Чем обложить металлическую печь. Что делать с весом? Для чугунной печи

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь. Прежде чем приступить к изучению инструкции по правильной кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом, быть может именно ваша модель печи не требует этого действия?!

Металлическая печь, обложенная кирпичом (в парилке)

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит и печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфортная атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом — опасно для здоровья.

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
2. Легкая и простая эксплуатация.
3. Она быстро растапливается.
4. Обладает хорошей тягой.
5. Высокая производительность.
6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

1. красный керамический кирпич;
2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Пошаговая инструкция по работе + фото

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
• Рубероид.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Кельма.
• Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

• После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

• Вырезаем доски и убираем их в стороны.
• Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
• Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
• Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

• После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
• Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
• Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

• После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
• Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
• Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
• Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

• Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
• Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
• На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
• Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
• Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
• В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
• Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Первая протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео: как правильно обложить металлическую печь своими руками — мастер класс

Является очень удобным приспособлением для быстрого нагрева небольших помещений. Чугун быстро нагревается при помощи дров и долго сохраняет тепло.

Чугунные печи компактны и просты в эксплуатации. Но есть и некоторые неудобства. Металлическая печь может быть источником многих неприятностей. Опасность обжечься о раскалённую поверхность металла, неконтролируемый расход тепла и открытый огонь – всё это может привести к беде. Печь, которая обложена кирпичом, лишена всех этих недостатков.

Печь, которая обложена камнем или кирпичом, превращается в своеобразную термическую камеру. Облицовка позволяет долго сохранять тепло, исходящее от печи, и равномерно нагревать отапливаемое помещение. Чтобы обложить топку самостоятельно проще всего использовать кирпич.

Огнеупорный кирпич выдерживает температуру свыше 1000 градусов

Этот материал имеет следующие преимущества:

1. Огнеупорность
2. Небольшая стоимость
3. Длительное удержание тепла
4. Прочность
5. Долговечность
6. Защита от инфракрасного излучения.

Для кладки выбирается огнеупорный шамотный кирпич.

Подготовительные работы

На 100 кирпичей требуется около 3 ведер глиняного раствора

Для качественной облицовки необходимо сделать соответствующий раствор. Один из вариантов – смесь глины и цемента.

Во время приготовления особую значимость имеет консистенция. Полученная масса должна быть похожей на тесто. Большое количество воды приведёт к появлению трещин на кладке. Раствор должен быть однородным, без комков и мелких камешков.

Песок, смешанный с глиной, послужит надёжным соединителем между кирпичами. При смешивании необходимо контролировать соотношение песка и глины. Точного определения этого показателя не существует. Его получают экспериментальным путём. Для этого делается несколько пробных замесов небольшого объёма.

Берётся одна часть глины и одна четвёртая песка, затем делают замес в равных пропорциях и так далее. Добавляется вода. Всё перемешивается до получения пластичной массы.

Простая проверка укажет на качество изготовленного раствора. Достаточно скатать небольшую частичку раствора в палочку и согнуть её. Отсутствие растрескивания укажет на то, что материал выдержит большие температуры, и не будет подвержен деформации.

В качестве раствора может выступить смешивание цементно-песчаного соединения с клеем ПВА. На клей приходится одна пятая массы всего раствора.

Знатоки советуют: для раствора лучше воспользоваться покупной «печной смесью». Этот материал – гарантия качественной кладки.

Этапы обкладки

Работы по обкладке чугунной печи кирпичом включают в себя следующие этапы:

• Разметка
• Закладка фундамента
• Облицовка
• Просушка.

Разметка

Особенное внимание следует уделить предварительной разметке будущей конструкции. Близкое расположение кирпича к стенкам печки может привести к растрескиванию облицовочного материала и соединительного раствора. Большое расстояние не даст возможность прогревать облицовку в полной мере. КПД такого устройства будет низким. Наилучшим расстоянием считается зазор от трёх до пяти сантиметров.

Закладка фундамента

Желательно сделать гидроизоляцию фундамента во избежание подсоса воды

Перед облицовочными работами необходимо проверить поверхность, на которой установлена печь, на прочность. Вес будущей конструкции может достигать пятисот килограмм и выше. Наличие крепкого пола позволяет делать фундамент непосредственно под чугунной печью. Поверхность пола бетонируется.

Если же пол недостаточно надёжен, то вырывается яма, глубиной до полуметра. В неё засыпается щебень, который выступает в качестве подушки. Затем всё заливают раствором песка и цемента.

Облицовка

Для лучшего сцепления кирпича предварительно его замочите в воде

Для достижения максимальной эффективности теплоотдачи, кладку производят в полкирпича. Такая толщина позволит равномерно использовать получаемое тепло.

Особые требования относятся к первому слою. Основание не должно иметь трещин и зазоров, так как на нём будет лежать тяжесть всей конструкции. Небольшие зазоры между кирпичами второго ряда будут служить своеобразной вентиляцией. Размер зазоров не должен быть больше половины кирпича. На каждую сторону печи достаточно пары отверстий. Большее количество снизит эффективность нагревания.

Следующие ряды укладываются в такой же последовательности. Для получения ровных стенок, через каждые пять рядов кладку проверяют при помощи уровня.

Возьмите на заметку: чтобы кладка была ровная, можно воспользоваться прутком из металла. Он должен иметь квадратное сечение и быть идеально ровным. Прут смазывают машинным маслом, и укладывают поверх первого слоя. Раствор можно наносить прямо на него. После укладки следующего слоя, пруток легко извлекается.

Проём под дверцу требует к себе особого внимания. Его следует делать, учитывая индивидуальные размеры обкладываемой печи. Чтобы верхние слои над проёмом не продавили кладку, над ним укладывается металлический швеллер или уголок. Также следует отнестись и к отверстию поддувала, которое обычно располагается под дверцей.

Эстетичный вид печи способствует поднятию настроения

На готовые стены обкладки укладывается стальной лист, толщиной не менее 10 миллиметров. Сверху он накрывается асбестовой плитой. Труба выводится под крышу. Её можно делать из кирпича, но наиболее простым вариантом является железная конструкция.

Если печь располагается возле стены, то разделяющее их пространство нужно отделить асбоцементным листом.

