Как снять выключатель со стены – подробная инструкция, как правильно демонтировать электрооборудование. Положение запятой на счетном механизме. Как правильно снимать показания с электросчетчиков

Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель. Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно. Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

Следует выделить такие важные моменты, как:

Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

Снять клавиши с выключателя – первый этап демонтажа

Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять , необходимо убедиться, что именно он вышел из строя. Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

1. Пожар
2. Пробой изоляции электропроводки
3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

Переносной источник света
Отвертка-индикатор напряжения
Плоская и крестообразная отвертка

Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны. Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места. Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам. Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь. Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования. В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку. К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку. Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя. Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

Розетка с выключателем – особенности демонтажа данного устройства

Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе. Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии. Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки. Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места. Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор. Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование. Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого. Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство. Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В комментариях к той статье очень часто задают вопросы по положению запятой на барабане счетного механизма.

Для ответа мне приходилось уточнять модификацию счетчика, а затем уже отвечать на поставленный вопрос. В связи с этим я и решил написать данную статью-шпаргалку.

При снятии показаний с электросчетчиков нужно учитывать только целую часть киловатт-часов. У одних счетчиков на барабане счетного механизма расположена только целая часть киловатт-часов, а у других, помимо целой части, и доли киловатт-часов, которые при снятии показаний учитывать не нужно.

Обратимся к ГОСТу 6570-96, п.6.41:

Отсюда следует вывод, что доли киловатт-часов должны быть отделены от целой части киловатт-часов окошечком (рамкой), выделены другим цветом (чаще всего красным) и обязательно отделены запятой. При снятии показаний с электросчетчика нужно учитывать только целую часть, т.е. цифры слева до запятой.

Аналогично и по киловар-часам для счетчиков реактивной энергии.

Если у Вас электронный счетчик, то в показаниях на ЖКИ-дисплее вместо запятой обычно ставится точка. Смысл остается тот же — учитываем только целую часть, т.е. все цифры до этой точки.

Кажется все просто, но порой граждане-потребители при снятии показаний по ошибке не учитывают запятую, а значит доли киловатт-часов считают как за целые киловатт-часы. В связи с этим получаются нереально большие счета за электроэнергию (см. ).

Если у Вас есть сомнения в том, что Вы не правильно снимаете показания электросчетчика (нужно ли учитывать запятую или нет), то Вы всегда можете обратиться и проконсультироваться:

непосредственно у специалистов завода-изготовителя Вашего счетчика, обратившись к ним по электронной почте или позвонив по контактному телефону
в сетевой компании, которая принимала Ваш расчетный прибор учета в эксплуатацию
в сети Интернет, в том числе и на этом сайте

Специально для Вас я составил таблицы для наиболее распространенных однофазных и трехфазных счетчиков Энергомера (данные взяты из руководств по эксплуатации), где указано точное положение запятой.

Чтобы воспользоваться таблицами, Вам нужно знать:

тип (модификацию) счетчика
номинальное напряжение — 57,7 (В), 100 (В) или 220 (В)
номинальный (базовый) и максимальный ток — 1-7,5 (А), 5-7,5 (А), 5-50 (А), 5-60 (А) или 10-100 (А)
передаточное число (или постоянную счетчика) — (imp/kW·h) или (имп/кВт·ч)
количество цифр (разрядов) на барабане отсчетного устройства

Все эти данные можно найти в паспорте, формуляре или на лицевой панели счетчика.

Однофазные однотарифные счетчики Энергомера

Наиболее часто возникают проблемы при снятии показаний у счетчиков с электромеханическим механизмом (барабаном), поэтому я привел примеры только таких счетчиков. У счетчиков с ЖКИ-дисплеем проблем обычно нет — там четко отображается точка (запятая) в показаниях.

1. Счетчики CE101, тип корпуса R5, S6, S10 и R5.1

2. Счетчик ЦЭ6807Б, тип корпуса Ш4 (крепление только в щиток).

Трехфазные однотарифные счетчики Энергомера

1. ЦЭ6803В, тип корпуса Р31 (крепление только на DIN-рейку).

2. ЦЭ6803В, тип корпуса Ш33 (крепление только в щиток).

3. ЦЭ6803В, тип корпуса Р32 (универсальное крепление, как на DIN-рейку, так и в щиток).

