по которой монтируют армированную стяжку толщиной не менее 100 мм. Это необходимо для того, чтобы пол мог выдерживать вес автомобиля.
Если необходима смотровая яма , то лучше тоже выкопать и обустроить ее на этапе заливки фундамента. Ширина ямы должна составлять не менее 90-100 см, а глубина около 180 см. Стенки можно выложить кирпичом, либо залить бетоном в несколько этапов, сдвигая опалубку наверх.
При бетонировании между стенками ямы и опалубкой нужно произвести армирование.
До начала работ необходимо разметить место установки ворот. Если они уже готовы, то можно сразу выставить их на место, используя для фиксации деревянные распорки.
При этом очень важно соблюдать вертикальность и горизонтальность конструкции.
Для обеспечения надежной связи между воротами и последующей кладкой к их стойкам приваривают перпендикулярные куски арматуры длиной около 50 см, которые будут вмурованы в кладку. Стержни должны располагаться по высоте так, чтобы впоследствии как можно точнее попадать в швы между рядами блоков.
Если ворота еще не готовы, то для них нужно оставить проем соответствующего размера.
Далее можно приступать к кладке стен:
- Первый ряд укладывают на слой гидроизоляции, чтобы изолировать блоки от капиллярной влаги фундамента. Этот ряд всегда укладывают на цементный раствор. Кладку начинают от углов, начиная с самой высокой точки. Выложив углы, уровень кладки проверяют при помощи шнуров, натянутых между угловыми блоками. Все они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.
- После того как раствор схватится, нужно провести армирование первого ряда блоков. Это делают при помощи арматурных прутьев, либо закладывая в раствор между рядами армирующую сетку. При использовании прутков диаметром 8 мм, в блоках нужно прорезать штробы, глубиной около 20 мм, затем очистить их от пыли и наполовину заполнить строительным клеем. После этого в канавки укладывают арматуру с перехлестом соседних прутьев 300-400 мм. В углах кладки прутки сгибают под углом 90 градусов, заводя на соседнюю стену. После укладки арматуры штробы заполняют кладочным раствором, разравнивая его до уровня поверхности блока.
- Следующие ряды можно выкладывать, используя строительный клей или цементный раствор с перлитом. Клей позволяет делать швы очень тонкими – 3 мм, что снижает теплопотери гаража. Приготовление клея нужно вести строго по прилагаемой к нему инструкции. Не стоит замешивать слишком много клеевого раствора, в готовом виде срок жизни клея ограничен. Использование перлита для приготовления раствора также снижает его теплопроводность. Пропорция компонентов такого раствора следующая: 1 часть песка:1 часть цемента: 1 часть перлита.
- Кладка ведется с перевязкой швов. Смещение элементов в соседних по высоте рядах должно составлять не менее 100 мм, а желательно, чтобы оно составляло половину длины блока.
- Перед монтажом каждого последующего ряда поверхность кладки проверяется на ровность. Если обнаружены какие-либо бугорки, то их удаляют при помощи рубанка или терки. Затем поверхность обеспыливают и смачивают водой – это улучшает распределение клея по поверхности.
- Если блоки имеют гладкие поверхности, то клей нужно наносить с трех сторон – двух вертикальных горизонтальной. Если же блоки снабжены пазогребневыми замками, то клей наносят только на горизонтальную плоскость.
- После установки каждый блок тщательно выравнивается по горизонтали и вертикали, прижимается вручную или путем простукивания резиновым молотком. Выступивший клей сразу удаляется и используется для оштукатуривания швов вровень с поверхностью стены.
- Армирование кладки производится после укладки 1-го и 2-го рядов, а затем через каждые 4 ряда. Также армирование проводится под окнами, а также в области установки перемычек над дверными и оконными блоками.
- Сами перемычки могут быть бетонными или металлическими – из швеллера подходящей ширины.
- По верхнему срезу стен желательно залить железобетонный армирующий пояс, который придаст постройке дополнительную прочность. Если запланирована легкая односкатная кровля с использованием деревянных стропил, бетонный пояс можно не делать. В остальных случаях он послужит опорой бетонных плит, либо деревянных мауэрлатов.
Со стороны кровли гараж из пеноблоков обязательно должен быть утепленным, иначе теряется весь смысл использования теплоизолирующего материала.
Для утепления потолка можно использовать любой легкий утеплитель.
Прекрасно подойдет:
- керамзит;
- минеральная вата;
- шлак.
В данном случае чаще всего монтируют плоскую односкатную кровлю с неорганизованным водостоком. Но при наличии возможностей и желания можно сделать настоящую двускатную кровлю, которая выглядит гораздо интереснее.
Для устройства плоской кровли по слою утеплителя делают тонкую бетонную армированную стяжку. А уже по ней делают мягкую кровлю.
Если решено сооружать двускатную кровлю, то в качестве кровельного материала можно использовать штучные изделия: шифер, металлочерепица, мягкая черепица.