После завершения кладки можно подумать об оформлении полученной конструкции. Тут каждый может проявить свою индивидуальность. Верхняя часть печи может быть выполнена в любой форме для соответствия интерьеру отапливаемого помещения.

Не следует красить кладку. Это приведёт к неприятным запахам при нагревании печки.

Возможно, Вы захотите сделать .

Просушка

По окончании всех работ, печке дают хорошо просохнуть. Обычно на это уходит день или два. Это позволит кирпичам войти в надежное сцепление, сделать усадку.

Правильная облицовка чугунной печи позволит максимально использовать тепло, которая она даёт и при этом значительно экономить топливо.

Из этого видео Вы узнаете, как сделать «сухую» кладку (без раствора) для кухонной печи.

Металлическая банная печь станет более теплоемкой в том случае, если ее закрыть кирпичными стенками. Такая конструкция способна намного дольше удерживать тепло в помещении парной, а значит, и продлить комфортное пребывание в бане без увеличения расхода топлива. Кроме того, подобный кирпичный «футляр» полезен с той точки зрения, что становится хорошей мерой безопасности - ограждает деревянные стены строения от сильного жара и оберегает людей, принимающих банные процедуры, от случайных ожогов.

Основа под банную печь часто закладывается еще в процессе обустройства фундамента, но бывает и так, что когда металлическая печь-каменка обладает относительно небольшой массой, ее устанавливают на изолированный от перегрева участок деревянного пола. Если же дощатая основа недостаточно прочна, то ее укрепляют, или же демонтируют часть пола для обустройства отдельного фундамента под печь и под выкладку кирпичного экрана. В этом случае, придется произвести достаточно объемную и трудоемкую работу. Для того чтобы сделать все правильно и хорошо разобраться в том, как обложить железную печь в бане кирпичом, необходимо разобрать весь процесс поэтапно.

Когда можно обкладывать металлическую печь, стоящую на деревянном полу?

Если фундамент под печь заливается еще на «нулевом» цикле строительства, то не возникнет никаких препятствий для установки как самого отопительного прибора, так и кирпичного экрана вокруг него. Но что делать, если планируется кирпичная облицовка вокруг печи, установленной на деревянном полу? Надо полагать, что если она уже там стоит, то пол с нагрузкой стравляется. И, понятно, велик соблазн избежать процесса заливки или укладки фундамента – просто выложить жаропрочное основание, а затем – стены вокруг печки-каменки.

Чтобы изначально не допустить ошибки, ведущей к нестабильности полов и высокой вероятности разрушения созданной конструкции, необходимо произвести некоторые расчеты.

Вычисления следует начинать с оценки несущих возможностей пола, так как, может быть, даже не придется его укреплять. Однако, не исключено и то, что, наоборот, ничего не останется делать, кроме как возводить фундамент.

Представленная ниже таблица, составленная с учетом параметров балок перекрытия (или лаг) пола дает представление, какая весовая нагрузка (из расчёта килограмм на квадратный метр) допустима, чтобы пол не потерял своих прочностных качеств. При этом шаг установки лаг (балок) принят в 600 мм. Это – оптимальная, «ходовая» величина шага, обеспечивающая наиболее равномерное распределение нагрузки. А кроме того – отлично подходящая для укладки между лагами термоизоляционных материалов (большинство утеплителей выпускается именно в таком формате – 600 мм).

Таблица величины разрушающей нагрузки на лаги (балки) перекрытий (кг/м²).

Сечение лаги (балки)	Длина лаги (балки) между точками опоры
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
Доска 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
Доска 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
Доска 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
Брус 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
Брус 200×200	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
Бревно Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
Бревно Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом обозначены нагрузочные параметры с необходимым запасом прочности по прогибу балок для суммарного веса конструкции.
Зеленым цветом в таблице даны предельно допустимые параметры нагрузки .
Красным цветом выделены недопустимые значения (более чем в два раза от допустимой нормы), то есть при них могут произойти деформация и разрушение системы пола.

Итак, допустимая нагрузка напрямую зависит от сечения лаг (балок), безусловно, если они находятся в приличном состоянии – не прогнившие, не просевшие, без признаков нестабильности. Доска настила при этом должна быть толщиной не менее 40 мм. Значит, после ревизии пола, следует для себя из таблицы выписать ту нагрузку, которую «можно себе позволить» без обустройства дополнительного фундамента под печь.

Эта нагрузка будет складываться из весовых параметров самой печи плюс дополнительной массы планируемой кирпичной кладки. Значит, следует поближе рассмотреть параметры кирпичей.

Параметры кирпича для обкладки печи

Для обкладки печи используется полнотелый керамический красный кирпич, иногда применяют и шамотный. Шамотный вариант, казалось бы, более эффективен, так как имеет более высокую плотность и лучше сохраняет тепло, но и цена на него существенно выше. К тому же его выраженные жаропрочные качества при рассматриваемом использовании все же остаются невостребованными, и такое применение выглядит сомнительной роскошью.

Для расчета нагрузки, создаваемой выкладываемыми стенками вокруг печи, будем руководствоваться линейными и весовыми параметрами наиболее часто применяемых видов кирпича.

Таблица основных характеристик красных полнотелых кирпичей, рекомендуемых для обкладки металлической печи:

Параметры	Лицевой	Лицевой фигурный R-60	Лицевой «Мореный дуб»	Керамический для печей и каминов
Марка по прочности	М-250	М-250	М-250	М-200
Размер, мм	250×120×65	250×120×65	250×120×65	250×120×65
Марка по морозостойкости, (количество циклов)	F35	F35	F35	F75
Влагопоглощение, %	8.5	8.5	8.5	6
Масса, кг	4	4	3,8÷4,0	4.1
Теплопроводность, Вт/(м׺С)	0.61	0.61	0.61	0.72

Выпускаемый шамотный огнеупорный кирпич представлен в большом разнообразии размеров:

• ШБ-5 — 230×114×65 мм;
• ШБ-1 — 230×65×65 мм;
• ШБ-6 — 230×114×40мм;
• ШБ-8- 250×120×65 мм;
• ШБ-9 — 300×150×65 мм;
• ШБ-22, 23 — 230×114×65 (55, 45) мм;
• ШБ-44,45 — 230×114×65 (55, 45) мм.

