Чем можно утеплить пол, выбор материала и технология монтажа. Порядок методы и способы утепления пола коттеджа, дачи. Теплоизоляция

Если вы решили строить коттедж своими руками, то рано или поздно вам доведется столкнуться с обустройством полов.

Задача несколько усложняется, поскольку полы первого этажа строятся по грунту, а далеко не каждый домашний мастер может похвастаться знанием технологии обустройства таких полов.

При этом каждому хозяину хочется, чтобы полы в его коттедже были:

прочными,
теплыми,
надежными,
защищенными от влаги,
имели длительный срок службы.

В таком случае вам необходимо соблюдать этапы проведения таких работ и не нарушать технологию укладки. Также не следует экономить на материалах. В данной статье речь пойдет об обустройстве основания, а также о применении системы теплый пол в коттедже.

Варианты устройства деревянных полов

На сегодняшний день выделяют два типа оснований, которые могут быть обустроены в коттедже:

Бетонные .
Они могут заливаться по грунту в таких случаях:
- Залегание грунтовых вод не ниже 4 метров.
- Грунт является неподвижным, поскольку подвижки могут разрушить бетонное основание, повредив фундамент.
Деревянные основания обустраиваются по грунту без всяческих ограничений, поскольку даже при высоком залегании грунтовых вод деревянные элементы отлично проветриваются, что сохраняет их целостность на долгие годы.

Монтаж деревянного пола

Деревянные основания являются более простыми в монтаже, не имеют ограничений при обустройстве и даже без отделки имеют привлекательный внешний вид, потому в этой статье мы поговорим об их обустройстве.

Может быть двух видов:

Одинарный, который подойдет для летнего проживания.
Двойной с утеплителем, в том случае, если вы планируете круглогодичную эксплуатацию постройки.

Выбираем материал

Для деревянных напольных конструкций следует выбирать хвойную древесину, а именно пихты, ель, сосну, лиственницу. Дело в том, что смола, имеющаяся в хвойной древесине, защищает её от грибков и гниения.
Прочные и твердые напольные покрытия также выполняются из древесины ясеня и бука.

Совет!
Для того, чтобы полы не «повело» в дальнейшем, влажность используемой древесины должна составлять не более 12%.

Основание для деревянного пола

Если между противоположными стенами расстояние является слишком большим, то для более прочного закрепления длинных лаг вам следует установить опорные столбики с шагом около 1 метра. Они устанавливаются в местах прохождения лаг и служат для их поддерживания.

Совет!
Размер шага между столбиками зависит от сечения бруса.
К примеру, для брусьев, сечением 150 на 150 мм шаг должен быть 70-80 см.

Столбики устанавливаются следующим образом:

Делаем отметины на опорных балках в тех местах, где будут укладываться лаги.
Вдоль проделанных отметин необходимо натянуть шнуры.
Относительно шнуров и будет происходить установка опорных столбиков. Сначала роем под них выемки, глубиной 50-60 см.
На дно выемок следует засыпать песчано-щебневую подушку, смеша песок и щебень в пропорции 1:1.
Для каждого столбика устанавливается опалубка.

Совет!
Если вы планируете полностью бетонные столбики, то опалубку следует делать на всю высоту столба.
Если же они будут выполняться из кирпича, то бетонное основание должно выступать из грунта на 5 см.

Для большей прочности армируем фундамент сеткой или арматурными прутьями.
Заливаем бетон в опалубки.
После того, как бетон высохнет, устанавливаем кирпичные столбики поверх полученных оснований.

Укладываем лаги

Инструкция по укладке лаг предусматривает такие этапы:

Лаги должны быть уложены на опорные столбики
Закрепление лаг осуществляется с помощью стальных уголков.
Сечение лаг выбирается в зависимости от толщины теплоизоляции. При толщине минераловатных плит в 100 мм, толщина лаг должна составлять 150 мм.
Между лаг укладываем теплоизоляционные маты. Они должны плотно входить между лагами. При возникновении зазоров, их необходимо заполнить при помощи монтажной пены.

