Установка унитаза своими руками: простая пошаговая инструкция. Установка унитаза своими руками: все тонкости монтажа На что лучше установить унитаз

Имея «прямые» руки, большую часть работ по дому можно сделать самостоятельно. К этой категории работ относится и установка унитаза. Зная последовательность действий монтаж или замену вполне можно сделать своими руками.

Монтаж унитаза своими руками — задача средней сложности

Виды унитазов

В данной статье рассмотрим рассмотрим не особенности смыва или формы чаши, а те, особенности конструкции, которые определяют перечень монтажных работ.

По способу монтажа

Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).

Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.

Выпуск в канализацию

Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:

Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.

Установка унитаза с бачком компакт (напольный вариант)

Из магазина обычно привозят отдельно чашу унитаза, бачок, сливное устройство и поплавок. Перед установкой унитаза все, кроме поплавка, надо собрать.

Из чего состоит напольный унитаз с бачком типа «компакт»

Сборка

Начинается процесс с монтажа сливного устройства. Оно идет в собранном виде, требуется только установить в отверстие в дне бачка. Между сливным устройством и бачком укладывается резиновая прокладка.

С обратной стороны на патрубок накручивается идущая в комплекте пластиковая шайба. Она затягивается руками, затем — с использованием ключа, но очень осторожно, так как сломать пластик легко. Чтобы сливное устройство не крутилось, его надо придерживать рукой.

Следующий шаг — установка крепежных винтов на бачок. Они тоже входят в штатную комплектацию. Это длинные тонкие винты из оцинковки или нержавейки. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бачка, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом накручивают гайки.

Перед установкой бачка на чашу унитаза, под бачок укладывается прокладка (в комплекте). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее надо «посадить» на герметик. Промазываем сначала с одной стороны, укладываем на унитаз, промазываем с другой, ставим бачок.

Устанавливаем бачок на полочку чаши, пропуская винты в соответствующие отверстия. Снизу на винты надеваем шайбы, гайки, затягиваем. Следим при этом, чтобы бачок стоял ровно.

Далее ставим поплавок — устройство контроля уровня воды в бачке. В верхней части бачка имеется два отверстия. Вот в одно из них и вставляем устройство. Его монтируют с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

На выходной патрубок наматываем немного льна, промазываем сантехнической пастой, устанавливаем уголок (латунный или нержавеющий). Сильно соединение не затягивайте, не забивайте, что патрубок из пластика.

Устанавливаем тройник

Монтаж на пол

Унитаз почти собрали, можно ставит на место. К канализации унитаз подключается при помощи гофрированного переходника. На концах он имеет резиновые уплотнители, которые плотно садятся в трубы и на выпуск унитаза.

Если канализационная труба пластиковая, гофра просто вставляется до упора. Если стояк чугунный, да еще не новый, чтобы через микротрещины не просачивался запах, трубу чистят до металла, вымывают и сушат. На сухой чистый металл по окружности накладывают слой герметика (в нижней части немного больше), затем вставляют гофру. Для большей уверенности можно герметиком пройтись и снаружи соединения.

В любом случае, в канализационную трубу вставляем гофру.

Второй конец гофры надевается на выпуск унитаза. Это и есть подключение унитаза к канализации. Все так просто. Только есть один нюанс. Чтобы его потом можно было снять, выход гофры и выпуск унитаза смазывают смоченным в воде мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. А ведь придется еще сверлить отверстия под крепеж. Гораздо удобнее будет снять, а не пытаться сдвинуть частично зафиксированный прибор.

Надев гофру на выпуск, выставляем унитаз так, как он будет стоять. Установив на бачок крышку, проверяем, чтобы для нее было место. Далее надо присесть, проверить комфортность использования, при необходимости откорректировать положение. Затем берут карандаш или маркер, вставив в отверстия в подошве, отмечают места для установки крепежа.

Сняв унитаз, в отмеченных местах сверлят отверстия под дюбеля. Если в комплекте идет пластиковый крепеж, его не используйте — сломается через несколько дней. Надо сразу ставить мощные дюбеля.

