Деревянные стены в доме. Деревянный дом: особенности выбора материала. Достоинства стен из дерева

Здания, в которых стены, перекрытия и другие конструктивные элементы выполнены из древесины, называются деревянными. По требованиям пожарной безопасности высота деревянных зданий ограничена двумя этажами.

По конструкции стен различают здания:

рубленные из бревен или брусьев, образующих сруб (рис. 9.1а);

каркасные, состоящие из несущих стоек, связанных внизу и вверху элементами горизонтальной обвязки, и наружной и внутренней обшивки; пространство между обшивкой заполняют утепляющими материалами (сыпучими, плитными и др.);

щитовые и каркасно-щитовые, собираемые из щитов заводского изготовления (рис. 9.1б).

Рис. 9.1. Деревянные здания

а – дом, рубленный из брусьев; б – детские сад - ясли со щитовыми панелями.

9.1. Конструкции бревенчатых стен

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами. Для наружных стен применяется диаметр бревен (в верхнем отрубе) – 220 – 260 мм, каждый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные один на один, образуют сруб. Нижний венец называют окладным венцом: его делают на 2 – 3 см толще остальных венцов. Венцы укладывают поочередно килевой частью в разные стороны. Сплачивают венцы между собой продольной выемкой (пазом) в нижней части бревна. Венцы укладывают пазом вниз для предотвращения затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю или мох с целью предотвращения продувания и для утепления. По длине бревна соединяют с помощью вертикального гребня (рис. 9.2). В углах сруба бревна соединяют с помощью врубок, которые могут быть без остатка “в лапу” или с остатком “в чашу” (рис. 9.2д,е). Сопряжения внутренних стен с наружными при рубке с остатком аналогичны сопряжениям в углах, а при рубке без остатка выполняются сковороднем (рис. 9). Для предупреждения смещения венцов по отношению друг друга их скрепляют деревянными вставными шипами (рис 9.3а,в), расположенными в шахматном порядке по высоте сруба. Над шипами в гнездах предусматриваются осадочные зазоры.

Рис.9.2. Конструкции наружных рубленных стен:

1 - окладной венец; 2 – рядовой венец; 3 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 4 – осадочный зазор с утеплением; 5 – чердачное перекрытие; 6 – стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – обрешетка; 9 – дощатая кровля; 10 – просмоленная подкладка; 11 – тепловая доска; 12 – подготовка под полы на лагах; 13 – кирпичный цоколь; 14 – бутобетонный фундамент; 15 – паз между венцами, утепленный паклей; 16 – разворотная скоба; 17 – гидроизоляция; 18 – утепление шлаком; 19 – отлив

Рис.9.3. Детали рубленных стен

а– бревенчатая стена; б – брусчатая стена; в – шипы и стыкование бревен по длине; г – рубленная стена с проемом; д – рубка угла с остатком (“в обло”); е – то же, без остатка (“в лапу); ж,з – рубка углов брусчатых стен; и - примыкание внутренней бревенчатой стены к наружной; к - сжимы: 1 – бревно венца сруба; 2 – овальный паз; 3 – то же, треугольный; 4 – пакля или мох; 5 – стеска; 6 – деревянные шипы; 7 – деревянная рейка в пазу; 8 – оконные косяки; 9 – зазор на осадку сруба; 10 – подушка; 11 – вершник; 12 – нагель; 13 – доска; 14 – сковородень внутренней стены

Наша сегодняшняя статья более конкретна – о стеновых материалах для деревянного домостроения.

А разобраться в них нам помогут пользователи FORUMHOUSE.

Из нашего материала вы узнаете:

• Об особенностях деревянных домов;
• О том, из из какого леса лучше строить дом;
• О плюсах и минусах деревянных домов;
• Чем отличается бревно ручной рубки от оцилиндрованного бревна;
• Какие бывают разновидности бруса.

Особенности деревянного дома

Один из главных плюсов проживания в деревянном доме – это благоприятный микроклимат. В доме, построенном из дерева, легко дышится, в нём прохладно летом и тепло зимой, в нем особая, "домашняя" атмосфера.

Эти особенности обусловлены свойствами дерева. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность – как в каменном здании, но стены в доме из дерева – меньшей толщины.