4. ЦЭ6804, тип корпуса Р31 (крепление на DIN-рейку) и Ш33 И (крепление на щиток). Буква «И» — обозначает, что в счетчике установлена индикация противоположных направлений фазных токов и индикация фаз питающего напряжения.

5. ЦЭ6804, тип корпуса Р32 (крепление на DIN-рейку и в щиток).

Примеры различных счетчиков для наглядности

Приведу несколько примеров для наглядности.

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Ш33:

1Т — однотарифный
1-7,5 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
М6 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
Ш33 — корпус для установки только в щиток
3200 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 11656 (кВт·ч).

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32:

1Т — однотарифный
220 (В) номинальное фазное напряжение
10-100 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
3ф.4пр. — для трехфазной четырехпроводной сети
М7 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
Р32 — универсальное крепление корпуса, как на DIN-рейку, так и в щиток
320 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятой нет — 0000000. Показания — 4 (кВт·ч).

Вот аналогичный счетчик, только в другом исполнении корпуса.

Показания — 169499 (кВт·ч).

Ниже представлен трехфазный счетчик ЦЭ6803В с такими же параметрами, кроме номинального тока и передаточного числа: 5-50 (А) и 640 (imp/kW·h).

Показания — 93137 (кВт·ч).

Вот индукционный трехфазный счетчик С4-5178, у которого при снятии показания учитываются все цифры.

Показания — 44849 (кВт·ч).

Индукционный трехфазный счетчик СА4-И678 - при снятии показания учитываются все цифры на барабане.

Показания — 23531 (кВт·ч).

Индукционный однофазный счетчик СО-ИЭ 2-1. Запятых на шкале нет, при снятии показаний нужно учитывать все цифры.

Показания — 2675 (кВт·ч).

А вот трехфазный счетчик Меркурий 231 АМ-01 попадает под исключение из правил. Запятой на счетном механизме у него нет, но при этом последний барабан имеет красный цвет. Согласно его паспорта (п.1.7) первые 5 цифр указывают на целую часть киловатт-часов, а последняя цифра — доли киловатт-часов. Это значит, что при снятии показаний учитываются только первые пять цифр.

Видимо, производители Меркурия 231 АМ-01 не соблюдают требования указанного в статье ГОСТа и ограничились выделением доли киловатт-часов только красным цветом, без запятой.

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 3833 (кВт·ч).

Видео по материалам статьи:

P.S. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться в показаниях своих приборов учета. Спасибо за внимание. Если будут вопросы — пишите в комментариях.

Выбирая средства защиты против статического электричества, необходимо учитывать ряд факторов, таких как свойства материала, технологические особенности, микроклимат в помещениях. Эти и другие особенности определяют и различные способы защиты.

Основные пути защиты

Существует два основных пути защиты: уменьшение интенсивности создания электрических зарядов или устранение уже образованных зарядов.

Снижение интенсивности создания электрических зарядов может быть достигнуто за счет уменьшения скорости и силы трения, разницы в диэлектрических свойствах материалов и повышения электропроводимости этих материалов. Силу трения уменьшают при помощи смазки, шлифовки трущихся сторон. Скорость трения можно уменьшить путем понижения скорости транспортировки и обработки материалов.

Причины появления статического электричества

Может появиться при разбрызгивании и распылении диэлектрических жидкостей. Эти процессы необходимо, по возможности, устранять или хотя бы ограничивать. Например, наполнять резервуар диэлектрической жидкостью высоко и свободно падающей струей нельзя. В таком случае шланг опускается ниже уровня жидкости или струя направляется вдоль стенки, чтобы избежать брызг.

Чем меньшей электропроводностью обладает материал, тем выше интенсивность появления зарядов. Поэтому рекомендуют применение материалов с наибольшей электропроводностью или в обычные материалы вводить антистатические (электропроводные) присадки. Для устройства покрытия пола используют антистатический линолеум. Хороший эффект дает регулярная антистатическая обработка ковровых покрытий, синтетических материалов и тканей средствами бытовой химии. Предметы и вещества, соприкасающиеся друг с другом, лучше всего изготавливать из одинакового материала, чтобы исключить появление контактной электролизации.

Способы устранения

Устранять заряды необходимо, в первую очередь, при помощи заземления корпусов оборудования. В этом случае заземление, отводящее статическое электричество, можно соединить с защитным заземлением электрического оборудования. Сопротивление заземления должно быть больше, чем сопротивление электрооборудования, если оно использовано только для его снятия. Можно применить даже очень тонкий провод для постоянного стекания зарядов в землю.

