Кирпичная печь для бани — выбор кирпича и разбор выкладывания порядовки. Делаем простую печь для бани из кирпича своими руками

Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях. Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл.

Металлическая печь в форме сапога

Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой. Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв. м. Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант.

Прямой выход дыма резко снижает КПД печи, именно поэтому в нашей конструкции предусмотрена внутренняя каменка , задерживающая прямой выход продуктов сгорания и аккумулирующая тепло. Это позволяет обеспечить максимальный прогрев помещения за достаточно короткий срок и существенно сократит расходы на топливо.

Этапы изготовления

Резка заготовок из достаточно толстого металла ножовкой или болгаркой в домашних условиях – процесс достаточно трудоемкий. Гильотина, которой пользуются предприятия, ведущие приемку металла, позволит нарубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и дефектах на срезах.

1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба . Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.

2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.

3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.

4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.

5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм .

6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки . Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.

7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.

8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.

9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба . Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.

10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.

11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб , в котором будут находиться камни.

12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки .

13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками , предохраняющими металл от закисания.

14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла . Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.

Конструкция печи может быть разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и встроенным баком для воды показан на следующем рисунке:

Установка металлической печи

Металлическая конструкция весит гораздо меньше, чем кирпичная печь, поэтому не требует отдельного фундамента. Достаточно предусмотреть прочное огнеупорное основание площадью, в два раза превышающую площадь самой печи. Оно может состоять из следующих слоев:
асбестового картона;
листа нержавеющей стали для отражения теплового излучения;
прослойки из шамотного кирпича толщиной около 6 см;
огнеупорной плиты из магнезита толщиной не менее 9 мм или бетонной стяжки.

Для предохранения металла от быстрого прогорания и повышения теплоотдачи печи ее футеруют : облицовывают низ и бока конструкции огнеупорным (шамотным) кирпичом. Металлическая конструкция при интенсивной топке способна накалиться докрасна, поэтому ее располагают на расстоянии не менее 1 м. от легковоспламеняющихся предметов. Смежные стены оштукатуривают, облицовывают кирпичом или обшивают листовым железом.

Перерезать балки перекрытия для создания отверстия под дымовую трубу нежелательно, поэтому его необходимо предусмотреть в процессе возведения здания. Наличие колен в дымоходе может привести к образованию значительного слоя сажи в горизонтальных участках трубы. Если по какой-то причине создание колена все же необходимо, его делают сборно-разборным, что значительно облегчает процесс прочистки дымохода.

Многие уже обзавелись дачами, а многие еще думают. При таком приобретении всегда возникает вопрос установки бани и строительства банной печи. Это серьезная задача, к которой надо подойти комплексно. В начале следует решить, в каком режиме будет работать баня, потом задуматься о том, что вы ожидаете от бани (сухой пар, влажный) и после этого определиться с тем, как построить печь в бане своими руками. В этой статье мы предложим решение всех этих вопросов.

Прежде чем приступить к строительству своими руками, давайте разберемся с режимами работы банного помещения. Это поможет нам с тем, как построить в бане печь и какие материалы использовать при этом.

По режиму работы различаются два вида бань:

• Бани непрерывного действия. При такой работе происходит нагрев камней, которые помещаются в металлическом ящике. Они аккумулируют тепло непосредственно в себе. В такой конструкции есть возможность начинать париться при прогреве камней и исключена возможность попадания угарного газа в помещение парилки. Такие бани обладают высокой безопасностью. Протапливание печи можно проводить неоднократно, и даже во время проведения банных процедур. Такая конструкция характеризуется большим потреблением топочного материала, т.к. печь не достаточно теплоемкая. Зато невозможность попадания копоти и отработанных газов в помещение парилки может компенсировать многие издержки.

• Агрегаты периодического действия, в которых происходит прямой нагрев камней в каменке. На таком принципе происходит работа в общественных банях. Здесь протапливание длится в течение всей ночи, происходит прогрев чугунных плит, которые отдают свое тепло на протяжении всего дня. Требуется сначала прогревать камни долгое время.

Прогрев камней осуществляется открытым пламенем, температура иногда достигает 1000°C. Здесь низкие температуры нагрева не применяются, в этом случае возможно покрытие нагревательных элементов слоем сажи, которая поднимается в воздух совместно с паром, когда камни обливаются водой.