Это позволяет уменьшить затраты на строительство. Поскольку деревянный дом весит меньше, чем каменный, нет необходимости возводить под него мощный фундамент. А при соответствующей толщине стен деревянный дом не требуется дополнительно утеплять.

Dimaelektro:

– По моему мнению, для дома под ПМЖ в Москве и области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм.

Наибольшие теплопотери идут не через стены, а через плохо утеплённый пол, крышу и неправильно установленные окна.

Также строиться из бревна нужно, обращая внимание не на диаметр самого материала, а на ширину паза (место, где бревна кладутся друг на друга). Можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 300 мм, но пазом шириной всего в 5-7 см. В итоге, фактическая толщина срубовой стены составит всё те же 5-7 см и, несмотря на эффектный внешний вид дома, сложенного из таких брёвен, зимой в нём будет очень холодно. Не спасёт даже отопление на магистральном газе.

Поэтому перед началом строительства деревянного дома важно понять, для чего он возводится и как будет эксплуатироваться: как летняя дача, или как место для постоянного проживания.

Если деревянный домик используется в режиме «дача», то по приезду на участок он быстро прогревается, а хорошо протопленный деревянный дом, сложенный из толстых брёвен, благодаря их теплоёмкости, долго удерживает тепло (стены выступают в роли теплоаккумулятора).

Даже в непротопленном деревянном доме нет ощущения сырости, т.к. дерево, благодаря своей хорошей паропроницаемости, выводит избыточный пар и влагу наружу. Исследования показали, что движение пара и воздуха в бревне происходит больше в продольном, чем в поперечном направлении.

Тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу наоборот – поперёк бревна.

Т.к. пар, стремясь наружу, движется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, не происходит смешивание этих потоков.

Пар не доходит до внешних, охлаждённых слоёв в деревянной стене и удаляется через торцы в брёвнах, а не конденсируется при возникновении «точки росы».

Поэтому в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат.

При строительстве деревянного дома и выборе материалов для его отделки важно соблюдать принцип: степень паропроницаемости материалов должна увеличиваться изнутри наружу.

Среди плюсов деревянных домов можно отметить:

• эффектный внешний вид;
• финишный вид стен: они не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, кроме окрашивания.

Несмотря на все достоинства, дерево, как стеновой строительный материал, не лишено ряда недостатков.

Деревянный коттедж долго усаживается, поэтому нельзя сразу заняться его отделкой – вставить окна, двери и т.д. Дом должен «выстоятся» под временной кровлей. В среднем этот процесс занимает около года. Усадка стен: изменение их высоты в зависимости от степени влагонасыщенности исходного материала может составлять от 3 до 12%. Поэтому, ещё на этапе проекта, важно заложить этот коэффициент в высоту потоков.

Строевой лес может начать гнить, его может повести или закрутить «вертолётом», оно подвержено растрескиванию и воздействию насекомых-вредителей. Также дерево нуждается в комплексной защите от разрушительного воздействия воды и солнечных лучей. Для борьбы с этими явлениями дерево обрабатывается огне- биозащитными средствами, красится и пропитывается специальными составами.

Дерево – «живой», капризный материал, на который всё время оказывают влияние внешние неблагоприятные погодные факторы. Узнайте из нашей новости, как и чем защитить

Лучшее дерево для сруба дома

Наиболее простыми в сборке являются каркасные стены. Кроме того, они обойдутся гораздо дешевле, чем бревенчатые или брусчатые, так как для их возведения потребуется в 1,5-2 раза меньше стройматериала. Среди преимуществ таких стен следует отметить и то, что они не подвержены усадке и достаточно прочные. В каркасных домах тепло и уютно, конструктивные элементы легкие.

Для утепления каркасных стен используют опилки, стекловату и другие материалы. Их засыпают в каркас. Наличия особых навыков для возведения таких стен не требуется.

Широкое распространение стены этого вида получили при строительстве не только жилых домов, но и садовых домиков.

С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем.

Для каркаса обычно берут доски толщиной не менее 5 см, балки и стропила выполняются из того же материала.

При этом толщина стоек несущих стен должна составлять не менее 10 см, стоек внешних стен - 18-20 см. Уложив балки цокольного перекрытия, на них устраивают нижнюю обвязку. На нее, устанавливается каркас.

Расстояние между стойками каркаса составляет обычно 50 см. Соблюдая такое же расстояние между балками перекрытий, получают прочную конструкцию.