Чтобы снять статическое электричество, образующееся на кузове автомобиля, используется специальная электропроводная полоска, прикрепляемая к днищу машины. Если замечено искрение кузова, его можно разрядить прикосновением к нему металлического предмета. То же самое нужно сделать перед заправкой автомобиля бензином. На самолетах установлены металлические тросики, которые закрепляются на днище фюзеляжа и шасси. Таким путем при посадке самолета, с его корпуса снимаются образовавшиеся в полете статические заряды.

Хорошей электропроводностью обладает влажный воздух, все образующиеся заряды свободно стекают с него и статических зарядов не образуется. Поэтому увлажнение воздуха является наиболее эффективной мерой в защите от статического электричества.

Реконструкция электрики в доме или квартире, в частности замена счетчика электроэнергии, иногда становится камнем преткновения. Многие сталкиваются с правовыми и техническими вопросами, ответы на которые описаны в статье.

Замена старого счетчика электроэнергии: необходимые документы и порядок согласования

Необходимость замены счетчика электроэнергии может быть обусловлена разными причинами: поломкой старого измерителя, переходом на новую модель, истекшим сроком эксплуатации прибора. Для замены счетчика требуется согласование с представителями сетевых служб.

Важно! Обязательная замена счетчиков электроэнергии проводится, если класс точности устройства больше 2

Чтобы понять, нужно ли менять старый счетчик надо сопоставить его характеристиками с нормативами, приведенными в Информационной таблице:

Определить дату последней проверки, которая указывается на пломбе государственной проверки.
Выяснить год выпуска используемого счетчика и его класс точности - эта информация отображена на переднем щитке устройства под стеклом.

Полученные сведения сравнить с таблицей. При несоответствии данных требованиям технической документации необходимо осуществить замену счетчика.

Общий порядок согласования замены устройства учета:

Обратиться в Мосэнергосбыт и подать Заявление на замену счетчика электроэнергии, паспорт электросчетчика. В заявлении указать причину замены прибора и тип нового счетчика.
В назначенное время обратится с электросчетчиком в сетевую компанию. Специалисты программируют счетчик, выдают разрешение на смену оборудования в доме или квартире.
Получив разрешение можно пригласить специалиста из Энергосбыта или, при наличии опыта и знаний, осуществить установку самостоятельно.
После проведения монтажа необходимо заполнить Акт ввода электросчетчика в эксплуатацию и пригласить сотрудника Энергосбыта для опломбирования.

Важно! При замене счетчика в квартире потребуется предоставить копию договора, заключенного с ЖЕУ.

Иногда возникают спорные вопросы, по поводу того, кто должен оплачивать замену счетчика. На бесплатную замену счетчиков электроэнергии могут рассчитывать жители домов, находящихся в муниципальной собственности. Замена прибора учета в приватизированном доме/квартире оплачивается собственником жилья.

Как выбрать электрический счетчик. Классификация электроприборов

Прежде чем покупать счетчик, надо понимать его устройство и принцип действия. Углубляться в технические характеристики электроприбора не будем, обозначим основные параметры, на которые надо обратить внимание.

Индукционные и электронные счетчики. В индукционных моделях предусмотрено две катушки: напряжения и тока. Магнитное поле катушек вращает диск, приводящий в движение механизм подсчета потребляемой энергии. Чем больше подключено электроприборов, выше ток и напряжение, тем быстрее вращается диск и увеличивается показания счетчика.

Достоинства индукционных счетчиков - длительный сок службы (около 15 лет) и надежность эксплуатации. Механические (индукционные) счетчики наиболее популярны.

Электронные препараты появились позже. Они не обладают двигающимися элементами, а расчет энергопотребления осуществляется при помощи полупроводников либо микросхем. Датчики напряжения передают данные об объеме использованной электроэнергии. Такие счетчики стоят несколько дороже механических, но их показания более точные. Дополнительные плюсы электронных счетчиков:

возможность многотарифного учета;
простота считывания данных - наличие цифрового индикатора;
сложно реализовать попытки воровства электроэнергии.

Главные минусы электросчетчика: высокая стоимость и ограниченный срок эксплуатации.

