Полив груши. Уход за яблонями и грушами в июле

Подкормки нужно давать, учитывая развитие дерева. Например, если груша стала рано плодоносить, ее надо удобрять, чтобы хватило питания и на урожай, и на дальнейший рост. А если дерево образует лишь гигантские побеги - зачем же его перекармливать?

Для внесения удобрений желательно провести агрохимический анализ почвы и исходя из полученных рекомендаций подкармливать деревья.

На средних по плодородию почвах ежегодно под грушу вносят на 1 м2: 2-4 кг органических удобрений; 30-40 г аммиачной селитры или 10-20 г мочевины; 40-60 г суперфосфата; 20-30 г сернокислого калия или 2-3 стакана золы. На бедных почвах дозу увеличивают примерно на 1/4.

Азотные удобрения стимулируют рост, поэтому 2/3 дозы рекомендуется вносить весной, а оставшуюся треть - в начале лета. Причем при сильном цветении вторую подкормку аммиачной селитрой дают после июньского опадания завязей, а если же урожай ожидается небольшой - перед опаданием завязей. В этом случае можно добавить и половинную дозу калия. Почвенные подкормки следует делать только по увлажненной земле, так как в сухой они или бесполезны (не впитываются), или могут быть опасны резким ожогом корней и стрессом растений.

Уровень плодородия почвы можно определить по растительности. Если на участке или рядом с ним есть заросли тучно растущей крапивы, лебеды, лопухов - почва не самая бедная и в удобрении нуждается в умеренной степени.

Полив для груши

Несмотря на то, что взрослые деревья груши лучше других плодовых культур переносят почвенную засуху, поливы для них тоже желательны. Причем лучше поддерживать постоянное и равномерное увлажнение, так как резкие перепады от засухи к насыщению почвы водой вызывают у некоторых сортов растрескивание плодов. Норма полива - от 2 до 3 ведер на каждый год жизни дерева.

Не забывайте, что кормить-поить взрослые деревья надо не возле ствола (распространенная ошибка), а под кроной (ближе к периферии) и за ее пределами, где находится основная масса всасывающих корешков.

Чтобы земля не пересыхала, оставалась рыхлой и без сорняков, не держите ее поверхность оголенной, мульчируйте любым подручным материалом (растительные остатки, перегнившие опилки, даже бумага). Если это кажется неэстетичным, можно, например, укрывать междурядья пленкой с прорезями для попадания влаги, а на нее насыпать мелкий гравий.

Выравнивание деревьев

Иногда дерево груши вдруг начинает заваливаться набок. Чтобы восстановить вертикальное положение дерева, сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг него. Затем с противоположной от наклона стороны глубоко вбейте прочный кол. Чтобы при подтягивании дерева не порвались корни, их надо подкопать и снизу засыпать столько земли, сколько нужно для выравнивания. Придав дереву вертикальное положение, закрепите его, привязав в двух-трех местах к колу восьмеркой.

Такая процедура почти равноценна посадке, поэтому необходимы соответствующие поливы, заполнение пустот между корнями и поверхностное мульчирование.

Делать все это надо рано весной.

Удаление поросли на груше

Нередко в нижней части дерева груши (обычно на штамбе) появляются молодые побеги. Если они отрастают ниже места прививки - это дикая поросль. Она становится прибежищем вредителей, возбудителей болезней, конкурентом в получении воды и питания. Поэтому ее необходимо удалять.

Как только побеги поросли начнут отрастать, их следует выламывать у самого основания. Если этих дикарей вовремя не удалить, они постепенно внедрятся в сортовую крону или полностью заменят ее. А когда на таком дереве созреет урожай, возникнет недоумение: почему плоды груши стали совсем другими, неужели сорт переродился?

Грушевая культура растёт медлительно, формируя крупное, более конкретное по сравнению с яблоней дерево, как говориться: «На века».

Плодоношение начинает приблизительно с шестого года после высадки.

Цвет на груше появляется на неделю раньше , цветы рискуют попасть под возвратные заморозки по весне, но без печальных последствий они способны выдержать до –2 градусов.

Земля приемлема дренированная и плодородная. Уход за грушами весной начинается с того, что на территории с нищими почвенными составами предварительно вносим органические смеси под вскопку, а на плодородных участках хватает подсыпать их в посадочные канавы.

Перед тем, как обзавестись грушевой культурой, следует уяснить, что она любит, а что нет. Культура эта более светолюбива, чем яблонька. Взрослые экземпляры не переносят затенения, в загущенных высадках они слишком тянутся вверх и производить уборку плодов становится не достижимо.

Растение наделено глубоким корневищем по сравнению с той же яблоней, значит грушу следует размещать на территориях, где отсутствует близкое расположение грунтовой воды.

Культура более теплолюбива.

Под неё избирают самое комфортное место для произрастания.

Удачно подойдут тёплые склоны, где нет застоя воздуха. Холодные низины непригодны. Деревья размещаем с промежутком в три метра от остальной растительности таким образом, чтобы высокие представители не создавали тень более низким. Не стоит уплотнять молодые экземпляры ягодными кустами. , в таком случае, получают слабое развитие, а ягодники плодоносят плохо.

До семи лет междурядья молодого сада допустимо занимать овощными культурами и земляникой, но только не картошкой.

