Заправка автомобиля с ГБО: как правильно и безопасно заправляться газом? Что нужно знать о бытовых баллонах и об их заправке

В качестве основного источника энергоносителя является пока единственной альтернативой магистральному газопроводу. Главным недостатком такого способа хранения считается необходимость периодической заправки баллона новой порцией пропан-бутана. Как правильно выполнить эту процедуру, а главное – где?

Еще в период существования СССР существовала разветвленная сеть организаций, занимающихся заправкой газовых баллонов для населения. Специальная машина развозила заполненные емкости и обменивала их на пустые. Это было очень удобно и практично. И в настоящее время можно найти ряд коммерческих структур, предоставляющих подобную услугу. Но их количество никак не может удовлетворить спрос на заправку газом бытовых баллонов.

Поэтому проживающие в частном секторе решают этот вопрос самостоятельно. Но прежде необходимо убедиться, что емкость действительно пуста. Существует вероятность, что количество пропан-бутана в ней еще достаточно, а проблема может быть в редукторе.

Для проверки следует выполнить следующие действия:

• Сверить показания манометра. Если показания давления ниже 4-5 атм., значит газ практически закончился.
• Вес. На боковой поверхности емкости указана ее масса. Взвесив баллон можно определить, есть ли сжиженный газ в нем и каково его примерное количество.
• Разница температуры на поверхности емкости. Область, где находится газовая смесь будет иметь температуру ниже, чем в тех местах, где ее нет.

Но все это относится к косвенным методам определения уровня топлива в емкости. Точно его количество можно определить только с помощью специального оборудования.

После этого необходимо подготовить баллон к процессу заправки. Зачастую в нем помимо газа концентрируется некоторый % воды, который формируется в виде конденсата. Она негативно влияет на стальную поверхность баллона, а также способствует искусственному уменьшению его полезного объема.

Для удаления конденсата необходимо соблюдать правила безопасности. Желательно, чтобы эту работу проводили профессионалы с помощью специального оборудования. Но понимая, что найти подобных крайне трудно, многие выполняют данную процедуру самостоятельно. Для этого баллон вывозится на открытую местность, где нет источников открытого огня.

Снятие редуктора необходимо проводить под заземлением, чтобы не появилась искра от статического электричества. После этого следует оставить баллон на 1,5-2 часа, чтобы остатки газа выветрились. По завершении этого процесса емкость переворачивается, и вода просто стекает в грунт.

Где заправить газовый баллон?

Как уже говорилось выше, лучше всего воспользоваться услугами специализированной компании. В большинстве случаев они берут на себя вопросы по транспортировке и дают гарантию на выполнение своих работ. Стоимость их услуг различна, но в среднем цена колеблется в следующих пределах:

• 12 л – 250 руб.
• 27 л – 550 руб.
• 50 л – 900 руб.

Прежде всего, необходимо рассчитать полезный объем баллона. Для того чтобы предотвратить его повреждения из-за давления газа, уровень заправки должен быть максимум 80% от общего объема. При нагреве газ будет расширяться, что приведет к увеличению показателя давления.

Также перед сдачей необходимо запомнить состояние редуктора. После заправки баллона он должен быть целый, состояние манометра рабочее, с указанием фактического давления в емкости.

Несчастные случаи на АГЗС, несмотря на высокую безопасность современного газового оборудования, к сожалению, случаются. И виной порою становится даже не халатное отношение автовладельца к процессу заправки, или нарушение правил техники безопасности сотрудника газовой заправки. Причиной ЧП на газовых заправках чаще всего становится банальная осведомленность, люди просто не в курсе как себя правильно вести на газовых заправках.Нет, я не хочу сказать, что на обычных АЗС чрезвычайных происшествий не случается, просто газовое топливо отличается от классических бензина и ДТ. Речь о совершенно иной технологии заправки и абсолютно другом состоянии этих типов топлива, я уже не говорю о воспламеняемости...

В этой статье я хочу рассказать о правилах безопасности на АГЗС, а также о том, как правильно заправлять авто газом самостоятельно, в случае возникновения такой необходимости.

Для начала о том, чего нельзя делать на АГЗС

На газовых заправках запрещается:

1. Ну, прежде всего, конечно же, курить или использовать открытые источники огня. Думаю, здесь объяснять не нужно, все мы знаем, что такое газ и что происходит, если резко поджечь большое количество газа. Происходит взрыв невиданных масштабов, поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нарушайте, это правило "№1".
2. Заправлять автомобиль с работающим двигателем. Когда мотор работает топливная магистраль функционирует, поэтому есть высокая вероятность резкого повышения давления в топливной магистрали, что чревато повреждением клапанов и и многих других не менее важных узлов газового оборудования.
3. Выполнять заправку неисправного ГБО. Перед тем как заправить свой автомобиль газом, убедитесь, что клапаны, ВЗУ, в порядке. не имеет повреждений, а само газовое оборудование исправно и не имеет утечек.
4. Начинать заправку без разрешения оператора АГЗС.
5. Выполнять заправку при неправильно установленном "пистолете".

Как правильно заправлять газовый баллон на авто с ГБО?

Прежде всего вы должны запомнить одну вещь - заправлять свой автомобиль при наличии на АГЗС оператора или заправщика - запрещается! За такое нарушение работник может быть наказан или даже уволен, а вы, как минимум, получите предупреждение или возможно даже штраф! Все, что вам необходимо сделать - сообщить сотруднику место расположения выносного заправочного устройства.

