Проекты бани из газосиликатного блока с беседкой. Баня из газобетонных блоков своими руками. Видео — Армирование под оконными проемами

Технологии в строительстве развиваются семимильными шагами. Появляются новые материалы, которые позволяют строить быстрее, причем без потери качества. И хоть газобетон не новшество - ему уже три-четыре десятилетия - бани из него раньше не строили: довольно высокая гигроскопичность у этого материала. Зато появились новые пропитки, которые позволяют в разы снизить количество влаги, которую впитывает материал. Но и без пропиток, используя современную паро- и гидроизоляцию, можно добиться неплохих результатов. Средний срок жизни бани из пеноблоков - порядка 20-30 лет. Если вас это устраивает, начинайте искать проект.

Баня из газосиликата может строится «в один руки», причем пройцесс идет быстро: блоки большие, но легкие

Стоит только помнить, что газобетоны производят по двум технологиям. При производстве одних твердение происходит в автоклаве - это гоазобетон и газосиликат. При производстве других (пенобетон) просто добавляется пенообразователь, потом вспененный раствор заливается в формы и твердеет на воздухе.

Более качественным считается автоклавный ячеистый бетон. Автоклав - оборудование это недешовое, так что кустарным способом материал не изготовишь. Это отражается на стоимости - газосиликат дороже, чем пенобетон - но геометрия материала и его качество обычно намного лучше. Так как швы между блоками желательно делать как можно тоньше, то геометрия очень важна. Потому при покупке ищите блоки газосиликата с наименьшими отклонениями. Даже если они будут дороже, в результате вы сэкономите: клей стоит прилично, если получиться делать шов 1-2 мм, его расход будет небольшим. К тому же при таком шве меньше будут потери тепла, а это значит, что меньше можно будет делать слой утеплениея (если будуту утеплять) и меньше уйдет топлива на нагрев бани.

Отличить газосиликат легко: из-за того, что вяжущим элементом в нем выступает известь, он имеет белый цвет. Остальные пористые бетоны серого цвета.

Газосиликатный блок отличить легко: по цвету

• 1 Проекты планировки
  • 1.1 Планировка бани 6*4,45 м
  • 1.2 Баня 5*5 с террасой
  • 1.3 Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой
• 2 Особенности строительства из газосиликата
• 3 Вентиляция
• 4 Утепление
• 5 Отделка в парилке и моечной
• 6 Кровля

Проекты планировки

Иногда при строительстве бань из газосиликата возникают трудности с планировкой и расположением помещений. Идею можно взять из готовых проектов, при необходимости, немного видоизменить.

Если речь идет о небольших банях, то в них чаще всего имеются три помещения: комната отдыха, которая совмещена с раздевалкой, моечная и парилка. К некоторым пристраивается веранда или крыльцо.

Варианты планировки бани 6 на 3 из газосиликатных блоков

Бани средних размеров уже могут иметь выделенную раздевалку, а также тамбур или холл. Тамбур или холл желательны, так как если входная дверь ведет сразу в комнату отдыха, то зимой каждое открывание двери грозит резким снижением температуры. Потому хоть маленький тамбур нужен. Если выгородить его из комнаты отдыха возможности нет, то можно пристроить снаружи. Пусть он будет небольшой, но закрытый и утепленный.

О том, нужна ли раздевалка, никто не спорит (если место позволяет). Спор идет о том, куда должна выходить ее дверь. Вариантов, собственно два: в мойку и комнату отдыха. Оба неидеальны. Если двери раздевалки выходят в комнату отдыха, раздевшись, придется проходить через нее. Если там никого нет - это одно, а если народ отдыхает - это уже другое. Второй вариант - двери выходят в моечную - этого недостатка, как правило, лишен. Но зато в таком помещении одежда будет сырая. Так что приходится выбирать: или обнаженное дефиле или сырая одежда. Хотя решить проблему сырости можно сделав хорошую принудительную вентиляцию в раздевалке: приточное отверстие внизу, вытяжное - вверху, а в нем вытяжной вентилятор.

Планировка бани 6*4,45 м

Полностью в плане баня имеет большую длину -7,4 м так как к ней пристроена веранда. Состоит она из трех помещений:

Проект бани из газосиликата 6х4

• комната отдыха 13,66 м2;
• мойка площадью 4 м2;
• парилка 5,8 м2;
• веранда 4 м2.