Груша своей биологией по многим факторам перекликается с яблоней и имеет схожую с ней агротехнику, только эта культура гораздо теплолюбива и может гибнуть в суровую зиму. Максимальным температурным режимом в зимнее время для нее является -26. Цветы страдают при -2 градусах. Завязи плодов могут перенести до -4.

Посадка груши

Всю растительность удачнее высаживать по весне, но в южных районах производить данное мероприятие допустимо и в осеннюю пору.

Если будем высаживать по осени, то нужно успеть совершить это за месяц до мороза.

Тогда у саженца появится шанс укорениться на новой территории произрастания.

Все же более удачное время для высадки - весна, последняя декада апреля. Для достижения хороших урожаев, высаживаем культуру на возвышенностях. Для нее абсолютно не подходят низины.

Избирая территорию для высадки, требуется понимать, что у этой растительности корневище находящееся глубоко, для нее нужны щедрые питательные составляющие и рыхлый в достаточной мере грунт. Наиболее приемлемы для культуры суглинки и глинистые почвогрунты.

Губит ее рядом находящаяся грунтовая вода. Когда корневая система встречается с этим мокрым слоем, они сгнивают, и дерево гибнет. Нахождение грунтовых вод допустимо на глубине не менее 3 м. В том случае, если мы планируем высадить культуру по весне, яму под посадку выкапываем по осени, а если по осени, то - за 20 дней до высадки.

Нужно стремиться сберечь у саженца наибольшее количество корней, чтобы растение спокойно перенесло высадку. Совсем нелишней окажется такая мера, как погружение корневища в болтушку из смеси земли с раствором гетероауксина.

Основное правило при высадке саженцев: не должно оставаться воздушных пустот в зоне корневища. По центру канавы нужно вбить кол.

Если культура привита на подвой крупных габаритов, окружность посадочной канавы должна быть около метра, глубина при том должна составлять 60 см.

Если же подвой небольшой величины, канава в окружности должна быть 70 см., при глубине 60 см.

Если имеем дело с глинистым либо суглинистым грунтом, то нужно прибавить в канавы минеральные и органические составы.

В песчаный грунт вносят 1 ст. ложку удобрения комплексного и 3 ведра навоза, но только перепревшего.

По центру канавы вбиваем колышек, наполняем ее сдобренным почвенным составом на 1/2 объема канавы. Высаживаем росток в канаву со стороны севера от колышка, присыпаем канаву и устраиваем по кругу культуры ложбинку окружностью 70 см. Завершив высадку, не нужно утрамбовывать землю.

Ведь плотная и влажная земля не пропустит воздух к корневищу. Удачнее сыпать постепенно плодородный слой грунта и в меру орошать приствольную окружность, чтобы мокрая почва наполнила в канаве пустоту и прилипла к корневищу. Не стоит углублять росток при высадке. Это затормозит развитие растительности и время начала плодоношения, а также способствует новообразованию поросли корневой системы.

Проведя данные манипуляции, дополнительные подпитки в течении трех лет не потребуется. Завершив высадку либо с по весне, если совершаем посадку по осени, укорачиваем проводник по центру и боковые отводки на 1/3, если весна выдалась засушливая.

Работы по уходу за грушей весной

Уход за грушами в саду начинается с того, что после зимы следует произвести уборку в . Ликвидировать застарелую листву, ветки, плоды ведь в них, дожидаясь тепла, могут прятаться разнообразные вредоносные насекомые.

У ростков двухлеток формируем крону и габариты дерева. Грушевая культура растет усердно, и если ее усердие не контролировать, она вырастет так, что снимать урожай на верхних ярусах ветвей не представится возможным действием. Чтобы такового не произошло, верхушку ее в первое время развития урезаем. Оставшееся количество сохраненных ветвей определит общую структуру и внешний вид растения.

По прошествии времени на растительности возникают излишние отростки. Их ликвидируют, чтобы не стала загущенной крона, а влага добиралась до определенных мест и не расходовалась напрасно.

Дает возможность устроить сад интереснее и плодовитее. Изнеженную и капризную грушевую культуру орошаем, вспушиваем под ней почву, проводим мульчирование. Толку будет гораздо больше, если процесс мульчирования под молоденькими росточками произведем посредством торфа либо перегноя. Далее подходит время ежегодных непременных мероприятий.

Подкормки и опрыскивание

Поддержка плодовой растительности по весне подкормками имеет много тонкостей. Они не сложные, только подпитывающих составов для улучшения урожайности и развития самого культурного растения множество и садоводам легко запутаться среди их ассортимента.

Поэтому приходится избирать в особенности подходящие конкретной территории. Но эти детали учитываем по месту, а есть общие законы, которые применяются во всех садах без исключения. Так, поддержка полезными составами по весне яблочной и грушевой культуры, различий практически не имеет.

Груше поставляем питательные составы различными методами и в различном виде. Зависит это от определенных показателей, таких как: время, когда целесообразно добавлять химию либо органику, количество осадков, назначения тех либо иных составов. Под молоденькие растения подпитку вносим в круги у стволов, а взрослые груши питаем в междурядьях.