Бывают правда исключения, когда заправщика нет или сама заправка предусматривает возможность самостоятельной заправки, в таком случае нижеизложенные советы помогут вам правильно заправиться газом на АГЗС .

Из личного опыта. Например, я однажды стал свидетелем просто вопиющего случая нарушения правил ТБ сотрудником газовой заправки. Оператор АГЗС в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался подключить пистолет и не мог не то, что соединить его с ВЗУ, он на ногах еле стоял. Самое страшное было то, что спустя несколько минут после своих неудачных попыток, заправщик решил "с горя" закурить, держа при этом пистолет в своих руках. Скажу вам честно, я еще никогда не видел, чтобы люди так быстро садились по машинам и разъезжались кто куда... 🙂 Смех смехом, а ведь все могло закончиться плачевно...

1. Первое, что необходимо сделать - подъехать к колонке и заглушить двигатель.

2. Выполнить визуальную проверку на предмет исправности, хотя это лучше сделать до того, как вы собираетесь на заправку.

3. Подсоедините переходник, если он предусмотрен конструкцией вашего ГБО и установите пистолет в ВЗУ.

4. Включите подачу газа и контролируйте заполнение газового баллона. Здесь необходимо помнить, что в баллон может влезть лишь то количество газа, которое физически в него помещается, не стоит трясти машину, шатать с целью побольше закачать газа в свой баллон. Более детально об этом я писал в своей предыдущей статье: .

5. После того как баллон будет заполнен, автоматика АГЗС перекроет подачу газа. Вы это заметите по тому, что цифры в полях "литры" и "рубли" остановятся. Хотя если вам не нужен полный баллон, вы можете остановить заправку в любой момент.

6. Все, что вам осталось - это отсоединить "пистолет" и снять переходник, если вы его устанавливали.

После завершения заправки, не забудьте оплатить счет. Вот собственно и вся процедура, как видите ничего сложного, самое главное - несколько раз попробовать сделать это самостоятельно.

Напоследок видео о том, как правильно самостоятельно заправлять газом автомобиль :

Всем спасибо за внимание, надеюсь, статья была для вас полезной!?

Рекомендуют производить их заправку на специализированных точках. Здесь она не вызовет сложностей, так все сертифицированные заправки оснащены необходимым оборудованием. Но у частника, использующего бытовой газ в баллонах, не всегда есть возможность отвезти емкость к специалисту.

Опасна ли самостоятельная заправка газового баллона?

Самостоятельная заправка газовых баллонов запрещена, но в случае необходимости можно нарушить это правило. Главное, соблюдать рекомендованные меры безопасности. Факторы, из-за которых производитель баллонов запрещает заправку неспециалистами – горючесть и взрывоопасность газа.

Как заправить газовый баллон?

Тому, кто решился на этот шаг, следует знать конструкцию баллона. Закачку газа и его расход обеспечивает мультиклапан, установленный на горловине металлической емкости. Для заправки нужно собрать заливочную систему, состоящую из двух газовых шлангов, газового шарового крана, переходника с уплотнителями, баллона с газом. Важно качественно соединить все элементы конструкции. Для этого используют подходящие по размеру муфты. Все оборудование можно купить на рынке.

Баллон с газом требуется установить вниз вентилем. Для этого можно соорудить конструкцию из деревянных брусков, либо установить его в кресло и надежно зафиксировать в вертикальном положении. Те, кто имеет опыт самостоятельной заправки , предпочитают приваривать к нему металлическую «юбку», которая при переворачивании емкости служит устойчивой опорой. Остатки газа нужно стравить.

Переходник накручивают на резьбу баллона. Для подачи газа нужно использовать шаровый кран заливной системы, а не вентиль баллона. Редуктор не потребуется, так как он будет замедлять заправку. Поверяют надежность заливной системы и открывают подачу газа.

Процесс заполнения баллона небыстрый: понадобится от 5 до 15 минут. Во время перетекания газа переходная система сильно охлаждается, поэтому проверять уровень заправки нужно в перчатках. Недопустимо использование открытого огня вблизи работающей заливной системы. Рекомендуется исключить даже искры. Заправляют баллон только на открытом воздухе.

С помощью аналогичной системы можно заправлять небольшие туристические газовые баллоны. Понадобится переходник, весы, пустой баллон, бытовой баллон с газом. Взвешивают пустую емкость. Поочередно накручивают переходник на баллоны, открывают кран и начинают заливку газа.

В последнее время на рынке газобаллонного и заправочного оборудования появилось новое предложение - мобильная (домашняя) газовая заправка. Другими словами, Вы можете заправлять автомобиль дома из сети бытового газа. Как известно, тарифы на бытовой газ для населения на порядки ниже цены газа на заправках. И это даже через счетчик. Если же счетчика нет и Вы платите по стандартным (хоть и завышенным) тарифам - далее и так Все понятно. Да, получается, что Вы будете заправлять автомобиль практически даром. К стати, на Западе или в Америке такие домашние газовые заправки все больше набирают популярности, хотя там разница в цене газа на кухне и на заправке совсем не большая. Другое дело у нас...

С экономией, я думаю, всем понятно - даже по самым скромным подсчетам, как минимум, более чем в 10 раз, при условии, что Вы все честно оплачиваете по счетчику бытового газа.

В добавок к этому, заправка автомобиля природным газом из бытовой сети, подведенной к Вашему дому или квартире позволит:

Повторимся, основное - снизить затраты на заправку автомобиля. Стоимость метана в разы ниже стоимости бензина. Чем интенсивнее эксплуатируется автомобиль – тем выше экономический эффект.