Удельный вес одного «типового» шамотного кирпича, согласно ГОСТу 390-96, варьируется от 3,4 до 4 кг. Если для постройки экрана все же выбирается этот вариант материала, то рекомендовано при расчетах ориентироваться на большее значение массы, чтобы создавался запас прочности основания.

И – для справки: теплопроводность шамотного кирпича составляет около 0,6 Вт/м׺С, морозостойкость – от 15 до 50 циклов, а влагопоглощение у разных типов варьируется от 2 до 10%.

Расчет суммарной нагрузки от намечаемой конструкции

Имея представление о размерах и массе кирпича, несложно разобраться в том, как просчитать суммарную массу конструкции, состоящей из печи и ее кирпичного «футляра».

Как правило, масса отопительного прибора указывается производителем в техническом паспорте, и остается лишь определить только количество необходимого кирпича для выкладывания стенок и его суммарный вес. Этот результат, разделённый на площадь конструкции в ее основании (в плане), даст искомую нагрузку, выраженную в килограммах на квадратный метр.

• Хотя кирпичные стенки ограждения не будут нагреваться также сильно, как металлические поверхности печи, между ними и деревянной стеной бани необходимо предусмотреть зазор размером как минимум 100÷150 мм, в целях обеспечения пожаробезопасности.
• Кроме этого, необходимо обязательно оставить пространство между стенками печи и кирпичным экраном – оно может составлять от 100 до 150 мм. Если не предусмотреть этого просвета, то печь будет перегреваться, а это значит, срок ее безаварийной эксплуатации значительно сократится. Если же просвет задать более 150 мм, то парная будет нагреваться слишком долго. Это приведет к неоправданно большому расходу топлива. Да и о компактности конструкции в стеснённых по площади условиях парной тоже следует подумать.

Поэтому первым шагом необходимо произвести разметку установки кирпичных стенок, отступив от стен бани, а также предусмотрев зазор между кладкой и отопительным прибором шириной в 100÷150 мм.

• Если расчет будет проводиться опытным путем, то по разметке имеет смысл насухо выложить основу, состоящую из одного сплошного ряда кирпичей, а также первый ряд стенок кирпичной облицовки.
• Следующим шагом отдельно просчитывается количество кирпичей основы. Те же расчеты проводятся и с кирпичами первого ряда.
• Теперь определяется количество рядов в кладке. Для этого высоту отопительного прибора нужно разделить на стандартную толщину или ширину кирпича. С учетом толщины шва это будет 70 мм – при кладке в полкирпича, или 125 мм – при выборе способа кладки в четверть кирпича. Или же можно просто выложить насухо вертикально (столбик) из кирпичей, с учетом оставляемых зазоров для кладочного раствора – наглядно сразу будет видно, сколько потребуется рядов.
• Далее, количество кирпичей в одном ряду умножается на количество рядов.
• Если планируется поднять лицевую (или иную, по замыслу) сторону экрана над печью на несколько рядов, то они просчитываются отдельно, и количество кирпича добавляется к общему.
• Остается полученное количество материала умножить на массу одного кирпича. К полученному результату добавляют еще порядка 10% – на массу кладочного раствора. Например, если требуется выложить 80 кирпичей, то результат будет равен 80 × 4 = 320 кг + 10% = 352 кг.
• К полученному суммарному весу кирпичной кладки прибавляют массу отопительного прибора. При этом, безусловно, следует принять во внимание его особенности. Так, не забывают про массу выложенной каменной укладки (если ее вес не входит в паспортный показатель печи), а если печь еще оснащена водогрейным баком, то обязательно принимают в расчет его полную наполненность водой.

Произведя все эти расчетные манипуляции, получают общий вес конструкции, которая и будет давать дополнительную нагрузку на балки перекрытия для пола. Если рассчитанная нагрузка на квадратный метр получится меньше, чем 700 кг, а полы имеют надежное основание, то, возможно, их даже не придется укреплять. Но чтобы точный выяснить допустимые параметры, следует обязательно обратиться к представленной выше таблице.

В некоторых случаях, при недостаточной прочности пола, имеется возможность укрепить лаги на участке расположения печи, с использованием, например, способа сращивания по толщине двух-трех досок.

Для того чтобы упростить читателю проведение указанного расчета, ниже размещен удобный калькулятор. Он, безусловно, не может предусмотреть все особенности планируемой кирпичной облицовки печи – просто по причине большого разнообразия возможных вариантов. Тем не менее, результат будет обладать достаточной степенью точности для того, чтобы была возможность сделать правильный вывод о предполагаемой нагрузке на полы.

Калькулятор расчета нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать общую нагрузку от облицованной печи»

ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧИ

Размеры

Для печей сложной конфигурации указываются максимальные габариты.

Если в высоту печь будет облицовываться не полностью, указывается планируемая высота кладки

Ширина (А) по фронту, м

Высота (В) (или планируемая высота облицовки), м

Глубина (С) , м

.
Весовые параметры

Собственная масса печи, кг

Верхняя каменная укладка печи

Масса каменного наполнения, кг

Водогрейный бак

Объем водогрейного бака, л

ПАРАМЕТРЫ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Зазор между стенками печи и кирпичной облицовкой

Способ кладки:

Боковые стенки:

Фронтальная и задняя стенки

Сплошные ряды снизу (основание) и сверху (перекрытие)

И все же лучше всего при большом весе отопительной конструкции изготовить надежный фундамент, выпилив участок пола и обустроив основание по всем правилам.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Материалы для работы

Для возведения кирпичных стенок вокруг отопительного прибора необходимо подготовить определенные материалы – их перечень и количество могут несколько разниться в зависимости от выбранной основы.

• Если планируется устанавливать печь и ее кирпичную облицовку на бетонный фундамент, то для его обустройства потребуются. цемент, щебень, песок, армирующая металлическая сетка и рулон рубероида для гидроизоляции.
• Для обустройства места для кладки стенок кирпичного экрана поверх деревянного пола потребуется лист жаростойкого материала. Обычно для этих целей используется асбест толщиной до 5 мм и металлический лист 1,5÷2 мм.

• Раствор для кладки печей и каминов – в виде готовой сухой строительной смеси или же изготовленный самостоятельно.
• Кирпич для возведения стен и основы. О расчете количества кирпича уже рассказывалось выше. Можно примерно ориентироваться на следующие показатели – 1 квадратный метр кладки в полкирпича включает 61 стандартный кирпич без учета швов, или 51 – с учетом кладочных швов.