Если устанавливается унитаз на плитку, чтобы она не треснула, глазурованную поверхность лучше накернить. Берут саморез, ставят в отметку, несколько раз бьют по нему молотком. Это и называется «накернить». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят плитку, отключив ударный режим. После того, как плитка пройдена, можно включать режим перфорации.

В отверстия ставим пластиковые пробки от дюбелей. Они должны находится в одной плоскости с полом. Если есть более толстый край, его срезаем острым ножом.

Подметаем пол, убирая пыль в месте установки унитаза. Ставим его на место, в отверстия вставляем дюбеля, закручиваем их при помощи соответствующего ключа. Подтягивать болты надо поочередно то с одной стороны, то с другой. Затягивать, пока унитаз не станет прочно, без люфта.

Последний штрих — подключение к водопроводу. Соединяют выход водопроводной трубы с установленным на ней краном с уголком на бачке, который подключили ранее. Для этого необходим гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с креплением никаких проблем не будет. Затягиваем хорошо, но без фанатизма.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией

Для установки подвесных унитазов выход канализационной трубы должен находится возле стены. Конкретное расстояние от стены указывается производителем, но должно быть небольшим — от дальнего края порядка 13-15 см. Если выход из пола, есть решение — специальная накладка, при помощи которой сток переносится ближе к стене.

Установка подвесного унитаза начинается с крепления к раме инсталляции упоров в стену. Они крепятся по два верху и внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, поднимается и пускается рама.

Верхние упоры имеют вид стержней, регулируются при помощи торцевого ключа и отвертки. Нижние упоры больше похожи на пластины, регулируются они тоже торцевым ключом но с боковым расположением головки.

Собранная рама приставляется к стене, ее центр выставляется над серединой канализационного выхода. Метка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (есть отметка на раме, также указана в паспорте, обычно это 1 метр).

При помощи пузырькового уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки инсталляции для подвесного унитаза.

Проверяем горизонтальность

Регулируя высоту упоров, выставляется равное расстояние от стены, заданное производителем. Как это удобно делать, смотрите на фото.

Выставленную раму надо зафиксировать к стене. В соответствующих местах ставят отметки карандашом или маркером, сверлят отверстия. В них устанавливаются пластиковые корпуса дюбелей. Большая часть подвесных унитазов импортного производства, а они рекомендуют корпуса дюбелей сажать на герметик. В просверленное отверстие выдавливается некоторая часть герметика, вставляется дюбель. Затем, перед установкой самого крепежа, герметик накладывается в пластиковый корпус.

В закрепленную инсталляцию можно ставить соединительные элементы — патрубки, соединительные муфты. Все они идут в комплекте, просто закрепляются на своих местах.

Далее устанавливаются металлические стержни, на которых будет держаться чаша унитаза. Они вкручиваются в соответствующие гнезда, сверху на надеваются силиконовые уплотнители (на нижнем фото это два стержня над канализационным выходом).

Патрубок канализации выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в заданном положении при помощи скобы. Она охватывает патрубок сверху, вставляется в паз до щелчка.

Далее к бачку подключается вода. Открывают крышку бачка (она на защелках), снимается заглушка на боковой поверхности. Справа или слева — зависит от того, где у вас подведена вода. В открывшееся отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется при помощи накидной гайки. Затягивать надо не прилагая чрезмерных усилий — это пластик.

Внутри бачка устанавливается тройник, к нужному выходу подключается труба (обычно пластиковая). Делают это при помощи переходника и американки.

К специальному входу тройника подключается шланг от бачка. Он гибкий, в металлической оплетке. Затягивается накидной гайкой.

Устанавливают на место крышку. В принципе, инсталляция для унитаза установлена. Теперь надо закрыть ее. Для этого делают фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется ставить два листа, но можно и один. Гипоскартон крепят к раме инсталляции и к смонтированным профилям.

Унитаз надевается на штыри, его выпуск заходит в пластиковый раструб. Соединение герметичное, дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением

Иногда требуется самостоятельно установить унитаз. Не все знают, как правильно это делать и на что обращать внимание. Узнайте советы профессионалов.