Продлить ресурс двигателя. Газ метан, как и пропан-бутан, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров двигателя, что обеспечивает отличную смазку деталей поршневой группы. Кроме того метан, в отличие от бензина, не содержит различных присадок, окисляющих само масло, что положительно сказывается на ресурсе и стабильности характеристик моторного масла. Плюс это, примерно на четверть, продлевается ресурс свечей зажигания. Уменьшение износа деталей двигателя увеличивает моторесурс в 1,5-2 раза, а срок службы моторного масла в 2-2,5 раза.

Высокое октановое число природного газа (104-115) позволяет его использовать для любых двигателей (ЗАЗ, ЛуАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич, УАЗ и др.),а также в двигателях большинства иномарок. Это относится и к грузовым автомобилям.

Значительно уменьшить выбросы вредных продуктов сгорания в атмосферу. При использовании газа в качестве топлива автомобиля, полностью отсутствуют выбросы вредных токсичных соединений свинца и ароматических соединений, в разы сокращаются выбросы СО, СН, окислов азота, в три раза снижается дымность из выхлопной трубы. Даже если Вы не ярый поклонник "зеленых", автомобили, с установленным метановым ГБО, при прохождении техосмотра освобождены от прохождения экологического контроля.

А целесообразность использования различных "устройств" для снижения расхода топлива автомобиля , уже рассматривали ранее.

Далее есть два варианта для заправки авто газом в домашних условиях:

Приобрести готовую заводскую мобильную газовую заправочную станцию. К сожалению, отечественная промышленность таковых не выпускает (оно и понятно, никому не дадут разрешение), а зарубежных образцов уже довольно много. Например, серийно выпускают фирмы «Neuman ESSER» (Германия), «Maschinenfabrik» (Австрия), «Litvin» (Франция) и много других. Единственный, но очень существенный минус, это цена. Стоят эти заправочные станции не дешево, особенно для человека, который хочет на этом экономить, а по сему, точно не олигарх.

Сделать самостоятельно. Вариант, опять же в десятки раз дешевле, но требует желание, время и, главное, "прямые" руки, к тому же они должны расти из правильного места;).

Руководство по самостоятельному изготовлению комплекта газобаллонной аппаратуры для заправки автомобиля бытовым газом

В начале необходимо уточнить: есть газовая аппаратура для сжатого газа и аппаратура для сжиженного газа. Аппаратура для сжатого газа использует обычный природный газ - метан, который можно взять из квартирной бытовой или промышленной газовой сети. Проблема лишь в том, как этот газ заправить в автомобиль в домашних условиях.

В обычном газопроводе подводимом к домашней плите, колонке или котлу давление природного газа составляет около 0.05 Атм., а в газовом баллоне высокого давления до 200 Атм. Следовательно, необходим компрессор, который поднимет давление газа до необходимой величины. Конструкция такого компрессора несколько отлична от той, которая используется в обычных бытовых устройствах.
Обычный одноконтурный компрессор способен поднять давление максимум до 20 -25 Атм., а для заправки газового баллона надо достигнуть 200 Атм. Это достигается добавлением в систему дополнительных контуров. Выглядит это, как набор из нескольких компрессоров, каждый, последующий, из которых дожимает до более высокого давления газ, предварительно сжатый предыдущим.
В общем случае схема компрессора высокого давления выглядит подобным образом.

Обозначения на схеме: 1 Фильтр для газа на входе. 2 Впускной клапан 1 стадии. 3 Выпускной клапан 1 стадии. 4 Охлаждающая трубка между 1-ой и 2-ой стадиями. 5 Впускной клапан 2 стадии. 6 Выпускной клапан 2 стадии. 7 Охлаждающая трубка между 2-ой и 3- ей стадиями. 8 Впускной клапан 3 стадии. 9 Выпускной клапан 3 стадии. 10 Трубки охлаждения на последней стадии выхода газа. 11 Выключатель для давления. 12 Активный углеродный / молекулярный фильтр. 13 Предохранительный клапан. 14 Датчик давления. 15 Выходной штуцер к шлангам.

Принцип работы компрессора для заправки авто газом:

Газ из домашнего бытового газопровода через фильтр на входе (1) подается через впускной клапан (2) в цилиндр первого контура. Происходит сжатие и через выпускной клапан (3) по трубопроводу через радиатор охлаждения (4) подается на цилиндр следующего контура. Далее предварительно сжатый в первом контуре газ дожимается до еще большего давления. Все процессы повторяются в третьем контуре. Количество контуров можно довести до пяти. В приведенной выше схеме их три. Но принципа это не меняет.

Сжатый до необходимого давления природный газ (это около 200 Атм.) проходит через выключатель по давлению (11), очищается в молекулярном фильтре и через предохранительный клапан подается в баллон заправляемого авто или в резервный баллон высокого давления. Время заправки будет полностью зависеть от продуктивности установки.

Для того, чтобы ускорить время заправки автомобиля, можно использовать дополнительные стационарные баллоны. Тогда, в свободное время, компрессор нагнетает газ в эти стационарные баллоны. А когда вам необходимо быстро заправить автомобиль, вы перегоняете метан непосредственно с них. Таким образом, можно сократить время заправки до 10-15 минут.

Описание самодельного устройства для заправки автомобиля бытовым газом.

