Травление дерева в домашних условиях. Рецепты приготовления и применения. Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Крашение древесины и деревянных изделий.

Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов и синевы, пятен, полос и т. д.

Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным,
протравным или проявляемым.
Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися
для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений,
коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить
самостоятельно в домашних условиях.

Техника прямого поверхностного крашения проста.
Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70*С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток
и сливают в рабочую посуду.
Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки,
снимая поднявшийся ворс.
Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета,
наносят красящий состав.
Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5 - 2 часа,
после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс,
листы шпона кладут под пресс.
Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые,

готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации.
Например, смешивают компонент и воду в соотношении
1:1; 2:1; 3:1 (по массе).

Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3.

При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно
размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще

всего естественные красители - бейцы и морилки,
продающиеся в хозяйственных магазинах.
Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя,
готовый к применению.
Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1- 2 мм.

По цвету, морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные.
При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок.
А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.
Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.
Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые
соли органических кислот.
Они окрашивают древесину в яркие чистые тона:
в светло-коричневые - красители N5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17;
в темно-коричневые - N 8Н, 12, 13.

Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми.
Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный.

Распространены также и смесовые красители.
Например: красновато-коричневые - NQ 3, 3В, 4;
красно-коричневые - NQ 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором
уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).

Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен,
сосну, ель, лиственницу.
Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска «Понco» (20 - 25 г на 1 л воды).
В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).
Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%%ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называются протравами.

В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину,
а шпон - насквозь.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина
значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее
5%-ным раствором железного купороса.
Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет,
при их наличии - на поверхности останется черное
или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом.
В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые
галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин.
Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.
Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.

Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде,
нагретой до 70*С.
В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.
Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.
Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:

для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый);

медный купорос 2-4%-ный (под орех);

железный купорос 0,5-2%-ный (черный);

для бука - железный купорос 2 -4%-ный (коричневый);

хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);

для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый);

железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);

для сосны - хромпик 1 - 4%-ный (коричневый);

медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);

для лиственницы - хромпик 2 -4%-ный (коричневый);

железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления З,5%-ной марганцовкой -
золотисто-коричневый.
Древесина березы в З,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды).
Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым,
бук - коричневым.
В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 ОС).
Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок,
приобретает серый, голубой или черный цвет.
При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.
Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор
уксусной кислоты с ржавчиной.
Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.
Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и
всыпав туда медные опилки.
Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются.
Остывший состав разводят водой (1:1).
Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.
Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает
устойчивую красновато-желтую окраску.

Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным
и сернокислым железом, коричневого - хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и сернокислой медью.
Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев,
древесные опилки и др.
Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации.

Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно
протравливают в солевом растворе.
Таким образом, лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.
Отвар из шелухи лука окрасит: светлую древесину в красно-коричневый цвет,

из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый.
Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня.
В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения,
охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.

Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят
в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет,
с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью в алый,
с поташом - в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым

с зеленоватым оттенком.

Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную.
Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.
При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления.

Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в
светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой
с последующим крашением 4%-ным железным купоросом;
в синий цвет - после травления 0,7 -1%-ным хромпиком;
в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания
5-10%-ным нашатырным спиртом.
Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину
1 - 2%-ный железный купорос.

Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,551%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления
0,5-1%-ным карбонатом калия (поташом).
Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8 - 10%-ным раствором
железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается
в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка.
Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи.
Применяют смесевые красители и протравы.
Крашение производят в горяченных ваннах.
Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают
до полного прогревания.
Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем;
древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее.
Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя - не выше 90 ос, холодного - 30-35 ос.
Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про
Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Причины разрушения древесины

Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек - капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин - органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Самый страшный враг дерева - белый домовой гриб. Иногда он напоминает обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц! Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

Древесина - доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

влажность воздуха 80–100%;
влажность материала выше 15%;
температура ниже 50 и выше 0 С 0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки - до 1 года).
Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
Вымыть поверхность водой с моющим средством.
Дождаться полного высыхания древесины.
Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно .

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение , повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми . Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

токсичность компонентов;
легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
неприятный запах;
невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
способность к смыванию водой после применения;
необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

емкость для разогрева битума;
устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

меньшая стоимость;
высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
меньшая токсичность;
минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

наибольшая эффективность;
простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВА *

Имитация ценных пород дерева

Под светлый дуб. 60 г катеху варят в 140 мл воды до сиропообразной жидкости, затем добавляют 5 г двухромовокалиевой соли и 40 мл воды и вываривают до густоты теста, дают затвердеть и измельчают в порошок. 100 г полученного порошка кипятят с 2 л воды в течение нескольких минут и наносят на дерево.

Под темный дуб. 50 г кассельской бурой краски, 5 г поташа, 100 мл дистиллированной воды варят до густоты сиропа, дают затвердеть и превращают в порошок.

Под серый клен. 10 г мыла, 200 мл воды в этот раствор погружают дерево на 3-4 часа, обмывают, сушат и кладут на час в раствор азотнокислого железа, промывают и опускают в раствор соды (2:100), затем в раствор (1 г индигокармина, 80 мл воды). Для более темного цвета прибавляют отвар чернильных орешков (1:10).

Под ореховое дерево. 30 г английской соли, 30 г марганцовки и 1 л горячей воды. Раствор кистью наносят на дерево 1-2 раза. Для более темной окраски можно повторить смазывание.

Под красное дерево. 30 г вишневого анилинового красителя, 1,5 л горячей воды.

Под черное дерево. 40 г кампешевого экстракта, 1 л воды, кипятят и добавляют 1 г хромовокислого калия.

Под розовое дерево. На хорошо отполированный клен кистью (разделенный на несколько частей) наносят раствор анилинового красителя: 10 г розеина, 10 г кораллина и 1 л спирта. Жилки наносят на расстоянии 8-12 мм. После высыхания жилки наводят вторично. Затем наводят темные жилки таким же образом, следующим раствором: 10 г кораллина, 10 г розеина, 5 г анилина коричневого, 200 мл спирта. Темные и светлые жилки должны переплетаться между собой на фоне дерева.

Под палисандровое дерево. Ореховое дерево шлифуют пемзой, затем губкой покрывают раствором коричневого анилинового красителя разведенного на спирту. Темные жилки наносят отваром кампешевого экстракта тонкой кистью.

Под кипарисовое дерево. 20 г катеху, 10 г едкого натра, 1 л воды. Любое мягкое дерево варят в этом растворе 2-3 часа, затем высушивают.

Золочение, серебрение, бронзирование дерева

Сначала подготавливают грунт, заполняют поры шеллаком, затем на дерево наносят слой масла смешанного с краской. Белилами для серебрения. Золотистой охрой для золочения или светлого бронзирования. Зеленой охрой для золочения или темного бронзирования. Для быстрого высыхания к краскам добавляют 15-20% масляного лака.

Обработка дерева от загнивания

Берут сухое дерево и растворив смолу, погружают в нее на несколько минут. Если дерево не достаточно сухое, то его предварительно обрабатывают медным купоросом.

Огнеупорная обработка дерева

Простейший способ предохранения дерева от огня и от загнивания, это обмазка его жидким стеклом. Жидкое стекло наносят на дерево, дают ему проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть, затем наносят еще 2-3 слоя таким же методом.

Способ получения светлых рисунков на дереве, протравленном в коричневый цвет

Деревянные изделия протравливают в коричневый цвет раствором, состоящим из 1 части марганцовки и 20 частей теплой воды. После просушки воспроизводят на них желаемые рисунки 3%-ным раствором лимонной кислоты при помощи маленькой кисточки - этот раствор уничтожает коричневую окраску. По окончании травления изделия надо чуть-чуть подсушить и промыть водой.

Рисунок надо наносить при помощи шаблонов, затем изделия покройте лаком. Таким способом можно отделывать любые деревянные изделия, начиная с простых разделочных досок и кончая декоративными шкатулками.

Химическое гравирование дерева

Если поверхность дерева покрыть вначале азотной, а потом соляной кислотой, то дерево делается мягким на глубину до 2 мм. При пользовании обеими кислотами дерево становится белого цвета, если же употреблять одну азотную кислоту, то оно принимает черную окраску. Этим способом можно воспользоваться для химического гравирования, причем те места рисунка, которые должны оставаться выпуклыми, необходимо защитить от действия кислоты. Их покрывают спиртовым лаком достаточной густоты или же расплавленным воском и парафином.