Для обшивки каркаса с внутренней стороны применяют доски, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсокартонные плиты, фанеру. Не рекомендуется использовать для этой цели материалы, обладающие повышенной токсичностью.

Стены в ванной комнате обшиваются влагостойким материалом (асбестоцементными листами или досками, предварительно обработанными антисептиком).

Их можно также оклеить пленочным материалом. Если для внутренней отделки используются древесноволокнистые плиты, для повышения прочности их попарно склеивают. Сначала плиты увлажняют, а затем, уложив на ровную поверхность, склеивают между собой.

В том случае, если для облицовки стен используется обычная плитка, ее укладывают рядами, одновременно придерживая. С помощью шпагата проверяют горизонтальность рядов, с помощью отвеса - их вертикальность.

При необходимости в плитке (с ее обратной стороны) выполняются отверстия. Делается это с применением ножа и дрели. Конечно, лучше всего, если отверстие приходится на шов.

Внешняя обшивка каркасных стен должна обеспечивать защиту от атмосферной влаги и продувания. Лучше всего делать наружную обшивку в виде щита, который находится на расстоянии 4-6 см от каркаса. Воздушное пространство между стеной и щитом выполняет теплоизоляционную роль и, кроме того, обеспечивает достаточную вентиляцию. Для сооружения такого щита применяют древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм, сверху на которые набиваются в вертикальном положении бруски и рейки. Поверх последних крепится наружная обшивка. Так можно дополнительно защитить утеплитель от влаги, а древесину - от разрушения. В большинстве случаев для наружной обшивки каркасных стен используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают доски, расположив их горизонтально.

Совет строителя

Следует помнить об эффективности утеплителя на протяжении длительного срока эксплуатации жилища. Сухие засыпки не должны уплотняться, оседать и загнивать в результате намокания.

Перед засыпкой органических утеплителей в полости каркасных стен первые обрабатывают антисептиком, а затем смешивают с минеральными вяжущими - цементом, гипсом, известью. Плотность заполнителя должна составлять не более 600 кг/м 3 . Чаще всего в качестве утеплителя применяются минеральная вата, пенопласты. Однако следует учитывать, что последние обладают слабой огнестойкосью. Утеплитель укладывают во влажном состоянии, периодически трамбуя. Если планируется использовать сухие засыпки, стены предварительно поднимаются выше балок потолочного перекрытия на 30 см. Дело в том, что сухие засыпки оседают, и через некоторое время нужно будет досыпать утеплитель.

Утеплители в виде плит прикрепляются к каркасным стойкам с помощью двух прижимных брусков, имеющих сечение 2x3 см. Они прибиваются по всей длине стоек. Углы постройки, дверные и оконные коробки с внутренней, а также с внешней стороны обшиваются досками и оформляются наличниками Для защиты стен с наружной стороны стены окрашиваются или покрываются олифой.

Для того чтобы защитить засыпку от паров, содержащихся в воздухе, который в зимнее время движется из помещения, с внутренней стороны каркаса укладывается изоляционный материал в виде слоя. Внутренние стены могут быть оштукатурены или оклеены обоями поверх гипсокартонной обшивки. Возможно применение и других листовых материалов, безвредных для здоровья человека. Во избежание коробления плит вследствие перепадов влажности в доме их попарно склеивают.

Основные этапы работы по возведению брусчатых стен

Этап 1

Подготовьте для работы брусья нужной длины сечением 15 х 18 см (или 18 X 18 см). Высота бруса не имеет значения. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. Согласно проекту дома определите расход пиломатериалов.

Совет строителя

Помните: ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

Начните монтаж брусчатых стен. Для этого по железобетонному фундаменту устройте цоколь из кирпичей, разместив их в 3 ряда.

Во время кладки выполните отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выровняйте, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора. После того как раствор высохнет, накройте цоколь сверху двумя слоями рубероида или толя. В углах наложите стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, уложите на гидроизоляцию доску толщиной 4-5 см и шириной 20 см, предварительно обработав ее мастикой, например битумной. После высыхания мастики положите сверху паклю, равномерно распределив ее по поверхности, а затем - гидроизоляцию.