Сверху на лаги прибиваем слой гидроизоляции. Это может быть как фольгированный гидроизолятор, так и обычная клеенка, толщиной от 150 микрон.
Гидроизоляцию монтируем внахлест, а стыки проклеиваем при помощи строительного скотча.

Совет!
Если монтаж осуществлялся по грунту, то необходимо два слоя гидроизоляции, первый должен располагаться под теплоизоляционными матами, а второй – над ними.

Прибиваем доски настила

Для настила необходимо использовать древесину самого высокого качества. значительно упростит процесс монтажа. Укладывая черновой пол, необходимо отступить от стен около 2 см, поскольку материал будет расширяться, набирая влагу. В противном случае пол может покоробиться.

Фиксация досок к лагам осуществляется посредством саморезов.

Монтаж модульного пола

Название «коттедж» характеризует дома повышенной комфортности, а потому – не редкость. Такие полы с подогревом могут быть с легкостью уложены вами на деревянное основание. Естественно, цена ремонта в таком случае повышается, но комфорт значительно возрастает.

Рассмотрим, как установить теплые полы в коттедже:

Укладываем на лаги модули «теплого пола». Они представляют собой ДСП-плиты с каналами для трубок и пазами для алюминиевых пластин.
Устанавливаем в пазы алюминиевые пластины.
Монтируем трубы водяного теплого пола в пазы, попросту защелкивая их в каналах.

Подключаем трубы к коллектору, проверяя правильность соединения элементов системы. Коллектор следует расположить на стене.
Настилаем сверху на «теплый пол» ГВЛ-плиты.
Настилаем чистовой пол.

Заключение

При этом вы сможете сэкономить значительные средства на услугах специалистов, проведя все работы самостоятельно. Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете дополнительную и интересную информацию." width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Заключение

В этой статье мы рассмотрели особенности обустройства пола в коттедже. Как видите, самостоятельно создать надежное современное основание пола вполне возможно, вам лишь надо следовать советам, изложенным в статье.

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной - поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом.

Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

полы 1-го этажа,
пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними - грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу.

Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
способную прожить не меньше, чем весь дом;
максимально лёгкую, простую и недорогую;
технологичную в плане монтажа и ухода;
экологичную;
обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца - выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов - всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов.

Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей.

В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.

Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того - рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов - слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры - балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка , в идеале - строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН -007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта - чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут. Подшивка балок выполняет несколько функций:

Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны - весь технологический пирог.
Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия - элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз.

Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры.

Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме - единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях.

Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится - нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен , который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007 .

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения - утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Температура на поверхности деревянного пола первого этажа загородного дома, коттеджа, дачи должна быть не более, чем на 2–2,5°С ниже температуры воздуха в помещении дома. Рассмотрим подробнее . Для утепления пола первого этажа дома, коттеджа или дачи расположенного над грунтом, холодными подвалами и подпольями используются мягкие плиты или маты утеплителя невысокой плотности. Для утепления, теплоизоляция укладывается в пространство между лагами пола. Как правило для утепления пола используются утеплители их базальтовой ваты или утеплители из стекловолокна.

Утеплитель для пола по лагам при таком утеплении не испытывает нагрузки, к нему не предъявляются требования по жесткости, прочности на сжатие. В тоже время утеплитель для пола загородного дома, коттеджа, дачи должен обладать хорошими характеристиками теплоизоляции, звукоизоляции, быть экологически чистым и безопасным. Всеми этими свойствами в полной мере обладают утеплители ISOVER произведенные по новому стандарту качества теплоизоляции G3 TOUCH.

