С каждым днем, с каждым освоенным циклом дом, возводимый по проекту с FORUMHOUSE, приближается к тому, чтобы стать сбывшейся мечтой одной из семей наших умельцев. В можно проследить за каждым этапом работ, а в данный момент уже проводится утепление ограждающих конструкций минеральной ватой. В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса для всех желающих раскрывают профессионалы:

• Чем обусловлена необходимость утепления стен.
• Чем обусловлен выбор утеплителя.
• Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Почему необходимо утепление

У газобетона пористая структура, за счет чего он характеризуется пониженной теплопроводностью – у сухого конструкционного блока этот коэффициент варьируется в пределах 0,096-0,14 Вт/(м·°C), в зависимости от плотности. Однако в кладке, даже с минимальной толщиной шва на клею, теплопроводность газобетона повышается.

Это происходит и за счет увеличения влажности, и за счет армопоясов и перемычек, и за счет разнообразного металлического крепежа.

Если в соответствии со СНиП воспользоваться методом температурных полей, то с учетом выведенного коэффициента (0,7) теплосопротивление стены стандартной толщины будет меньше заложенного в нормативах.

Получаем: 3,65·0,7=2,55 м²·°C/Вт, против необходимых 3,13 м²·°C/Вт (для Москвы и области). То есть, в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выпускать тепло, что повлечет увеличение расходов на отопление. Следовательно, чтобы получить энергоэффективный газобетонный дом, что в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители – одна из главных задач для частников, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не только защитно-декоративная отделка. Самым эффективным считается наружное утепление фасадов.

Полина Носова Ведущий технический специалист компании ТехноНИКОЛЬ

Наружное утепление предпочтительнее в силу нескольких факторов:

• сохранение полезной площади дома;
• защита стен от температурных колебаний;
• увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зона вероятного выпадения конденсата) в тепловой контур.

Почему для газобетонных блоков предпочтительнее

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует изобилием предложений на любой конструктив и кошелек, другое дело, что не каждый утеплитель будет эффективен применительно к газобетонному основанию. Главным принципом создания многослойных ограждающих конструкций является увеличение паропроницаемости каждого последующего слоя, начиная изнутри. Несмотря на то, что споры по поводу «дыхания» стен не утихают, пар – один из продуктов нашей жизнедеятельности, и определенная его часть выводится через стены. Для утепления газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и минеральная вата соответствует этому критерию.

Максимально востребованы два типа фасадных систем – «мокрый» фасад с тонкослойной финишной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пар будет выводиться из стен в утеплитель, а из него – сквозь несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором – пар будет вытягиваться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Под штукатурку применяются плиты повышенной прочности, а в вентилируемом фасаде – легкие плиты с низкой сжимаемостью.

Но если тонкослойные штукатурки могут наноситься и на другие основания, то в системах вентилируемого фасада нормами пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ только у минеральной ваты.

Полина Носова

Пожарную безопасность дома можно увеличить, применяя негорючую теплоизоляцию – температура плавления каменного волокна составляет более 1000⁰С. При пожаре в частном доме такой накал достигается через пару часов после возгорания, этого времени достаточно, чтобы спасти и домочадцев, и ценное имущество. Немаловажно, что даже плавление не сопровождается выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилированного фасада с облицовкой сайдингом – одна из самых востребованных среди частников, так как позволяет нивелировать все погрешности основания, а также доступна в плане самостоятельного исполнения. Если с течением времени под действием сил пучения или по другим причинам на кладке образуются трещины, навесной облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость газобетона и его требовательность к строжайшему соблюдению технологий, многие самозастройщики предпочитают облицовку как более долговечный финишный слой. Утепление газобетонных стен каменной ватой под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом проводится в несколько этапов.

Подготовка

При утеплении в ходе реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен снимаются все функционально-декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости грунтуется. Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяется посредством простукивания молотком. Сильные неровности необходимо удалить (выступы) или заделать (впадины). При утеплении в процессе строительства со стен удаляются остатки раствора. Если перед работами были сильные осадки, необходимо дать коробке просохнуть.

Нанесение разметки

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или нивелира на стену наносится разметка, по которой и будут крепиться элементы каркаса. Расстояние между вертикальным брусом обрешетки зависит от габаритов утеплителя.