Требования к банной печи

Перед постройкой печи своими руками следует определить ряд требований, которым должна соответствовать конструкция:

• Создание требуемой температуры и поддержание нужной влажности в парилке и мойке.
• Экономичность.
• Нужный обогрев воды.
• Теплоемкость конструкции. После приема банных процедур должна быть возможность для просушки помещения (это продлит срок службы бани), возможность уборки всего помещения.
• Конструкция должна иметь достаточную емкость для подогрева воды.
• Предусмотрен резервный источник питания (чтобы не пострадать во время отключения света).
• Тепло на человека должно поступать со всех сторон.
• Безопасность использования, не должно быть гари и копоти.

Печь для бани из кирпича

Сейчас будет рассказано, как построить печь из кирпича для бани . Выполнение работы своими руками, следует начать с подготовки подробного чертежа. Это позволит правильно просчитать количество материалов для постройки. Конструкция, построенная своими руками, должна отвечать всем нормам пожарной безопасности и необходимым требованиям:

• Прогрев воздуха в парильном отделении должен быть свыше 50 градусов.
• Хорошее выделение пара при поливе каменки водой.
• Отсутствие попадания отработанных газов в помещение.
• Экономичность.

Теперь нам следует выбрать материалы для изготовления. При подборе следует учесть коэффициент расширения от нагрева, прочность, устойчивость к коррозии. Исходя из этих требований следует выбрать нужный материал.

Глиняный раствор

Теперь нам следует выбрать материалы для изготовления печи своими руками. Кладка производится не на чистую глину, а на ее смесь с песком. Если вы в работе печи будете применять уголь, потребуется добавить еще и 25% шамотного порошка . Это намного повысит огнестойкость раствора.

Внимание: не следует забывать, что при наборе влаги глина увеличивает свой объем. При просыхании происходит уменьшение. Не следует проводить кладку в условиях высокой влажности и при температуре ниже нуля. При кладке в таких условиях глина вспучивается и сделает кладку непригодной.

Глиняный раствор не используется:

• при изготовлении оголовков дымоходных труб;
• при монтаже каналов вентиляционных;
• не применяется при установке фундамента печи;
• при монтаже коренных дымовых труб.

Глина прекрасно обеспечивает гидроизоляцию. Особо применимо ее такое свойство: после полного набора воды и последующего высыхания она не пропускает влагу. От качества приготовления глиняного раствора зависит и прочность конструкции. Как правило, применяется соотношение песка к глине 2:1 .

• Перед началом приготовления раствора своими руками следует просеять сухие смеси через сито, ячейка применяется 1,5 мм . Этим вы уберете крупные камни и ненужный мусор. Можно использовать горный и речной песок.
• Засыпаем компоненты в ящик для приготовления раствора. Перемешиваем при помощи лопаты. Добавляем воду. После этого оставляем на 8-10 часов. Глина за это время прокиснет, приобретет нужную эластичность. Лучше начинать делать раствор за сутки до начала ведения кладки.
• После прокисания глины мешаем лопатой, если требуется, добавляем воду и доводим смесь до однородной массы. При приготовлении раствора своими руками желательно применить дрель с насадкой для замеса — это облегчит ваш труд и сделает замес более качественным.
• Руками проверяем смесь на присутствие больших комков. Их не должно быть.

Выбор кирпича

Далее будет рассказано, как построить в баню печь и выбрать качественный кирпич. В данное время на рынке розничной торговли имеется множество видов этого товара. Можно подобрать нужную форму материала, выбрать цвет. Но здесь следует учесть такой нюанс. Кирпич при изготовлении подлежит обжогу, и по этому параметру существует три вида изделия:

• Кирпич красного цвета. Это хорошо обожженный материал. Имеет ровные края и гладкие стенки. Если по его поверхности слегка постучать, будет раздаваться металлический звук.
• Кирпич розового цвета. Говорит о том, что этот материал не качественно обожжен. При постукивании будет издавать глухой звук. Такого материала не стоит укладывать на важные участи конструкции.
• Материал темно-коричневого цвета. Говорит о пережоге материала. Его следует применять при установке фундамента.