Бывает, что перенеся крепкие зимние морозы, культура подмерзает, подпитку в таком случае производят внекорневым образом. Ведь реанимировать растительность требуется срочно, а дожидаться пока полезный состав проникнет с помощью корневой системы слишком долго.

Питательные составы в жидком виде либо в виде растворов вносим под грушевую культуру в сухом климате либо тогда, когда имеются рекомендации производителей. Удачная методика скорой доставки растворов к корневой системе – заполнять раствором тридцатисантиметровые канавки, которые расположены по краю кроны в промежутке один метр друг от друга.

Составами в сухом виде растения питают при первой перекопке после зимнего периода кругов у стволов. В остальное время сухие составы тоже допустимо применять, только жидкость наиболее активно проникает в грунт, значит, активнее оказывается в древесине, листве и плодах грушевой культуры.

В чем заключается питание культуры в весеннее время, это важно. Только важно также все полезные составы грамотно и своевременно вносить. Азотсодержащие смеси рекомендовано добавлять сразу в начале весеннего периода, с первым вспушиванием земли.

Азот стимулирует развитие ствола. Следующую подпитку азотом проводим в середине июля. Кальций же, от части зольную пудру, вводим в грунт к концу августа, началу сентября. Фосфор прибавляем в грунт один раз за четыре года в смеси с азотом, в период начальной перекопки по весне либо по осени. Калий укрепляет древесину. Вносим его по весне в торфосодержащие почвы и в осенние дни — в суглинки.

Завершив мероприятия по весенней подпитки и удобрению культуры, начинаем проводить с целью профилактики меры по защите сада от разнообразных недугов и ликвидации садовых вредоносных насекомых.

Опрыскивание:

• Культуру в весеннюю пору обрабатываем дважды до цветения, еще раз после, производим пять обработок за весь летний сезон и раз после того, как растение сбросит листву.
• От недугов и вредоносных насекомых средства бывают различные, и сроки их распределения на груше будут разными. По правилам, для начала применяем составы, уничтожающие вредоносных насекомых, а потом предотвращающие недуги.
• Мероприятия по обработке деревьев не должны действовать агрессивно. А именно, пытаться разделаться с задачей одним махом бессмысленно – действие будет длиться краткий срок, а можем загубить. Концентрат растворов удачнее готовить слабее, чем крепче.
• Составы, предназначенные для обработки лучше чередовать. Так уничтожение вредителей происходит эффективнее.
• В том случае, если можно обойтись без применения химических составов, к примеру, посредством ловушек, то удачнее борьба без химии.

Грушевую культуру положено размножать с помощью семян и вегетативным образом. Из семян дикой и растительности возращивают подвои под прививки на них разнообразных сортовых видов. К севу семян, которые образованы в итоге искусственной методы скрещивания либо натурального опыления, прибегают также при получении новых сортовых видов груш.

Размножение вегетативное посредством почек и черенков более популярно в работе садовода, ведь дарит возможность сберечь характер культурного сортового вида, который был привит на соответствующие подвои. Изредка применяют отводки.

Как сохранить груши продолжительное время

Продолжительность и качество сохранения на прямую зависят от качеств того либо иного сортового вида. К примеру, сортовой вид Вильямс в срок зрелости радует сладостными и сочными плодами, но период их сохранения совсем невелик.

Однако данные плоды, которые сняли в период технической спелости, лежат дольше. При том их мякоть в дальнейшем не станет такой же сладостной и сочной.

Время сохранения разнообразных сортовых видов:

• ранние сортовые виды при холодных температурных режимах сохраняются около 3 недель, при более высоких пол месяца
• осенние сортовые виды при холодных температурных режимах сохраняется около двух месяцев, в более теплых режимах-всего полтора месяца
• зимние сортовые виды в холоде лежат четыре месяца, а при более теплых режимах сохранятся всего пару месяцев

Отменными для сохранения груш будут пределы температур от -1 до 0 градусов. Влажность при том должна соответствовать 85-90%.

Во время сохранения грушевых плодов рекомендовано исключать резкие перепады температур, чтобы они не запотевали, чтобы не ослабевала кожура и фрукты активно не испортились. Сроки сохранения фруктов в помещении с температурным режимом более +8 градусов намного снижаются. Поэтому плоды гораздо продолжительнее лежат в погребах.

Устройство фруктов в ящиках оберегает плоды при перевозках и сберегает плоды. Удачнее для сбережения грушевых плодов применять ящики из дерева, которые вмещают 15 кг.

• Посадка : ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября.
• Цветение : в мае.
• Освещение : яркий солнечный свет.
• Почва : черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Полив : в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды – 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см.
• Подкормка : до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре – калийно-фосфорными удобрениями.
• Обрезка : весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом.
• Размножение : отводками, черенкованием и прививкой, намного реже – семенами.
• Вредители : плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.
• Болезни : подкожная вирусная пятнистость, черный рак (антонов огонь), сажистый гриб, мучнистая роса, бактериальный ожог, вирусная мозаика, ржавчина, цитоспороз (стволовая гниль), парша, монилиоз (плодовая гниль), резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость (септориоз).

Подробно о выращивании груши читайте ниже

Дерево груша – описание

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Посадка груши

Когда сажать грушу.

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Посадка груши осенью.

Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода.

При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость.

Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую – чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия – все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см. Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Как посадить грушу весной.

Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.

Уход за грушей

Уход за грушей весной.

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Уход за грушей летом.

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

Уход за грушей осенью.

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Обработка груши.

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом. Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.

Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Подкормка груши.

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л. Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева. Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

Зимовка груши.

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обрезка груши

Когда обрезать груши.

Целесообразней всего проводить обрезку груш весной, до начала сокодвижения. Дерево нормально переносит процедуру, если температура воздуха не ниже -8 ºC.

Летом грушу обрезают только в случае сильного загущения кроны, которое мешает созреванию плодов, однако пинцировку, или прищипку побегов, растущих на верхушке, осуществляют именно в летнее время – в июне.

Осенью грушу обрезают до наступления заморозков, иначе места срезов становятся очень чувствительными и не успевают зажить до морозов. Осенняя обрезка выполняет по большей части санитарную функцию. Зимой грушу не обрезают.

Как обрезать грушу.

Грушевые деревья начинают обрезать сразу после посадки: определяют на них скелетные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник укорачивают на четверть. Ствол груши очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На второй год проводник укорачивают на 25 см, а крону формируют, укорачивая скелетные ветви на 5-7 см, причем верхние ветки должны быть короче, чем нижние.

Обрезка старой груши – процедура намного более серьезная, поскольку приходится удалять не только побеги, но и целые ветви, осветляя и омолаживая крону дерева.

Обрезка груши весной.

Начиная со второго года жизни, следите за появлением конкурирующих веток и вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков. Формирование груши проводится таким образом, чтобы на каждой скелетной ветви было несколько плодовых веток. Побеги, растущие горизонтально, следует поддерживать, а от растущих вертикально нужно избавляться. Места срезов обрабатывайте садовым варом или средством Раннет. В период обрезки не вносите азотных подкормок, сделаете это, когда срезы затянутся.

Обрезка груши осенью.

Осенняя обрезка приходится на период с конца августа до второй половины сентября. В это время удаляют сухие, сломанные и больные ветки, которые после обрезки обязательно сжигают. Однолетние побеги укорачивают не более, чем на треть длины, оставляя на них несколько почек, из которых образуются новые ветки. Для удобства сбора урожая наиболее удачной считается пирамидальная форма кроны, способствующая к тому же обильному плодоношению. Именно такую крону имеет смысл формировать, начиная со второго года жизни груши.

Размножение груши

Как размножать груши.

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта.

Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

Размножение груши отводками.

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика. Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано. На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Семенное размножение груши.

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения. Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя. Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши.

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии , кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений. Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

• – простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
• – улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
• – прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
• – прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Размножение груши черенками.

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника .

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Кроме описанных болезней, опасность для груши представляют такие заболевания, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья.

Благодаря работе селекционеров, сегодня существует множество сортов груш, которые с успехом выращивают в районах с холодными и долгими зимами:

• – Лада – раннелетний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями. Это среднерослые деревья с пирамидальной кроной и желтыми плодами весом до 150 г, с размытым красноватым румянцем. У плодов кисло-сладкий вкус, жестковатая мякоть, богатая фруктозой. Хранятся плоды этого сорта плохо;
• – Кафедральная – популярный в Подмосковье среднелетний сорт с желтовато-зелеными, как бы маслянистыми на поверхности плодами массой до 100 г с кисловатым вкусом. Сорт скороспелый, устойчивый к морозам и инфекциям, хорошо транспортируется и неплохо хранится;
• – Видная, или Бугристая – позднелетний зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт, созревающий к сентябрю. Плоды неровные, желтовато-зеленые с оранжевыми разводами, могут долго висеть на дереве, однако транспортируются и хранятся плохо;
• – Чижовская – тоже позднелетний, устойчивый к заморозкам и грибкам самоплодный сорт с зеленовато-желтыми с розовым румянцем плодами с беловатой рыхлой мякотью кисло-сладкого вкуса. Богатый урожай груши Чижовской может получиться, если в непосредственной близости растет дерево сорта Лада;
• – Нежность – лучшая груша позднелетнего сорта, выведенная путем скрещивания сортов Тема и Любимица Клаппа. Цвет кисло-сладких плодов, достигающих по весу 200 г, на две трети красный и на одну зеленый. Сорт очень урожайный и устойчивый к холодам;
• – Москвичка – раннеосенний сорт со светло-желтыми плодами с вкраплениями зеленого цвета. Мякоть ароматная, сочная, слегка маслянистая;
• – Сказочная – высокорослые деревья с крупными плодами до 250 г весом. Окрас у плодов зеленовато-желтый, мякоть сочная, вкусная. Сорт предназначен для употребления в свежем виде или для переработки, поскольку долго плоды не хранятся;
• – Сорта Первомайский и Петрова настолько похожи, что нет смысла их разделять. Это зимние сорта, созревающие к середине октября и хранящиеся при определенных условиях до весны. Собирают плоды зелеными, но со временем груши сорта Первомайский желтеют, а их мякоть становится кремовой. Плоды сорта Петрова во время хранения не меняются.

Ранние сорта груши.