Как уже ранее было изложено, для этого необходим компрессор высокого давления (до 200 кг/см2). Можно использовать компрессоры типа ГП4, НГ-2, АКГ-2, но они требуют мощного электродвигателя, что многим не подходит. Хороший вариант - это применение авиа компрессора АК 150С. Применяется он на современной бронетехнике и в авиации. Этот компрессор довольно малогабаритный, легкий, требует маломощного электродвигателя 1,5-3 кВт, что позволяет его подключать к квартирной или гаражной электросети. Основной вопрос - где его взять. Но поверьте, это не такая трудная задача, как кажется на первый взгляд. Часто бывает они могут быть списаны, при этом израсходовав не более 10% своего ресурса. Кто ищет - тот всегда найдет (порой за очень не большие деньги или жидкий бартер:)).

Схема заправочного устройства показана на рис. 2

От домашней бытовой газовой сети по резиновому шлангу (можно от газосварочного аппарата), газ через вентиль подводится к газовому фильтру (7). Напорометр (2), подключенный через переходник (3), служит для контроля давления в газовой сети, Газ в фильтре (7) очищается от посторонних примесей и подается в компрессор (10), где повышается до 150 кг/см2. Потом газ поступает на влагоотделитель (18), фильтр газа высокого давления (19), автомат давления (20) типа АДУ-2С. После этого газ подается на заправочный вентиль.
При повышении давлении выше 150 кг/см2 открывается клапан АДУ 2 и газ возвращается по трубке (23) на вход компрессора, Напорометр типа НМП 100 применяется с границами измерений 0-400 мм вод. ст.
Функцию газового фильтра может выполнять новый топливный фильтр тонкой очистки дизельных двигателей. Для выпуска конденсата из влагоотделителя служит кран (17), Для контроля за давлением на выходе компрессора устанавливается манометр (22) (0-250) кг/см2.

Элементы 18, 19, 20 (рис, 2) наиболее предпочтительно использовать от воздушной системы танка. В принципе, можно обойтись без автомата давления АДУ-2, но тогда нужно постоянно контролировать давление на выходе, чтобы не было его превышения.

На рис. 4 показана схема размещения отверстий и главных параметров компрессора. Компрессор не имеет собственного узла привода и системы смазки.
На рис, 3 показан вариант исполнения узла привода компрессора.

На фланец компрессора (1) крепится с помощью жести, шпилек стайками (8) через прокладку (10) корпус (11). Снизу к корпусу приваривается пластина (12) для крепления компрессора с узлом смазки (рис, 5). В корпус (11) (рис, 3) запрессовывается подшипник (4) типа 205, В подшипник запрессовывается втулка (7) из шлица, которая крепится стопорным кольцом (19). Во втулку с одной стороны входит шлицевой вал (6) компрессора, а с другой стороны запрессовывается вал (17), шпонка которого входит в шлицы втулки (7). Это сделано для того, чтобы не нарезать шлицы на вал (17). После запрессовки вал (17) аккуратно прихватывается к втулке (7) сваркой.
После этого корпус (11) закрывается крышкой (14) с сальником (13). Крепится крышка болтами (5). На другой конец вала (17) насаждается приводной шкив (15) со шпонкой (16). Узел смазки компрессора показан на рис. 2 и рис. 5. Основанием служит бачок (24) (рис. 2), который можно изготовить из прямоугольного профиля или сварить из жести. Сверху к бачку крепится узел привода с компрессором. Отверстие (13) (рис. 3) должно совпадать с отверстием (11) (рис. 5) бачка. Сверху бачка в удобном месте вырезается отверстие, к которому приваривается заливная горловина (3) и крышка (2) (рис. 5).
В нижней части бачка просверливается отверстие под сливную пробку (14) (рис. 2). В боковой стенке бачка высверливается отверстие под масляную помпу (1) и вал привода помпы (17). Масляная помпа крепится к стенке бачка шпильками. Отверстие (4) (рис. 5) служит для подачи масла в помпу. Валы (6) и (17) соединяются с помощью пластины (7) и втулки (8). Для крепления подшипника (12) служит корпус (15) с крышкой (16), сальником (13). Крышка крепится к корпусу с помощью болтов (14). На вал (17) надевается шкив (18) со шпонкой. Масляная помпа используется от автомобиля ГАЗ-51, 52, 69, но следует иметь ввиду, что помпы отличаются длиной приводного вала.

Для контроля за уровнем масла служит смотровое окно (11) произвольной конструкции.Работает система смазки так. Вращающий момент от шкива электродвигателя через ременную передачу передается на шкив (16) (рис. 2), (18) (рис. 5) и через вал (17), втулку (8) и пластину (7) передается на вал (6) привода помпы (1). Масло поступает через отверстие (4) в помпу (1) (рис. 5), (8) (рис. 2), проходит через переходник (3), в который вкручен автомобильный датчик давления (4) и по трубке подается на входной штуцер (12) подачи масла в компрессор. Штуцер (12) на рис. 2 условно развернут. Он вкручен в отверстие (3) (рис. 3), Диаметр резьбы зависит от имеющейся у Вас трубки, которую можно использовать от гидравлической системы автотракторных агрегатов.

Далее масло проходит по смазочным каналам компрессора (рис, 3, рис. 4), собирается в нижней части и выбрасывается через отверстие слива масла рис. 4, рис. 11 (дет. 11) потом стекает через отверстие (13) (рис. 3) в бачок (24) (рис, 2) Часть масла проходит через подшипник (4) (рис. 3) и смазывает его.Деталь (7) (рис. 11) можно изготовить из шестерни привода компрессора, которую необходимо приобрести. Для этого необходимо сточить зубчатый венец до размеров, показанных на рис. 11 (дет. 7).К датчику давления (4) (рис. 2) можно подключить автомобильную лампочку. Вместо датчика можно подсоединить манометр для контроля. Для того, чтобы отвести газ, который прорвался через поршневые кольца в корпус узла привода, служит отверстие с резьбой у верхней части корпуса (рис. 11), (дет. 11), разрез А-А, в которое вкручивается штуцер (13) (рис. 2). На штуцер надевается резиновая трубка и выводится выше крыши гаража, дома. Хотя в конструкции заправочного устройства предусмотрена локализация возможных выбросов газа в помещение, желательно установить его снаружи помещения.