Полина Носова

Чтобы плита стала враспор, без образования щелей и без деформации, и плотно прилегала к стене, вертикальные оси размечают на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длины, при горизонтальной укладке). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями бруса) должно быть 580 или 590 мм.

Монтаж вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла сквозь мостики холода гарантирует только двухслойное утепление с перехлестом стыков, сначала на стене по разметке собирается вертикальная обрешетка. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50×50 мм. К газобетону стойки фиксируются на специальный крепеж, так как для легких ячеистых бетонов обычные дюбель-гвозди или саморезы, используемые на других основаниях, не подходят.

Укладка плит в вертикальный каркас

Толщина слоев подбирается на основании теплотехнического расчета, для большинства регионов достаточно общей толщины теплоизоляции в 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая упругость плит позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между брусом враспор. При необходимости плиты подрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Монтаж горизонтальных стоек

После укладки первого слоя наносится разметка под горизонтальный каркас, также с применением уровня или нивелира.

Расстояние между стойками также зависит от габаритов плиты за минусом уплотнения, габариты бруса подбираются под толщину плиты.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в силу того, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном расположении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плит в горизонтальный каркас

Плиты теплоизоляции укладываются враспор, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода, даже с учетом использования металлического крепежа при монтаже вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода конденсата поверх теплового контура укладывается паропроницаемая, влаговетрозащитная мембрана.

Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях даже в долгосрочной перспективе, теплорасчеты и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, это не только комфортное, но и экономичное проживание.

Учитывая то, что постоянно растут цены на газ и электроэнергию, очень актуальным становится вопрос утепления дома. И это вполне понятно.

Ведь если стены в доме правильно утеплены, то:

Попросту говоря, с утепленным фасадом вы будете греть действительно дом, а не улицу. Однако самое главное тут – это не просто утеплить стены, а суметь сделать это правильно!

И особенно важно правильно выполнить утепление стен из газобетона снаружи – ведь данный материал имеет определенные характеристики и уникальные особенности, которые сильно отличаются от свойств стандартных стен из кирпича. Поэтому учтите, что не всякий утеплитель будет эффективно «работать» на фасаде из газобетона.

В этой статье мы рассмотрим, какие технологии подходят для таких стен, а какие нет. Затем выберем самый оптимальный и наиболее подходящий вариант, который попробуем реализовать пошагово своими руками.

Но сначала, наверное, стоит ознакомиться с особенностями газобетонных стен, чтобы лучше понимать, почему та или иная технология может применяться, и почему, наоборот – нет.

Итак, краткий обзор материала и стен из него.

Особенности стен из газобетона

Газобетонные блоки состоят из:

• цемента,
• песка,
• воды,
• а также известняка.

Однако блоки не просто отливаются в формах, а делаются по особой технологии. За счет контакта газообразователей (например, алюминиевой пудры) с водой, в составе исходной смеси во время застывания образуются поры, ячейки.

После того, как блок застыл, его обрабатывают в автоклаве – за счет «закалки» паром изделие приобретают очень хорошую жесткость. Ну а наличие пор придает материалу хорошие теплоизоляционные качества.

Тут возникает резонный вопрос: а зачем же тогда утеплять стены из газобетона если они и без того достаточно теплые?

На самом деле все очень просто.

Стены из газоблока можно не утеплять в том случае, если вы живете в довольно теплых, южных регионах. В этом случае таким стенам нужна как минимум финишная отделка штукатуркой, так как материал боится влаги.

Обратите внимание на то, что штукатурку нужно использовать специальную – паропроницаемую, так как газобетон имеет хороший уровень парообмена, а это значит, что влага и испарения изнутри дома будут моментально выходить наружу.
И если на фасаде будет обычная штукатурка, то между ней и плоскостью стены будет накапливаться конденсат, из-за которого и сама штукатурка будет отпадать, и теплоизоляционные качества стены снизятся.

А вот если в вашей местности самый обычный, с холодными зимами, то утеплить стены все-таки очень желательно, так как и котлу будет легче дом прогревать, и в случае чего, помещение остынет не так быстро. Ну и конечно, утеплять стены нужно, если вы хотите минимизировать расходы на отопление.

Теперь давайте разберемся в том, как утеплить дом из газобетона снаружи – точнее, чем это лучше делать.