Лаги пола могут быть деревянными или металлическими. Утепление пола первого этажа дома, частного коттеджа или дачи расположенного над грунтом, холодным подпольем или подвалом по деревянным или металлическим лагам сходно по технологии. Утепление может быть выполнено плитами или матами теплоизоляции ISOVER. Для защиты конструкций и теплоизоляции пола, предотвращения появления плесени в утеплителе, пространстве под полом первого этажа, подвале дома, коттеджа, дачи должна быть предусмотрена через специальные продухи. Продухи размером (100х100) - (150х150) мм устраивают в цокольной части стены дома через 4–5 м с каждой стороны дома на высоте не ниже 150–200 мм от уровня отмостки.

Несущие деревянные или металлические лаги пола первого этажа дома, частного коттеджа, дачи могут по технологии строительства опираться на цоколь строения. Нижнюю часть гнезда для укладки деревянных или металлических лаг выравнивают раствором и укладывают гидроизоляционный материал. Балки или лаги пола первого этажа загородного дома, коттеджа или дачи устанавливают по технологии с шагом 0,6 или 1 м. Для утепления деревянного пола, плиты или маты теплоизоляции ISOVER обычно укладывают на доски или щиты, укрепленные по черепным брускам, на доски или стальную сетку, подшитые к лагам снизу. При утеплении теплоизоляцию ISOVER защищают от увлажнения водяными парами внутреннего воздуха, диффундирующими из внутреннего помещения загородного дама, коттеджа, дачи в холодный подвал. Для этого слой пароизоляции укладывают поверх утеплителя ISOVER с теплой стороны.

Для обеспечения лучшей паронепроницаемости и защиты утеплителя делают перехлест полотнищ пароизоляции на 100–150 мм. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 100 мм над поверхностью теплоизоляции и прикрепляют плинтусом к стене дома. По деревянным лагам пола первого этажа коттеджа, дачи над слоем утепления укладывают половые доски или плиты OSB и затем финишное покрытие пола.

Часто полы первого этажа над подпольем устраивают по металлическим или деревянным лагам, уложенным на кирпичные столбики. В этом случае по технологии лаги укладывают, на столбик по слою гидроизоляции через деревянную антисептированную прокладку. Для утепления, в пространстве между деревянными лагами первого этажа коттеджа, дачи располагают плиты утеплителя ISOVER.

Несущим основанием пола первого этажа над вентилируемым подпольем или подвалом может быть железобетонная плита перекрытия. В этом случае пол первого этажа над перекрытием также может устраиваться по лагам, а его утепление производиться мягкими плитами или матами утеплителя ISOVER уложенными по плите между лагами. Лаги укладывают на железобетонную плиту через антисептированную деревянную прокладку и слой гидроизоляции.

Для теплоизоляции пола по лагам во всех описанных выше конструкциях могут применятся маты или плиты утеплителя ISOVER. Теплоизоляция ISOVER - известная во всем мире марка материалов для утепления, звукоизоляции стен, полов, перекрытий по сравнительно невысокой цене. Утеплители ISOVER являются экологически чистой теплоизоляцией, их производство осуществляется в соответствии с новым стандартом качества теплоизоляции G3 TOUCH. Выбирая утеплитель Isover G3 touch из минеральной ваты вы приобретаете гарантированное качество, надежность утепления и звукоизоляции пола по доступной цене.

В качестве теплоизоляции для пола по лагам мы рекомендуем доступные по цене утеплители марки ISOVER: Маты Утепляев, маты ISOVER Классик, плиты ISOVER Классик Плюс или ISOVER ЗвукоЗащита.

Компания Теплотек - оптовый поставщик теплоизоляции и сопутствующих материалов в регионы Сибири, Дальнего Востока, Республику Саха (Якутия). Компания специализируется на поставках качественной теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола, а также сопутствующих материалов для выполнения работ.

Сухая стяжка пола Кнауф.Ремонт пола в квартире.

Описание video материала :

See also:

Зачем делать утепление пола? Этим вопросом часто задаются собственники квартир, расположенных на втором и выше этажах. Они считают, что дополнительная прослойка между бетонным перекрытием и чистовым полом из минеральной или эковаты не способны помочь в энергосбережении. Иное мнение у владельцев частных домов и коттеджей. Они считают, что утепление пола делать можно и нужно ещё на стадии строительства. Кто из них прав?