Конструкция компрессора разрешает закачивать газ любого давления. Но необходимо помнить, что при работе компрессора при очень низком давлении или полном отсутствии газа на входе, при полностью открытом главном кране, на входе компрессора может создаться разряжение и компрессор вместо газа начинает тянуть воздух через неплотности в сальниках кранов и т, п. Поэтому перед заправкой газа в баллон необходимо дать поработать компрессору несколько минут в атмосферу до полного удаления воздуха из заправочного устройства.

Переоборудование автомобиля для работы на природном газе.

На рис. 1 изображена схема газового оборудования для природного газа .

Для начала необходимо убедится в целесообразности установки ГБО на Ваш автомобиль.

Баллоны (5), в которых находится природный газ соединены трубками высокого давления (3) через переходники (4), вкрученные в баллоны вместо вентилей. Через запорный вентиль (6) газ подается на расходный вентиль (9) и поступает в редуктор высокого давления (ВД) (11), где высокое давление газа (200 атмосфер) снижается до 10 атм. Во время этого процесса газ быстро и сильно охлаждается, поэтому редуктор при быстром заборе газа может замерзнуть, тогда газ перестанет проходить. Для предотвращения замерзания газа, используется подогреватель редуктора (12). Далее газ уже по трубопроводу низкого давления (14), через электромагнитный клапан (15) попадает в редуктор низкого давления (18), где давление газа еще раз уменьшается и направляется через тройник (20) в карбюратор автомобиля(22), пропорционально нагрузке двигателя (в зависимости от нажатия педали газа). Переводя напряжение переключателя П1 на ЭМ клапан газа (15) или на клапан бензина (23), имеется возможность на ходу переключать вид топлива. Бензин поступает в карбюратор (22) через топливную помпу (24), вентиль (23). Для запуска двигателя на газе применяется пусковой клапан (19).
На рис. 1 показана упрощенная схема управления ЭМ клапанами. Клапаны 15, 19, 23, редуктор-подогреватель 12, трубки низкого давления можно использовать из комплекта аппаратуры для сжиженного газа. Все это можно смонтировать в двигательном отсеке на своих штатных местах. Это можно сделать в мастерской по установке аппаратуры на сжиженный газ.Там же можно и приобрести эти узлы, установить, отрегулировать, проверить. Можно все это сделать и самостоятельно, но все равно Вам потребуются документы, для регистрации газовой установки на автомобиле, а их могут выдать только мастерская, имеющая на это лицензию. Да и для правильной регулировки газового оборудования, от которой очень зависит как тяга двигателя так и расход, желательно, что бы выполнил квалифицированный мастер на соответствующем оборудовании.

Баллон можно не покупать. Стандартный автомобильный не подойдет, потому что рассчитан на малое давление (16 атм) и пробег будет очень малый. Поэтому его необходимо заменить на баллон высокого давления (рис. 7) 200 (150) атм и добавить редуктор высокого давления (11) (рис. 1) для снижения давления из 200 (150) атм до 10 атм. Для этого хорошо подходят авиационные кислородные редукторы, которые не замерзают, или редуктор от грузового автомобиля с подогревателем.
Также, для это цели можно использовать обычный кислородный редуктор для газосварочных работ. Но его необходимо немного модифицировать. Надо поменять крышку с большим диаметром резьбы, у верхней части под штуцер и предохранительный клапан со штуцером от редуктора грузового автомобиля. Дело в том, что кислородный редуктор не приспособлен для отвода газа при срабатывании предохранительного клапана или при разрыве мембраны. На штуцера предохранительного клапана и штуцер крышки (13) надевается резиновая трубка (10) (рис. 1) и выводится за пределы кузова.
Кроме этого для кислородного редуктора необходимо приобрести жидкостный подогреватель (12) (рис. 1) с кронштейном. Таким способом можно удешевить систему. Следует иметь в виду, что выше указанное относится к кислородному редуктору типа ДКП-1-65. Есть еще редуктор нового типа ЕКО-25-2, к которому не подходит крышка от редуктора грузового автомобиля.

Редуктор ВД устанавливается в двигательном отсеке автомобиля. Жидкостный подогреватель устанавливается в разрыв шланга, который идет на печку. Медную трубку из комплекта аппаратуры для сжиженного газа, которая идет в багажник, необходимо заменить на стальную бесшовную трубку высокого давления от аппаратуры сжатого газа грузового автомобиля. Контроль за работой редуктора ВД осуществляется по манометру (16) (0-25 кг/см2), который устанавливается на место датчика давления редуктора.
Для определения количества заправленного газа и контроля давления в баллонах, на конечном баллоне устанавливается манометр высокого давления (1) (рис. 1) (0-250 кг/см2).Заправочный вентиль (7) (рис. 1) служит для заправки баллонов высокого давления от домашнего заправочного устройства, или на заправочной станции - АГНКС. Для этого используется заправочный штуцер от грузового автомобиля. Для соединения баллонов между собой, подключения редуктора ВД, тройников можно использовать только стальные бесшовные трубки (3) высокого давления с внешним диаметром 10 мм и внутренним 6 мм.
Чтобы не допустить поломок от вибрации и перекосов, короткие части газопроводов сгибают в виде колец диаметром 100 мм. Кроме этого, баллоны должны быть установлены на общей раме в гнездах, выложенных резиновой лентой. Весь пакет должен быть сжат шпильками, чтобы не допустить перемещения баллонов. Для каждой марки автомобиля есть свой вариант компоновки.
На рис. 9 показан один из возможных вариантов. Кроме этого, конструкция пакета из баллонов зависит от типа баллонов, их количества, что в конечном результате определяет пробег.