Как уже было сказано, для увеличения срока службы пеноблоков, их лучше изолировать от окружающей среды.
Способов сделать это снаружи достаточно много:
- оштукатуривание;
- окрашивание фасадными красками;
- облицовка плиткой или сайдингом;
- устройство навесного фасада.
Изнутри стены лучше тоже оштукатурить, хотя можно и облицевать влагостойким гипсокартоном.
Воздухообмен в гараже обеспечивается посредством устройства самой простейшей естественной циркуляции воздуха. Для этого в пеноблоках нужно вырезать отверстия: одно на уровне пола, второе – в районе потолка.
Вентиляционные отверстия должны быть размещены на противоположных стенах. Их нужно закрыть вентиляционными решетками с регулируемыми заслонками. Это поможет при необходимости изменять интенсивность воздухообмена в гараже.
Если есть возможность, то можно оснастить вентиляцию вытяжным вентилятором, который можно включать при необходимости быстро проветрить гараж.
Для того чтобы не переплачивать за лишние материалы и услуги, не стоит предусматривать в гараже ненужные опции, вроде смотровой ямы, если Вы не занимаетесь ремонтом машины самостоятельно; погреба – если Вы запланировали его «на всякий случай», дорогостоящей внешней или внутренней отделки – в конце концов, можно остановиться на простом оштукатуривании стен и побелке их известью.
Таким образом, строительство одноэтажного гаража из пеноблоков можно осуществить собственными руками. Если же Вы хотите возвести двухэтажное строение, то, скорее всего, Вам понадобятся помощники или услуги профессионалов.
Каждый владелец автомобиля приходит к тому, что для машины нужно постоянное «место обитания». Если в городе особо выбирать не приходится, то имея свой участок вариантов становиться в несколько раз больше. Экономнее всего , большинство автомобилистов идут этим путем. Но на каждом этапе начиная с планирования, возникают вопросы и сложности, которые трудно решить без подсказки.
Мы раскроем главные вопросы о самостоятельном строительстве гаража из блоков:
1. Виды блоков: какие выбрать?
3. Как самому построить гараж из блоков?
Первое, что придется решить перед началом строительства гаража: какой материал вы будете использовать. Прочных материалов для строительства довольно много: кирпич, бетон, железо, древесина, пеноблоки. В последнее время именно блоки для строительства гаража используются чаще всего. Это обусловлено приемлемой стоимостью и практичностью. Но пеноблоки тоже бывают разные, давайте разберемся в их особенностях.
Гараж из пенобетона
Пенобетон – это смесь цемента и пены, которую изготавливают с помощью специального оборудования. Пузырьки воздуха равномерно распределяются по всему объёму блока и образуют маленькие ячейки. Плотность у пенобетона разная, она варьируется от 200 до 1200 кг/м³, что говорит о прочности и надежности материала.
Выделяют три основных вида пенобетонных блоков, на основе плотности:
- D200-500 – такие блоки чаще используют для теплоизоляции, они не очень прочные, но обладают низкой теплопроводностью;
- D500-900 – блоки используются в постройке жилых многоэтажек, они высокопрочные и не позволяют уходить теплу;
- D900-1200 – высокопрочные блоки, применяются в строительстве высотных зданий.
Гараж из шлакоблока
Шлакоблоки делятся на два вида:
- пустотелые (12-14 кг);
- полнотелые (15-28 кг).
Гараж из керамзитобетонных блоков
Технология изготовления керамзитобетонных блоков похожа на пенобетона, но в составе обязательно присутствует керамзит. Благодаря ему, керамзитобетонные блоки легкие и очень пористые. Такие блоки имеют хорошую теплоизоляцию и почти вечны.
Керамзитобетонные блоки бывают трех видов:
- теплоизоляционные;
- конструктивно-теплоизоляционные;
- конструктивные.
Гараж из газобетонных блоков
Газобетонные блоки изготавливают из гипса, песка и специального газообразователя. Их структура похожа на пенобетон, но с гораздо меньшими порами. Это обеспечивает газобетону правильную ровную форму, плотную структуру и небольшой вес. К тому же блоки из газобетона хорошо поддаются резке, им легко придать необходимую форму. Помимо этого, они обладают огнеупорными свойствами.
Постройки из газобетона долговечны и экономны. Однако требуют обязательного армирования для того, чтоб предотвратить растрескивание при усадке.
Гараж из газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки с газобетонными похожи. Однако и отличия у них есть. Во-первых, основным связывающим элементом в газосиликатных блоках является известь. Благодаря извести, такие блоки, в отличие от других пеноблоков – белого цвета. Во-вторых, в производстве обязательно используется технология автоклавирования. Плотность газосиликата от 300 до 900 кг/м³. Он хорошо сохраняет тепло, имеет гладкую ровную поверхность и обладает высокой огнестойкостью.
