Многофункциональный станок своими руками чертежи. Станок по дереву универсальный своими руками. Конструкция столярных тисков для верстака своими руками

В одной из передач «Это вы можете» телезрителям была представлена конструкция универсального станка, разработанного гравером из подмосковного города Троицка Ю. М. Орловым. Не только горячее обсуждение конструкции участниками передачи, но и многочисленные письма, поступившие в адрес автора, редакций телевидения и журнала «М-К», показали, сколь большой интерес вызвал этот универсальный настольный станок, способный выполнять целый ряд операций по механической обработке самых разнообразных материалов. Идя навстречу многочисленным пожеланиям, редакция попросила автора конструкции рассказать о ней подробнее.

Известно, что у многих станков инструмент совершает вращательное движение относительно детали, а отличаются они друг от друга преимущественно лишь горизонтальным или вертикальным расположением рабочего органа, а также применением дополнительного оборудования и приспособлений. Это и натолкнуло на мысль об использовании для различных операций единого силового узла, состоящего из суппорта с укрепленными на нем шпиндельной головкой и электродвигателем, связанными ременной передачей. А для того чтобы шпиндель мог занимать и горизонтальное и вертикальное положения, - сделать весь узел поворотным! Эта идея и была реализована. Для владеющих навыками работы на токарном и фрезерном станках изготовление универсала трудностей не представит.

На основании - прямоугольном дюралюминиевом листе 25Х400Х500 мм - крепятся две стойки - цилиндрические стальные стержни?38 мм. Они соединяются на уровне основания и вверху двумя мостиками, изготовленными из стального бруска толщиной 25 мм.

Ползун суппорта шпиндельной головки - фрезерованный латунный брусок размерами 75X100X160 мм.

Хотя массивность этих деталей обусловливает повышенную трудоемкость изготовления, от их жесткости зависит будущая точность работы станка.

Для того чтобы суппорт имел возможность перемещаться вдоль стоек, на его ползуне укреплена гайка ходового винта, а сам винт - стальной стержень с резьбой М20 - установлен между стойками в верхнем и нижнем мостиках и при вращении маховика имеет возможность поворачиваться в подшипниковом узле нижнего мостика и в латунном подшипнике скольжения - лимбе - верхнего.

Для компенсации возможного осевого зазора в резьбовом соединении во фланце гайки суппорта предусмотрен паз, поджимая который нетрудно уменьшить зазор. Хвостовик ходового винта крепится гайками в нижнем мостике через два подшипника: радиальный № 202 и упорный № 8102. Такая конструкция обеспечивает свободное вращение винта при возможности полной выборки осевого зазора.

Механизм вертикальной подачи позволяет точно определять перемещение ползуна, ориентируясь по угловому повороту ходового винта. Для этого на конической поверхности лимба-подшипника нанесен ряд равномерно распределенных по окружности рисок. Цену деления лимба получаем, разделив шаг ходового винта на их количество.

Большое значение для точности работы станка имеет свободное, но безлюфтовое перемещение ползуна по направляющим. Это зависит, во-первых, от точности выдерживания межосевых расстояний отверстий под стойки в трех деталях: ползуне, верхнем и нижнем мостиках и, во-вторых, от обеспечения беззазорного сопряжения: стойки - ползун. Первое условие легко обеспечивается совместной обработкой этих деталей при изготовлении, а второе - подгонкой наружного диаметра стоек к диаметру отверстий в ползуне.

Силовой узел станка состоит из поворотного суппорта, шпиндельной головки и пластин фиксации электродвигателя, весь узел, установленный на ползуне, имеет возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси на любой угол и закрепляться в выбранном положении с помощью центрального и дополнительного болтов.

Изготовить поворотный суппорт можно из круглого стального стержня?100 мм и длиной 170 мм, профрезеровав в его цилиндрической поверхности сегментный паз для установки несущих пластин электродвигателя и еще две параллельные площадки - для кольцевого зажима шпиндельного узла.

Электродвигатель крепится на кронштейне с помощью двух стальных пластин, соединенных болтами через пазы, обеспечивающие возможность регулировки его положения. Это дает возможность установить шкивы электродвигателя и шпинделя в одной плоскости, а также обеспечить необходимое натяжение приводного ремня.