Несколько подробнее – о кладочном растворе

Отдельно несколько слов следует сказать о растворе, используемом для обкладки печи. Оптимальным вариантом будет использовать готовую смесь для печей и каминов, продаваемую в заводской расфасовке, но многие мастера все же предпочитают традиционный глиняный раствор и изготавливают его самостоятельно.

Очищенную и просеянную огнеупорную глину можно тоже приобрести в строительном магазине. Останется только добавить в нее нужные ингредиенты и произвести замес.

Для изготовления качественного раствора в глину обязательно добавляют песок. Смесь должна быть однородной и пластичной, тогда с ней будет легко и быстро работать. Кроме того, чтобы раствор после высыхания не растрескивался, очень важно соблюсти его правильную консистенцию – он не должен растекаться или быть слишком густым. Определить этот параметр раствора достаточно просто, для этого потребуется шпатель или мастерок.

• Если при сгребании смеси в сторону шпателем, раствор «рвется», то консистенция слишком густая, и в состав следует добавить немного воды.
• Если после сгребания раствора след от него расплывается, то он слишком жидкий, и в него необходимо добавить немного песка.
• Консистенция смеси считается нормальной, если при проведении по ней шпателем, она не рвется и не расплывается, а хорошо держит форму следа.

Следует отметить, что некоторые печники замешивают раствор из глины и песка с добавлением к нему 5÷10% цемента. Эта добавка поможет сделать смесь именно той консистенции, которая необходима для кладки кирпичного «футляра» вокруг железной печи. Так как стенки создаваемой облицовки не будут напрямую соприкасаться с открытым огнем, их достаточно часто возводят и на обычном цементном растворе.

Раствор для кладки печных конструкций – «дело тонкое»

Существует масса различных нюансов в самостоятельном приготовлении подобных растворов. Более подробно о том, , рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Выбираемый способ кладки кирпича

Оптимальной для возведения экрана считается кладка в полкирпича. Чаще всего стенку делают сплошной, но иногда предпочитают выполнять ее в разрядку, то есть оставляя для циркуляции горячего воздуха своеобразные окошки.

Некоторые мастера предпочитают поднимать кирпичное ограждение толщиной в четверть кирпича. Однако, если нет опыта в данной работе, то выкладывать такую облицовку будет затруднительно. Еще одним вариантом является кладка в один кирпич, но ее применяют крайне редко – это неразумный перерасход материала, а кроме того, экран будет слишком долго прогреваться, что потребует использования большего количества топлива.

Если экран возвести в разрядку, то парилка прогреваться будет быстрее, что при сплошных стенках, но жар через отверстия будет выходить слишком сильный. Чтобы этого не происходило, но помещение парной прогревалась быстро, можно применить несколько другой вариант – стенки возводятся сплошными, но в нижней их части, во втором или третьем ряду оставляется несколько окошек, в которые вмуровываются чугунные дверцы или же вкладываются кирпичи. При необходимости быстро нагреть парную, дверцы открываются, а если отверстия закрыты вложенными кирпичами, то они временно вытаскиваются – это поможет ускорить конвенцию нагретых воздушных масс. Когда же парилка будет прогрета, отверстия закрываются, и температура будет поддерживаться только за счет излучения тепла от стенок. Если в экран монтируются чугунные дверцы, то с их помощью можно регулировать температуру в парной, открывая их полностью или же только немного приоткрывая.

При выборе кладки в половину или четверть кирпича, стенкам желательно придать дополнительное усиление, так как они достаточно тонкие. Для этого рекомендовано укладывать в горизонтальные швы между рядами армирующие элементы – это может быть проволока толщиной в 3-5 мм или же металлическая жесткая сетка.

Кроме выше названных специфических особенностей, необходимо учитывать и стандартные правила выполнения кладочных работ по возведению стен из кирпича, главным из которых является постоянный контроль за идеальной вертикальностью поверхностей и горизонтальностью рядов. Проверка этих параметров осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня.

Верхняя часть печи достаточно часто оставляется открытой, а для смягчения жара, исходящего от разогретого металла, ее заполняют круглыми камнями, которые будут принимать высокую температуру на себя, отдавая в помещение ровное тепло. Кроме того, на такую каменку многие любители банных процедур капают ароматические масла и плещут в небольших количествах отвары, обладающие оздоравливающим и расслабляющим действием.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Фундамент под печь и ее кирпичную облицовку

Если под металлическую печь возводится фундамент, то его обустраивают по сходной технологии – как при возведении бани, так и в том случае, если она уже построена ранее. Только во втором случае эту работу будет провести гораздо сложнее, так как придется поднимать и удалять часть досок пола.

Фундамент под печь не должен быть связан с основой под стены бани – необходимо обязательно оставить просвет как минимум в 150÷200 мм, иначе при усадке одного из фундаментов, на другом могут образоваться трещины, что негативно отразится на всей постройке. Поэтому очень важно выбрать правильное место для установки печи. Просвет между двумя фундаментами следует заполнить утеплительным материалом (например, керамзитом), который уменьшит потери тепла.

Котлован под печной фундамент должен иметь примерно такую же глубину, как и фундамент для стен дома – обычно это составляет 500 мм. А его размеры рассчитываются так, чтобы верхняя площадка фундамента была больше габаритов кирпичной облицовки на 150÷250 мм в каждую из сторон.

Итак, работы по обустройству основания для металлической банной печи с кирпичной облицовкой проводятся в следующем порядке:

• Грунт на дне выкопанного котлована необходимо хорошо утрамбовать.
• Далее, на дно ямы производится засыпка щебня средней фракции слоем в 250 мм. Эта «подушка» тоже максимально утрамбовывается.
• Следующим шагом сверху слоя щебня заливается бутово-бетонный слой, толщиной в 200 мм. Он должен хорошо просохнуть и набрать прочность – на этот процесс нужно отвести 20÷25 дней.

• Сверху застывшего бетона укладывается армирующая сетка, по периметру монтируется опалубка, а затем заливается выравнивающая стяжка толщиной в 50 мм, раствор для которой изготавливается из цемента и песка, в пропорциях 1:3. Поверхность стяжки должна быть выведена по горизонтали и максимально выровнена с помощью правила. Стяжке необходимо дать 7÷10 дней для набора прочности (в течение первых 3÷5 дней ее рекомендовано регулярно увлажнять водой), а затем можно снять опалубку.
• Сверху застывшей ровной поверхности настилается гидроизоляционный слой, роль которого исполняет рубероид, уложенный в один – два слоя.