Вконтакте

Одноклассники

Введение

«Как установить унитаз своими руками?» — именно таким вопросом задается каждый владелец новой квартиры или дома. - неотъемлемая часть любой квартиры или дома. Он, как и ванная, раковина, требует подключения к водопроводу, к канализации, городской или собственной, нуждается в полной изоляции внутренней воды. Для полной его работы требуется наладить ручки смыва, постоянный набор бака, проверить всю конструкцию на наличие трещин и многое другое. На первый взгляд кажется каторжным трудом, но все же будет лучше, если вы сделаете это сами. Так, в случае его поломки, вы быстро сориентируетесь и устраните протечку. Если работу выполнят мастера, у вас будут проблемы.

Установка сливного механизма

Перед покупкой унитаза

Перед покупкой вам нужно проверить размеры изделия и соотнести их с габаритами туалета. Стоит учесть все нюансы напольного покрытия, удостовериться в качестве и надежности устройства. Если у вас есть какие-либо предрассудки по поводу унитазов, выбросьте это из головы, это обычный кусок камня. Пока что.

Этап 1. Установка сливного механизма

Унитаз в первозданном виде представляет собой чашу и , внутри которого находится запорная труба и другие детали. Чтобы выполнить полную установку унитазов своими руками, требуется собрать их вместе так, чтобы все было герметично. Делается это методом закручивания множества гаек, винтов, креплений.

Сначала нужно вставить сливной механизм - он поставляется в уже собранном состоянии - в единственное большое отверстие на дне бака, затем закрепить его гайкой или двумя, в зависимости от устройства бачка. Гайка закручивается либо рукой и своими инструментами, либо включаемым в набор специальным ключом. Будьте осторожны, не повредите трубу, иначе позже с ней будут возникать постоянные проблемы. Для правильной изоляции при любом соединении устанавливаются резиновые прокладки. В этом случае поставьте ее во внутренней части бака, но ничего не перекрутите, или она порвется.

Соединение чаши и бачка

Этап 2. Соединение чаши и бачка унитаза

Для присоединения бачка к чаше унитаза вам понадобится, для начала, одеть резиновый уплотнитель на сливной механизм. Это делается для безопасности и более плотной изолированности. Теперь аккуратно ставьте бачок на чашу, ориентируясь на форменные особенности и отверстия для гаек. Убедитесь в том, что обе детали идеально совмещены так, чтобы не было даже небольших дыр или других ошибок. Установка унитаза своими руками будет быстрой и легкой, если вы будете тщательно проверять каждое действие.

Теперь закрепим бачок на нижней части унитаза, для этого посчитайте количество отверстий для гаек и возьмите металлические шайбы, шпильки, конусные прокладки и гайки именно в таком количестве. Это позволит избежать пропуска отверстий и максимально закрепит устройство. Для каждого из них нужно сначала соединить шпильку с шайбой, затем одеть сверху конусную резиновую прокладку и установить эту конструкцию на отверстие. Аккуратно вставляйте гайку и ввинчивайте. Помните, нельзя закручивать гайки сразу полностью, для начала заполните все отверстия и равномерно крутите, то есть сначала каждый винт вертим до половины, потом туже и до конца. Оптимально прикрутить все за три подхода, не стоит пытаться сэкономить время и торопиться.

Автономный унитаз

Виды бачков

Как устанавливать унитаз своими руками, если у вас нестандартный вид бачка? Давайте разберемся. Баки бывают трех типов:

• Стандартный, крепящийся к чаше;
• Автономный, находится над чашей, подвешен к стене;
• Встроенный, встречается в подвесных унитазах;

Различие составляет местонахождение бачка, способ слива, крепление. По сути, технологии довольно близкие, но монтаж все же немного отличается.

Монтаж автономного бачка

Автономный бак крепится к стене с помощью болтов, гаек или другим способом, который предлагает производитель. К унитазу бак крепится с помощью сливной трубы. Такой вид унитаза не очень удобен, используется в общественных местах, но если вы используете именно его, то порядок монтажа таков: сначала присоединяем сливную трубу к унитазу, не прикрепляя ее к баку. Нижнее место крепления отмечаем. Закручиваем гайку или болты на соединении трубы с чашей. После этого рассчитайте высоту крепления бака и отметьте ее с помощью маркера. Выставляйте с помощью уровня идеальное положение трубы и закрепите ее на стене, предварительно проверив высоту. Соединяем бак и трубу таким же методом, что и с чашей, затем прикручиваем оба элемента к стене с помощью кронштейнов и дюбелей. Монтаж завершен. После полной установки унитаза проверьте работоспособность вашей системы, обследуйте ее на наличие протечек.