Схема изготовления печи

Давайте сначала представим, как построить в бане печь схематически.

• Выбираем расположение печи. Тут следует помнить и о правилах пожарной безопасности: печь не должна находиться от деревянных материалов ближе чем за 30 см.

Внимание: есть возможность уменьшить расстояние. Следует наклеить асбестоцементные листы на деревянную конструкцию. Это будет сделано правильно. Будут выполнены нормы пожарной безопасности, и уменьшится расстояние.

• Для ведения работ своими руками применяйте только качественный кирпич . Недопустимо использование пустотелого и силикатного материала. Эта продукция не предназначена для такого рода работ и имеет низкую теплоемкость. Возможно применение старого кирпича после качественной очистки.

• Кладку своими руками следует выполнять с использованием глинопесчаного раствора .
• Сначала стоит рассортировать материал по толщине. Применять в кладке каждого ряда кирпич с одной толщиной. Это обеспечит одинаковую толщину кладки в порядовке.
• Вначале следует выкладывать каждый ряд на сухую и проверять правильность укладки. Обязательно выкладывать и первый ряд дымохода на сухую, с помощью отвеса сверить соосность углов конструкции (это крайне важно при изготовлении дымохода). Обязательно проверьте перпендикуляр, это поможет при ведении дальнейшего монтажа соотношения изготовления топки и дымохода.
• Перед укладкой кирпич требуется смачивать. Далее наносится раствор на место монтажа при помощи кельмы. Делаете усадку изделия при помощи кельмы и прижимаете рукой, нельзя допустить образования пустот в середине шва. Лишний раствор требуется убирать сразу.
• Каждый ряд кладки проверяется строительным уровнем. Изготовление углов контролируется при помощи отвеса. Не пренебрегайте замерами. Лучше сделать правильно сразу, чем переделывать потом.
• Внутренние стенки должны быть гладкими, не используйте колотый кирпич и не оставляйте раствора после проведения укладки материала.
• Внутренние поверхности не следует затирать глиной, она высыхает и начинает отслаиваться от поверхности и этим засоряет канал дымохода;
• Каждый новый ряд укладки кирпича начинается только после полного изготовления предыдущего.
• Монтаж дополнительных элементов (дверки, задвижки) выполняется во время ведения основной кладки.
• Монтаж дверец в порядовку выполняется при помощи отожженной проволоки, имеющей диаметр 3 мм. По периметру делается уплотнение, которое выполняется при помощи асбестоцементного шнура. Этим действием вы учтете коэффициент расширения металлической поверхности.
• После изготовления печи ее следует просушить порядка трех дней при открытой двери в помещении.

Кладка печи

После приготовления раствора и нужного инструмента можно приступать к выполнению кладки своими руками.

Изготовление фундамента

Наша работа начинается с изготовления фундамента . Он даст надежное основание для конструкции, обеспечит правильность начала кладки. К этой работе следует отнестись достаточно серьезно.

• При помощи шнура отмечаем место установки печи. Разметку фундамента выполняйте на 20 см больше габаритов основного изделия.
• При помощи лопаты выкапываем яму с глубиной 50-70 см . После этого наполняем бетоном марки 100 или приготавливаем раствор и заливаем своими силами. Сначала яму засыпаем боем кирпича или щебнем. Можно использовать камни, которые находятся на участке. Делаем замес жидкого раствора, используя песок и цемент в соотношении 2:1 . Перемешиваем и добавляем воду, доводим раствор до жидкого состояния. Трамбуем щебень и заливаем приготовленной жидкой смесью.

• Даем просохнуть в течение около 3-х дней и выравниваем фундамент . Проверяем уровнем строительным. Плоскость должна быть полностью параллельна оси земли.

Выполняем кладку

Для начала нам следует накрыть подготовленный фундамент рубероидом — это будет гидроизоляция. Потом следует сделать ряд кладки по всему периметру, обязательно проверьте строительным уровнем площадь сделанной конструкции.