Шпиндельная головка состоит из деталей, легко вытачиваемых на токарном станке: корпуса, шпинделя, масло удерживающих колец, зажимных гаек и многоручьевого шкива.

Шпиндель - пустотелый стальной вал - приводится во вращение от электродвигателя с помощью клиноременной передачи посредством укрепленного на шпонке шкива. Рабочий хвостовик шпинделя имеет внутреннее отверстие под конус №2, а по наружному диаметру - резьбу М33. Это дает возможность устанавливать в нем инструмент с коническим хвостовиком - сверла, развертки, зенкеры, расточные головки, цанги, сверлильные патроны, а с помощью переходных фланцев и оправок - токарный патрон, планшайбы, шлифовальный, полировальный круги, отрезные керамические и дисковые фрезы, пилы.

Конечно, для наиболее эффективного использования этих инструментов потребуются некоторые приспособления. Так, при вертикальной ориентации шпинделя для выполнения сверлильных работ желательно применение станочных тисков. При сверлении мелких деталей удобнее пользоваться рабочим столом рычажного или шестеренчатого типа.

Значительно расширит функциональные возможности станка применение координатного стола с укрепленными на нем станочными тисками. Благодаря наличию двух взаимно перпендикулярных ходовых винтов деталь, зажатую тисками, можно будет смещать относительно вращающегося инструмента в двух направлениях (по двум координатам). Это позволит при вертикальной компоновке выполнять фрезерные работы, а при горизонтальной, зажав деталь в патроне, а резец - в тисках, - токарные. Для того чтобы точить детали значительной длины и обрабатывать твердые материалы: сталь, чугун, бронзу, на столе можно закрепить заднюю бабку, а суппорт оборудовать дополнительной раздвижной стойкой, закрепляемой на основании.

Превратить станок в дисковую пилу можно с помощью простого П-образного столика, согнутого из стального или дюралюминиевого листа толщиной 2 мм.

Силовой привод станка, помимо выполнения своих основных функций, позволяет приводить в движение самые различные бытовые механизмы: гравировальную установку, мешалку, намоточный станок, прялку и даже - в помощь хозяйке - мясорубку и шинковку!

Основание станка с механизмом вертикальной подачи может выполнять еще одну «работу по совместительству»: при замене шпиндельной головки простой цилиндрической оправкой получается достаточно мощный пресс, который пригодится и при сборочных операциях, и при склеивании деталей, и при вулканизации.

Но и этим не ограничивается перечень возможностей станка. Несложные приспособления позволяют изготовлять на нем панцирную сетку, осуществлять прокатку через простые и фасонные вальцы или при замене вальцов на дисковые ножи - разрезать листовые материалы.

Кроме того, на базе этого станка создана и опробована в работе оригинальная конструкция пантографной копировальной установки, обеспечивающей микрофрезерование любых профилей, надписей и изображения по копиру с масштабом уменьшения от 1:1 до 1:50!

Ю. ОРЛОВ, Р. МАЙ, г. Троицк, Московская обл.
"Моделист-Конструктор" 1984, №7

Этот самодельный универсальный станок служит мне уже много лет. Он прост в изготовлении и в работе надежен. Очень хорошо пилит доски. С его помощью можно затачивать любые режущие инструменты, а мелкозернистым кругом шлифовать ножи для мясорубки. А если заменить абразивный круг на полировальный — из набора круглых войлочных пластин, то и полировать. На свободном конце вала двигателя вместо насадки для абразивных и шлифовальных кругов с помощью специального переходника можно установить стандартный сверлильный патрон, что позволяет не только сверлить отверстия, но и фрезеровать пазы в деревянных деталях.

Двигатель для своего станка я взял от стиральной машины «Вятка» старого образца. Конечно, он слабоват — всего 180 Вт, но если взять помощнее, то увеличится производительность работы.

Рабочие инструменты и электропривод станка размещены на станине. Ее основные детали могут быть как из металла (уголки или прямоугольные трубы), так и из дерева. Конечно, проще сделать станину из дерева, тогда все детали конструкции можно собирать на шурупах.