Встроенный унитаз

Монтаж встроенного в стену бачка

Следующий вид унитаза - , который, в отличие от предыдущего, имеет полностью иную технологию крепления. Здесь основным элементом является бак, а не чаша, он закрывается стеновыми панелями, плитками, гипсокартоном - любым доступным методом. Плюсы такой модели - она занимает мало места и выглядит нестандартно, существуют дизайнерские идеи, превращающие унитаз в что-то совершенно непредсказуемое. Если вы хотите разнообразить стиль квартиры - вариант вам подходит. Минусы такого типа - ненадежность (зависит от качества) и высокая стоимость. Обычно технология монтажа расписывается в инструкции, так как бывают разные варианты установки. Однако там не говорится о том, как установить встроенный унитаз своими руками так, чтобы он работал именно с вашей системой канализации и водопровода. Обычно, бак подвешивается к раме, крепится на несколько болтов и гаек через прокладку, тщательно проверяется на прочность и надежность, на чем уникальный монтаж и заканчивается. Отрегулируйте слив для экономии воды и переходите к нижним пунктам, которые подробно опишут способы крепления агрегата к канализационной, водопроводной трубе.

Как установить подвесной унитаз своими руками

Подключение к канализации

Этап 3. Прикрепление поплавка к собранной части

Соединить унитаз с поплавком можно было и раньше, но тогда он мешал бы при закручивании гаек. Правильная сборка выполняется так: одевайте на резьбу вашего поплавка резиновый уплотнитель, тоже для безопасности, теперь вставляем его в бачок той стороной, где у поплавка находится резьба. Соединять бачок и поплавок нужно изнутри, затем, как и в предыдущих случаях, слегка закрепляем его подходящей гайкой.

Половину вопроса о том, как установить унитаз своими руками, мы уже решили - устройство полностью собрано и готово к работе. Теперь нужно правильно соединить его с вашей канализационной и водопроводной системой, установить его на определенное место.

Этап 4. Подключение к канализации

Перед тем как соединять унитаз с канализационной системой, вам нужно точно выбрать место для него, пробить дыру для трубы. Если вы это сделали, приступайте к соединению. Для этого лучше использовать , она совмещает в себе прочность, долговечность и, что немаловажно, гибкость. С этим материалом вы можете двигать унитаз в пределах его длины, что очень пригодится при дальнейшей работе. Установка гофрированного отвода проводится так: сторона с перьевой прокладкой вставляется в трубу канализации, а другая - на выходную часть унитаза. Максимально затяните эти отверстия, они скрепятся сами.

Процесс установки

Этап 5. Установка унитаза на поверхность

Следующий этап - установка, прикрепление унитаза своими руками на положенное место. Для начала определите то положение, при котором вам будет удобно сидеть, унитаз не будет шататься и скрипеть, гофрированная труба станет свободно висеть, не натягиваться и не сжиматься. Теперь обратим внимание на нижнюю часть унитаза - здесь вы можете увидеть несколько отверстий. Прочертите их контур маркером или другим пишущим средством и отодвигайте унитаз, но будьте осторожны, не повредите приходящую трубу.

Оптимально сначала подвинуть его немного в одну сторону, чтобы просверлить дыры с одной части, затем проделать то же самое с другой. Удобнее и правильнее всего делать это с помощью перфоратора, ни в коем случае не сверлите отверстия сквозь сам унитаз, возможны трещины, сколы, разломы. Лучше уделите время качественной работе.

Этап 6. Закручиваем гайки

В проделанные отверстия вставляем пластиковые пробки, поставляемые в комплекте с унитазом. Теперь двигайте унитаз назад к нужному положению и прикручивайте его при помощи длинных шурупов, которые обычно имеются в комплекте. Как и в других случаях, не забывайте устанавливать металлические шайбы, конусные прокладки и шпильки. Попробуйте пошатать устройство на месте, если оно будет ходить, крутите сильнее, иначе тогда, когда вы будете на него садиться, он будет дрожать и в итоге сломается. В конечном счете, унитаз будет твердо стоять на поверхности, никакое движение не будет порождать скрипа. На этом установка унитаза своими руками завершена, остается прикрепить железную трубу, соединяющую агрегат с водопроводной системой. Этот процесс немного сложнее предыдущих, но вполне осуществим.