Варианты утепления: какой материал и технологию лучше применять

Стоит отметить, что ниже приводятся достаточно общие рекомендации. То есть в конкретно вашем случае может существовать какой-то нюанс, из-за которого ту или иную «запретную» технологию применять-таки придется.

Например, как будет рассказано ниже, пенополистиролом не рекомендуется обшивать стены из газобетона, так как листы пенополистирола практически не пропускают пар. Однако эта рекомендация актуальна для проектов, в которых дом утепляют очень качественно и очень надолго.

Поэтому учтите все особенности ситуации, а уже после этого принимайте решение о покупке того или иного материала.

Итак, начнем обзор технологий утепления.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

В принципе, тут все более-менее понятно.

Как уже было сказано выше утепление стен из газобетона снаружи пенопластом или пенополистиролом хорошо производить в качестве временного или же «эконом» варианта. В основном из-за плохой паропроницаемости материалов.

Кроме того, данная технология отлично подходит в тех случаях, когда нужно быстро сделать утепление фасада своими руками, а опыта и необходимых навыков у мастера нет. Все дело в том, что пенопласт и пенополистирол легкий, его легко резать и крепить к стене и в принципе большого опыта и дорогого инструмента тут не нужно.

Также пенополистиролом удобно производить утепление пластиковых окон, вернее откосов возле них. Для этого из листа нарезаются полосы нужного размера и просто напросто приклеиваются к откосам, а затем шпаклюются и красятся.

Рассмотрим следующую технологию.

Утепление минеральной ватой: «мокрый» способ или навесной вентилируемый фасад

Минеральная вата обладает одним подходящим для газобетона свойством – она хорошо пропускает пар через свою структуру. Это означает, что не просто можно, а скорее нужно.

Однако есть, конечно, и важные нюансы.

Поскольку минеральная вата, как и газобетон, боится влаги, ее обязательно нужно сверху чем-то защитить. В большинстве случаев используют либо штукатурку, либо сайдинг.

Получается, что последний вариант вроде бы и хорош – так как фасад получается вентилируемый, но тут есть «подводные камни». Дело в том, что газобетон не такой прочный материал, как например, кирпич, а это означает, что навесной фасад не на всякой стене удержится.

Поэтому в случае если стены газобетонные, то лучше для декора стен и защиты минеральной ваты применять паропроницаемую штукатурку.

Обратите внимание и на то, что не вся минеральная вата подходит для утепления наружных стен.
Например, той же «Урсой» хорошо производить утепление лоджии изнутри, внутренних перегородок и стен, а вот для отделки фасада данная вата не годится из-за очень мягкой структуры.
Для наружных работ нужно применять более плотную и жесткую вату (например, « Rockwool»).

Из минусов утепления минеральной ватой, можно, пожалуй, выделить то, что цена материала не самая низкая.

Но зато в итоге вы получите действительно эффективный и качественный результат – дом будет:

• хорошо и быстро прогреваться;
• медленно остывать;
• и при этом на плоскости стен снаружи не будет конденсата.

И вкратце ознакомимся с менее популярными, но, все же, применяемыми и даже эффективными способами утепления стен из газобетона.

Другие варианты утепления

Можно выделить еще такие способы утепления фасада из газобетонных блоков:

• С помощью прослойки между газобетоном и дополнительной кирпичной стены . Так делается на самом деле часто – газобетон, по сути, является черновой стеной, сверху которой строят декоративную кирпичную.
  Получается, и шпаклевать ничего не надо, и красить. Однако этот вариант, конечно, довольно-таки дорогой. А сама прослойка может быть пустой (воздушной) или же содержать какой-либо наполнитель (например, опилки).

• С помощью жидкого пенополиуретана . Данная технология очень простая, но недешевая. К стенам монтируется брус (вертикально) на расстоянии примерно в полуметре друг от друга, а все пространство между ним заполняется пенополиуретаном.

Материал этот напоминает монтажную пену, он липкий, благодаря чему хорошо пристает к газоблоку, а затем расширяется и застывает. После застывания лишнее срезается, и плоскость шпаклюется или красится.

Плюс тут в том, что застывший пенополиуретан становится как бы монолитным продолжением основной стены, без каких-либо воздушных зазоров между ними, а за счет этого нет никакого конденсата. Ну а минус, это довольно высокая цена.

Обратите внимание на то, что нельзя делать утепление газобетонных стен снаружи пенополиуретаном, если стоимость такой услуги подозрительно низкая.
Как правило, такое бывает только тогда, когда материал некачественный или вообще токсичный. Помните – действительно хороший материал просто никак не может стоить дешево!