• На гидроизоляции производится разметка для кирпичной части основания для печи стенок облицовки. Высота такого «подиума» обычно составляет около 350 мм, и состоит он из трех или четырех рядов сплошной кирпичной кладки. В итоге площадка для установки печи должна подниматься выше чистого пола на 100÷120 мм.
• Кладку нужно оставить для просыхания, на 7÷10 дней.
• Сухие кирпичные стены фундамента, находящиеся в подпольном пространстве нужно обязательно покрыть гидроизолирующей мастикой.

• После просыхания гидроизоляции, можно заняться восстановлением пола вокруг фундамента, так как для удобства проведения дальнейших работ доски должны быть подогнаны к кирпичам основы. При этом между досками и кирпичом должен оставаться зазор в 8÷10 мм.

Подготовка пола под установку печи и экрана

Если деревянные или бетонные полы прочные, и фундамент под установку печи и экрана делать нет необходимости, то место под их монтаж подготовить все-таки придется. Для этого на полы настилается или укладывается прочный негорючий материал, и это может быть:

• Два слоя, состоящие из асбестового и металлического листа. Сначала на полы настилается асбест, а сверху него закрепляется металлический лист.
• Подиум, сложенный из двух рядов кирпичной кладки.
• Жаростойкая керамическая толщиной в 7÷8 мм, плиты из натурального или искусственного камня и подобные им.

Такая основа необходима для обеспечения пожаробезопасности и повышения прочности поверхности пола на участке планируемых работ.

Кладка кирпичных стенок вокруг печи

После того как место для печи будет готово, можно переходить к монтажу отопительного прибора с дальнейшей выкладкой кирпичных стенок вокруг него.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Устанавливая печь, важно предварительно проверить, как расположится дымовая труба, чтобы сразу наметить точное место ее прохода через стену или потолок на улицу. Для этого всю конструкцию нужно временно собрать полностью. Когда разметка будет проведена, переходят к завершающему этапу работ - обкладке печи кирпичными стенками экрана.
	Установленную печь можно и сразу подключить к дымоходу, одновременно проведя изоляцию прилегающих стен бани жаростойкими листами – для этой цели используются асбестовые листы, которые можно затем облицевать нержавеющим металлом, или же кирпичная кладка.
	Особо надежная изоляция необходима, если труба не будет обкладываться кирпичом, а чаще всего в бане так и бывает, по той причине, что труба тоже нагревается и отдает тепло в помещение, а кирпичная стенка будет сокращать интенсивность теплоотдачи. Кроме того, вертикальная дымоходная металлическая труба банной печи – это традиционное место установки водогрейного бака. Если трубу все-таки планируется заключить в кирпичный короб, то в нем обязательно нужно оставить несколько окошек, обеспечивающих к ней доступ и способствующих конвенции горячего воздуха. Изолировать стену от жара трубы можно и с помощью облицовки стены кирпичом в области ее прохождения, но этот вариант выполнить сложнее и обойдется он гораздо дороже. Но в любом случае, расстояние между деревянной стеной и металлической дымоходной трубой должно быть не менее 200 мм.
	Чтобы стенки кирпичной облицовки были ровными, по углам будущего «футляра» рекомендовано установить четыре вертикальных бруса. Их вертикальность выверяется по строительному уровню или отвесу, поэтому по ним будет значительно проще ориентироваться при выведении стенок экрана.
	Перед монтажом бруса сразу определяется просвет, который будет оставлен между стенками отопительного прибора и кирпичного экрана. Это пространство поспособствует активной циркуляции нагретого от печи воздуха. На представленной схеме показано движение остывшего воздуха от уровня пола, попадающего через отверстия, оставленные в нижней части стенок экрана. А проходя через пространство между стенками печи и экрана, он нагревается и попадает в помещение парной, быстро «нагоняя» требуемую температуру.
	Примерно за полчаса до начала кладочных работ рекомендовано замочить кирпичи в воде. Это делается для повышения прочности и надежности выложенных стенок. Сухой кирпич имеет пористую поверхность, и при проведении кладки будет активно впитывать воду из раствора, что нарушит естественный процесс его схватывания и набора прочности. Когда же кирпич увлажнен, высыхание раствора будет проходить в нормальном режиме, что обеспечит материалам высокую адгезию, а стенки экрана получат хорошую прочность и стабильность.
	Первый ряд задает направление всей кладке, и от него зависит ровность стенок кирпичного экрана. Поэтому его монтаж нужно проводить особенно тщательно. Если после прижатия кирпичей к полу, уровень покажет перекос, то некоторые из них можно подбить резиновым молотком. Обратите внимание – на иллюстрации показана армирующая вставка, которую рекомендуется применять через каждые 3 ÷ 4 ряда. Для этих целей можно укладывать сетку, вырезанную в нужный размер (как на фотографии), но вполне допустимо ограничиться и двумя - тремя прутками проволоки диаметром 2÷3 мм, разместив их равномерно по толщине возводимой стенки параллельно друг другу
	Рекомендовано производить кладку кирпича порядово, то есть не начиная одновременно несколько рядов. Иначе есть риск нарушить порядок работы, что может привести к перекосам кладки, и она будет неаккуратной, да и ее прочность также может из-за этого пострадать. Особенно это необходимо учесть начинающим мастерам, которые еще не имеют опыта в кладочных работах.
	Ширина горизонтальных швов в кладке обычно составляет 8÷10 мм, а вертикальных 6÷7 мм. Чтобы кладка была эстетичной, можно для соблюдения единой толщины швов использовать калибровочные вставки – деревянные рейки или металлические прутки. Выложив 3÷4 ряда, пока раствор еще сохраняет влажность, вставки удаляют, а затем необходимо сразу же производить расшивку вертикальных и горизонтальных швов. Излишек раствора, попавший на лицевую часть кирпича, следует удалить до его застывания – особенно это важно своевременно сделать, если в состав смеси добавляется цемент. Процесс облагораживания швов производится с помощью специального инструмента – расшивки.
	Если принято решение возводить стены экрана в четверть кирпича, устанавливая его на боковую узкую сторону, то есть на ложок, необходимо иметь в виду, что этот способ кладки будет несколько сложнее, чем другие, так как за идеальной вертикальностью выведения стенок нужен повышенный контроль.
	Если отопительный прибор обкладывается полностью, за исключением его дверец (поддувальной и топливной), то, дойдя до них, особое внимание необходимо уделить той стороне, где расположены петли. Между кирпичами кладки и петлями должен оставаться зазор, благодаря которому дверца будет легко открываться и закрываться. Кроме того, печники достаточно часто обкладывают раму дверцы полосами асбеста, который создаст температурный зазор. Поэтому после того как укладывается каждый из кирпичей, примыкающих к дверце со стороны петель, нужно проверять ее функциональность, открывая и закрывая створку.
	Стенки экрана могут быть выложены по-разному. В некоторых случаях закрываются полностью все стены до уровня плиты или же до водяного бака, кроме топочной дверцы и поддувала.
	В другом случае передняя стенка поднимается выше верхней линии отопительного прибора на 4÷5 рядов. Этот вариант выбирается, если отопительный прибор встраивается в деревянную стену, и топка при этом будет выходить в предбанник. Такая кладка придает кирпичной отделке дополнительную респектабельность и превращает печь в элегантный камин. Если предбанник достаточно большой, то имея обложенную таким способом печь, это помещение вполне можно превратить в отличную комнату отдыха, которая просто необходима после приема банных процедур.
	В некоторых случаях передняя и верхняя часть печи оставляется полностью открытой. Этот способ обустройства экрана можно назвать самым простым, но, вместе с тем - менее эффективным, так как тепло практически не задерживается в пространстве между кирпичной и металлической стенками, а сразу поступает в помещение, а печь быстрее теряет свой тепловой потенциал. Единственным достоинством такого экрана видится лишь меньший расход материалов и предельное упрощение кладочных работ – нет нужды возиться с дверками.