Этап 2

При монтаже наружных и внутренних стен используйте брусья различной длины. Уложите их с перевязкой в углах. Брустя наружных стен в 1-м ряду сопрягайте с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягайте шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого разметьте торец каждого бруска. После этого установите выход диска электропилы на 4 см. Положите ее опорную плиту на поверхность бруска, совместите отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропилите на полный выход диска инструмента.

Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпилите оставшуюся часть древесины. При необходимости воспользуйтесь ножовкой.

Этап 3

Выполните на брусьях пазы для шпонок. Для этого используйте ножовку и долото или стамеску. Сначала сделайте два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выберите паз.

Изготовьте шпонки. Линии распила на брусья наносите, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см распилите доску по всей ее длине. С торца бруса вставьте шпонку в паз, оставляя между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Совет строителя

После завершения работы убедитесь, что все электроинструменты и приборы отключены от сети.

Сделайте обвязку из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверьте положение брусьев, исправьте неточности. Обработайте аналогичным образом брусья для второго ряда обвязки, после чего уложите их и соедините между собой.

Следите за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, присоедините к нему еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняйте соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

Уложите по второму ряду брусьев балки цокольного перекрытия. Положите каждую балку так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Совет строителя

В брусьях наружных стен выполняйте пазы, предварительно разметив их. Древесину выбирайте у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего - на 3 см. В работе используйте сначала электропилу, а затем - ножовку и долото.

Этап 4

Выполните пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия. Сделайте пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина - в 2 раза больше толщины балки-перекрытия.

Кроме того, нужно учитывать, что одновременно балками в пазы будут вставляться металлические платины толщиной 2-3 мм.

Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы следите, чтобы сверху грани уложенных балок находились на одной плоскости.

Уложите по верху установленных балок брусья 3-го ряда. Разметьте те места, где брусья сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепите между собой.

Этап 5

Врежьте брусья перегородки. Для выполнения перегородки используйте брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами, плюс 8 см (для гребней длиной 4 см). Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте проложите паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см. После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.

Продолжайте работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепите брусья по высоте. Сначала просверлите в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверлите насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов - наполовину. Во время сверления следите за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

Этап 6

Для соединения просверленных брусьев между собой используйте деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяйте по 3 ряда брусьев.

Аналогичным образом уложите и скрепите между собой брусья следующих 3 рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Следите, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливайте в шахматном порядке. Во время работы конопатьте пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков. Время от времени с помощью уровня проверяйте горизонтальность расположения брусьев, а отвесом - вертикальность. Продолжайте работу по укладке брусьев.

Этап 7

Закрепите в стенах оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы - по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Совет строителя

В качестве гребней брусьев простенка может служить рейка сечением 4x5 см, которую нужно приклеить вдоль наружного контура коробки. В таком случае паз по краям простенка дверного или оконного проема должен быть глубиной 3 см. Щель между коробкой и простенком заполните паклей.

Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность .

Рисунок 1. Рубка оконных венцов

Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3 дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Рисунок 3. Стена из бревен с оконным проемом

Укрепление бревенчатых стен

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м - при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см - 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 - 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 - 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 - 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершенными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или "ласточкин хвост” (рис. 4). Размеры шипов должны четко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают "глухим сковороднем" или "полусковороднем" (рис. 5). При этом над проемом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца. Эта тема представляет особый интерес и будет более детально рассмотрена в соответствующем разделе данной книги.

Сруб из оцилиндрованных бревен

Сотни лет на Руси по описанной выше технологии, подгоняя бревно к бревну, укладывая их в стену, чередуя тонкий и толстый концы, устраняя таким образом кривизну, вызванную естественным сбегом древесного ствола. Эта технология и по сей день используется в глубинке, отнимая много времени и сил. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, как сложно подобрать бревна одинакового диаметра, чтобы получить красивую конструкцию сруба. С годами масштабы строительства возросли, потребовалось упрощение технологического процесса рубки деревянных стен. Решение было найдено еще в начале XX века и заключается оно в применении бревен с одинаковым диаметром по всей конструкционной длине, так называемые оцилиндрованные бревна. При рубке стен из стандартных оцилиндрованных бревен особо высокой квалификации не требуется, так как отпадает необходимость отесывать бревна так, чтобы сруб получился не перекошенным. Технологию оцилиндрованных бревен стали широко использовать как в России, так и за рубежом, позволяя строить престижные дома с меньшими затратами времени и усилий. При этом оцилиндровывают бревна механизированным способом в заводских условиях как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

Материалом для изготовления оцилиндрованных бревен в основном служит сосна. При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть - заболонь, а остается более твердая - пропитанное смолой ядро. Механические свойства бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома. И еще одно неоспоримое качество: дом, построенный из оцилиндрованных бревен, дает гораздо меньшую осадку, что позволяет приступать к внутренней отделке сразу же после рубки. Кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности бревен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины - это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.