Итак, получается, что самая недорогая, эффективная и оптимальная по всем параметрам технология – это утепление фасада из газобетона с помощью минеральной ваты с последующим шпаклеванием поверхности.

Давайте рассмотрим вкратце, как такая работа обычно делается.

Утепление фасада минеральной ватой и отделка паропроницаемой штукатуркой

Стоит отметить, что, по сути, процесс утепления дома с газобетонными стенами нужно начинать еще до того, как куплен или даже выбран материал.

Речь в частности идет о том, что в таких стенах основным мостиком утечки тепла наружу являются швы. Чем они будут толще, тем хуже. Именно поэтому стоит позаботиться об этом моменте заранее и стараться делать швы как можно тоньше и аккуратнее.

Не экономьте на этом и применяйте для кладки не стандартный цементно-песчаный раствор, а специальный клей. Только с применением этого клея можно получить по-настоящему качественные швы.

Итак, последовательность работ по утеплению фасада минеральной ватой «мокрым способом» будет примерно такой:

Такая вот инструкция.

Как видите, сложного ничего нет, если постараться и учесть все нюансы, то можно довольно–таки качественно утеплить дом.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами рассмотрели, из чего может выполняться утепление газобетонных стен снаружи, определились с самой оптимальной технологией, а также разобрали краткую последовательность работ. Если же вам хочется узнать больше, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

18207 1 17

Самостоятельное утепление дома из газобетона – просто и без особых затрат

Популярность газобетона неуклонно растет из года в год. Если верить независимой статистике, из этого относительно нового материала на данный момент строится не менее трети всех частных домов. Но далеко не все хозяева знают, что такие дома требуют обязательного утепления. В этом материале я расскажу, зачем необходимо утепление дома из газобетона, подробно остановлюсь на том, чем лучше утеплить дом из газобетона снаружи, а главное как это сделать самостоятельно.

Почему необходимо утепление таких домов

Начинающие строители любят газобетон или как его еще называют газосиликат по нескольким причинам. Прежде всего, возведение дома не требует заоблачной квалификации от каменщика. Легкие большие блоки с четкими, геометрически правильными формами садятся на специальный клей, а не на раствор как обычно. Такие конструкции не требуют обустройства мощного фундамента и главное, за счет утепления стены снаружи, существенно снижается себестоимость проекта.

Пару слов о природе материала

Сам по себе газосиликат относится к разряду легких ячеистых бетонов. В отличии, к примеру, от шлакобетонных блоков технология производства этого материала значительно сложнее.

Если объяснять коротко, то в цементно-известковую смесь добавляется пенообразователь, в данном случае используется алюминиевая пудра, в результате чего выделяется огромное количество водорода и в теле блока образуется множество полых ячеек.

Но изначально пористый материал имеет слишком низкую механическую прочность и для ее повышения, на финальной стадии производства блоки пропариваются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре. В результате на финише мы получаем достаточно крепкий блок с весьма низкой теплопроводностью.

Зачем утеплять подобные конструкции

Из школьного курса физики мы знаем, что едва ли не самым лучшим теплоизолятором является воздух и чем больше пор имеет материал, тем ниже его теплопроводность, а следовательно, теплее будет дом.

Но проблема газосиликата заключается в том, что поры в этих блоках открытые, то есть материал паропроницаемый и способен напитываться влагой. А значит, ответ на традиционный вопрос — нужно ли защищать такие стены, однозначный: нужно, причем обязательно.

Другой вопрос какая должна быть эта защита и, к примеру, надо ли 375 мм стены под небольшую баню защищать утеплителем или можно обойтись только штукатуркой.

Как известно, толщина стен из чего бы они ни были сложены, напрямую зависит от среднегодовой температуры в том, или ином регионе. Реклама обещает нам, что для среднестатистического частного дома из газобетона минимум составляет порядка 300 – 500 мм. Но мало кто уточняет, что в данном случае имеются в виду несущие характеристики материала. То есть дом стоять будет.

О том, к примеру, нужно ли 500 мм стену утеплять, а также, какая толщина утеплителя необходима, зачастую умалчивается. Что же касается теплопроводности, то, к примеру, для Московской области и центра России толщина исключительно газосиликатной стены без утепления стартует от 70 см.