В завершении статьи хотелось бы сказать, что если следовать всем рекомендациям, то провести подобную работу не должно составить большого труда, так как схема обкладки металлической банной печи обычно не имеет сложных конфигураций, как, например, сложные порядовки кирпичных печей отопления. Поэтому самыми важными моментами в этом процессе следует считать правильную разметку и идеальное выведение вертикальных поверхностей и горизонтальных рядов, а также красивую расшивку швов. Если пол надежен, или для печи уже обустроен фундамент, то с выполнением работы по выкладыванию стенок экрана вполне может справиться даже мастеровитая хозяйка.

5

Важным условием «погоды в доме» является правильное обустройство печи. Металлические разновидности этих отопительных приборов являются распространенными вариантами для обогрева частных небольших строений, бань и гаражей. Еще до того, как печь займет свое законное место, стоит задуматься о ее окончательной отделке. В статье речь пойдет о том, как правильно обложить металлическую печь кирпичом.

Чаще всего домашние мастера предпочитают использовать для обкладки металлической печи кирпич. Он хорош по всем показателям, но:

• существенно увеличит вес печки;
• потребует основательного обустройства фундамента строения;
• предполагает наличие прочного, надежного пола.

Кирпично металлическая печь

Для чего нужна отделка металлической печи

Металлическую печь для обогрева помещения выбирают по нескольким причинам.

• В отличие от каменки, она разогревается гораздо быстрее.
• Ее просто монтировать.
• Риск отравления угарным газом практически отсутствует.
• Несмотря на эти преимущества, имеется ряд рекомендаций, согласно которым не стоит оставлять металлическую печь без отделки.
• Быстрый нагрев отопительного прибора означает, что воздух в помещении прогреется в кратчайшие сроки. Но и остывать печка будет практически сразу, после прекращения подачи топлива. А вот отделка кирпичом гарантирует постепенный нагрев, равномерное распределение тепла по всему помещению и длительное сохранение комфортной температуры.

• Из первого довода вытекает второй, который влечет за собой экономическую выгоду. Если парилка прогревается равномерно, а воздух в ней долго не остывает, то отпадает необходимость постоянного поддержания огня в топке.
• Безопасность - это основополагающий принцип пользования любым отопительным прибором. Прикосновение к раскаленному металлу может повлечь довольно сильный ожог. Кирпич тоже будет нагреваться, но тяжелых последствий после его касания не последует.
• Кроме этого, знатоки утверждают, что жар от металлической и кирпичной поверхности печки имеет отличия. В последнем варианте он более сильный, мягкий и приятный. Считается, что способ обогрева помещения с помощью такой печи, обеспечит создание идеального микроклимата в целом и влажности воздуха в частности.

Каким кирпичом обложить металлическую печь

Почему в качестве строительного материала, которым можно обложить печь, используют именно кирпич? Он доступен и прост в работе. Но некоторые нюансы при его покупке все-таки следует учитывать.

• Кладка будет служить долго и сможет выдерживать сильный нагрев только в том случае, когда выполнена из огнеупорного кирпича. Иногда его еще называют шамотным (по названию особого сорта глины - шамот).

• Огнеупорные кирпичи производят двух видов: пустотелые и сплошные. Первый вариант стоит выбрать, если требуется обложить печь и при этом не слишком увеличить общий вес конструкции. А во втором случае владельцу помещения придется чуть дольше топить печку, чтобы потом наслаждаться теплом более длительный период времени.
• Тем, кто заботится не только о функциональности и безопасности печки, стоит обратить внимание на изделия с особой фактурной поверхностью. Но за декоративный эффект придется существенно доплатить.
• Выбор и покупка кирпича, это еще не все. Например, перед тем, как обложить металлическую печь кирпичом в бане, важно правильно определиться с раствором. Он может быть песчано-цементным, цементно-клеевым или представлять собой смесь из огнеупорной глины и цемента.

Расчеты и подготовительные работы перед обкладкой металлической печи

Кладка вне зависимости от выбранного вида кирпича будет иметь значительный вес. Чтобы представить его, можно провести несложные расчеты.