Материалы для утепления

Список теплоизоляции, отвечающей вопросу: «Чем утеплить пол?», широк. Среди утеплителей можно выделить:

пенополистиролы;
минеральную вату;
пенополиуретан;
эковату.

Утепление пола пенополистиролами производится снизу (со стороны подвала). Этот же материал применяют для формирования утеплённой бетонной стяжки. Его же используют при укладке системы «тёплый пол». Пенополистирол прост в монтаже, поэтому доступен для укладки своими руками.

Теплоизоляция пола минеральной ватой производится между этажами и на чердаке. Причём первый вариант не очень актуален для деревянных перекрытий, подшитых снизу фанерой или вагонкой, так минвата довольно много весит. Этот утеплитель не горит, пропитан гидрофобными составами, не слёживается со временем. Работать с этим материалом не сложно, он подходит для монтажа своими руками.

Важно . Из всего многообразия минераловатных утеплителей выбирайте базальтовый. Он меньше всего подвержен впитыванию влаги и работает в максимальном для этого вида утеплителей диапазоне температур (до +1000°С). В случае случайного возгорания напольного покрытия, базальтовая вата станет непреодолимым барьером для огня.

Пенополиуретаном делают утепление пола по лагам. Этим материалом можно воспользоваться только при помощи профессионалов, но предварительные работы по очистке основания можно провести своими руками. Готовый слой теплоизоляции не пропустит через себя ни холодный воздух, ни воду. Подходящий вариант для частных домов и коттеджей (утепляют чердачные перекрытия сверху, перекрытия первого этажа над подвалом или цокольный этаж снизу).

Теплоизоляция пола между этажами эковатой тоже актуальна. Можно попытаться добиться нужной плотности утеплителя своими руками, но лучше вызвать мастеров. Материал почти ничего не весит, поэтому идеален для деревянных межэтажных перекрытий в частных домах и коттеджах.

Зачем утепляться, если ты живёшь в квартире?

Утепление пола в жилом помещении

Утепление пола в жилом помещении – это минимизация теплопотерь через бетонное перекрытие, на котором расположена ваша квартира. Несмотря на то, что ниже вас находится отапливаемое жилое помещение, плита перекрытия напрямую контактирует с холодной несущей стеной. Поэтому тёплым перекрытие между этажами не бывает.

Утепление пола в квартире позволяет смонтировать ещё одну систему отопления – «тёплый пол». Для электрической систему актуально использование в качестве теплоизоляции плит пенополистирола: пенопласта или пеноплекса. Утеплитель прост в обращении, имеет малый вес, поэтому его укладывают своими руками.

Как правильно утеплить пол в квартире? Для этого придётся демонтировать финишную отделку и добраться до бетонной плиты. Толщину утеплителя для пола и будущей бетонной стяжки попросите рассчитать мастеров. Помните, высота квартиры в большинстве своём стандартна (240 см), а утепление может значительно её уменьшить. Поэтому делать самостоятельные расчёты не рекомендуется.

Частный дом: вариантов утепления много

Для частного дома и коттеджа утепление пола производится обязательно. Лучше всего это сделать на стадии строительства. Схем утепления много и зависят они от типа фундамента, наличия/отсутствия цокольного этажа или подвала, а так же от типа перекрытия (первый этаж, межэтажное или чердачное).

Если дом стоит на земле/бетонной плите

Если в доме/коттедже нет подвала, то делают утепление по земле или бетонной плите, на которой стоит строение. Для этих целей самый подходящий вариант – пенопласт.

Утепление бетонного пола проводится в несколько этапов:

Плита основания вычищается и проверяется на ровность. Даже если отклонения незначительны, лучше всего сделать черновое выравнивание.
Когда черновая стяжка наберёт рабочую прочность, настилают плотный полиэтилен (гидроизоляция), сделав обязательный заход на стены.
Утепление бетонного пола пенопластом производится в два слоя. Сначала укладывается первый слой (вертикальные швы обязательно смещают), затем второй.
Поверх пенопласта устанавливается армирующая сетка на специальных стойках и заливается самовыравнивающаяся бетонная стяжка.