В этом случае тамбур можно будет сделать, сдвинув ступеньки и поставив двери. А раздевалку можно выгородить в противоположном от входа конце комнаты отдыха. Тогда, правда придется ставить не такое большое окно, или сделав два небольших: оно в комнате отдыха, второе - в раздевалке.

Баня 5*5 с террасой

В этой планировке бани из газосиликата сделана довольно большая терраса - она имеет площадь 7,5 квадратов. (Проекты бань с террасами есть тут) Из внутренних помещений самый большой размер у парилки - 5,8 м2, все остальные меньше. Нестандартное решение. Обычно парную делают небольшой. Но почему бы и нет. печка установлена в простенке между парной и моечной.

Проекты бани из газосиликата 6х4

Площади помещений:

• комната отдыха/раздевалка 3,8 м2;
• мойка 4,5 м2;
• парилка 5,8 м2;
• веранда 7,5 м2.

Вариантов изменений тут нет: небольшие размеры помещений не позволяют никаких вольностей. Зато на веранде можно будет приятно провести время в теплое время года.

Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой

В этой планировке 6*6 - размер самой бани, а терраса - это еще два метра. Итого в плане вся постройка будет занимать 6*8 метров. Подход более стандартный: самая большая площадь у комнаты отдыха. Парилка и моечная имеют почти равные рамеры.

Проект бани из пенобетона с террасой и большой комнатой отдыха

Печка стоит так, что топится она из комнаты отдыха. Решение неоднозначное. По отоплению все хорошо: в комнате отдыха будет тоже тепло . Но вот если нужно будет подложить дров, а в бане людей вне парилки не будет, придется проходить через душевую и выходить в комнату отдыха. Страшного-то ничего, но не всем такой вариант понравится. Хотя установка печи именно с выносной топкой - самый популярый в последнее время вариант.

Площади помещений в бане 6 на 6:

Особенности строительства из газосиликата

Заливка фундамента и возведение стен при строительстве бани ничем не отличаются от аналогичных процессов при строительстве дома. Фундамент под бани чаще делают ленточный, глубина - ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от размеров блока, который будет использован при строительстве.

Клей для газосиликата - ячеистых беторов. Разводится водой. Дозировка и порядок указаны на упаковке

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной гидроизоляции. Раньше, да и сегодня, чаще всего кладут рубероид в два слоя. Но рубероид - битумная мастика, нанесенная на слой строительного картона. В свое время это был неплохой материал, и альтернативы ему просто не было. Но у него есть один очень существенный недостаток: не самый длительный срок эксплуатации (35 лет в зависимости от условий). Сегодня есть похожие рулонные материалы, сделанные по той же практически технологии, но на основе стеклоткани (более прочные) или стелохолста. Лучше использовать их - они более эластичны и долго не теряют своих свойств.

Кладут газосиликат на специальный клей, который разводится водой до полужидкого состояния. На цементно-песчаный раствор укладывают только нижний ряд. Все остальные - на тонкий слой клея (не более 5 мм, а лучше - 1 мм). Каждые 3-4 ряда рекомендуется укладывать два прутка арматуры (ребристая диаметром 12-14 мм). Под них вырезают штробы при помощи дисковой пилы, болгарки или ручного штробореза, который делают специально для пенобетонов.

Обратите внимание на то, как укладывается арматура в местах примыкания стен - она загибается и кладется целый кеусок

Клеящий состав наносят при помощи каретки или специальной кельмы - совка с зубчиками. Зачищают блок от пыли, грязи, на торец, которым будет он стыковаться со следующим блоком, наносят клей, и аккуратно кладут. Поправляют положение резиновой киянкой.

Кладка ведется аналогично кирпичной - с перевязкой - перекрывая шов нижнего ряда телом блока в следующем ряду. Чтобы ряды кладки были ровными, пользуются строительным уровнем, натягивают шнур - причалку. Вертикальность стен и углов контролируют строительным отвесом.

При укладке блоков швы делают очень тонкими - не более 5 мм. Это позволяет не очень тратиться на клей, но еще и повышает теплоизоляционные характеристики стены. Клей хорошо проводит тепло, потому, чем меньше мостики холода - тем лучше. Слой наносят при помощи специальной кельмы или каретки. При необходимости разровнять его можно большим зубчатым шпателем, которым обычно пользуются плиточники.