Металлопластиковые трубы

Этап 7. Подключение водопроводной системы - варианты

При подключении водопровода к унитазу можно использовать два вида трубы - гибкий шланг, отрицательные стороны которого - это ненадежность, скрип, протечки, недолговечность. Он будет постоянно мешаться, сгибаться и мяться. Положительные моменты - легкость подключения, возможность установки на унитазы нестандартного формата.

Второй способ - это металлопластиковая труба, надежная, крепкая, но нисколько не гнущаяся. Некачественные модели, которых на современном рынке больше всего, будут протекать, ржаветь. С другой стороны, если купить дорогую и качественную трубу, она прослужит действительно долгую службу и не доставит в будущем никаких проблем, чего нельзя сказать даже о самых лучших шлангах. Рекомендуем использовать именно этот способ.

Этап 8. Подключение водопроводной системы. Первый способ

Правильная установка унитаза своими руками подразумевает затраты вашего личного времени, но если вы все же решили побыстрее закончить с данной работой, используйте гибкий шланг. Лучше всего покупать гофрированный шланг, его преимущества были описаны. Для правильного крепления, один конец шланга прикрепите через прокладку к унитазу, другой к водопроводной системе. После этого закрутите концы, только не прикладывайте чрезмерных усилий - прокладка может порваться и тогда протечки шланга начнутся с самого первого использования. Если в процессе эксплуатации вы повредили шланг, вам придется его заменить, так как его ремонт обойдется вам в уйму времени при том, что положительный результат не гарантирован.

Установка унитаза

Этап 8. Подключение водопроводной системы. Второй способ

Разберем детально второй способ - подключение металлопластиковой трубы. Она устанавливается аналогично гибкому шлангу, только нужно закручивать концы еще более осторожно - металл легко разрежет прокладку, поэтому нужно найти середину между недокруткой и перекруткой. Металлическая труба не будет гнуться и мешать, поэтому для этого случая она является идеальным вариантом. После ее установки работа с унитазом будет окончательно завершена. Останется только прикрепить к унитазу крышку, заделать место стыковки агрегата с полом и все. Не забудьте добавить к вашей трубе кран, способный быстро перекрыть подачу воды - это предупредит серьезные протечки воды.

Итог

После прочтения данного материала ваш вопрос о том, как установить унитаз своими руками, будет исчерпан. Главные правила при монтаже унитаза - аккуратность, терпеливость, внимательность. Соблюдайте эти правила, и у вас все получится. Помните, что в первое время после окончательной установки могут возникать различные проблемы, например, протечки. Не волнуйтесь, иногда после закрутки трубы могут отходить, протекать. Если вы столкнулись с этой проблемой - просто докрутите нужную гайку.

Установить унитаз своими руками видео:

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Делая ремонт в ванной комнате или туалете, очень важно правильно подобрать и установить сантехнику. Если хозяева выполняют ремонтные и отделочные работы самостоятельно, то одной из самых важных задач для них станет установка унитаза своими руками. Подготовиться к этому процессу и узнать все о монтаже и демонтаже различных видов сантехники, нужно заранее. Тщательная подготовка позволит сберечь время и силы, которые обязательно понадобятся на различных стадиях ремонта.

Выбор сантехники

Сборка и установка унитаза – ответственная работа, требующая некоторых умений и терпения от человека, который будет монтировать конструкцию. Но еще до того, как начнется сам монтаж, необходимо определиться с выбором сантехники. Современные производители предлагают потребителям разные виды сантехнических конструкций, отличающихся не только по внешнему виду, но и по своей функциональности.

В магазине можно найти модели, имеющие разные по форме чаши (как они выглядят, можно увидеть на фото):

• козырьковые;
• воронкообразные;
• тарелкообразные.

Отличаются и виды сливной подводки сантехнических конструкций. Они бывают:

• горизонтальные;
• вертикальные;
• расположенные под углом 45 градусов.