Основа станины — столярная плита 3 (см. рис. 1) толщиной 50 мм и размером 400×700 мм. Ножки 1 (4 шт.) делают из брусков 50×50 мм длиной 500 мм, а стяжки 2 и 2а (4 шт.) — из брусков 50×50 мм длиной 500 и 300 мм соответственно.

На плите 3 станины болтами закреплен электродвигатель. Он имеет вылеты вала с обеих сторон корпуса. Это очень удобно. На одном конце вала с помощью специальных насадок (рис. 2) я устанавливаю либо различные абразивные круги для заточки, шлифования или полировки, либо патрон для сверления и фрезерования пазов, на другом — шкив клиноременной передачи (под ремень сечения О (Z) привода рабочего вала дисковой пилы. Подшипниковый узел рабочего вала (конструкция и детали этого узла показаны на рис. 2) закреплен болтами на кронштейне 10. Натяжение ремня регулируется набором прокладок под подшипниковый узел.

На конце рабочего вала 3 (см. рис. 2) нарезана резьба М12 для крепления продольных и поперечных дисковых пил. Кроме пил здесь можно устанавливать отрезные круги для резки металла или специальные дисковые фрезы для раскроя листового текстолита, оргстекла и других материалов.

Столешница пильного стола 9 (см. рис. 1) — лист фанеры толщиной 8 мм и размером 350×450 мм. Она опирается на две вертикальные стойки 7 и 7а, закрепленные на плите 3. В столешнице вырезан паз для выхода диска пилы. Глубину пропила можно изменять перемещением вверх-вниз столешницы 9 на кронштейнах 8, которые фиксируют в нужном положении винтами.
Размеры основных деталей пильного стола соответствуют указанным на рис. 1.

На рис. 3 приведены размеры стола-верстака 5, который предназначен для заточки, сверления и фрезерования пазов.

Для безопасности работы зоны пильного диска и шлифовальных инструментов должны обязательно иметь защитное ограждение (на рисунках условно не показано). Кроме того, при заточке и сверлении ременную передачу необходимо отсоединять.

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, и даже детские игрушки. К тому же много и нежилых возводится именно из . Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

• Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

• Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
• Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
• Для выпуска дверей и окон применяют .
• Чтобы обстругать понадобится рейсмусовый станок.
• Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
• Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести для применения в быту.

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

• токарный станок;
• фрезерное оборудование;
• рейсмусовый станок;
• шлифовальный и фуговальный вариант.

Рассмотрим, особенности каждого и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для или для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

1 из 4

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

токарный станок по дереву

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

1 из 4

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

• станина;
• стойки передние и задние;
• ведущий и управляемый центры;
• крепеж для инструмента.

Важно ! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и . Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Иллюстрация	Последовательность действий
	Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
	Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
	Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
	В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.
	Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

• радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
• тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

резцы для токарного станка по дереву

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

• диска с зубцами;
• двигателя;
• бокового упора с возможностью регулировки;
• вала.

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

• лист металла от 8 мм толщиной;
• уголок из металла 45 на 45 мм;
• двигатель электрический;
• диск с зубьями;
• подшипник шариковый;
• брусок из дерева;
• кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация	Последовательность работы
	Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой .
	Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.
	Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.
	Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

циркулярная пила

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от , профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Порядок сборки упора будет следующий:

1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.

В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

1. Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
2. Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
3. Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.

Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование модели	Технические характеристики
	размер площадки	64 на 36 см
	возможность вертикальной работы	есть
	вес оборудования	15,7 кг
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01
	мощность двигателя	750 Вт
	тип передачи	ременная
	частота вращения шпинделя	11 000 об/мин
	вертикальный ход	2,2 см
	диаметр шпинделя	12,7мм
Станок фрезерный Корвет-83 90830

Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».

Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».

В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи . Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.

Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:

Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:

1 из 4

Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности

Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:

• Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.

• Профильные. Применяют для декорирования элементов.
• V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
• Прямоугольные – для создания пазов.
• Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
• Калевочные для закругления краев.
• Фальцевые для работы с четвертями.

Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:

1 из 4

Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.

Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

• Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.

• Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.

• Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.

• Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.

Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:

шлифовальный станок

Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.

Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

• станина;
• вал строгальный;
• регулятор для стола;
• мотор.

Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:

фуговальный станок

Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
2. Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
3. К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
4. Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
5. Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше (на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.

Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал

Использование деревообрабатывающего станка распространяется далеко за пределы строго промышленной сферы или столярных мастерских. Довольно часто можно встретить подобные станки в хозяйстве обычного человека, который с его помощью может изготовить любой предмет мебели или целый дом, если конечно у данного человека есть все необходимые навыки. Приобретать в специализированных магазинах деревообрабатывающие станки довольно накладно, поэтому все чаще люди прибегают к самостоятельному изготовлению, основываясь на информации и чертежах, которые представлены в интернете.

Однако, прежде чем приступать к описанию работ, необходимых при изготовлении станка в домашних условиях, нужно разобраться в специфике данного устройства, а также некоторых нюансах, которые могут быть полезными в дальнейшем.

Устройство деревообрабатывающего станка включает в себя несколько основных рабочих зон, а также дополнительных элементов. К числу основных относятся:

• станина;
• рабочая плита;
• валовый механизм;
• режущие инструменты;
• двигатель, передающий движение на другие компоненты устройства.

Дополнительные части станка

включают в себя

• области с ограждением потенциально опасного места;
• смазывающее устройство;
• агрегат, запускающий станок;
• точка, которая отвечает за подачу древесины.

Для изготовления станины используют, как правило, цельный сплав, либо другой массивный материал. Это неудивительно, ведь все остальные составляющие деревообрабатывающего станка располагаются на ней. Как правило, станина должна быть установлена на устойчивую поверхность из железобетона.

Рабочий стол в деревообрабатывающем станке отвечают за фиксацию всех рабочих компонентов Выполнен он из чугуна, который предварительно шлифуется. Конструкции рабочих столов могут быть разными, подвижного типа и нет.

Режущий элемент станка крепится к нему при помощи валового механизма. В зависимости от типа режущего элемента, валовый механизм может быть нескольких видов: ножевым, пильным и шпиндельного типа.

Что касается касается режущих элементов
то они всегда изготавливается из высококачественной углеродной стали. Кроме того, данные элементы могут быть самых различных видов:

1. Круглопильные станки имеют в своей конструкции режущее устройство в форме круглого диска.
2. Пильная лента используется в ленточнопильных деревообрабатывающих станках.
3. Во фрезерных и шипорезных станках используются плоские ножи.
4. Сверла используются, соответственно, на сверлильных установках.
5. Долбежные цепи.
6. Во фрезерных и шипорезных станках, помимо плоских ножей, используются крючки, фрезы и прорезные диски.
7. Циклевальные ножи на соответствующих станках.
8. Рулонная шкурка используется на шлифовальных установках.

Видео

Подручные материалы

Прежде чем приступать к изготовлению деревообрабатывающего станка в домашних условиях, нужно удостовериться в том, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. В частности, нам понадобятся:

• патроны для сверл;
• двигатель достаточной мощности;
• механизм вала;
• регулируемая станина.

Естественно, для изготовления различных деталей нам понадобится достаточное количество стали и металла. Необходимо запастись металлическими уголками, которые будут использованы при изготовлении рамной конструкции, различными болтами, ну и, конечно же, сварочным аппаратом, без которого соединение основных составляющих частей невозможно.

К используемому двигателю также есть определенные требования. В частности, его мощность должна быть в пределах 1,3-1,5 кВт, а скорость вращения вала должна быть порядка 2500 оборотов.

Касаемо режущих элементов, то многие специалисты сходятся во мнении, что при самостоятельном изготовлении станка лучше брать заводские детали, ведь они изготавливаются из инструментальной стали, отличающейся повышенной прочностью. В домашних условиях изготовление той же фрезы будет вряд ли возможным, поэтому лучше не усложнять данный процесс, а приобрести готовую продукцию.

Проектирование многопрофильного станка

В принципе, самостоятельное изготовление деревообрабатывающего станка вполне возможно в домашних условиях. Однако, чтобы процесс работы был совершен в правильной последовательности, необходимо на первоначальном этапе сделать точный чертеж будущего станка. Подобное проектирование является одной из самых сложных задач во всей работе, поэтому нужно быть крайне внимательным на данном этапе.