Собственно, сорта груш по срокам созревания принято делить на летние, осенние и зимние, из чего следует, что ранние сорта – это летние, средние – это осенние, а поздние – это зимние. Итак, ранние сорта груш созревают с середины июля до конца августа. Популярными ранними сортами являются:

• – Липотика – самый ранний сорт устойчивых к парше груш, золотистые плоды которого с румяным бочком созревают уже к концу июня. Ароматная мякоть плодов тает во рту. Выведен сорт в Болгарии, поэтому зимостойкостью не обладает, однако чрезвычайно устойчив к таким вредителям, как тля;
• – Ранняя летняя – это среднерослое дерево с широкопирамидальной кроной и прямыми ветвями. Плоды весом всего до 120 г желтовато-зеленые с легким розовым румянцем и нежной белой мякотью кисло-сладкого вкуса долго не осыпаются с ветвей, однако храниться могут не дольше 10 дней;
• – Молдавская ранняя – гибрид между сортами Вильяме и Любимица Клаппа. Это высокорослое дерево с компактной кроной средних размеров и желто-зелеными плодами весом до 150 г. Мякоть плодов кисло-сладкая, маслянистая, ароматная, кремового оттенка. Сорт морозостоек, не поражается паршой, самоплоден. Богатый урожай возможен при выращивании вблизи Молдавской ранней груш сорта Красивая, Ласточка или Бере Жирафф;
• – Июльская ранняя – тоже раннелетний зимостойкий сорт с желтыми плодами удлиненной формы с нежной, сочной, кисло-сладкой мякотью, созревающими к середине июля;
• – Млиевская ранняя – этот скороспелый, устойчивый к холодам и бактериальному раку сорт получен путем скрещивания сортов Глива Украинская и Эсперен. Плоды у этого сорта широкогрушевидные, средних размеров, по весу не более 100 г, с тонкой кожицей, маслянистой сочной мякотью кремового цвета кисло-сладкого вкуса. Созревают они в начале августа и хранятся в холодильнике не дольше 2 месяцев;
• – Трапезница – прекрасный сорт, единственным недостатком которого является невозможность хранения его плодов в холодильнике дольше пяти дней, поэтому собирать их лучше слегка недозрелыми.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие летние сорта груш, как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш.

Осенние сорта груш созревают в конце сентября или начале октября. Хранятся их плоды, к сожалению, не очень долго. Самыми лучшими из осенних сортов груш принято считать такие:

• – Велеса – зимостойкий и устойчивый к болезням сорт с крупными зеленовато-желтыми плодами весом до 200 г с кремовой мякотью прекрасного вкуса;
• – Дюймовочка – зимостойкий сорт груши с мелкими плодами – всего до 80 г весом. Цвет плодов желто-коричневый, кремовая мякоть сочная, сладкая, очень вкусная. Хранятся плоды до декабря;
• – Нарядная Ефимова – этот скороплодный зимостойкий, устойчивый к парше сорт созревает в сентябре. Плоды зеленовато-желтые с кремовой мякотью, весом до 120 г, их лучше собирать еще зелеными. Хранятся плоды 2-3 недели.

Широкую известность получили такие осенние сорта груш: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш.

Зимние сорта созревают в октябре, однако это не значит, что их можно сразу есть: они должны висеть на дереве до достижения биологической зрелости, но при этом нужно успеть их собрать до того, как они осыплются. Лежкость у зимних сортов тоже разная. Самые известные зимние сорта груш:

• – Бере Боск – плоды этого сорта обычно продолговатые, как бы кое-где покрытые ржавчиной, в лежке они приобретают бронзовый отлив. Мякоть у плодов тающая, нежная, приятного вкуса. Снимать их можно уже ближе к концу сентября, но для еды они станут пригодны спустя еще две-три недели. Хранятся груши этого сорта месяц-полтора;
• – Белорусская поздняя – скороплодный, зимостойкий сорт, который начинает плодоносить уже на третьем или четвертом году жизни. Плоды зеленого цвета весом до 120 г созревают к концу сентября, однако потребительская зрелость наступает, когда они становятся желто-оранжевыми. Мякоть у плодов белая, кисловато-сладкая. Хранятся плоды этого сорта до февраля и даже до марта;
• – Россошанская поздняя – устойчивый к морозам сорт с плодами весом до 350 г, которые можно собирать зелеными в конце сентября, но потребительская спелость наступает, когда они желтеют. Сочная мякоть кремового цвета имеет приятный вкус. Хранятся плоды этого сорта 3-4 месяца;
• – Бере Арданпон – груша с крупными бугристыми зеленовато-желтыми плодами до 300 г весом, похожими на айву. Мякоть у них слегка терпкая, сладкая, маслянистая. Снимают плоды в самом начале октября, но есть их можно только через месяц-полтора. Хранят плоды этого сорта до января;
• – Деканка зимняя – сорт с плодами бочкообразной формы весом до 300 г, зелеными с красным румянцем при сборе урожая во второй декаде октября, но зеленовато-желтыми по достижении потребительской зрелости через два месяца. Мякоть у плодов ароматная, нежная, с едва заметной кислинкой. Хранятся плоды этого сорта до марта;
• – Малявская поздняя – плоды весом от 110 до 225 г желтого цвета на треть покрыты румянцем. Цвет сочной, терпковатой на вкус мякоти кремовый;
• – Зимняя Кубаревидная – гибрид между сортами Бергамот, Дюшес и Любимица Клаппа. Вес плодов около 200 г, цвет светло-зеленый с красноватым бочком после дозревания становится золотисто-желтым с малиновым румянцем. Мякоть средней плотности, белого цвета, сочная, сладкая с едва заметной кислинкой.