Наносят клей на спинку уложенного блока и на боковину стоящего рядом

Более подробно об инструменте для работы с пеноблоками читайте в статье «Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент»

Так как газосиликат материал мягкий, нести какие-либо серьезные нагрузки они не могут. Потому при устройстве пола, лаги опирают на фундамент. Его специально делают шире блоков, а край стены совмещают с краем ленты. В некоторых случаях блоки сдвигают сантиметров на 10 наружу. Получается что стена как бы нависает над фундаментом. Таким нехитрым приемом увеличивают внутренние размеры помещений. А получившаяся впадинка затем закрывается утеплителем (пенополистирольными плитами) и гидроизоляцией. О гидроизоляции фундамента читайте тут.

С кровлей ситуация стандартная: на верхний ряд укладывают толстый деревянный брус - мауэрлат, и к нему уже крепят всю систему. Есть второй вариант: заливка армопояса. Тогда ставят опалубку или используют специальный U-образные блоки, в которые укладывают четыре связанных между собой прутка арматуры (толщина продольных 10-12 мм, поперечных 6-8 мм).

По толщине стены. Рекомендуемая - 25-35 см, в зависимости от региона. По плотности - чаще всего используются газосиликаты двух марок D400 и D500. Первый имеет меньшую плотность, второй - большую, соответственно D500 более прочный. Но по теплоизоляционным характеристикам лучше D400 - стены, сложенные с его использованием теплее.

Таблица характеристик газосиликата разной плотности

Вентиляция

При строительстве бань из любого материала основная задача - обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены. Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят - заканчиваются под утеплителем. Их задача - удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.

Один из вариантов наружного утепления стен из пеноблоков с последующей отделкой

Утепление

Снаружи баню из газосиликатных блоков утепляют в зависимости от региона. В средней полосе России достаточно 10 см базальтовой ваты. В более северных регионах, ее необходимо больше, в южных - меньше. Применение минеральных ват связано с определенными трудностями: она боится влаги и в мокром виде теряет свои свойства. А если мокрой замерзнет, то просто раскрошится. Но и это еще не все. Так как пеноблок довольно гигроскопичен, его тоже нужно защитить от влаги. Потому предварительно, перед укладкой утеплителя, его обрабатывают пропиткой типа Пенетрон или Кальматрон. После высыхания можно приступать к теплоизоляции.

Исходя из всего этого, имеет смысл потратиться на покупку экструдированного пеополистирола. Он сам не впитывает воду и не проводит ее, имеет низкую теплопроводность, не повреждается грызунами и насекомыми. Этот один материал, уложенный без щелей, будет одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Поверх утеплителя набивают обрешетку, а к ней уже обшивку. На пенополистирол можно крепить малярную сетку, а по ней штукатурить - если такой вид отделки вас прельщает больше.

Варианты отделки и утепления стен из пенобетона

Внутри парилку утеплят так (от стены - в парилку):

• пропитка на основе цемента, уменьшающая гигроскопичность;
• брусок 50*40 м;
• между ними теплоизолятор;
• паро- и гидробарьер - обычно фольгированная пленка (стыки и мета крепления проклеиваете специальным скотчем - купите там же, где и пленку);
• контробрешетка не менее 2,5 см толщины;
• вагонка.

В других комнатах, включая моечную, можно утеплитель не укладывать. Если моечную панируете тоже обшивать вагонкой, то должна оставаться пароизоляционная пленка. Она может быть уже не фольгированной (это в основном только для парилок), но и она, и пропитка должны быть. В остальных, «сухих» помещениях, остается пропитка (влажность все равно высокая), обрешетка, а к ней набита вагонка.

По стенам набита обрешетка - подготовка к укладке утеплителя

Утепление потолка в парилке стандартное (снизу-вверх, если смотреть из парилки):

• вагонка;
• пароизоляционная пленка (фольга);
• черновой потолок;
• утепление со стороны чердака.

Причем между вагонкой и пароизоляцией необходим вентиляционный зазор. Его организуют при помощи контробрешетки. Подробнее об утеплении потолка парилки читайте в статье «Как утеплить потолок в бане своими руками»

Отделка в парилке и моечной

Как ни старайся делать тщательно пароизоляцию, вода все равно просочится под все слои и осядет в стене. Чтобы минимизировать ее количество, лучше стены в моечной отделать плиткой. Боитесь, что будет холодно, сделайте теплый пол (можно и стены).