Относительно деревообрабатывающих станок, то при их проектировании существуют определенные рекомендации, касающиеся составлению технической документации. В чертеже важно указать комплектацию будущего станка, обозначив все основные рабочие зоны, т.е. станину, режущие элементы и т.д.

Также на стадии проекта можно предусмотреть наличие определенного оборудования, установка которого необязательна, но в силу определенных причин она может оправданной. К примеру, можно предусмотреть освещение рабочей зоны, либо наличие различных измерительных инструментов и т.д.

Сборка своими руками

Заводской деревообрабатывающий станок является достаточно сложным техническим сооружением, выполняющим несколько работ:

Осуществление обрезки

Подобная обработка позволяет совершать формирование первичной заготовки какой-нибудь детали, либо совершать заготовку дров.

Фрезеровочные работы и шлифовка

После первичной обрезки, древесина подвергается шлифовке и прочим работам, направленным на удаление различных дефектов — заусенцев, неровностей и т.д.

Осуществление токарных работ

Считается наиболее сложным процессом, который можно совершать на станке. Это объясняется тем, что для их реализации нужны определенные знания и умения у человека, делающего данную работу, а также сопутствующий ручной инструмент.

Что касается самодельных деревообрабатывающих станков, то в большинстве случаев их функционал не такой широкий. Как правило, он ограничивается обычной обрезкой, а также минимальной обработкой древесины. Это вполне понятно, ведь чем меньше функций у устройства, тем легче его сделать, а деревообрабатывающий станок, как упоминалось ранее, довольно сложен в техническом плане. Поэтому, практически нереально изготовить в домашних условиях полноценный станок, ничем не отличающийся от заводского.

Сам процесс сборки станка

Начинается с чертежа, который можно изготовить самостоятельно, при достаточном понимании вопроса, либо воспользоваться расположенными в общем доступе, т.е. в интернете. Однако, какой чертеж бы не был, работа всегда начинается с изготовления станины, на которой в дальнейшем будут располагаться основные рабочие детали .

Для изготовления станины

Нам понадобится металлическая труба или уголок. Например, берем шесть уголков с сечением 25 на 25 мм, а также один металлический уголок, сечение которого составляет 40 на 40 мм. Длина упомянутых комплектующих должна составлять порядка 300 мм. Соединяются они элементарным образом при помощи сварки, но нужно тщательно проверять швы, ведь при эксплуатации устройства появляется значительная вибрация, которая может расшатать конструкцию.

Изготовив станину, нужно определить ее на ровную поверхность. Лучше всего залить ее основание бетоном, чтобы устойчивость станка была достаточной для осуществления работ на нем.

Для конструкции станка

Нам понадобится валовый механизм, который можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине. В нем нужно предусмотреть отверстие, предназначенное для установки патрона для сверл. Для этого подтачиваем окончание вала обычным напильником. Нужно сделать диаметр крепления немного большим, чем диаметр самого патрона. Затем подтачиваем патрон до тех пор, пока он надежно не закрепится на валовом механизме. Подгонка патрона к валу осуществляется при помощи надфиля и специального состава из абразива наждачной бумаги и масла. При этом, диаметр вала должен составлять порядка 300 мм.

На конце вала должен располагаться шкив клиноременной передачи, а на другом соответствующие приспособления, благодаря которым функционал станка становится шире. Режущий элемент в форме дисковой пилы должен быть закреплен между прижимной и упорной шайбой.

Конструкция стола

Изготавливается из стали, толщина которого должна быть прядка 10 мм. Для того, чтобы можно было изменять параметры строгания, нужно сделать стол раскладного типа, верхняя часть которого регулируется, а нижняя наоборот, должна быть жестко зафиксирована.

Внизу конструкции станка необходимо установить наш электродвигатель. Натягиваем ремень на него и на вал, расположенный сверху. Также можно сделать дополнительный уголок, с помощью которого можно выравнивать деревянный материал по отношению к режущим элементам.

Работа и безопасность

Работа на деревообрабатывающем станке должна осуществляться только теми лицами, которые знакомы с определенными правилами техники безопасности. В противном случае, такая работа может закончиться весьма плачевно для того, кто ее осуществляет.