Кроме описанных зимних сортов груш, в культуре востребованы такие сорта, как Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.

Во многом мероприятия по уходу за грушами сходны с агроприемами выращивания яблонь. Однако есть в агротехнике возделывания этих плодовых деревьев и некоторые отличия. Чтобы ухаживать за грушами правильно, так, как того требуют особенности данной культуры, необходимо учитывать, что в жаркие и сухие сезоны цветение этих деревьев очень скоротечно, и нужно не упустить момент для своевременной обработки от вредителей.

У груши имеются свои специфические особенности строения. По сравнению с яблоней дерево груши имеет резко выраженный ствол и более сжатую форму кроны. Корневая система у грушевого дерева стержневая, глубоко проникающая в почву. Основная же масса корней располагается в почве на глубине 20-80 см, причем в горизонтальном направлении корни занимают пространство, в 1,5-2 раза превышающее диаметр кроны.

О том, как ухаживать за грушами в саду, вы узнаете на этой странице.

Особенности выращивания груш: требования к почве

Лучше всего для груши подходят рыхлые, плодородные, богатые гумусом, слабо-кислые или нейтральные почвы. Недопустимы торфяные, торфяноболотные, с большим содержанием карбонатов. Также одним из основных требований к почве при выращивании груш является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. Плохо переносит очень легкие (песчаные, щебенчатые и галечниковые). Деревья груши, посаженные на склонах, дольше живут и лучше плодоносят.

В год посадки деревьев удобрение в почву не вносят. На 2-3-й год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 12-18 г карбамида (мочевины) или 17-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На 4-5-й и последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение по 6 г/м2 действующего вещества (азот, фосфор, калий). Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Садоводы обычно используют купленные саженцы. Размножение можно ускорить, используя метод прививки. Лучшим подвоем является поросль дикой лесной груши (дульки), которую укореняют предварительно отдельно.

Многие садоводы прививают грушу на обыкновенную рябину, иргу, .

При физиологической несовместимости привоя с подвоем (обычно это происходит при прививке груши на яблоню), а также в случае перетяжки ствола или ветви проволокой или веревкой, листья в середине лета меняют окраску из зеленых становятся красноватыми), а затем опадают. Отдельные ветви или целиком дерево погибают.

С лесной рябиной достаточной совместимостью обладают сорта груши селекции ТСХА: Кафедральная, Лада, Москвичка, Отрадненская, Память Жигалова, Потаповская, Чижовская и многие другие.

Наиболее надежные результаты в Нечерноземье дает весенняя посадка. Одной из особенностей выращивания груш является то, что саженцы болезненно переносят подрезку корней. В год посадки на скелетных корнях образуется очень мало обрастающих корешков, а у некоторых деревьев даже не появляются корневые волоски, В результате почки либо совершенно не распускаются, либо распускаются с большим опозданием. И только на второй год после посадки, при условии частичного восстановления корневой системы, начинает развиваться надземная часть.

Уход за грушей после посадки в условиях Нечерноземья

При уходе за грушами после посадки учитывайте, что распускание почек в условиях Нечерноземья начинается при устойчивых среднесуточных температурах выше 6°С в конце апреля – начале мая. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре 10-20 °С.

Весной листья начинают свое развитие неодновременно, и ко времени опадения возраст их бывает неодинаковый. Это является одной из причин недружного опадения листьев во время осеннего листопада – последней фенологической стадии развития плодовых растений.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая - начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Как ухаживать за молодой грушей: правильная обрезка

В год посадки груша растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Чтобы ухаживать за грушами так, как предполагает правильная агротехника, в период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. На протяжении весны и лета вырезают и укорачивают до здоровой части все ветви, поврежденные зимой, на которых листья не образуются.

При выращивании и уходе за грушами обрезка плодоносящих деревьев является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

Деревья большинства сортов груши обладают хорошей пробудимостью почек и слабой ветвистостью. Как ухаживать за такими молодыми грушами? До плодоношения их обрезают так же, как и яблони с кольчаточным типом плодоношения (Грушовку московскую, Июльское Черненко, Спартак и др.). У деревьев с пирамидальной кроной при полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Дерево груши часто сажают на дачных участках, садах, ведь ее плоды – вкусные и полезные. К тому же, красивое цветение груши ни с каким другим нельзя перепутать. Грушевые деревья могут вырастать до пятнадцати метров высотой, а плодоносить начинают на седьмой год после посадки . Сочные, вкусные, сладкие груши полезно есть в сыром виде, а можно делать мармелад, повидло, соки, компоты, добавлять в выпечку. Кроме того, плоды груши весьма полезны и часто назначаются в диетическое меню людям, страдающим заболеваниями почек. В данной статье рассмотрим правила ухода за грушей.