Также хозяева могут выбрать сантехнику, имеющую разные способы монтажа:

• традиционный (сливные бачки крепятся к стульчаку или к стене, также встречаются модели с совмещенными бачками);
• с инсталляцией (бачки монтируются в стену, снаружи видно лишь сливную кнопку, сам стульчак может быть подвешен к стене).

При выборе сантехники в магазине, необходимо учитывать площадь и конфигурацию своего туалета. Форма чаши может быть любой, а вот от того, какой будет сливная подводка и тип монтажа (с инсталляцией или без нее), зависит количество подготовительных и ремонтных работ, которые предстоит провести хозяину квартиры.

Правила демонтажа

Установка нового унитаза – важное дело, но прежде, чем выполнять эту работу, необходимо демонтировать старую санфаянсовую конструкцию, находящуюся в туалете. Специалисты рекомендуют проводить демонтаж с учетом следующих правил:

• перед началом работ в квартире нужно отключить холодную воду (также нужно не забыть слить воду, накопившуюся в сливном бачке);
• когда подача воды будет прекращена, необходимо аккуратно отсоединить трубы, подающие воду в бачок;
• после отсоединения труб следует приступить к снятию самого бачка, открутив болты крепления (делать это нужно осторожно, чтобы не уронить и не разбить санфаянсовую конструкцию);
• следующим шагом должно стать откручивание болтов, на которые крепится сам стульчак к полу (если болты приржавели и не откручиваются, их можно полить керосином или специальной жидкостью-смазкой, продающейся в магазинах со стройматериалами, и оставить отмачиваться на некоторое время);
• после того, как болты будут откручены, необходимо отсоединить сливную трубу от канализации (если сливная труба укреплена цементом, по ней нужно аккуратно постучать молотком, чтобы отбить остатки строительного материала);
• если хозяева не планируют снова устанавливать свой старый стульчак в туалете, они могут упростить процесс его снятия, для этого им можно просто разбить санфаянсовой конструкцию кувалдой и вынести осколки на мусорку по частям;
• снятую конструкцию необходимо несколько раз наклонить в разные стороны, чтобы слить из колена остатки воды;
• когда демонтаж будет закончен, отверстие канализационной трубы нужно на время закрыть плотной заглушкой (заглушка должна стоять до того момента, пока не начнется установка унитаза на плитку или другое половое покрытие).

Необходимые инструменты

Прежде чем перейти к такому процессу, как установка унитаза своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться по ходу работу. Во время работы с сантехникой хозяину понадобится:

• перфоратор;
• разводные ключи;
• линейка или рулетка;
• маркер;
• тонкие шланги;
• гофра;
• крепежные детали;
• лента фум;
• резиновые прокладки;
• силиконовый герметик;
• уровень и др.

Все вышеперечисленные предметы, а также все остальное, что нужно для установки, всегда можно приобрести в магазине со строительными материалами. Как и многий другой ассортимент, инструменты и крепеж, найдутся в отделах с сантехникой.

Подготовка к работе

Чтобы установка унитаза, выполняющаяся самостоятельно, прошла успешно, после демонтажа необходимо позаботиться о трубах и половом покрытии в туалете. Прежде чем монтировать сантехнику, хозяин должен обратить внимание на пол:

• если на полу лежит ровная кафельная плитка, а ее замена не планируется, пол можно оставить в покое и сразу же перейти к осмотру труб;
• если кафель в туалете выложен неровно, но хозяева не хотят его менять, необходимо закрутить в пол чопики, выставить их по уровню и уже к ним крепить сантехническую конструкцию (если оставить пол неровным, сантехника установится криво и не будет прочно держаться);
• если в туалете планируется полная замена полового покрытия, необходимо снять старую плитку или линолеум, залить ровную стяжку из бетона, а после ее застывания аккуратно выложить плитку.

Установка унитаза на деревянный пол (в т.ч. и установка унитаза в частном доме) должна выполняться по тому же принципу. Половое покрытие по возможности должно быть идеально ровным, в противном случае придется также забивать чопики. Если же планируется установка встроенного унитаза (подвесного), то половое покрытие можно поменять и после монтажа.