• Перед началом работы на станке нужно тщательно проверить свой внешний вид, т.е. не торчат ли рукава или иные части, которые могут попасть под режущие элементы.
• Производим осмотр деревообрабатывающего станка. Проверяем надежность закрепления шайб, фиксирующих режущий элемент на валу. Также нужно проверить степень заточки ножей и дисковой пилы, ведь их недостаточная наточка может привести к неприятным моментам в процессе распиливания древесины.
• Древесину нужно подавать поступательно, без лишних рывков. Если на заготовке присутствуют сучки, то при приближении к ним режущего элемента нужно немного замедлять подачу.
• Приступать к работе нужно только после того, как двигатель наберет свои максимальные обороты.
• Большое внимание нужно уделять материалу, который будет обрабатываться на станке. На нем не должно быть никаких металлических скоб, гвоздей и прочих подобных элементов.

Соблюдение элементарной техники безопасности позволяет избежать множества трагических случаев, которые, к сожалению, не являются редкостью при работе с деревообрабатывающими станками. Понятно, что избежать всех внештатных ситуаций довольно сложно, но снизить риск их возникновения полностью во власти человека.

Пожалуй, единственным советом в работе с деревообрабатывающим станком является точное соблюдение техники безопасности, которая изложена выше . К данному перечню хотелось бы добавить несколько моментов, касающихся непосредственной работы. В частности, нужно знать, в каких случаях нужно выключать станок, чтобы не возникало внештатных ситуаций:

• Если вы заметили, что станок издает нехарактерные шумы и повышенную вибрацию.
• Если вышел из строя режущий элемент, либо его крепления.
• В случае попадания различного сора под режущие элементы.
• В случае перегрева электродвигателя и подшипников валового механизма.
• Естественно, если вы отходите от станка, то его также нужно отключать.

Каждый человек, вне зависимости от того, на каком именно станке он работает — самодельном или заводском, должен не забывать о том, что данная работа является потенциально опасной для его жизни, если он не будет соблюдать те правила, которые прямо прописаны в инструкциях по безопасности.

Можно ли собрать деревообрабатывающий станок своими руками, выполняя работу в домашних условиях? Опыт многих мастеров наглядно доказывает, что можно. Чтобы самому собрать подобное оборудование, вам потребуются чертежи, схемы, видео инструкции, комплектующие и идея. Начинать нужно с последнего, поскольку невозможно собрать станка, не зная, чего вы хотите от него в результате получить.

Можно собрать первый попавшийся станок, чертежи которого попались вам под руку. Но действительно ли это устройство для обработки древесины вам необходимо? Стоит для начала решить, какой именно агрегат и для каких целей вам нужен. После этого можно приступать к сборке.

Помимо электрической дрели многие домашние умельцы хотят иметь в распоряжении производительное, мощное оборудование для деревообработки. С помощью одной только дрели не обрежешь доски, не отшлифуешь и пр.

Потому в пару к вашей дрели можно собрать самому необходимый агрегат. Используя соответствующее оборудование, в домашних условиях можно выполнять следующие операции:

• Обрезать заготовки. С помощью таких станков формируются первичные черновые заготовки. Многие для подобной обработки используют бензопилы. Но если важна точность, производительность и безопасность, можно собрать пилораму;
• Шлифовка и фрезеровка. Эти станки можно сделать, если вам требуется обрабатывать заготовки, доводить их поверхность до нужного уровня качества, гладкости, удалять заусенцы, дефекты с древесины;
• Токарные операции. Токарные работы являются наиболее сложными. При этом собрать самому соответствующий токарный станок по дереву своими руками не невыполнимая задача. Его можно самому изготовить на основе дрели. С помощью обычной дрели создаются небольшие станочки, позволяющие в домашних условиях выполнять различные операции обработки древесины.

По мере необходимости можно оснастить мастерскую другими видами деревообрабатывающего оборудования.

Создание проекта

Чтобы изготовить деревообрабатывающий станок своими собственными руками, вам следует опираться на чертежи или проекты. При этом от качества и грамотности составления чертежей напрямую зависят характеристики будущего деревообрабатывающего оборудования.

Главное правило, которого следует придерживаться, чтобы самому создать чертежи — это определение первоначальных условий. Вы задаете будущему деревообрабатывающему оборудованию его параметры, технические характеристики, на основе которых составляете схему. Многие допускают ошибки, опираясь на готовые чертежи и меняя при этом параметры, указанные в них. Это приводит к тому, что станок оказывается полностью не соответствующим схемам.