Как и все плодовые деревья, груша требует к себе внимательного отношения и тщательного, регулярного ухода . Для начала необходимо определиться с сортом груши, которую вы хотите посадить, выяснить, подходит ли она для выращивания в вашей климатической зоне. Если выбрать сорт, не рекомендованный для определенного региона, даже при хорошем уходе дерево может не прижиться, не давать урожая или вовсе погибнуть.

После того, как вы определитесь с сортом, правильно выбирайте время посадки, а также место, которое должно быть солнечным, на рыхлой почве, пропускающей влагу и воздух. Если на вашем участке растут яблони, научиться правильно ухаживать за грушей будет проще, так как меры ухода за обоими плодовыми деревьями практически идентичны.

Деревья груши необходимо обязательно поливать , причем лучше всего это делать через распылитель. Но если такового нет, можно вырыть неглубокую канавку вокруг нее, но подальше от ствола, так как впитывающие корни находятся там, и заливать воду туда. Необходимо не забывать рыхлить почву вокруг дерева , удалять поросль на нижней части ствола, так как в ней чаще всего заводятся вредители и возбудители заболеваний.

Посадку груши предпочтительнее производить весной, но в южных регионах допустимо сажать осенью, за несколько недель до наступления устойчивых холодов.

Если вы только посадили молодое грушевое деревце , обязательно регулярно рыхлите землю вокруг, пропалывайте сорняки и удобряйте его, так как у саженцев очень слабая корневая система, которая долго приживается. Если в этот период не следить за деревом должным образом, то оно может не прижиться. Также грушу обязательно подкармливать, защищать от болезней и других вредителей, осуществлять обрезку, укрывать на зиму.

Обрезка и формирование кроны после посадки

Высаженный саженец на открытый грунт возрастом в один год обрезают до высоты в полметра над землей, делается это весной. Но, как правило, покупают и сажают уже двухлетние деревца. Если вы обнаружили у саженца второй вертикальный побег , конкурирующий с лидером, его нужно удалить, оставив один проводник. Если этого не сделать, разовьется побег-конкурент, который впоследствии ослабит центральный проводник.

Проводник или лидер у плодового дерева – это часть древесного ствола, начинающаяся от самой нижней скелетной ветки и идущая до самой вершины, прочность остальных ветвей зависит от него.

Обычно у дерева этого возраста уже имеется до восьми ветвей. Сформируйте растение таким образом, чтобы осталось четыре скелетные ветви, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга . Оставленные ветки укорачивают примерно на четверть, это необходимо для лучшего развития крепкой кроны и для того, чтобы дерево не слишком разветвлялось. Все ветки обрезают одинаково, но проводник оставляют выше на двадцать пять сантиметров.

Чтобы ослабить рост некоторых веток, их можно не убирать, а просто наклонить горизонтально и привязать к колышкам , вследствие этого их рост прекратится, а сами они обрастут древесиной. На следующий год необходимо сделать еще одну формирующую обрезку таким образом, чтобы ветки располагались ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Каждый ярус должен состоять из двух-трех скелетных ветвей.

Не нужно думать, что это слишком сложное занятие для начинающего садовода, но оно поможет сформировать крону дерева, чтобы впоследствии не она формировалась без загущающих ветвей и побегов. Взрослое сформировавшееся дерево также требует обрезку , но заключается она в удалении мелких веточек, волчков, которые растут внутрь дерева, и также сломанных веток.

Весенняя обработка груши: подкормка и удобрение

Весной начинаем уход за деревом с уборки приусадебного участка , то есть нужно сгрести оставшиеся опавшие листья, плоды-падалицы, сломанные и упавшие за зиму ветки. Делать это необходимо потому, что в прошлогодних листьях и плодах могли перезимовать вредители, которые в предстоящем сезоне заразят дерево.

После этого необходимо приступить к обрезке веток. Если дерево совсем молодое, нужно продолжить формировать крону, регулируя количество скелетных ветвей. У взрослых деревьев убираем сломанные ветви, побеги и волчки , чтобы влага и питательные вещества не расходовались понапрасну.

Весна – самое время для прививок, этот увлекательный процесс позволит дереву стать более плодовитым. После этого грушу нужно полить, а землю под ней разрыхлить и вспушить, после чего замульчировать торфом или перегноем. Обработка груши от вредителей и болезней весной обязательна, от ее качества зависит урожайность и выживаемость дерева. Профилактические лечебные меры весенней обработки груши должны соответствовать таким правилам:

• весной грушу необходимо обработать дважды до начала ее цветения ;
• выбирая препараты от вредителей, внимательно смотрите на рекомендуемый период их применения. Весной сначала опрыскайте грушу веществами, которые уничтожают уже имеющиеся вредоносные организмы , а затем теми, которые предотвращают их появление;
• не используйте слишком концентрированные растворы , это может навредить груше, а не принести пользу;
• чередуйте препараты;
• по возможности сведите к минимуму использование химических средств .

Побелка стволов защищает их от солнечных ожогов. Все меры по обрезке ветвей необходимо производить до формирования почек. В дальнейшем проводить регулярный полив, осмотр дерева на предмет вредителей и очагов возникновения заболеваний . При обнаружении грибковых болезней, поразивших дерево, нужно его тут же обработать необходимыми инсектицидами.