Совет . При двуслойном утеплении важно соблюдать порядок. Над каждым швом из первого слоя должна находиться целая плита второго.

Утепление бетонного пола закончено. Теперь можно заняться финишным покрытием. Это может быть дерево (шпунтованная доска, ламинат или паркет). Для этого поверх утеплённой бетонной стяжки устанавливают лаги, сверху крепят слой толстой фанеры, затем укладывают финишную отделку. Кафель, настил из линолеума или ковролина также подойдут для чистовой отделки. Можно выполнить дополнительное утепление бетонного пола пробкой. Её настилают под ламинат, паркет, ковролин или линолеум снизу, в качестве подложки. Элитный вариант финишного покрытия – отделочная пробка.

Как утеплить пол, если дом стоит на земле? Основание необходимо выровнять, утрамбовать, засыпать песком (10 см), пролить водой и снова утрамбовать. Поверх песка укладывает щебень (30 – 40 см), трамбуется, а сверху насыпается ещё один слой песка (10 см). Повторяется процедура по его проливке водой и трамбовке. Дальнейшие действия заключаются в обустройстве черновой железобетонной стяжки с использованием армирующей сетки и её дальнейшей теплоизоляции пенопластом (утепление пола по первому варианту).

Если в доме есть подвал/цокольное помещение

Наличие подземного помещения позволяет произвести утепление полов первого этажа даже после строительства. В этом случае большинство работ будет проведено в подвале.

Перекрытие первого этажа снизу закрывают минеральной ватой и отделывают вагонкой или фанерой. Чтобы такая теплоизоляция работала правильно, необходимо утеплить подвальное помещение полностью (пол и стены). Для пола используют всё тот же пенопласт (утеплённая бетонная стяжка), а для стен подойдёт минеральная вата.

Важно . Для качественной гидроизоляции стен и пола в подвале лучше использовать жидкое стекло.

Минеральная вата крепится по каркасной технологии, сверху её обязательно закрывают пароизоляционной мембраной. Финишная отделка – вагонка, фанера, листы гипсокартона (зависит от назначения помещения).

Как утеплить первый этаж, если дом построен на свайном фундаменте

Для свайных конструкций проблема холодного пола является насущной, так как под домом вовсю «гуляет» ветер. Варианты утепления пола, если дом стоит на свайном фундаменте, различны:

обустройство полноценной железобетонной стяжки, усиленной пенопластом (пол утепляется снизу);
монтаж каркаса на высоту ростверка и его утепление пеноплексом с дальнейшей финишной отделкой, второй вариант – оформление металлокаркаса клинкерными панелями (пенополиуретан + клинкерная плитка);
комбинированный вариант – обустройство утеплённой бетонной стяжки, установка каркаса и его утепление и финишная отделка.

Для свайного фундамента подойдут все вышеперечисленные способы утепления пола. Нужно отметить, что редко кто пользуется только заливкой утеплённой бетонной стяжки или установкой утеплённого фальш-цоколя. Финишную отделку получившегося цоколя делают почти все, так как она придаёт дому законченный вид и даёт дополнительное, хоть и небольшое, утепление. Поэтому комбинированная теплоизоляция – лучший, хотя и самый дорогой вариант для пола на первом этаже в частном доме или коттедже, построенном на свайном фундаменте.

Как правильно утеплить пол своими руками? Изучите свойства теплоизоляционных материалов, а также уточните их стоимость. Закупите утеплитель, обращая особе внимание на его сертификат качества, а также толщину и пожаробезопасность. Не нарушайте порядок работ. Соблюдая все правила, вы получите качественное утепление любого пола, независимо от его местонахождения (дом/коттедж/квартира).