Пробег зависит от количества газа в баллонах, определение которого затрудняется тем, что при разных температурах воздуха в один и тот же самый объем входит разное количество газа. Для ориентации можно пользоваться упрощенным переходным коэффициентом:
а) при давлении в баллонах 150 кг/см2 - 1 литр объема баллона, эквивалентный 0,3 л бензина.
б) при давлении в баллонах 200 кг/см2 - 1 литр объема баллона, эквивалентный 0,4 л бензина.

То есть, если средний расход автомобиля - 9 л бензина на 100 км и общем объеме баллонов - 50 л (для примера) пробег будет таким:
а) при давлении в баллонах 150 кг/см2; 50*0,3=15 л бензина (15*100):9=167 км

Теперь зная это, Вы можете выбрать тип и количество баллонов в зависимости от необходимого пробега. Не следует гнаться за большим пробегом, потому что увеличивается вес, уменьшается объем грузового отсека. Лучше иметь основной комплект баллонов на пробег 80-100 км и дополнительный для дальних поездок.
Конкретно для легковых автомобилей наша промышленность баллонов высокого давления не выпускает. Поэтому приходится использовать их из разных областей техники,
На рис. 7 показаны размеры наиболее распространенных Типов баллонов ВД. Для наших потребностей могут подойти кислородные баллоны нестандартного уменьшенного размера. Прекрасно подходят баллоны от акваланга для подводного плавания. Выпускаются баллоны из стеклопластика, армованные навивкой стального провода, из композитных материалов. Они очень легкие и крепкие и идеально подходят к нашим потребностям, но дефицитные.
Можно также использовать авиационные или танковые баллоны высокого давления. На крайний случай баллон необходимых размеров можно изготовить из обычного кислородного, вырезав среднюю часть. После этого баллон варится аргонно-дуговой сваркой, просвечивается гамма-дефектоскопом, подвергается гидравлическому испытанию в специализированной организации. В кустарных условиях этим заниматься категорически запрещено.
После установки баллонов вентиля, переходники, заправочный штуцер помещаются в коробку (4) (рис. 9) из мягкой жести, в которую впаивается штуцер (3) и окно (2) для обслуживания, которое устанавливается на уплотнении. Конструкция может быть взята от баллонов для сжиженного газа. На штуцер надевается кусок резиновой трубки и выводится за пределы кузова через окно для заправки бензинового бака или другое место.

В среднем заправка баллонов газом длится 1-1,5 часа. Чтобы уменьшить время заправки, можно спарить два компрессора. Владельцам грузовых автомобилей можно использовать 4 компрессора. На рис. 10 показана принципиальная электрическая схема включения 3-х.фазного электродвигателя в однофазную сеть.

Напряжение на двигатель АД подается через автоматический выключатель Q1, магнитный пускатель МП. При нажатии кнопки «пуск» срабатывает реле Р1, которое своими контактами Р1.2 подает напряжение на катушку пускателя МП и подключает пусковые конденсаторы Сп контактами Р1,1. При этом срабатывает пускатель и подключает двигатель и рабочие конденсаторы Ср к сети. Одновременно замыкаются блок-контакты пускателя МП 1.1 и пускатель становится на самоблокировку. При отпускании кнопки «Пуск» Сп отключается. При нажатии на кнопку «Стоп» или при срабатывании реле тепловой защиты двигателя РТ, цепь размыкается, пускатель отключается, отключается двигатель и схема возвращается в исходное положение. При подключении обмоток двигателя треугольником Ср=4800 (IHOM/U), где IHOM - номинальный ток двигателя, U - напряжение в сети. Сп=(2-3)Ср.

При хранении автомобиля в гараже на штуцер надевается трубка, которая выводится выше крыши гаража. При таком исполнении Вы будете полностью гарантированы от любых пропусков газа. Прежде чем использовать баллоны, необходимо проверить их рабочее давление, объем, техническое состояние. Внешняя поверхность не должна иметь вмятин, трещин, глубоких царапин и следов коррозии. Возле горловины ВД указывается:
- дата испытания и дата следующего испытания;
- вид термообработки (N - нормализация, W - закалка с отпуском);
- рабочее давление;
- пробное гидравлическое давление (п225);
- вес фактический, клеймо завода,

Для подключения газопроводов применяются специальные переходники (рис. 8), которые вкручиваются в баллон вместо вентиля, смазав резьбу свинцовым суриком. Момент затяжки переходника -45-50 кг/м (450-500) НМ. Это можно проконтролировать специальным динамометрическим ключом, который можно одолжить на станции техобслуживания автомобилей. При полностью вкрученном вентиле или переходнике на его резьбовой части должно остаться 2-5 витков резьбы. Размер конусной резьбы (рис. 8) зависит от типов баллонов.