В парилке тоже пол и часть стены - на высоту 10 см или выше - выложите плиткой. А дальше уже весь «пирог» по полной программе.

Если при строительстве бани из газосиликата своими руками вы учтете все эти нюансы, будет вас она радовать долгие годы.

Кровля

Особенность у кровли одна: кровельный материал должен быть легким. Это может быть:

• мягкая кровля - из рулонных материалов или мягкой битумной черепицы;
• профнастил;
• металлочерепица;
• деревянная кровля.

Крепится вся система к мауэрлату, а он - к верхнему армопоясу длинными шпильками. При креплении стропильной системы все крепится только к брусу. Крепить к стенам не стоит - толку от этого нет: газосиликат не выдерживает длительных точечных нагрузок, крошится и трескается. Потому и необходим армопояс.

Иметь собственную баню или сауну – мечта многих. Но кое-что очень часто становится на пути, это цена. Классическая постройка из сруба потребует покупки дорогих строительных материалов и, возможно, найма специалистов из-за сложности строительных работ.

Но технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день можно найти более дешёвую замену дереву и даже кирпичу. Одним из таких чудо заменителей является газосиликат. Проекты бани из газосиликатных блоков позволят воплотить вашу мечту в реальность с весьма ограниченным бюджетом.

Характеристика

Изготовление происходит так:

• С помощью специального оборудования соединяют пудру на основе алюминия и портландцемент.
• Далее добавляют воду, обычный цемент и кварцевый песок.

Получившиеся образцы имеют следующие достоинства:

Преимущества

1. Низкая стоимость . Отсутствие дорогих компонентов и дополнительных процессов обработки, которые требуют кирпич и дерево, делают себестоимость данного материала минимальной.
2. Высокая теплоизоляция . Для бани это очень ощутимый показатель, позволяющий .
3. Маленький вес . Этот показатель позволяет проводить все работы одному человеку.

Совет: под здание из газосиликатных блоков допускается заливка лёгкого бетона.
Большого давления на основание всё равно не предвидится, зато предоставит очередную возможность для экономии семейного бюджета.

1. Большие размеры . Строительные работы благодаря этому проходят намного быстрее.
2. Простота обработки . Любую порезку можно легко осуществить своими руками с помощью доступного инструмента.

1. Пожарная безопасность . Полная негорючесть позволяет не опасаться возгорания от случайного воздействия открытого огня.

Недостаток

Справедливо будет отметить и минус газосиликата – обширное впитывание влаги. С учётом того, что баня предусматривает в парилки высокую влажность, часть сэкономленных средств необходимо потратить на качественную гидроизоляцию.

Монтаж

Проекты бань из газосиликата весьма разнообразны по своей планировке, так как лёгкость укладки позволяет экспериментировать.

Благодаря знанию основных качеств рассматриваемого материала можно выделить их общие черты и разобрать ход монтажных работ.

Фундамент

Как мы уже рассмотрели, фундамент достаточно будет сделать лёгким. И наилучшим образом подойдут для этой цели столбчатый, в болотистой местности, и , в песчаном или глинистом грунте.

Разберём оба метода:

1. Столбчатый.
   Для нашего легковесного материала не обязательно заливать бетонные колоны с арматурой, вполне подойдёт следующая инструкция:
   
   • Приобретаем достаточное количество асбестоцементных труб диаметром в 20 см.
   • Закапываем их по углам здания и на местах стыков стен с шагом в полтора метра.
   • Заливаем бетоном и ждём полного застывания.

Совет: строительным уровнем необходимо проверить горизонтальность свай для того чтобы в дальнейшем не возник перекос у стен.

1. Ленточный.
   В этом случае без армирования не обойтись, зато не придётся рыть метровую глубину, как для более тяжёлых строений:
   
   • Копаем траншею глубиной 50 см по всему периметру здания.
   • Засыпаем слой гравия в 15 см и тщательно его трамбуем.
   • По бокам углубления устанавливаем опалубку из сбитых в щиты досок.
   • Внутрь помещаем связанную проволокой арматуру.
   • Заливаем бетонным раствором.

Гидроизоляция

Бороться с недостатком газосиликатных блоков, поглощением влаги, начинать следует ещё с основания. В этих целях покрываем застывший фундамент двойным слоем рубероида или другого аналога.

Стены

Секрет успешной реализации данного этапа – это положить максимально ровно первый рад блоков.