• Дверцу поддувала по плоскости установки обматываем асбестовым шнуром и делаем крепление после первого ряда кладки. Некоторые советуют выполнять крепеж дверцы при помощи металлической шинки, но это не совсем правильно. Если вы монтируете стальное изделие, тогда это возможно. При установке изделия, выполненного из чугуна, следует использовать только проволоку с диаметром три мм.
• Если проволока мешает кладке, следует сделать зарезы в кирпиче, для этого следует применить болгарку с отрезным кругом. Проволоку скручиваем для усиления крепления.
• Делаем четыре полных ряда по периметру конструкции. Здесь примерно должна будет перекрываться первая дверца.
• Следует проводить замеры каждого выложенного ряда. Если рамка дверцы будет мешать укладке кирпича, требуется сделать зарезы при помощи болгарки, при этом зазор между рамкой и краем кирпича должен быть не менее 10-ти мм.
• Берем колосник и прикладываем на сделанный ряд. По контуру, при помощи маркера, отмечаем край укладки. Делаем обнижение в кирпиче на толщину колосника. Зарез делаем на 10 мм больше размера колосника. Следите за краем колосника, не допустите его соприкосновения с поверхностью камня.

• Делаем установку бака для воды. Места соприкосновения с кирпичом обматываем асбестовым шнуром. Сразу выполняем установку топочной дверцы (рамку тоже обрабатываем асбестовым шнуром).
• Как и при монтаже первой дверцы, для крепления топки применяем проволоку. Крепеж выполняется по четырем углам. Концы проволоки монтируются в шов кладки.
• Выполняем кладку до 9-го ряда. Каждый ряд проверяем строительным уровнем. При помощи отвеса контролируем углы кладки и не допускаем их завалов.
• После окончания девятого ряда у нас получится перекрытой дверца топки и бак для воды. Кладем на кирпич стальную плиту и обрисовываем контур маркером.
• Выполняем болгаркой зарез в кирпиче на глубину толщины плиты, но на 10 мм больше ее контура.

Внимание: не следует делать 19-го ряда, в то время, когда лежит плита. Во время проведения укладки кирпича раствор будет выделяться из шва и может попасть на плиту. Этого не стоит допускать.

• Делаем установку каменки. Лучше ее приобрести в готовом виде и герметично провести крепление.

Печь готова. Можно по периметру сделать металлический каркас из уголка. Он только укрепит конструкцию и увеличит срок службы.

Монтаж дымохода

Дымоход — это неотъемлемая часть конструкции . От его работы зависит прогрев помещения и работа всей системы обогрева. Следует контролировать качество всех соединений и предотвратить попадание отработанных газов в помещение.

• Однооборотная система характеризуется тем, что отработанный газ при выходе совершает один полный оборот и одно опускание, перед тем как покинуть систему дымохода. Каналы могут располагаться в параллельном исполнении. При такой конструкции будет совершаться равномерный обогрев печи. Такая система проста и удобна, но подойдет только для печей небольших размеров. У печи больших габаритов с использованием данной системы будет проводиться обогрев только верхней ее части.

• Многооборотная система увеличивает сопротивление отходящих газов и прогревает всю конструкцию печи. Расположение каналов может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном положении.

Обогрев стенок происходит неравномерно, что может привести к растрескиванию кладки. Иногда могут применять и бесканальную систему. В ней предусмотрена одна камера, но нет каналов. В конструкции такого типа невелико сопротивление газов, но она обладает одним существенным недостатком: происходит очень сильный прогрев верхней части изделия. О видах дымоходов было рассказано, многие применяют дымоход из нержавеющей стали. Его только надо правильно и герметично собрать, это может сделать каждый. Придерживайтесь правил монтажа, и ваше изделие будет служить вам долгие годы.

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

• серая печь;
• чёрная;
• печь по-белому;
• каменки, совмещённые с плитой.

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной. Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Наиболее распространёнными же в наше время являются так называемые белые печи, для которых характерно наличие полностью закрытого дымохода, не выпускающего наружу продуктов сгорания. Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане они обычно не используются, а выкладываются в подсобных помещениях в том случае, когда оно, например, совмещено с летней кухней. Кроме того, такие печи могут быть возведены в мойке и используются они для нагрева воды необходимой для мытья или стирки белья.

Существуют и необычные схемы, например, печи для бани Кузнецова и порядовки к ним. Автор такой печки заявляет, что КПД его детища превышает 80%, однако, если вы строите баню в первый раз и не имеете достаточного опыта в этой сфере, лучше не рисковать и отдать предпочтение традиционной дровяной каменке.