На заводе древесина проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Поэтому жизнь дома, построенного из оцилиндрованных бревен, намного долговечнее традиционных срубов.

Законодателями мод в изготовлении оцилиндрованных бревен являются финские, производители, в одном ряду с которыми стоят и некоторые российские фирмы. Бревна, изготовленные на специальном строгальном оборудовании, имеют пазы - замки, которые идеально прилегают к бревнам, улучшая теплосберегающие свойства стен. По форме пазы бывают треугольные и круглые Самым лучшим и теплым считается полукруглый паз оцилиндрованного бревна, так как он позволяет бревнам более плотно прилегать друг к другу. Паз, вырубленный топором, такого эффекта не дает.

Стены из брусьев

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 - 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -З0°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Дом из бруса

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности.

К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоемка, чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят "в чашу", где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел - в "полдерева", оде требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 - 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 6.

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из бревен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 7 . Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык", с переменной стыковкой торцов Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Рисунок 7. Врубка стен

Сопряжение брусьев в углах "в полдерева" обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 8) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 9.

Рисунок 8. Врубка внутренних стен к наружным

Рисунок 9. Т-образные и крестовые соединения брусков

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 10.

Рисунок 10. Разрез брусчатой стены

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 11). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем - паз. Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины Кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологи^ монолитный брус по своим физико-механическим свойствам на много превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов - увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на рис. 12 . А на рис. 13 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон.

Рисунок 12. Конструкция двухэтажного брусчатого дома

Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.

Рисунок 13. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними

Стены с вертикальными брусьями или бревнами

Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка - от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. Кроме того, такое расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию в плане любую форму (в том числе и криволинейную) в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.

Существует несколько конструктивных решений закрепления вертикальных брусьев (бревен) в вертикальном положении. Одним из решений является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона. Пример такого фундамента приведен на рис. 14.

Рисунок 14. Пазовый фундамент

Это конструктивное решение позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Заключается это решение в том, что на земельном участке (1) роют котлован (2) необходимых размеров. На дне котлована готовят площадку-основание фундамента (3), на нее устанавливают монолитный замкнутый фундамент (4) с пазом (5), внутренними (6) и внешними (7) бортами , образуя тем самым подвальное помещение (8). При необходимости сооружается водоотвод (9) для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают в пазах фундамента так, чтобы внешний борт фундамента перекрывал их. Для снижения вероятности загнивания деревянных элементов брусья (бревна) устанавливают на гидроизоляционные шины.

Вертикальное расположение бревен (брусьев) возможно и на столбчатых или ленточных фундаментах. Для этого по столбчатым фундаментам устанавливают обвязку, по методике рубленых стен, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции (рис. 15). Такая обвязка является ничем иным, как окладным венцом, и на него распространяются все ранее описанные правила установки. В верхней плоскости окладного венца изготавливают специальный паз (шпунт), в который входят гребни вертикальных конструкций. Для недопущения возможного отклонения бревен в вертикальной плоскости они скрепляются между собой шкантами. Укрепление углов обвязки выполняют заершенными скобами, которые вбивают с внутренней стороны окладного венца. Снижение продуваемости стен обеспечивают сплачиванием элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Заканчивается стена верхней обвязкой, которая представляет собой зеркальное отражение нижней обвязки.

Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены, представляющей собой эркер с криволинейной наружной стеной. Такой прием позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.

Конопатка рубленых стен

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после и спустя 1-1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. (рис.16). Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные общества "на доверии", которые гарантировали безукоризненное качество своей работы. Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полу- кантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3 - 5% и поэтому возводить его надо на 15 - 20 см выше намеченной высоты. 

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов - "конопатки" и киянки - "мушеля", получая непродуваемые швы.

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.

Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: "в набор” и "в растяжку".

Конопатку "в растяжку" выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а, следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм.