Что выбрать?
Все перечисленные виды пеноблоков не имеют принципиальных отличий. Различаются они тонкостями в производстве и ценой. Поэтому выбор остается только за вами исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений.
Шлакоблок, как и пенобетон требуют дальнейшей внешней отделки, которая защитит материал от влаги и ветра. Газобетон и газосиликат более устойчивы к погодным условиям, но как правило, все равно штукатурятся.
Подготовительные работы
После выбора материала важно понять, как будет выглядеть будущий гараж, где на участке он будет располагаться и сколько материалов понадобиться. К каждому этапу подготовительных работ следует подойти с максимальной ответственностью, так как от правильности расчетов во многом будет завесить результат.
Проектирование
Даже если вы не сталкивались с необходимостью создания проекта – не беда. Вы можете, например, скачать в интернете уже готовый проект и подогнать его под нужные размеры или же, вооружившись листом и бумагой, создать свой. Но помните, что вам нужно не просто определить какая высота будет у стен, но и ответить на более важные вопросы.
Прежде чем заняться чертежом проекта убедитесь, что учитываете следующие моменты:
- качество грунта и глубину залегания грунтовых вод;
- расположение на участке: не будет ли постройка мешать проходу;
- будете ли вы делать смотровую яму;
- нужно ли дополнительное место для инструментов и пр.
Только ответив на эти вопросы, можно приступать к проекту. Но будьте предельно внимательны и перепроверьте расчеты несколько раз.
Расчет материалов
Следующий шаг – расчет количества материалов. Учитывая то, что пеноблок не самый дешевый материал (особенно если вы отдали предпочтение газосиликату), стоит подсчитать количество необходимого материала максимально точно.
Обратите внимание, что нужно знать какого размера будут пеноблоки. Только учитывая этот параметр, вы сможете двигаться дальше. Подсчет не составит труда: длину стены разделить на длину пеноблока, тоже самое проделать с высотой. Если это возможно, упростите себе задачу и подгоните размеры под количество целых пеноблоков. Так и расчет делать проще и в процессе строительства это сыграет вам на руку.
Помимо подсчета количества основного материала, задумайтесь и о дополнительных. Цемент или клей для кладки, перчатки, рабочие инструменты – это все лучше покупать заранее. Помимо этого, следует позаботиться о приобретении материалов, из которых будет сделана крыша, ворота и система вентиляции.
Этапы постройки гаража своими руками
После подготовительных работ и закупки материала, можно приступать непосредственно к постройке гаража. Эта работа проводится в несколько этапов, каждый из которых, несомненно, важен. Мы немного расскажем о ключевых моментах и особенностях каждого из этапов.
1. Разметка территории.
Разметку следует выполнить очень точно. Воспользуйтесь колышками и бечевкой. Вы должны реально представлять себе будущий гараж. Следите за углом между нитями: он должен быть ровно 90°.
2. Закладка фундамента.
Учитывая легкость материала для стен, нет необходимости делать глубокую и трудоемкую закладку фундамента. Но тут стоит учитывать особенности местности и грунта. Если нет никаких усложняющих обстоятельств, то будет достаточно фундамента в 0,5-0,8 м.
3. Кладка стен.
После застывания фундамента, можно смело приступать к работе над стенами. Установка стен не является сверхсложной работой: пеноблоки укладываются друг на друга, и закрепляются при помощи раствора. Начинать следует обязательно с угла! И соблюдайте осторожность и аккуратность, блоки должны лежать ровно и крепко. В этом вопросе строительный уровень – главный помощник.
4. Установка ворот и монтаж укрепляющей балки.
Монтаж ворот не самая легкая задача. Самым простым решением станут обычные распашные ворота с петлями. Короб лучше вмонтировать в стену, так конструкция будет устойчивее.
Чтоб ворота были более надежными с внутренней стороны над ними устанавливают балку. Балка должна быть с обоих сторон немного длиннее проема.
5. Кровельные работы.
Когда речь идет о строительстве гаража из блоков, не многие сразу думают о крыше. А ведь это именно та часть, которая будет защищать ваш автомобиль от дождя и снега. Самый простой вариант – односкатная крыша, но простой не значит лучший. Вариантов для возведения крыши множество – выбирайте тот, с которым сможете справиться.
6. Пол
Когда гараж почти готов, самое время заняться полом. Лучший вариант – стяжка бетоном. Такое покрытие довольно прочное и долговечное. К тому же не требует особого ухода или дальнейшего благоустройства.
Нужно понимать, что самостоятельное возведение гаража из блоков ответственная и трудная задача. Строительство требует не только много сил и времени, но и определенных знаний и навыков. Поэтому иногда более правильным решением будет доверить это дело профессионалам. Конечный результат обойдется несколько дороже, зато качество каждого этапа работы будет соответствовать техническим требованиям. Однако , построенный собственными руками, станет объектом вашей гордости!
Loading...