После того, как пол будет подготовлен, следует оценить состояние труб. Старые чугунные канализационные трубы лучше всего поменять на легкие пластиковые конструкции (при необходимости канализацию можно почистить). Износившиеся трубы, подающие воду, также можно заменить новыми (например, медными) и поставить на них кран, с помощью которого в любой момент можно будет перекрыть подачу воды.

Правила монтажа

Часто в комплекте с сантехникой идет подробная схема установки. Хозяин должен изучить ее, чтобы понять, как правильно проводить сборку и монтаж сантехнической конструкции. Существуют определенные правила установки напольной сантехники в туалете, которых следует придерживаться для того, чтобы получить ожидаемый результат:

• в первую очередь, необходимо поставить конструкцию на пол (на то место, где она будет закреплена), обвести маркером ее ножку и отметить точки крепления;
• сантехническую конструкцию нужно убрать в сторону и просверлить отверстия в отмеченных точках крепления, в готовые отверстия необходимо вкрутить дюбеля;
• затем сантехнику необходимо поставить на свое место, в отверстия вставить уплотнители и крепеж и аккуратно затянуть болты (затягивая крепеж, необходимо следить за тем, чтобы не повредить ножку сантехнической конструкции и не сорвать резьбу);
• в некоторых случаях у ножки сантехники нет отверстий для крепления, в таких ситуациях сантехническая конструкция крепится без болтов на герметик (на силикон);
• когда сантехника будет надежно закреплена, необходимо убедиться в том, что она стоит идеально ровно, для этого можно воспользоваться специальным строительным уровнем (регулировка уровня не отнимет много времени, но позволит увидеть и быстро исправить возможные ошибки);
• если все выполнено правильно, и сантехника стоит ровно, на крепеж нужно надеть маскирующие заглушки, а на стульчак прикрепить сидение и крышку, которые всегда идут в комплекте с сантехникой (установка сидения и крышки унитаза не займет много времени, как выполнить такую работу, можно посмотреть в инструкции к сантехнической конструкции).
• установка углового унитаза может быть чуть сложнее, чем монтаж обычной сантехнической конструкции, но в целом этот процесс проходит по тем же правилам, что и монтирование прямой модели.

После того, как правильная установка чаши унитаза будет завершена, необходимо перейти к подключению канализации. Соединить горизонтальный или угловой слив с канализационной трубой можно напрямую, скрепив их уплотняющей манжетой. Если осуществить такое действие по каким-то причинам невозможно, то понадобится установка гофры на унитаз. Все соединения следует промазать герметиком, который надежно скрепит конструкцию. Установка унитаза с прямым выпуском в стену, так же, как и установка унитаза с косым выпуском своими руками, не доставит особых проблем, справиться с этой задачей сможет практически любой мужчина.

Если вертикальный слив уходит в пол, то подключение к канализации необходимо будет провести еще до прикрепления чаши сантехнической конструкции. В сливное отверстие нужно установить винтовой фланец, а уже в него вставить сливной патрубок. За счет специального фиксирующего кольца канализационная труба и слив будут надежно соединены между собой. После этого можно монтировать и закреплять сам напольный унитаз.

Следующим этапом работы является установка бачка для спуска воды на унитаз. Обычно сливной механизм, находящийся в бачке, продается в уже собранном виде. Если части арматуры разобраны, их придется собрать, следуя инструкции, прилагающейся к сантехнике. Когда вся конструкция будет готова к подключению, необходимо поставить специальную прокладку в отверстие для подачи воды, аккуратно поставить сливной бачок и соединить обе части болтами.

Когда установка раздельного сливного бачка на унитаз будет закончена, нужно подключить подачу воды. Для этого необходимо взять гибкий шланг и с помощью него соединить водопроводную трубу с бачком. Чтобы проверить, нет ли протечек, нужно открыть вентиль трубы, подающей воду, по максимуму заполнить установленный сливной бак, а затем спустить его (повторить эту процедуру можно 3-4 раза). Если с одной или с другой стороны шланг подтекает, необходимо подтянуть болты.