Трубки высокого давления имеют безпрокладочное ниппельное соединение, которое при затяжке накидной гайки упирается в конусную поверхность штуцера и, деформируясь, герметизирует место соединения. Если Вы приобрели старые трубки, необходимо конец трубки с ниппелем обрезать и, надеть новый ниппель, обмазав его суриком, и затянуть накидную гайку. После аккуратной затяжки всех резьбовых соединений открывается заправочный вентиль, подсоединяется заправочное устройство и закачивается им воздух до половины рабочего давления, проверяют соединения, и при отсутствии пропусков закачивают до полного рабочего давления.

Пропуски воздуха необходимо устранить после полного стравливания давления. Если пропусков нет, то открывают заправочный вентиль и выпускают полностью воздух из системы и закачивают в баллон газ. После этого открывают расходный вентиль и пускают газ на редуктор ВД, проверяют его работу.
Для этого с помощью штуцера (13) (рис. 1) выставляют давление газа на выходе 10 кг/см2, после этого продувают систему низкого давления газом до полного удаления воздуха, запускают двигатель на газе и проверяют давление на выходе редуктора ВД.Оно при этом может немного упасть. Все работы должны проводится за пределами помещения. После этого проверяется срабатывание предохранительного клапана редуктора. Для этого закручивают плавно штуцер (13) (рис, 1) и плавно повышают давление на выходе редуктора до момента срабатывания клапана. Он должен сработать при давлении 15-17 кг/см2.

Если клапан сработает при другом давлении, необходимо отпустить контргайку на клапане и отрегулировать срабатывание. После этого проверяют герметичность основного клапана. Для этого полностью выкручивают штуцер (13), при этом газ не должен попадать в магистраль низкого давления. Если давление медленно увеличивается, то в редукторе меняют седло клапана или сдают в мастерскую. Если все в порядке, делают пробный выезд и проверяют редуктор низкого давления.
Как это сделать, хорошо описано в инструкции по эксплуатации газовой аппаратуры на сжиженном газе и описывать ее нет необходимости, Следует иметь в виду, что при использовании редуктора низкого давления из жиклера для сжиженного газа ваш автомобиль может незначительно потерять динамичность. Чтобы не произошло этого, можно рассверлить жиклеры в редукторе на 1-2 десятки, но тогда уменьшится пробег и экономичность. Так что решение за Вами.

Правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля и заправочного устройства.

Необходимо знать, что природный газ легче воздуха и поднимается вверх, в отличие от сжиженного, который стелится по земле, заполняет все щели, подвалы. Поэтому при эксплуатации необходимо учитывать эту особенность.

Перед каждым выездом и возвращением в гараж, после технического обслуживания и ремонта необходимо делать проверку герметичности газовой системы. Наиболее доступные способы обнаружения пропусков газа - это контроль по запаху и обмыливание мыльным раствором. При появлении запаха газа во время движения необходимо устранить неисправность. Если вы не можете устранить неисправность, необходимо выпустить газ из баллонов в атмосферу (при отсутствии поблизости людей, открытого огня, других автомобилей).

При замерзании редуктора и запуска двигателя в зимний период для прогрева необходимо пользоваться горячей водой, применять открытый огонь категорически запрещено! При загорании газобаллонной аппаратуры необходимо перекрыть вентиля, выключить систему заправления. Для тушения огня надо иметь под рукой углекислый огнетушитель. При этом необходимо поливать баллоны водой, чтобы не допустить повышения в них давления.

Раз в три года необходимо проверять баллоны высокого давления гидравлическим испытанием, раз в год - необходимо сдавать на проверку. К поверхности баллонов категорически запрещено крепить сваркой конструктивные элементы. При заправке автомобиля необходимо контролировать давление газа на входе и выходе компрессора, температуру цилиндров, давление в системе смазки. Во время заправки в автомобиле не должно быть людей.

При обнаружении пропусков газа заправку необходимо выполнять при следующих условиях: заправку делать только при закрытом расходном вентиле, при заправке не стоять возле заправочного шланга, не подтягивать гайки во время заправки под давлением, не стучать металлическими предметами по деталям заправочной системы. Отсоединять заправочный шланг необходимо только после закрытия заправочного вентиля. При достижении рабочего давления в баллонах необходимо выключить двигатель компрессора, закрыть заправочный вентиль, закрыть вентиль на входе компрессора.

В заключении хотелось бы сказать, что задача заключалась в том, чтобы дать Вам упрощенную, доступную и в тоже время безопасную и работоспособную конструкцию заправочного устройства, которую можно собрать за достаточно короткое время и получать моральное и материальное удовольствие от своей работы. В то же время статья носит познавательный характер и сайт не несет ответственности за возможные последствия использования материалов.

Вспоминается времечко (начало нулевых), когда китайские газовые плитки и прилагающиеся к ним поллитровые баллоны (в простонародье — «дихлофосы») стали появляться в рыболовных и туристических лавках. В ту пору за один подобный баллон торговцы просили около ста рубчиков, что для не совсем доходных слоёв населения — было, мягко выражаясь — совсем не по карману. И тогда хитрая на выдумку голь научилась их — оные баллончики — заправлять от бытовых газовых баллонов.

Неизвестно имя того пионера, кто первый воздвиг мост в виде шланга между могучим 50-литровым гигантом и малюткой-поллитровкой, но сие событие стало эпохальным, ибо с него и началась Великая Эра Халявного Газа.

Мы сотоварищи этим делом душеньку в своё время тоже хорошо отвели. Столько баллонов перезаправили — счёт потеряли! И продолжалось бы всё так и дальше, покуда не обнаружился неприятный изъян у одного уже не единожды перезаправленного баллона. Он, этот баллон — дал течь, и начал медленно, но верно — спускать своё драгоценное содержимое в атмосферу.