Окраска изделий из древесины

Отделка изделий из древесины

Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной.

Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины.

Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют пигментированные, непрозрачные материалы.

Имитационная отделка - фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание отделочных пленок - улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или других природных материалов.

Специальная отделка - нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или порошкообразного металла (металлизация), расплавленных полимерных материалов, а также выполнение различных декоративных работ непосредственно на древесине - мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба.

Под отделку поверхность древесины надо тщательно подготовить: обессмолить (хвойные породы), отбелить, окрасить или протравить, прогрунтовать и прошпаклевать. Рассмотрим эти операции подробнее.

Обессмоливание древесины

Оно заключается в удалении с древесины хвойных пород смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) отделочных материалов. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают вследствие однородности смол древесины и олифы, на которой готовят эти краски. Для обессмоливания чаще всего используют растворители. Например, сосна обессмоливается 25%-ным раствором технического ацетона. Его наносят кистью, затем поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного бессмоливания применяют этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания готовят из следующих компонентов (г): горячая вода - 1000; пищевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25-40; спирт - 10, ацетон - 200. Горячий раствор флейцем наносят на поверхность, после чего ее промывают теплой водой и сушат. Свежеструганную древесину можно обессмолить также 5 -10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40-60 °С. Им протирают поверхность древесины 2-3 раза, затем обильно промывают водой и сушат.

Отбеливание древесины

Его проводят обычно перед крашением для удаления пятен, получения более светлой поверхности. Традиционными отбеливающими средствами являются хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана.

Щавелевую кислоту (10%-ный раствор) наносят на отбеливаемую поверхность, предварительно смоченную 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Не более чем через 5 мин нанесенные составы смывают обычной водой. Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5 - 6,0 г) в кипяченой воде (100 г).

Хорошо промывает поверхность древесины после отбеливания, поднимает ворс и обессмоливает следующий состав (г): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сначала в горячей воде растворяют соду, охлаждают раствор и добавляют хлорную известь. После обработки этим раствором древесину промывают водой.

Эффективно обесцвечивает грецкий орех, бук, березу 30%-ный раствор перекиси водорода. Перед нанесением этого раствора поверхность древесины смачивают теплой водой, дают ей немного подсохнуть и обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью из 20%-ных растворов перекиси водорода и аммиака (1:10 по объему).

Хорошо отбеливает древесину клена, тополя, березы и делает более выразительной текстуру древесины карельской березы, анатолийского ореха известковое молоко. Чтобы приготовить его, нужно 10 г пищевой соды и 80 г хлорной извести растворить в 350 г воды и выдержать состав в темном месте около двух суток.

Для ускоренного отбеливания можно воспользоваться следующим составом (г): серной кислоты - 20; щавелевой кислоты - 15; перекиси натрия - 25 (или перекиси водорода - 10); воды - 1000. Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды.

Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок. Грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании имеет серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием 30%-ной перекиси водорода приобретает цвет "под золото".

После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.

Крашение древесины

Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов - синевы, пятен, полос и т. д.

Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным, протравным или проявляемым.

Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Техника прямого поверхностного крашения проста. Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70°С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую посуду. Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки, снимая поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5-2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона кладут под пресс. Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают компонент и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3. При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители - бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах.

Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя, готовый к применению.

Красящими веществами в бейцах и морилках являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.

Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.

Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они окрашивают древесину в яркие, чистые тона:
- в светло-коричневые - красители № 5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17;
- в темно-коричневые - № 8Н, 12, 13.

Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный.

Распространены также и смесовые красители. Например: красновато-коричневые - № 3, 3В, 4; красно-коричневые - № 33,34.

Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором пищевого уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).

Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу.

Имитацию красного дерева даст анилиновая - вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска "Понсо" (20-25 г на 1 л воды).

В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).

Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина.

Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон - насквозь.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина значительно меньше. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии - на поверхности останется черное или серое пятно.

Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя. Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину. Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5 %-ным раствором пирогалловой кислоты.

Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70 °С. В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.

Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.

Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.

Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:
- для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%-ный (под орех); железный купорос 0,5-2%-ный (черный);
- для бука - железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);
- для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);
- для сосны - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);
- для лиственницы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления 3,5%-ной марганцовкой - золотисто-коричневый.

Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук - коричневым. В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 °С). Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный цвет. При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.

Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной.

Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.

Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.

Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую окраску.

Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации.

Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.

Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в красно-коричневый цвет, из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы. Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят.

В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы. От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон. Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят в течение 1 часа. Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью - в алый, с поташем - в зеленый.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком. Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную. Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.

При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления. Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой с последующим крашением 4%-ным железным купоросом; в синий цвет - после травления 0,7-1%-ным хромпиком; в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания 5-10%-ным нашатырным спиртом. Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину 1-2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,5-1%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления 0,5-1%-ным карбонатом калия (поташем). Алый цвет получится после травления 1%-ным медным купоросом с последующей обработкой 8-10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи. Применяют смесевые красители и протравы. Крашение производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина охлаждается, и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь ее.

Вот еще несколько составов для окраски различных древесных пород (в зависимости от площади окрашиваемой поверхности нужно пропорционально изменить соотношение указанных объемов):

Окраска древесины дуба и бука в черный цвет - 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;

Окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет - 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г ореховой морилки на 1 л воды;

Окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет - 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;

Окраска древесины березы в красно-коричневый цвет - 5 г красителя «Маринго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;

Окраска древесины березы и бука под красное дерево - изготавливаются два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают первым раствором, затем выдерживают 10 минут и наносят второй раствор;

Окраска древесины березы под орех - 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;

Окраска под старый дуб - 16 г поташа, 20 г сухих красок «анилин коричневый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20-30 минут, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность покрывать горячим раствором с помощью кисти;

Окраска под седой дуб - обработанную поверхность из древесины дуба покрасить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпать серебряный порошок. Затем чистым тампоном втереть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, окажется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится «седина».

Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя - не выше 90 °С, холодного - 30-35°С. Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Технологии приготовления протрав
для имитации ценных пород дерева

Протрава для имитации дубового дерева. Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при помощи пестика в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 часть порошка на 20 частей воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

Протрава для имитации орехового дерева. Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят вторично, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками почти черные, такие места лучше всего имитировать черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации будет зависеть от искусства работающего.

Протрава для имитации палисандрового дерева. Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ваты краской следующего состава: 3 весовых части коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После высушивания операцию при необходимости повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в спирте к которому добавляется такое количество спиртового раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. В зависимости от количества взятого раствора орсели получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.

Протрава для имитации красного дерева. Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.

1). Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 литра воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в течение недели, часто взбалтывая. Затем жидкость процеживают через сукно и хранят в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 литрах воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет обрабатывается подогретым первым раствором несколько раз до получения желаемой окраски, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. После сушки протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

2). В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой покрывающей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска "Понсо". В 3 литрах воды растворяют 100 г анилина "Понсо". Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который хотят получить.

Протравы для имитации розового дерева. Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1). Для имитации розового дерева готовят две краски: одну - для получения более светлых красных жилок, другую же - для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60°-ном спирте.

Краски составляются по следующим рецептам.

№1. Светло-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,

№2. Темно-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,
100 весовых частей спирта или водки.

При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской №1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской №2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.

Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

2). Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г кассельской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.

Протрава для имитации серого клена. В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько неизменяется.

Протрава для имитации черного дерева. Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.

1). Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.

В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1%-ным раствором двухромовокислого калия в воде.

Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

2). Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

Вощение дерева

Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.

Матирование дерева

Матирование дерева при помощи вощения вышло за границей из употребления и заменено более простым способом матирования при помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовый раствор шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь приставала к дереву, не давая отлипа. Для определения правильной пропорции масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом нужно следить, чтобы нигде не было подтеков.

Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом, несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по направлению волокон, чтобы поры дерева остались открытыми и незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи матолеина производится гораздо скорее вощения и притом оно гораздо прочнее.

Глазировка дерева

Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но в более грубой форме. Покрытие мебели спиртовым лаком за границей в последнее время совершенно не практикуется. Вместо этого употребляется глазировка при помощи т. н. глазуроля, который приготовляется из 1 льняного масла и 2 французского скипидара. К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь легко приставала к дереву, не давая отлипа. Пользоваться глазуролем нужно всегда свеже-приготовленным, т. к. от долгого стояния он делается густым и ложится на предмет толстым слоем. Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.