Следовательно, тем, кто решил строить дом где-то в средней полосе и размышляет, нужно ли 300 мм наружной стены утеплять или достаточно просто оштукатурить, следует учесть, что если отделывать дом снаружи минватой или пенопластом, то плита толщиной 100 мм заменяет газобетонный массив в 300 мм.

Отсюда делаем вывод, для полуметровой стены в данном регионе необходима десятисантиметровая теплоизоляция, если стена тоньше 300 – 400 мм, значит, теплоизоляция делается массивней.

В цифрах это будет выглядеть примерно так. Уровень передачи тепла газобетонной стеной в 300 мм согласно документам составляет порядка 1,25мºС/Вт. Для умеренного климата центра нашей страны это значение должно быть не менее 3,2мºС/Вт.

Недостающие 1,95мºС/Вт полностью компенсирует ватный или пенопластовый утеплитель толщиной от 100 мм. Это минимально допустимое значение, естественно, чем оно будет выше, тем меньше вы потратите денег на отопление.

Средняя цена возведения 1м² стены из газосиликата толщиной в 300 мм сейчас колеблется в районе 1000 рублей. А вот для обустройства утепляющего ватного покрытия в 100 мм средств понадобится вполовину меньше, то есть до 500 рублей. Вот и делайте выводы.

Помимо уровня теплопроводности материала есть еще один немаловажный нюанс. В строительной теплотехнике существует такое понятие, как «точка росы». Этот термин характеризует место внутри наружной стены с нулевой температурой. Именно в этой точке встречаются минус и плюс, а значит, там скапливается больше всего .

Как я уже говорил, газосиликат материал гигроскопичный и если точка росы будет находиться внутри блока, то замой при колебаниях температур, влага в этом секторе будет попеременно замерзать и оттаивать, тем самым постепенно разрушая блок.

Выход здесь только один, постараться переместить эту точку росы в утеплитель. Во-первых, утеплитель менее подвержен разрушению при замерзании влаги, а во-вторых, если он даже и испортится со временем, его гораздо легче и дешевле сменить, нежели полностью ремонтировать сыплющуюся стену. Этим кстати объясняется необходимость монтажа утепления именно снаружи дома.

Выбор материала

Вначале несколько слов о выборе самого газобетона. Данный материал имеет несколько уровней плотности, градация идет от 350 единиц и выше с шагом в 50 – 100 единиц. То есть 400, 500, 600 и так далее.

Чем выше значение, тем плотнее и крепче материал. Но есть здесь и обратная сторона, чем ниже плотность материала, тем выше его теплоизоляционные характеристики, а значит, стену можно делать тоньше.

Многие интересуются, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц, если стены планируется делать толстыми и теоретически уровень передачи тепла вполне перекрывает максимально возможное значение по региону.

Я считаю, что это делать обязательно, просто вместо слоя в 100 мм, достаточно смонтировать плиты в 50 мм. Объясняется это необходимостью перемещения точки росы за пределы блоков. Кроме того, газосиликат марки D400 является образно говоря самым «мягким», и если его просто оштукатурить, то такое покрытие начнет сыпаться уже через пару лет.

Теперь перейдем к вопросу, чем утеплить дом снаружи из газобетона, да так, чтобы это было прилично и относительно не дорого. В данном случае основных претендентов здесь всего два. Это плиты минеральной ваты с высокой плотностью и старый добрый пенопласт.

Но перед тем как рассказать о них, я хочу отдельно остановиться на одном из самых часто задаваемых мне вопросов, можно ли пеноплексом утеплять дома из газосиликата? Для того чтобы на него ответить нужно вначале разобраться, что собой представляет пеноплекс.

Экструдированный пенополистирол или по ассоциации с производителем пеноплекс, является ближайшим родственником пенопласта. Оба они делаются из одного и того же материала, но по разным технологиям. Я не стану вдаваться в тонкости технологии, скажу лишь, что экструдированный пенополистирол в отличие от пенопласта имеет плотную ячеистую структуру с закрытыми порами. В результате чего он абсолютно не пропускает влагу и имеет высокую прочность.

Это хорошо для утепления бетонного фундамента, цокольного этажа или кровли, но снаружи пенополистиролом стены газобетонного дома утеплять нельзя. Дело в том, что газобетон материал паропроницаемый. А, как известно движение пара сквозь стены идет по направлению изнутри на улицу.