• Количество рядов кладки умножается на число кирпичей, составляющих один ряд. Та цифра, которая получилась в итоге, умножается на вес одного кирпича. Это масса экрана. Но к ней обязательно нужно приплюсовать вес водяного бака с его содержимым и самой печки. Если результат превышает 700 кг, то рекомендуется установить печь на отдельный фундамент.
• Недостаточно прочный пол можно немного укрепить. Для этого под несущие балки пола устанавливают опоры в том месте, где будет располагаться печь.
• Установка печи на деревянный пол предполагает, что облицовка будет выполняться на лист железа, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности.

• Чтобы во время работы не отвлекаться на поиски нужного инструмента или закупку материала, все нужно подготовить заранее, согласно следующему списку:
  • рулетка;
  • уровень;
  • мастерок;
  • таз или другая вместительная емкость для замешивания раствора;
  • карандаш или маркер для отметок;
  • сетка для армирования;
  • кирпичи;
  • составляющие компоненты для раствора;
  • лист металла и уголки (минимум два);
  • лист асбестового картона;
  • состав для затирания швов.
• Раствор можно приобрести в виде уже готовой смеси, но если приложить немного усилий, то несложно самостоятельно сделать качественный состав. Для него потребуется мелкий песок, который предварительно тщательно просеивается от мусора и камешков, глина или цемент. Иногда последние ингредиенты используются совместно. Цемент придаст раствору дополнительной прочности, и крошиться такая смесь будет меньше.

• Глина потребует предварительных манипуляций. Ее для размягчения заливают водой на несколько суток, а потом протирают через сито. На одну часть песка в раствор кладется три части скрепляющего компонента. После того, как все составляющие отмеряны, их постепенно разбавляют водой. Нужная консистенция должна быть в меру пластичной, не растекаться, но при этом хорошо ложиться на поверхность кирпичей.
• Их тоже особым образом готовят к работе. Тело кирпича имеет большое количество пор, которые достаточно быстро впитают воду из раствора. Такая пересушенная смесь становится менее пластичной, а после высыхания теряет часть своих прочностных характеристик. Она слишком сильно перегревается в процессе топки, швы становятся менее плотными, и страдает вся кладка. Раствор частями начинает выпадать.
• Так как сквозные отверстия и щели в облицовке не входят в планы домашнего мастера, нужно воспользоваться старым проверенным способом: насытить кирпич водой перед укладкой. Его погружают в небольшую емкость и оставляют на некоторое время. Определить «готовность» очень просто - на поверхность перестают в большом объеме выделяться воздушные пузырьки. Это значит, что кирпич вобрал нужное количество влаги, не заберет ее у раствора, и можно начинать укладку.
• Размеры уголков и листов железа и асбеста зависят от размеров печи. Дополнительное армирование кладки специальной сеткой можно не проводить. Такое усиление не повредит, но и к обязательным условиям не относится. Если все-таки ее применение мастер считает обоснованным, то размер материала выбирается в соответствии с шириной кладки. Выход сетки за ее пределы недопустим. Ее стоит приготовить заранее, нарезав на отрезки нужного размера, чтобы в процессе работы не терять время, позволяя раствору засыхать. Прокладывают ее в каждом ряду кладки.

Как обложить металлическую печь кирпичом

• Перед тем, как приступить непосредственно к обкладке следует понимать, что вплотную к стенкам печи кирпич прилегать не должен. Оптимальным считается расстояние в 5 или 10 см. Такой воздушный зазор необходим, чтобы компенсировать разницу в нагревании материалов. Быстро раскаляющийся металл, находящийся в непосредственном контакте с кирпичной кладкой повлечет за собой перегрев печки. Поэтому на первом этапе понадобятся карандаш и рулетка.
• Нужно обозначить границу кладки.
• Металлический лист прикручивают на саморезы или прибивают гвоздями с таким расчетом, чтобы его площадь полностью закрывала место кладки. Поверх него крепится лист асбестового картона. Его толщина должна быть как минимум 4 мм, а по размерам он должен быть меньше металлического листа. В том случае, если печь ставится не на деревянный пол, а на другое негорючее основание, то подобные меры противопожарной безопасности будут излишни.
• Разведенный покупной раствор или самостоятельно подготовленную смесь вместе с кирпичами и мастерками стоит принести непосредственно к месту укладки.
• Чтобы улучшить работу металлической печи, достаточно кладки в полкирпича. Она позволяет экономить и стройматериал, и раствор. Такой способ укладки подразумевает, что к «зрителю» будет обращена ложковая сторона. Кирпич укладывается в ряд на основание в длину. Каждый из них между собой связывается слоем раствора. Последующие ряды кладки смещаются относительно предыдущего на полкирпича. Стыки кирпичей не совпадают, поэтому вся конструкция получается прочной.

• При стандартных размерах стройматериала, толщина полученной кладки составит 120 мм. Кирпич непосредственно перед укладкой слегка обтирают от излишков влаги. Первый ряд делается сплошным, без технологических отверстий.
• Во втором ряду обязательно должны присутствовать вентиляционные выходы. Их ширина не должна превышать пяти сантиметров. Они должны дублироваться еще несколько раз. То есть сплошные ряды кладки нужно перемежать с теми, которых оставляют «окошки». Количество рядов с отверстиями зависит от размера печки. Такая вентиляция нужна, чтобы жар от раскаленных стенок не оставался внутри кирпичного кожуха, а выходил наружу и равномерно заполнял помещение.
• Каждый ряд кладки выполняется с применением уровня. На кирпич добавляется (или снимается) часть раствора, чтобы ряды не отклонялись от горизонтали и вертикали. Выравнивать кирпич по уровню, можно слегка постукивая по нему киянкой или мастерком, слегка смещая его в нужном направлении.

• Излишки раствора, некрасиво наплывающие на ряды, нужно убирать сразу же, чтобы после застывания не прикладывать лишних усилий, отделяя их от кладки.
• В том месте, где находится дверца печи, нужно делать облицовку таким образом, чтобы она не мешала открыванию, подкладыванию дров, розжигу и очистке топки от золы. Металлический уголок пригодится, чтобы укрепить верхнюю сторону дверного проема.