Кроме самого материала понадобятся:

• цементно-песчаная смесь и строительный клей для фиксации;

• резиновый молоток для выравнивания;
• ватерпас для измерения горизонтальности.

Совет: если смачивать изделия мокрой тряпкой, то это значительно увеличит их адгезию.

Чтобы возместить лёгкость блоков с точки зрения прочности, следует каждый третий ряд армировать. Для этого сверлим блок, вставляем арматуру и заливаем монтажным клеем.

Проёмы дверей и окон

Использование специальных блоков с увеличенными размерами и полостями для арматуры сделают этот этап похожим на сборку детского конструктора.

Крыша

Проект бани из газосиликатных блоков может включать любое кровельное покрытие. Сам процесс никаких особенностей не имеет и выполняется по классической схеме.

Защита стен от влажности

Самый важный момент при возведении постройки из газосиликата:

• Оббиваем стены деревянными рейками.
• Между ними укладываем материал утеплителя.
• Сверху и герметично фиксируем её степлером к планкам.
• Финишное покрытие может быть любым на ваше усмотрение.

Итог

Давно хотите собственную баню, а финансы не позволяют? Постройте её из газосиликатных блоков, свойства этого материала позволят достаточно сэкономить, чтобы хватило даже самого ограниченного бюджета. И качество при этом не потеряется.

Проекты таких построек весьма разнообразны, но всех их объединяет лёгкость возведения и низкая себестоимость.

Видео в этой статье предоставит больше информации по данной теме. Выбирайте подходящий проект бани из газосиликатных блоков и превращайте свою мечту в реальность!

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м 3 , пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент . И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

• Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
• Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.

• Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
• Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.

• Последний этап отделки стен – облицовка . Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
• Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Фото

Баня из газосиликатных блоков собирается своими руками достаточно быстро.

Строительство бани все время пытаются удешевить, так как приступает к нему после основного. Среди самых недорогих материалов можно выделить: газобетонные и газосиликатные блоки. Если пересчитать сметы, то монтаж выходит чуть ли не дешевле каркасного строительства. А если выполнить все работы своими руками, то баня вообще обойдется от 5 000 р./м². О том как строится баня из газосиликатных блоков своими руками, поэтапно от фундамента до кровли расскажем нашим читателям.

Почему выгодно строить из газосиликата?

Газосиликатные блоки имеют пористую текстуру.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка. Их изготавливают под большим давлением, а закаляют при температуре до 180°C.

Так как частицы газа остаются в материале он имеет высокие теплоизоляционные показатели. Его не редко применяют не только как основной строительный материал, так и утеплитель. Плотность различных марок газосиликата начинается от 250 кг/м³. Для бани берут плотный марки D500 с плотностью до 500 кг/м³. Среди основных плюсов материала для бани важны:

1. Высокая жаростойкость.
2. Экологичность.
3. Не подвержен гниению и заражения грибками.
4. Прочный и легко режется.
5. Допустимо строение конструкции до 3 этажей.

1. Впитывает влагу и долго ее отдает.
2. Ломается от механических воздействий.
3. Долговечность не проверена.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

1. Планирование и составление сметы.
2. Монтаж фундамента.
3. Кладка стен.
4. Монтаж крыши.
5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

План бани из газосиликатных блоков.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

Ленточный фундамент оптимально подходит под баню из газосиликатных блоков.

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день. Далее фундаменту дают дозреть. Для этого его накрывают целлофаном и раз в день приоткрыв увлажняют. Через 2 недели открывают полностью и дают просохнуть.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку , как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Кладка блоков

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5 — 59 см.
2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

Кровлю делают самой простой конструкции.

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши , можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

Монтаж внешней и внутренней отделки

Отделка бани внутри вагонкой из липы создаст натуральный древесный запах.

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную. Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Своя собственная баня на собственном участке – голубая мечта большинства. Кто-то исполняет свою мечту, а некоторые по каким-то причинам не могут это сделать. Причин немало. Во-первых, цена классической бани из дерева, несмотря на обилие леса в нашей стране, довольно высока. Во-вторых, не все умеют работать с деревом, то есть придется звать специалистов, а это опять расходы. И, в-третьих, не всем нравится дерево.

К счастью, строительные технологии развиваются, и сейчас на рынке продается немало строительных материалов, которые дешевле дерева, да и работать с ними не в пример легче. И одним из таких заменителей является газосиликатные блоки. Сооружения из этого материала отличаются долговечностью (она простоит как минимум 20 лет), а в плане безопасности и комфорта вряд ли уступят сооружениям из других материалов.