Осенние меры ухода

Осенняя обработка груши происходит, как правило, после сбора урожая. В этот период важно не позволить вредителям и возбудителям заболеваний остаться на зимовку в опавших плодах или листьях, под корой дерева или в почве. Поэтому необходимо обязательно убрать все сорняки, все опавшие груши и листву, ветки . Плоды можно отнести в компостную яму, а вот остальное лучше сжечь. Таким образом можно уберечь не только грушу. Но и остальной сад от возбудителей заболеваний плодовых деревьев.

У взрослых деревьев производят осмотр и обработку коры, убирая отмершую, и дезинфицируют побелкой. Благодаря обработке мелом или известью стволы деревьев лучше защищены от воздействия низких температур и шанс, что они потрескаются от мороза, ниже. Значит, и вредителям жить будет негде. Чтобы обеспечить дерево кислородом зимой, осенью важно производить перекопку и рыхление почву . Вскопайте грунт от самого ствола. Сделав приствольный круг диаметром в метр. При снежной зиме с большим количеством осадков эта мера не даст почве слишком утрамбоваться и повредить корневую систему.

Солнце может обжечь ствол груши, поэтому его обязательно нужно белить.

Также полезно подкормить грушу минеральными удобрениями, но от азотистых следует отказаться, чтобы дерево смогло вовремя начать подготовку к зиме и уйти в спячку. Если этого не произойдет, серьезных обморожений не миновать. Обязательно поливайте дерево даже после сбора урожая, вплоть до наступления морозов. Ствол груши необходимо защитить от грызунов , обвязав его специальной сеткой, а почву вокруг него замульчировать торфом.

Подготовка груши к зиме

Чтобы дерево не было подвержено таким механическим повреждениям, как обморожение и солнечный ожог, который вероятен и зимой, его необходимо обязательно белить. Ведь иначе на коре могут появиться трещинки, в которых с легкостью поселятся и перезимуют вредители и грибные споры , которые потом его заразят. Помимо того, что слой побелки защищает его от воздействия солнца, дезинфицирует штамб и убивает уже существующие микробы. В магазине можно приобрести уже готовый раствор. Но его можно приготовить и самостоятельно, смешав в ведре воды полтора килограмма глины и два килограмма извести. Если вы белите саженец, покройте его раствором полностью, если уже большое дерево, то начните от основания ствола и покройте побелкой до нижних веток.

Чтобы грунт стал более зимоустойчивым, замульчируйте его перегноем или же опилками , вместе со снегом это убережет от переохлаждения и защитит нежную корневую систему. Корни и кора груши особенно любят всевозможные грызуны, потому хорошенько обмотайте ствол сеткой, лапником или другим укрывным материалом, не позволяющим вредителям повредить кору. Если вы готовите на зиму саженец груши, лучше всего связать его ветки, чтобы морозный ветер их не повредил.

Никогда не пересаживайте молодые деревья в зиму.

Когда и как подкармливать грушу

Грушу можно подкармливать в любое время года, разве что кроме зимы. Начинать нужно с весенней, сразу, как только деревья выйдут из зимней спячки. Первые удобрения следует вносить в жидком или твердом виде , но обязательно под корень. Если весна дождливая, перекопайте почву, а потом удобряйте. Если же сухая, разбавьте удобрения водой и поливайте приствольный круг.

В период, когда начнут набухать почки, покормите грушу азотосодержащими препаратами . Повторите ее во время цветения дерева. Это может быть селитра, мочевина или разбавленный куриный помет. Когда груша отцвела, совершите подкормку удобрениями, которые активизируют процессы вегетации и повышают качество плодов. Сделать это можно органикой или же нитроаммофоской.

Летом груша не нуждается в дополнительном питании, ей вполне хватает накопившихся питательных элементов. Однако, с середины июня нужно внести азотные удобрения, но уже не в виде корневой подкормки, а опрыскиванием . Это связано с тем, что в связи с нехваткой влаги груша плохо усваивает микроэлементы из почвы, а вот через листву это происходит лучше и быстрее. В июле стоит чередовать внекорневую азотную и минеральную подкормку, а также добавить удобрения с фосфором и калием. Внимательно следите за проявлениями заболеваний на дереве. Сразу, как только заметили очаги болезней, обработайте дерево и произведите обработку средствами, которые помогут груше с ними бороться.

Из осенней подкормки груши азотные удобрения следует исключить.

Крайний срок подкормки азотными удобрениями – сентябрь, так как азот будет лишь стимулировать грушу к росту, не давая ей уйти на зимовку. Лучшее удобрение для груши зимой – минеральное. Их можно приобрести в магазине. Молодые деревья стоит подкормить древесной золой, внеся ее под перекопку на глубину десяти сантиметров. Чтобы дерево не боялось зимних холодов , также рекомендуется удобрить его калием, фосфатом и суперфосфатом, которые вносятся в выкопанный вокруг ствола ров из расчета одна столовая ложка на квадратный метр грунта.

Груша – очень деликатное дерево, требующее внимательного к себе отношения и ухода. Обязательно формируйте крону, чтобы не было загущений, это позволит снимать с дерева достойный урожай. Помните, что высадив молодой саженец, вырастить крепкое и хорошо плодоносящее дерево можно только при правильной агротехнике . Если знать все правила, которые довольно просты, уход покажется совсем несложным.