В российских магазинах представлены оба вида счетчика. Частные лица и организации активно используют и индукционные, и электронные модели. В паспортах большинства электросчетчиков указан беспрерывный период работы - 15 лет. Однако ни один образец до сих пор столько не проработал, ведь 15 лет назад такие модели еще не производили. Ресурс работы механического счетчика бьет рекорды - даже через 50 лет многие экземпляры укладываются в заданный уровень точности и не выбиваются из остальных параметров.

Однофазный или трехфазный счетчик . Для запитки квартир и частных домов, как правило, применяются однофазные счетчики. Номинальная мощность бытовых сетей при напряжении 220 В порядка 3-7 кВт. Учитывая, что 1 кВт мощности соответствует току цепи в 4,5 А, можно рассчитать ток, на который рассчитан однофазный прибор - 13-32А.

Трехфазные счетчики широко используются для учета расхода электроэнергии на промышленных предприятиях, в коммунально-бытовых учреждениях, коттеджных поселках, где ввод допустим только по трехфазной системе.

Качественный трехфазный счетчик обладает следующими характеристиками:

наличие внутреннего тарификатора - устройство учета даты и времени, которое формирует график нагрузки и управляет переходами тарифов;
встроенный профиль мощности - с азбивкой по времени запоминает наибольшую мощность за определенный период;
наличие интерфейса связи для передачи показаний на компьютер или коммуникационный центр;
журнал событий для фиксации перенапряжений и повышений на каждой фазе, изменений активной и реактивной энергии, длительного отсутствия питания и провалов напряжения.

Кроме перечисленных параметров при выборе нового счетчика следует учесть:

Класс точности (0,2% - 2,5%) определяет уровень погрешности измерений. Для жилых помещений показатель точности должен быть не менее 2%.
Способ подключения. Счетчики могут подсоединяться через трансформаторы или иметь прямое включение. Счетчики для тока не превышающего 100 А подключаются напрямую, если нагрузка больше - устройство включается через трансформатор с вторичным током 5 А.
Количество тарифов (одно-, двух- и многотарифные). Двухтарифный прибор позволяет экономить на оплате - в дневное время по одному тарифу, в ночное время - по заниженным расценкам. Хозяева таких счетчиков находят выгодные решения, например, запуск стиральной или посудомойной машинки ночью, когда цена на свет в два раза меньше.
Класс напряжения измерительного устройства - 100 В или 200/300 В. Если дом питается через высоковольтную линию передачи, то устанавливается счетчик со вторичным напряжением на 100 В, дополняемый трансформатором тока.

Важно! Для замены счетчика электроэнергии в квартире, доме, офисе и других помещениях необходимо выбирать приборы, внесенные в Госреестр средств измерений России. Каждое устройство, одобренное российскими стандартами, фиксируется в реестре под уникальным номером.

Общие требования по монтажу электросчетчика

Перед установкой новых или заменой старых счетчиков электроэнергии требуется тщательная подготовка помещения, где монтируется прибор учета. На точность и долговечность работы счетчика влияют многие показатели:

температурные колебания;
вибрации разного рода;
состав окружающего воздуха;
уровень влажности и др.

Перечислим обязательные условия к размещению счетчиков электроэнергии:

помещение должно быть сухим;
допустимый температурный режим - от +°С до +40°С;
поверхности, на которых размещается счетчик, должны обладать допустимой степенью жесткости, не вибрировать, не смещаться и не поддаваться деформациям;
допустимо размещение оборудования на пластмассовых, металлических и деревянных щитах;
закрепление - исключительно на вертикальной поверхности;
допустимое расстояние от измерительного устройства до пола - 80-170 см, оптимально - размещение на уровне глаз;
наклон счетчика должен быть не более 1°, иначе возрастает погрешность показаний (это требование актуально для механических моделей);
размер щитка, шкафа, ниши, где устанавливается счетчик, подбирается так, чтобы доступ к прибору и считыванию показаний не был затруднен;
при подключении провода надо зачищать минимум на 12 мм;
следует предусмотреть наличие автоматических выключателей прибора - они потребуются в дальнейшем при замене или ремонте счетчика.