Проекты бань

Не секрет большинство из нас встает в тупик при возникновении вопроса о планировке бани. Сколько комнат должно быть. Совместить ли парилку с моечной или же они должны быть раздельными (это же касается и комнаты отдыха и раздевалки). Поэтому предлагаем не ломать себе голову, а воспользоваться уже готовыми проектами из интернета, которые потом при желании можно видоизменить под свои представления о бане.

Обычно если площадь бани небольшая, то внутри устраивают только три помещения: комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой, моечная и парилка. При больших размерах к бане можно пристроить закрытое крыльцо или даже веранду. Рассмотрим, как это можно сделать.

Баня 6х4

Состоит из трех комнат:

• комнаты отдыха, которая одновременно является раздевалкой. Имеет самую большую площадь – 13.66 квадратных метров;
• комната для мытья. Здесь она имеет самую маленькую площадь – 4 квадрата;
• парилка с площадью 5.8 квадратов.

Раздеваться можно будет огородить, делается это в противоположном от входной двери уголке. В этом случае в комнате отдыха ставят два окна. Одно освещает саму комнату отдыха, это окно можно сделать несколько больше и небольшое оконце в раздевалке. Некоторые владельцы добавляют еще террасу, тогда общая длина бани увеличивается до 7.4 метров.

Проект 5х5 с террасой

Данный проект отличается от верхнего тем, что в него изначально закладывается довольно большая терраса – 7.5 квадратов. К тому же сама планировка внутренних помещений несколько отличается от принятых стандартов. К примеру, здесь самой большой комнатой является парилка, которая имеет площадь 5.8 квадратов. Чуть поменьше комната для мытья – 4.5 кв.м. и самой маленькой будет раздевалка- 3.8 квадрата. Печка встраивается в простенок между парилкой и моечной.

Постройка с террасой

Самое негативное в этом проекте то, что существует жесткая привязка к расположению и размерам внутренних помещений и осуществить какие-то существенные перестановки практически невозможно. Зато в плюс можно посчитать то, что в летний период так приятно провести некоторое время на открытой террасе.

Конструкция 6х6 с террасой

Особенностью проекта является то, что данный размер относится только к самой бане, а с террасой добавляется еще два метра. Так что проект необходимо назвать 6х8. подход к размерам комнат в стандартном варианте – здесь самую большую площадь имеет комната отдыха – 16.2 кв.м.

Размеры остальных помещений в квадратных метрах:

• мойка – 5.5;
• парилка – 5.2;
• холл – 3.2;
• терраса – 12.3.

Проект 6х6

Печка топится из комнаты отдыха, с одной стороны это довольно хорошо, ведь в ней также будет тепло. А другой не все владельцы бань довольны таким решением, ведь если возникнет необходимость в подкладывании дров, то необходимо выходить через моечную в комнату отдыха.

Особенности строительства из газосиликатных блоков

Газосиликат предоставляет немало преимуществ при его использовании. Вот они:

1. Дешевизна. В отличие от выбранного нами материала дерево или кирпич требуют дополнительной обработки, что увеличивает расходы на строительство.
2. Газосиликат обладает высокими теплоизоляционными характеристиками , что позволяет сэкономить на утеплителе.
3. Крупные размеры блоков , что позволяет провести стройку в малые сроки.
4. Несмотря на крупные размеры , блоки имеют небольшой вес, это позволяет вести стройку одному.
5. Малый вес дает небольшое давление на основание , поэтому достаточно легкого ленточного фундамента. Это также экономит немало средств, ведь уже доказано, что при массивном фундаменте на него уходит треть всех расходов на строительство.
6. Газосиликатный блок очень легко обрабатывать. К примеру, он легко пилится обычной ножовкой.

Он абсолютно негорючь. Единственный его минус – он впитывает влагу, поэтому придется делать в бане качественную гидроизоляцию и вентиляцию.

В качестве гидроизоляционного материала большинство из нас традиционно используют рубероид. Он неплох, но мешает недолгий срок эксплуатации – максимум 30-35 лет и то при хороших условиях. Так что при возможности лучше всего использовать другой материал.