• Печь должна располагаться так, чтобы расстояние до ближайшей стены было как минимум 35 см.
• Начинать обкладывать печь стоит от угла.
• Первый ряд выполняется из целикового кирпича.
• «Окошки» в кладке выполняют не только функцию защиты печи от перегрева. Они помогают быстрее прогреть помещение. Чтобы регулировать этот процесс, можно при необходимости частично закрывать их кирпичом подходящего размера. А удобнее ими пользоваться будет в том случае, если во время кладки сделать для них дверцы. И смотреться такие «окошки» будут гораздо привлекательнее.
• Можно обложить металлическую печь кирпичами не полностью. Верх иногда оставляют свободным от кладки, но заполняют пространство специальными камнями.

Финальные штрихи

• После завершения работы, кладку оставляют в покое на несколько суток. Она, как правило, просыхает за два или три дня. Потом можно немного протопить печь. Целью такого «пробного запуска» не является обогрев помещения до максимальной температуры. Нужно слегка ускорить процесс просушки кирпичей и раствора.
• Кирпичной облицовке надо дать постоять еще некоторое время, а потом можно начинать отделку очага. С помощью специальной насадки-щетки на дрель обрабатывают поверхность кладки. Образовавшуюся пыль смахивают и окончательно смывают мыльной водой. Получится ровная и красивая поверхность. В процессе обработки пыль будет оседать не только на поверхности кладки. Нужно обязательно надеть защитные очки и респиратор или маску.
• Затирка продается любых расцветок. Работать с ней не сложно, а потраченное время с лихвой окупит результат в виде красивых и аккуратных швов. Порядок действий прост: нужное количество сухой смеси разводят водой, заполняют ей пространство между кирпичами, убирают излишки и дают высохнуть.

• Полировка и затирка не единственные варианты финишной отделки. Поверхность защитного кирпичного кожуха можно оштукатурить, искусственно состарить или обложить изразцовой плиткой. Последний вариант не из дешевых. Но выбирать в качестве альтернативы керамическую плитку не рекомендуется.

Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.

Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.

Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.

Преимущества такого решения

Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает. Чтобы температура в бане была комфортной, её во время помывки приходится постоянно подтапливать. А это лишний расход дров или другого топлива.

Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, а о его поверхность легко обжечься и получить серьезную травму.

Но если железную печь обложить кирпичом, эти недостатки исчезают, зато появляются значительные преимущества.

А именно:

• Долгая и равномерная отдача тепла, так как нагретый кирпич остывает медленно;
• Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь обогревает дом и топится ежедневно;
• Жар от такой печи не резкий и обжигающий, а мягкий и приятный;
• Находиться рядом с ней намного безопаснее;
• Облицованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;

• Металлическую печь обложить кирпичом намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и стоить это будет дешевле.

Материалы и инструменты

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.

Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:

• Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.

• Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.

Совет. Если внешний вид не столь важен, для облицовки подойдет и очищенный от раствора кирпич, бывший в употреблении.

Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.

Для справки. Облицовка в четверть кирпича обойдется дешевле за счет экономии материала. Но вести такую кладку сложно, а эффективность тонких стенок гораздо ниже.

Раствор

Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.

Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:

• Емкость для раствора;
• Мастерок для его набора;
• Молоток для подгонки кирпичей;
• Кирка для их деления на части;
• Расшивка для швов;
• Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
• Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
• Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.

Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Устройство основания

Способ устройства основания зависит от того, есть ли оно уже и какое. А также от того, обкладываете вы уже подключенную и работающую печь или выполняете её установку и облицовку одновременно.

Если у вас уже залит прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он наверняка выдержит предполагаемую нагрузку. В этом случае обложить кирпичом железную печь можно сразу, без подготовительных работ.

Устройство бетонного основания

При отсутствии фундамента под печь рекомендуется залить сплошное армированное бетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. Рассчитывая её, учтите, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стенок принимается равным 8-10 см.

Обратите внимание. Если это расстояние сделать больше, кирпич станет нагреваться слишком медленно и эффективность облицовки будет невысокой. Если же меньше, она будет очень сильно нагреваться, что скажется на долговечности кладки.

Готовится основание поэтапно:

• Сначала необходимо выкопать в грунте яму глубиной 30 см, заполнить её песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать эту подушку;

• Затем по периметру ямы выстраивается опалубка высотой до уровня пола в топочном помещении;
• В неё заливается бетонная смесь, которую армируют металлической сеткой или прутками;

• Бетонному основанию необходимо дать высохнуть в течение 2-3 недель;
• После чего его застилают рубероидом и поверх него выкладывают площадку из кирпича высотой в один или два ряда.

Это важно! Кирпич выкладывается по уровню, чтобы плоскость площадки получилась ровной и строго горизонтальной.

Устройство основания по деревянному полу

Теперь расскажем, можно ли обложить металлическую печь кирпичом, если она уже функционирует, будучи установленной на деревянный пол или на собственное небольшое основание.

Это возможно, если деревянный настил способен вынести дополнительную нагрузку от кирпичной кладки. Чтобы убедиться в этом, пол необходимо разобрать и осмотреть лаги. Для чего печь все же придется временно демонтировать, отсоединив от дымохода.

Вскрыв полы, осмотрите лаги.

• Они должны быть сухими, без следов повреждения и гнили, а расстояние между ними не должно превышать 60-80 см. Если оно больше, в месте установки печи необходимо уложить ещё одну опору сечением не менее 10-15 см.

• Сухими и крепкими должны быть и сами доски пола, а их толщина – никак не меньше 30-40 мм.

После ревизии и реконструкции деревянного основания на пол по разметке укладывается и крепится саморезами сначала металлический лист, а затем огнеупорный материал типа асбестокартона. А на него уже кладется кирпичное основание.

Обратите внимание. Со временем под тяжестью кирпича и металла деревянный пол может деформироваться. Поэтому лучше не пожалеть времени и сил и залить жесткое основание.

Облицовка

Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

Подготовительные мероприятия

Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.

Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.

Кладка

Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

• Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды.
• Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.

• Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
• Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.

• В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.

Совет. Можно установить по углам будущей конструкции ровные бруски, расперев их между полом и потолком. Они будут служить ориентиром для углов, а натянутый между ними шнур можно будет передвигать выше с каждым рядом.

• Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.

• Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.

• Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.

• Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
• Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.

• Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.

Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Заключение

Процесс облицовки лучше увидеть, чем прочитать о нем. Если у вас есть такая возможность, понаблюдайте за работой печника. Если нет – посмотрите видео в этой статье. Только после того, как вы поняли, как правильно обложить кирпичом металлическую печь, можно самостоятельно браться за это дело.