Замена старого счетчика электроэнергии на новый: порядок действий

Однофазный электросчетчик

Для установки электрического счетчика можно приобрести готовый электрощиток, оснащенный необходимыми элементами. Второй вариант - приобрести все комплектующие по отдельности, а именно:

счетчик;
пластиковая/деревянная/металлическая коробка для размещения оборудования;
дин-рейка;
автоматические выключатели;
трехжильный кабель (минимальный диаметр - 3 мм);
автоматические выключатели;
саморезы из нержавейки с широкой шляпкой, как вариант, подойдут пластмассовые дюбеля.

Общая схема подключения однофазного счетчика выглядит следующим образом.

Порядок замены счетчика электроэнергии:

В щитке распределить все необходимое оборудование. Такая «примерка» даст понять подходит ли коробка по размеру и не возникнет ли сложностей при работе и обслуживании электрического счетчика.
Разметить места под счетчик и дин-рейку. Согласно разметке закрепить элементы.
Зафиксировать на рейке автоматические выключатели.
Выполнить разводку проводов по схеме:
- фазу вывести на автоматические выключатели потребительских приборов электроэнегии, расположенных в помещении;
- определить по схеме устройства место расположения фазы; для вывода фазы на разные автоматы оболочку кабеля разрезать, извлечь коричневый и красный повода; отмерять отрезок зависимо от его размещения (горизонтальное/вертикальное);
- провод, извлеченный из кабеля, зачистить на 20 мм, вставить клемму и зафиксировать крепежами; со стороны автомата провод зачистить не более чем на 10 мм;
- из проводов сформировать п-образные перемычки, окончания зачистить и подключить к системе расположенные рядом автоматические выключатели; важно проконтролировать, чтоб при подключении провода ложились без нахлеста, иначе места соединений будут перегреваться;
- следующий этап после подключения фазы - вывод ноля; для этого используется провод любого другого цвета;
- отмерять нужную длину провода от счетчика до медной пластины; клеммой для ноля обычно служит четвертая слева или первая справа клемма;
- провода для нуля зачистить и подсоединить с обеих сторон;
- после подключения счетчика щит прикрепить к стене - нанести разметку на стене, просверлить отверстия и прикрутить щит саморезами;
- установить заземление; стальные щитки заземляются по схеме: счетчик/щит/контактная пластина; щитки, изготовленные из непроводящего ток материала, заземляются сазу на пластину.

Трехфазный электросчетчик

В местах с высоким показателем энергопотребления устанавливаются измерительные приборы с трехфазной системой. Такие счетчики на выходе выдают не 220 В, а 380 В, что необходимо для работы некоторого производственного оборудования. Трехфазные счетчики исключают перепады напряжения в помещении, где они установлены, а также в соседних строениях.

Такие счетчики лучше монтировать в специальных щитах, имеющих платформу и фиксацию на 3 винта. Установка оборудования схожа с подключением однофазных электросчетчиков. Схема выглядит следующим образом:

Кабель питания имеет три фазы, пятый заземляющий проводник и ноль, который заходит в электрощит. Желтая фаза подсоединяется к первому контакту, зеленая - к третьему, красная - к пятому. При включении фаз надо действовать внимательно, чтоб не ошибиться. Фазы определяются методом проб и ошибок или специальным прибором. После подсоединения одной фазы счетчик необходимо проверить на наличие ошибок. Подобным образом действовать, пока все провода не будут подключены.
Со 2-го, 4-го, 6-го контактов выводится электроэнергия.
Нуль приходится на 7, 8 контакт.
Проводник заземления фиксируется к специальной шине. Ноль связывается с землей - это защитит от перенапряжения сети.

Важно! Новые экземпляры электронных счетчиков оборудованы дополнением, подключающим систему дистанционной передачи показаний. Такой функционал обуславливает дополнительные контакты.

Акт замены счетчика электроэнергии

По окончании установочных работ в двух экземплярах составляется Акт замены счетчика. Документ содержит следующую информацию:

наименование фидера, где выполнена замена;
тип, год выпуска, заводской номер и класс точности нового прибора;
дата последней проверки старого и нового счетчиков;
показания счетчика электроэнергии;
неучтенная электроэнергия за период замены оборудования;
причины замены.

Сборка электрощита и установка счетчика - не самое простое дело. В процессе монтажа надо грамотно и внимательно подойти к соединению проводов. Производители электрических счетчиков на крышке клемной колодки указывают подробную схему подключения, которой необходимо придерживаться.

Замена счетчика электроэнергии на улице: видео