Оптимальный вариант при создании станка самоделки — это составление собственных чертежей, схем и проектов. При этом не отходите от намеченных параметров. Вот почему важно заранее точно определить, что именно вам требуется от деревообрабатывающего станка.

Элементы конструкции

Все станки для деревообработки, создаваемые своими руками, имеют определенный набор основных узлов.

1. Корпус. Это станина, рабочий опорный стол. Данный элемент служит для установки всего необходимого для станка оборудования — шпиндель, резцы, обрабатывающий блок, электродвигатель, модуль ЧПУ и пр.
2. Блок обработки. Конструкция и технические характеристики блока обработки зависят от того, для каких работ предназначен ваш станок. Это может быть обычный сверлильный агрегат на основе дрели, пилорама на основе болгарки, ленточная пила, лобзиковый станок и пр. Для каждого из них требуются соответствующие резцы и рабочие инструменты. Также важно, чтобы резцы соответствовали возможностям привода.
3. Система управления. Она подразумевает наличие элементов для изменения частоты вращения, положения шпинделя. При этом резцы могут двигаться за счет ручного, полуавтоматического или автоматического управления. Последние два типа подразумевают использование числового программного управления. Многие думают, что только на заводских деревообрабатывающих станках можно встретить резцы, каретки и прочие механизмы, управляемые с помощью ЧПУ. На практике умельцы уже научились самостоятельно устанавливать модули ЧПУ на самодельный станок. Это вопрос сложный, но реальный для осуществления самому.

Продумайте тщательно будущий проект. Для этого изучайте заводские станки, знакомьтесь с их функциональными возможностями, оснащением, техническими характеристиками. Приложив определенные усилия, можно самому создать достойный аналог заводского оборудования для деревообработки.

Комплектующие

Технические характеристики станка самоделки зависят непосредственно от того, какие комплектующие вы будете использовать для сборки, насколько качественными окажутся резцы и хватит ли мощности электродвигателя для выполнения обработки древесины.

• Пусть станок у вас самодельный, но для его сборки специалисты рекомендуют использовать комплектующие заводского производства. Особенно это касается обрабатывающего блока станка;
• Резцы покупайте или заказывайте их изготовление у специалистов. Резцы, фрезы, валики изготавливаются из инструментальной стали. С помощью дрели обработать вы их не сможете, и тем более сделать острые кромки, без которых резцы выполнять свои задачи не смогут. Заводские резцы качественные, долговечные, эффективные, они позволяют выполнять различные виды деревообработки, в зависимости от конфигурации. Многие пытались сделать резцы самостоятельно, но на деле редко из этого получался результат, аналогичный заводским фрезам;
• Четко придерживайтесь параметров деталей для станка, указанных в чертежах. Применение заводских комплектующих имеет весомое преимущество в том, что все они изготавливаются в соответствии со стандартами. Потому собрать из них полноценный, качественно функционирующий станок намного проще, чем из самодельных компонентов деревообрабатывающего станка;
• У вас должна быть возможность самостоятельно обрабатывать комплектующие. Иногда им может потребоваться доводка, введение некоторых изменений в конструкцию;
• Ориентируйтесь на комплектующие для вашего деревообрабатывающего станка, которые смогут обеспечить длительный срок службы. Да, некоторые умудряются собрать станок для обработки древесины буквально из металлолома. Но качество, надежность и срок службы подобного агрегата находится под большим сомнением;
• Деревообрабатывающее оборудование должно иметь надежную фиксацию. Прочное крепление позволит избежать дополнительных погрешностей в процессе деревообработки. Работа двигателя, обработка деталей приводит к возникновению вибраций. Если эти вибрации не гасить, оборудование будет трясти, что негативно скажется на качестве деревообработки.

Собрать своими руками функциональный деревообрабатывающий агрегат можно, а иногда и нужно. Определитесь с целью, составьте подробный план действий, вооружитесь качественными комплектующими и приступайте к сборке. А если тратить силы и время не хотите, но можете потратить деньги, купите заводской деревообрабатывающий комплекс.