Газосиликатные блоки

Кладка осуществляется на специальный клей. На привычный нам цементный раствор садится только нижний ряд. Этому есть несколько объяснений. Скажем так, официальная требует использование специального клея тем, что он обеспечивает большее сцепление. А неофициальное, об этом скажут только мастера-кладочники, говорит, что в цементно-песчаной смеси имеются небольшие камешки, так вот после постройки через некоторое время они ломают газосиликатный блок и в стене появляется трещина. В этом особенность использования всех подобных строительных блоков, они требуют абсолютно ровно поверхности, малейший перекос и они ломаются. И опасность в том, что ломаются они не сразу. А спустя некоторое время.

Каждые три-четыре ряда необходимо на блоки необходимо укладывать два ряда арматуры. Арматура укладывается параллельно, в специально вырезанные в блоках штробы (щели), которые можно прорезать при помощи болгарки, дисковой пилы или же специального штробореза.

Кладку необходимо вести аналогично кирпичной, с перевязками. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а лучше еще меньше. Для нанесения клея используют специальную кельму или каретку. Для разравнивания нанесенного слоя можно использовать большой зубчатый шпатель.

Вентиляция

Она должна быть в любой бане, чтобы просушивать внутри после ее использования. Иначе в бане быстро заведутся плесень и сырость. А в бане из газосиликата вентиляция должна быть в обязательном порядке. По причине того, что материал впитывает влагу в большом количестве. Поэтому рекомендуется обязательно оставлять вентиляционные отверстия вверху и внизу стены.

Нужно предусмотреть что-то типа дверок, которые, к примеру, во время парения не будут выпускать пар из парилки. А вот после посещения бани, пожалуйста.

Утепление

Толщина утепления будет зависеть от региона нахождения бани. К примеру, если она находится в средней полосе, то достаточно будет слоя в 10 см из базальтовой ваты. Если же баня находится гораздо севернее, то слой должен быть толще на пару см, а если южнее, то соответственно тоньше.

Минеральная вата является наиболее популярным утеплительным материалом, но его использование связано с небольшими сложностями – вата боится влаги, так как в мокром виде все ее свойства теряются. А если она еще к тому же замерзнет, то просто рассыплется в крошку. А с учетом того, что и сам блок довольно гигроскопичен. Поэтому рекомендуется, блоки следует обработать пропиткой и после его высыхания начать теплоизоляцию.

Экструдированный полистирол

Многие профессионалы советуют не усложнять себе жизнь и утеплить баню при помощи экструдированного полистирола. Этот материал обладает не только низкой теплопроводностью, он еще влагонепроницаем и его не могут повредить грызуны и насекомые. С одной стороны он дороже минваты, а с другой один может служить в качестве тепло- и гидроизоляции.

После того как утеплитель будет закреплен, сверху укладывают обрешетку, на которую крепится обшивка.

Для примера, утепление парилки должно выглядеть следующим образом (двигаясь от стенки к парилке):

• пропитка стен для уменьшения гигроскопичности;
• укладка теплоизолятора;
• обрешетка;
• фольгированная пленка в качестве паро – и гидробарьера. Стыки пленки проклеиваются специальным скотчем;
• контробрешетка с толщиной не менее 25 мм;
• вагонка.

Отделка парилки и моечной

Парилка и моечная – это самые сложные в отделке составляющие бани. Выбора материалов следует производить с учетом двух основных особенностей этих помещений:

• повышенной влажности;
• высоких температур.

Материалы должны быть влагостойкими, безопасными во всех отношениях, не деформироваться под воздействием высоких температур, не выделять токсических веществ и неприятных запахов, а также быть устойчивыми к гниению и грибковым проявлениям.

Другой момент заключается в эстетичности и адекватности материалов. По сложившимся веками традициям, баня должна быть деревянной, включая моменты отделки.

Категорически не рекомендуется использовать синтетические виды материалов, даже при условии, что производитель допускает их использование во влажных и жарких помещениях, указывая на их влагостойкость и жаропрочные качества. Причина в том, что синтетические материалы под воздействием высоких температур способны выделять токсичные вещества. В таких банях очень тяжело долго находиться, часто после посещения таких парных начинает болеть голова и возникает чувство усталости, иногда тошноты. Именно таким образом и проявляется негативное воздействие токсинов.

Деревянная парная

При выборе натуральных видов отделки, в частности, дерева, следует учитывать особенности отдельных пород. Что касается вида материалов из дерева, то наиболее оптимальными вариантами отделки моечных и парных, являются следующие:

• вагонка;
• блокхаус;
• обрезная шлифованная доска;
• имитации бруса.