Расчёт печи и подбор материалов

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.

Порядовка банных печей

Порядовка печей для бани подбирается исключительно, исходя из её конструкции. Например, существуют варианты, когда печка работает непрерывно, а есть варианты, когда она протапливается периодически и должна определённое время сохранять тепло в помещении. В принципе, печь для бани и порядовка, выполненные своими руками, не так уж сложны в исполнении. Однако для этого нужно хорошо изучить схему кладки и чётко следовать инструкции, прилагаемой к ней.

Кроме того, вам может весьма пригодится чертеж порядовки печи из кирпича для бани, снабжённый фото, что же касается порядка выкладки печи, то она следующая:

• Возведение фундамента и основания. Если ваша баня небольшая, то для печи вполне будет достаточно обычного ленточного фундамента, но в обязательном порядке вам нужно будет выполнить хорошую гидроизоляцию.

• Подготовка раствора и инструмента. Если вы будете готовить его самостоятельно, глину для него вымочите в обязательном порядке в течение 5 суток. После этого смешайте с цементом и песком в пропорции 2:1.
• При этом, когда выкладываются кирпичные печи для бани, чертежи с порядовками должны быть всегда под рукой. Дело в том, что с ними постоянно нужно будет сверяться, чтобы не допустить ошибки.
• Кладка печи начинается с нулевого ряда, в котором начинает формироваться вентиляционный канал. При этом она ведётся послойно со строгим соблюдением схемы расположения кирпичей. Кроме того, во время работы необходимо периодически проверять горизонтальность и вертикальность каждого ряда, а также отслеживать правильность углов.
• Все печные приборы устанавливаются на своём ряду, так, например, заслонка монтируется на 3 ряду, в 8 ряду устанавливают дверцы топки, а в 12 – металлический короб для камней каменки.
• Далее кладка идёт, согласно схеме, при этом особое внимание нужно будет уделить выкладке дымоходов и пустот в печи, так как от этого зависит качество её тяги.
• Оканчивается выкладка печи обычно 27 рядом, на котором выполняют дымоход на нужную вам длину.

Естественно, что каменная печь для бани своими руками и порядовка для неё других конструкций имеют свои особенности, поэтому стоит заранее внимательно изучить строение, например, той же голландки, которую иногда выкладывают в бане.

В том случае, когда вы плохо разбираетесь в печном деле, имеет смысл пригласить на строительную площадку опытного печника, который может дать вам весьма полезные консультации по выкладке вашей печи. Так, например, существуют некоторые правила пожарной безопасности, которые стоит соблюдать при обустройстве печного топления.

Нюансы выкладки банных печей

К тонкостям вкладки печи в бане относятся, например, строгое соблюдение схемы выкладки и требований правил пожарной безопасности при этом. Это очень важно, так как практически все пожары в банях происходят из-за того, что печи в них были выложены с ошибками. При этом, несмотря на то, что разрешение от пожарной службы на запуск бани в эксплуатацию не требуется, она имеет право осуществлять периодические проверки таких строений на предмет их пожарной безопасности, и в случае выявления их нарушений – налагать весьма существенные штрафы на собственников таких бань.

Так, пожарные требуют безусловного соблюдения следующих правил:

1. Необходимо выдержать расстояние от стенки печи до сгораемых конструкций бани не менее 0,5 м. В том случае, когда это нельзя сделать по объективным причинам, рекомендуется защитить такие конструкции при помощи экрана, изготовленного из негорючих материалов.
2. Между кирпичной трубой и деревянными элементами здания также необходимо будет оставить зазор не менее 1 его диаметра.
3. Имеющуюся щель между кровлей и необходимо будет закрыть листом оцинкованной стали.
4. На полу перед печью необходимо будет уложить металлический лист, который должен будет защитить помещение от возгорания в случае падения на пол углей из топки.

Кроме того, для того, чтобы придать печи приятный внешний вид, а также защитить баню от пожара, можно её оштукатурить. При этом штукатурка очень хорошо расписывается, что придаст вашей парной некоторую изюминку интерьера.

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Фундамент под металлическую банную печь

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;

вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я. Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.
Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.