Если вы сверху запакуете дом в прочный, абсолютно непроницаемый панцирь, влага будет скапливаться в стенах под этим панцирем, тем самым повышая их теплопроводность и способствуя разрушению.

Но это еще не самое плохое. Образно говоря, жить в дорогостоящем пластиковом пакете удовольствие весьма сомнительное и для обеспечения нормального микроклимата в таком доме вам придется серьезно потратиться на качественную принудительную вентиляцию. Так что, как бы вам не расхваливали пеноплекс, для утепления газобетонных стен я его не рекомендую.

Теперь вернемся к извечному вопросу всех застройщиков, плиты минеральной ваты или листы пенопласта. Я не беру на себя смелость утверждать, что какой-то из этих материалов однозначно лучше или хуже. Оба они имеют примерно равное количество сторонников и противников, поэтому давайте сравнивать вместе:

• Если брать чисто технические показатели, то теплопроводность у обоих материалов примерно одинаковая, у пенопласта она даже чуть ниже . Так что здесь все поровну;
• Уровень механической прочности также находится примерно на одном уровне . Хотя в данном случае следует отметить, что плотная вата пусть и не намного, но все же превосходит пенопласт по эластичности;
• Мыши, птицы и прочая мелкая грызущая и клюющая живность абсолютно не переносят минеральную вату . В то время как в пенопластовой обшивке они с удовольствием делают свои гнезда. Но это если есть свободный доступ к пенопласту, по технологии утеплитель, как минимум покрывается слоем армированной штукатурки, которая является надежным барьером для грызунов и птиц;

• Часто одним из решающих доводов в пользу пенопласта выступает доступная инструкция . Что не говорите, а я с полной ответственностью могу утверждать, что монтировать пенопластовое утепление дома намного проще. Такие плиты можно легко порезать обычным ножом, а возникшие в ходе монтажа зазоры быстро задуть пеной. Резать вату также не сложно, но при работе с ней вам придется обзавестись плотным комбинезоном, защитными очками и перчатками;
• Минеральная вата не горит, то есть она абсолютно пожаробезопасна . Пенопласт же относится к самозатухающим материалам. Иными словами, если возникнет пожар, то он будет гореть или как минимум плавиться, причем в процессе горения он выделяет довольно ядовитые газы. Хотя для того, чтобы подпалить фасад здания где с одной стороны бетон, а с другой штукатурка его нужно только поливать бензином или разводить вокруг дома костры;
• Я уже упоминал о такой важной для газосиликата характеристике, как паропроницаемость наружной отделки . Так вот у минеральной ваты она конечно выше, у пенопласта плотностью до 25кг/м³ этот показатель находится на границе допустимого. Хотя сколько мне приходилось работать с пенопластом, я ни разу не видел, чтобы под листами скапливалась влага, а значит по этому параметру все в порядке;
• Минеральная вата боится влажности, если повредить наружную штукатурку или ветробарьер то она быстро напитается водой и придет в негодность . Гниль и плесень в таких матах не заведутся, но и толку от мокрого утепления уже никакого не будет. В то время как пенопласту влага не страшна, будучи паропроницаемым, он не накапливает в себе влагу;
• И наконец, решающий для многих довод это цена . Стоимость качественной минеральной ваты значительно превосходит цену пенопласта.

Ниже в таблице приведены средние параметры материалов, которые наиболее часто используются для утепления домов из ячеистых видов бетона.

В теории утеплять такие дома можно еще пенополиуретаном и так называемой эковатой, эти материалы относятся к разновидностям пены. Но подробно останавливаться на них в данной статье я не вижу смысла, потому как стоимость такого обустройства в разы превосходит цену на монтаж минеральной ваты и пенопласта вместе взятых. Плюс своими руками это сделать не реально, там нужны профессионалы со спецоборудованием.

Простые технологии утепления дома

С вопросом надо ли утеплять дом из газобетона и чем его утеплять мы разобрались, теперь пришло время узнать, как правильно это делается. Справедливости ради следует сказать, что существует несколько разных эффективных технологий утепления. Для вас я выбрал только те, которые можно воплотить в жизнь своими руками.

К примеру, закладка утеплителя между газобетонной стеной и слоем облицовочного кирпича способ весьма эффективный. Но, во-первых, укладка облицовочного кирпича требует высокой квалификации профессионального каменщика, а во вторых обойдется такая система в круглую сумму.