Именно таким образом проходит установка напольного унитаза с компакт-бачком. Установка подвесного унитаза с инсталляцией проводится по-другому. Хозяину, решившему провести все ремонтные работы самостоятельно, необходимо узнать, как правильно выполнить монтаж подобных конструкций.

Монтаж подвесных конструкций и инсталляций

Инсталляцией называется конструкция, необходимая для того, чтобы скрыть трубы и сливной бак. Стульчак при этом может монтироваться привычным способом, а установка скрытого бачка унитаза производится вглубь стены, на которой можно увидеть только кнопки для запуска слива. Подобные конструкции смотрятся очень стильно и современно, но не всегда подходят для малогабаритных туалетов, т.к. скрадывает полезную площадь помещения.

Установка инсталляции унитаза своими руками (видео этого процесса можно найти в интернете) проводится следующим образом:

• необходимо соорудить металлический каркас с рамами, к которым будет крепиться встраиваемый сливной бак (готовая конструкция должна иметь ширину больше, чем ширина бачка);
• следующим шагом должна стать установка отдельного сливного бачка унитаза, который необходимо прикрепить к раме (сливную кнопку необходимо разместить на расстоянии около одного метра от пола);
• готовая инсталляция должна быть прикреплена к полу и стенам с помощью прочных винтов (на этом этапе необходимо обязательно использовать уровень, чтобы установить каркас ровно, а не под углом);
• после того, как конструкция будет закреплена, нужно подключить подачу воды к бачку, а затем вывести канализационную трубу к сливу (для этого можно взять гофрированный манжет);
• когда все основные работы будут закончены, необходимо соорудить каркас из металлопрофиля, в центре которого будет размещена инсталляция, и обшить его гипсокартоном;
• предпоследним этапом станет монтаж унитаза на кафельный пол или другое половое покрытие;
• после установки подвесного унитаза производится отделка гипсокартоновой поверхности плиткой или обоями.

Установка подвесного унитаза своими руками проводится по тому же принципу. Хозяину квартиры необходимо соорудить такую же конструкцию, как и для встраиваемого бачка, и повесить чашу на заранее установленные штифты. Высота установки такого унитаза должна достигать приблизительно 42-45 сантиметров от пола (чаще всего расстояние до подвесного унитаза от пола рассчитывается индивидуально).

Установка системы каркасной инсталляции для унитаза своими руками представляет собой одну из самых сложных задач во время ремонта. Выполнить монтаж навесных сантехнических конструкций и встроенного бачка сможет только человек, имеющий хотя бы минимальный опыт в сантехническом и ремонтом деле. Гораздо проще приобрести сантехническое оборудование с готовой системой инсталляции и собрать ее по прилагающейся схеме. К примеру, установка инсталляции унитаза Grohe своими руками не доставит особых хлопот и будет выглядеть весьма привлекательно.

Помощь профессионала

Если самостоятельная установка навесного унитаза, инсталляции под унитаз или обычной напольной сантехнической конструкции представляет сложность для хозяев, они всегда могут обратиться за помощью к профессиональным сантехникам. Специалисты, у которых имеются все необходимые инструменты для установки унитаза, смогут качественно и быстро выполнить всю работу.

Людей, решивших довериться профессионалам, всегда интересует, сколько стоит установка унитаза. Цена за работу обычно зависит от типа монтируемой конструкции:

• установка обычных унитазов с отдельным бачком, непосредственно присоединенным к чаше, составит от 1 до 2 тысяч рублей и выше;
• установка каркаса инсталляции для унитаза будет стоить от 2-2,5 тысяч рублей и выше (сколько точно стоит установка инсталляции, всегда зависит от сложности конструкции);
• установка настенного унитаза обойдется от 1,5-2 тысяч рублей и выше;
• стоимость демонтажа сантехники будет варьироваться от 400 до 700 рублей.

Стоимость тех или иных работ также может отличаться в разных сантехнических фирмах. Заказчикам лучше всего заранее узнать, как будет выполняться установка напольного или подвесного унитаза, и какая будет цена у данной услуги.

В заключении

Демонтаж и установка унитаза – ответственное дело, которое может показаться обычному человеку очень сложным. В некоторых случаях лучше доверить такую работу специалисту, который учтет все пожелания клиента и выполнит монтаж в короткие сроки.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.