Ремонт бревенчатых стен

Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома встает вопрос замены подгнивших венцов сруба. Чаще всего требуется заменить несколько бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно-два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающую возможность операции по замене. Затем фундамент восстанавливают по мере укладки бревен или одновременно под всем венцом.

Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно поднимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной стороны, но при этом противоположные стены отклоняются, причем значительно. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.

Следует заранее заготовить стройматериалы, учитывая, что нижние венцы как правило толще остальных бревен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рычагам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины.

Часть фундамента под бревном разбирают до тех пор, пока оно не опустится вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старого, низ его обязательно ровно обтесывают. Если бревно кладется на подкладку, желательно его отстрогать, что обеспечит лучшее их прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный материал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клиньями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.

Окладной венец заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна окладного венца, спиливают (чаще скалывают) угловые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом случае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последовательность.

Замена нескольких венцов технологически сложнее

Оставшуюся здоровую часть дома придется поднимать, или, как говорят, вывешивать. Когда меняют только разрушенные венцы, дом поднимать не надо, необходимо немного лишь разобрать фундамент.

Если же дом вместе с фундаментом "уходит" в землю, требуется поднять его за счет стен. В этом случае дополнительно устанавливают один - два венца или наращивают фундамент.

Вывешивают дом с использованием сжима и подкосов. Поднимаемые и неподнимаемые стены скрепляют с двух сторон сжимами - толстыми брусками, пластинами или кусками бревен, обтесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стены) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от углов и по центру.

Стены домов каркасной конструкции

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип - плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти поселки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоемко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Строительство таких домов менее трудоемко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную , хотя и в усложненной тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые "клети" из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надежной опорой для легких слоистых стен.

Рисунок 17. Традиционная конструкция каркасного дома

Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлена на рис. 17 и 18. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам.

Рисунок 18. Схема типового каркасного домика с высокой крышей

Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 19). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 19 или, в более упрощенном варианте - на рис. 20. Соединение - гвоздями, скобами, в идеальном варианте - шипами.

Рисунок 19. Формирование каркаса на нижней обвязке

Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жесткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

Рисунок 20. Вариант нижней обвязки

При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 21). Для придания каркасу большей жесткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 - 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.

В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 - 600 кг/м³. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток - плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 22.

Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с легким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 - 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20x30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.

Для защиты засыпки от па

Каждый владелец дачного участка мечтает превратить его в райский уголок. А это можно сделать лишь ответив на все многочисленные вопросы, возникающие при воплощении проекта застройки в жизнь. Как устроить на территории участка альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон с зелеными вазами? Где и как правильно проложить дорожки, сделать пандусы, лестницы? Какой материал можно при этом использовать? И вообще – с чего начинать? Брошюры из серии «Строим дачу» помогут вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.

• Деревянные стены. Общие сведения

Из серии: Строим дачу

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Возведение деревянных стен дачи (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

После сооружения фундамента можно приступать к возведению стен будущего дома. Из чего вы будете их возводить – зависит от климата данной местности, а также от возможности приобрести тот или иной материал.

Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.

Стены должны быть теплозащитными, прочными, долговечными, звукоизоляционными и архитектурно выразительными, если вы считаете это нужным для вашего дома. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок – на несущие, самонесущие и навесные.

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены несут собственную нагрузку в пределах одного этажа. Они опираются, как правило, на междуэтажное перекрытие.

Выполняя функции наружного ограждения, основного конструктивного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно стены должны удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

По виду применяемых материалов стены могут быть:

● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);

● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);

● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);

● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);

● грунто-бетонными из самана; композитными или многослойными с использованием различных материалов и конструктивных решений.

Деревянные стены

Общие сведения

Деревянные стены – панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).

Рис. 1. Стены деревянные:

а – панельные; б – каркасные; в – «Шалаш»: 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – рама; 4 – брусок; 5 – утеплитель – плиты минераловатные; 6 – пергамин; 7 – доска или древесноволокнистая плита; 8 – отделочная доска; 9 – рубероид; 10 – асбестоцементные листы

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).

Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба – венцом.

Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1–1,5 м по их длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках – один над другим на расстоянии 150–200 мм от краев простенка.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5–2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6 % первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15–20 мм.

Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой – древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 %, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 %. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы.

Конец ознакомительного фрагмента.