При выборе данных материалов учитывать следует породу дерева, из которой они изготовлены. Для полного понимания темы целесообразно выделить характерные особенности наиболее популярных на рынке пород деревьев:

1. Липа – этот материал позволит создать отличное настроение благодаря светлому тону древесины, при нагревании издает приятный аромат, долго не гниет. Из недостатков липовых материалов отмечают высокую теплопроводность, что при отделке липовыми досками или вагонкой потребует дополнительного утепления теплоизоляционными материалами, одновременно с этим, липа сильно нагревается, поэтому, прежде чем садиться на полок из липы или скамейку, необходимо стелить материю или обливать холодной водой.
2. Черная ольха – это порода по своим качествам идентична липе, также издает приятный аромат, но отличается более темным тоном. В отличие от липы, не нагревается и обладает низкой теплопроводностью, но стоит дороже.
3. Осина – это отличная влагостойкая, практически не подверженная гнили порода дерева, подобно ольхе, отличный теплоизоятор, что не потребует дополнительных затрат на утепление, не нагревается, а также стоит дешевле всех остальных пород деревьев. Из недостатков отмечается только то, что при длительном воздействии тепла, материалы из осины приобретают не особенно эстетичный серый тон.
4. Лиственница. Пиломатериалы из лиственницы для отделки бань и в целом влажных и теплых помещений, считаются самыми лучшими. Отделка дает и прекрасный цвет, аромат, не нагревается, но при этом стоит достаточно дорого.
5. Ясень – эта порода дерева ценится не меньше чем лиственница. Он обладает идентичными свойствами и качествами, но стоит дороже.

Среди материалов, относящихся к категории отделки элитного класса можно отнести дуб, абаши и канадский кедр. Они обладают отличными теплоизоляционными качествами, устойчивы к гнилостным бактериям, грибкам, со временем эти качества только усиливаются, но стоят они достаточно дорого.

В категории бюджетных вариантов находятся отделочные материалы из ели и сосны. Они достаточно дешевые. Эстетические характеристики данных материалов также достаточно высоки: приятные теплые оттенки и аромат. Если материалы из ели еще применены в парной, то использовать сосну не рекомендуют по причине «плаксивости» породы – под воздействием тепла начинает течь смола. Кроме того, при влажном теплом воздухе дерево становится рыхлым, со временем постепенно гнить, что не дает права назвать его долговечным.

Кровля

В зависимости от масштабов конструкции и пожеланий владельцев, для бань используются следующие виды крыш:

• односкатные и двухскатные;
• плоские или наклонные.

Выбор варианта кровли следует делать, исходя из масштабов самого строения, а также особенностей климатических условий. Так, в регионах, для которых характерны сильные ветра и снега, следует выбирать очень крутые кровли, с углом ската не менее 45 градусов. Традиционно используется двускатная система.

Двускатная кровля

Многоскатные системы крыш получили свое распространение сравнительно недавно. В основном людей привлекает весьма оригинальный вид такой кровельной системы, а если говорить о практическом смысле, то многоскатные кровли актуальны для бань с мансардами и балконами.
Что касается материалов для кровли. То стандартный вариант кровельной системы включает:

• систему стропил и обрешет;
• теплоизоляцию из рубероида;
• кровельный материал, например, щифер, профлист и металлочерепицу.

Выбор кровельного материала осуществляется, исходя из возможностей и потребностей хозяев. Шифер относится к категории самых бюджетных материалов. Он способен служит достаточно долго, его монтаж не является сложным. Профлист и металлочерепица – выгодные материалы с эстетической точки зрения. Кроме того, в отличие от шифера, они более требовательны к обрешету, доски или бруски необходимо набивать чаще, оставляя узкие пролеты.

Видео

Больше подробностей о постройке бани из газосиликатных блоков смотрите на видео

Заключение

В завершение следует отметить, что во многом выбор материала для бани зависит от ее конструкции и размеров. Стандартные деревенские баньки небольших размеров не требует много сил и вложений, а основной упор делается на выборе сруба, утеплении пола и крыши. Более современные варианты бань, например, бани –сауны, бани с мансардами иди двухэтажные строения по типу австрийских домиков требуют при строительстве профессионального подхода и детального выбора материалов.