Не сразу, но появилось у нас подозрение, что давление газа, закачанного в баллон — явно не соответствует давлению, которое тот обязан держать. Это подозрение также было подкреплено одним замечательным событием, произошедшим с совершенно другим перезаправленным баллоном.

Сей баллон был вставлен в портативный газовый агрегат, располагавшийся в только что установленном (на хорошем морозе) мобильном пристанище рыболова. И покамест в палатке царил дубак — агрегат исправно излучал калории, постепенно повышая температурку. И когда таковая достигла значения, при котором перестали мёрзнуть лунки (а также грабли рыболова) — в агрегате сию же секунду сработал клапан аварийного давления, враз отключивший подачу газа в систему. Оный клапан — ежели верить бумажке с иероглифами — нужен дабы предотвратить перегрев баллона. Но баллон-то был прохладен! Аки пиво из холодильника!

Стало ясно, что опосля кустарной перезаправки с баллонами происходит что-то не то, и газу внутри их явно некомфортно.

Таки да, но ведь оригинальный газ, закачанный в баллоны фирмой-изготовителем — спокойно себе плескался внутри, не делая при этом никаких поползновений слинять наружу.

Впоследствии выяснилось, что изначально в баллоны был залит жидкий бутан, либо изобутан, мы же по простоте душевной «надували» их техническим пропаном. Нижеследующая таблица красноречиво показывает, чем пропан отличается от своих братьев бутана и изобутана.

Таблица 1. Давление (в атмосферах) насыщенных паров предельных углеводородов.

Температурка, °C	Давление, атм — терпимое; — невыносимое; — пацаны, врассыпную!
	Бутан	Изобутан	Пропан
0	1,01	1,15	4,59
5	1,21	1,80	5,36
10	1,44	2,12	6,21
15	1,72	2,49	7,16
20	2,02	2,90	8,22
25	2,37	3,37	9,39
30	2,76	3,89	10,66
35	3,20	4,46	12,10
40	3,69	5,11	13,64
45	4,23	5,82	15,34
50	4,84	6,60	17,17
55	5,50	7,49	19,18
60	6,23	8,42	21,34
65	7,03	9,44	23,67

Как сообщил нам агент парагвайской разведки, работающий под прикрытием в Южной Корее — все «дихлофосы» рассчитаны на давление до 6,4 атмосфер. Исходя из вышенарисованной таблички можно легко понять, почему изготовители баллонов запрещают греть свою продукцию выше 40-45°C — именно при сей температурке давление изобутана начинает уже по-настоящему проверять на прочность тонкие стенки баллона. А вот баллон с бутаном, как видно из таблицы — теоретически можно ещё на пару десятков градусов подогреть, но — фирма сказала низя, значит низя! Почему — есть одна версия, но о ней ниже.

Ну вот, теперь пришло время посмотреть в колонку с пропаном и округлить глаза… Уже при нуле градусов сей газ ощутимо давит на стенки баллона, намекая на то, что внутри ему становится туговато. При 15°C давление паров преодолевает предельную отметку в 6,4 атмосферы. А при 40°C оно уже более чем вдвое выше максимально допустимого (что категорически недопустимо). Не могу точно сказать — при каком давлении баллон наконец-то не выдержит и затрещит по швам, но лучше сие на практике не проверять . Мы умудрялись хранить перезаправленные пропаном баллоны при комнатной температурке, на всякий случай не допуская их нагревания, и 8 с копейками атмосфер, судя по всему, баллон спокойно выдерживал.

Не стоит забывать, что кроме стенок, которые, вероятно и справятся с давлением, несколько превышающим заявленную норму, в баллоне есть и такая интимная часть, как клапан. Сколько он выдержит — вопрос интересный, ведь в конструкции сего «органа», помимо металлических частей, имеются и пластмассовые детали. Его могли попросту «наджабить» при перезаправке, посему в одном баллоне он и начал травить.

Баллон могли и «передуть». Известно, что любой сжиженный газ должен наливаться в ёмкости таким образом, дабы сверху оставалось свободное пространство . Зачем сие надобно? Учёные мужи от физики неоднократно писали в своих научных трактатах о том, что жидкий газ — не вода, при повышении температуры он — ещё не успев испариться — заметно расширяется. И ежели в баллоне не будет свободного места — газ порвёт его аки мойву (вот возможно, что именно поэтому для баллонов с чистым бутаном предел нагрева — 45°C, несмотря на то, что давление паров ещё не достигло предельных 6,4 атмосфер).

Какие же выводы из всего вышесказанного можно сделать?

А вывод тут напрашивается единственный: не уверен — не заправляй.

Конечно, при исправном оборудовании, прямых руках и трезвой голове это вполне осуществимо. И ведь не обязательно чистый пропан в баллоны лить, можно и пропан-бутановую смесь, где оного пропана всего треть.

С чистым же пропаном остаётся единственное — держать баллоны на холоде и там же их эксплуатировать, не допуская даже малейшего нагрева.

Ну и самое главное — любая перезаправка одноразового баллона осуществляется перезаправщиком на свой страх и риск, и в случае каких-либо неприятных последствий — вся ответственность за произошедшее будет лежать исключительно на нём.

Между прочим, в последнее время газ в баллончиках существенно подешевел, и возникает закономерный вопрос: а нужна ли она вообще — вся эта возня со шлангами? Может, таки проще купить новый баллон, чем возиться с перезаправкой старого?