Просто и дешево

Данный способ среди профессионалов носит название «Мокрый фасад». В общем и целом, суть его предельно проста. Плитный утеплитель просто приклеивается к стенам, после чего отделывается одной из множества разновидностей декоративной штукатурки. Причем в данном случае не столь важно будете вы использовать пенопласт или плотные плиты минеральной ваты, принцип монтажа у них одинаковый.

• Естественно, любую поверхность перед отделкой нужно определенным образом подготовить. Подготовка газобетона ненамного отличается от аналогичных работ по другим видам бетона. Со стен обычным веником или щеткой нужно будет смахнуть пыль и покрыть их несколькими слоями грунта под ячеистый бетон с глубоким проникновением;

• Здесь есть одна тонкость. Как вы помните, газосиликат разделяется по плотности блоков. Так вот чем выше эта плотность, тем меньше грунта вам понадобится. Так на блоки D400 положено наносить порядка 4 слоев укрепляющего состава. Для газоблоков D500 и D600 уже достаточно трех слоев. На стенах с более высоким уровнем плотности можно обойтись одним, максимум двумя слоями.
• Приступать к основному этапу работ можно только после того как стены покрытые грунтом полностью высохнут. Очень удобно, когда дом возводился на широком ленточном или блочном фундаменте и цоколь выступает хотя бы на 50 мм. Этой площадки будет достаточно для опоры легкой ватной или пенопластовой «шубы».

• Но, к сожалению, так получается не всегда, многие хозяева заливают узкую фундаментную ленту и стены идут вровень, а иногда даже нависают над фундаментом. Для возведения дома такой опоры достаточно, но под нашу отделку придется монтировать отдельный бордюр.

• Я обычно использую для этих целей опорный Г-образный профиль. Такие профили бывают разной ширины и как правило, выпускаются по размерной линейке ватных плит. Так как габариты пенопласта практически такие же, а вес материала меньше, эти же профили можно с успехом использовать для любого плитного утепления. Крепится данная конструкция по горизонтальной отметке анкерами с шагом 250 – 300 мм.

• Для нанесения клея на плиту лучше всего подходит зубчатый шпатель с глубиной зуба порядка 5 мм. Учтите, что при работах по легким ячеистым бетонам клей на плиты нужно наносить сплошным слоем. На фото в сети иногда можно увидеть, как мастер накладывает клей в нескольких точках. Такой подход оправдан для прочных кирпичных или бетонных стен, газобетон и другие ячеистые материалы требуют сплошного нанесения состава.

Сама техника укладки не вызывает затруднений даже у новичков. Плиты приклеиваются вплотную, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд идет со сдвигом на половину или хотя бы на часть плиты.

Для достижения более качественного результата я предпочитаю делать двухслойное утепление. То есть вместо одного слоя толстых плит я приклеиваю два слоя тонких. По толщине выходит одинаково, а зазоров, за счет наложения и сдвига между слоями вообще нет.

• Наружное обустройство ваты или пенопласта состоит из 4 слоев. Я привык делать по своему, поэтому расскажу, вначале о своей проверенной технике. После того как клей схватится я наношу поверх утеплителя еще один слой того же клея и пока он еще мокрый, утапливаю в нем армирующую стекловолоконную сетку, так называемую серпянку. Шпателем или игольчатым валиком это сделать не сложно.

• Далее, опять же пока клей еще влажный, плитное утепление вместе с серпянкой дополнительно прикрепляется к стене «зонтиками» (пластиковый дюбеля с широкими перфорированными шляпками). Просто перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляется тело дюбеля и забивается внутренний стержень. Но перед окончательной фиксацией, шляпку дюбеля нужно слегка вдавить в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью.

• После того как все «зонтики» забиты, оставляем стену в покое, даем слою клея высохнуть. На сухой армированный сеткой слой клея нужно будет нанести еще один такой же слой. И только после высыхания второго клеевого слоя, можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Для этого я обычно использую готовый штукатурный состав под отделку «Короед», хотя некоторые предпочитают накидывать «Шубу», она выходит дешевле.

Традиционная инструкция по отделке мокрого фасада звучит немного по-другому. В ней плитный утеплитель после приклеивания сразу фиксируется зонтиками, а после этого уже наносится первый слой клея, на него накладывается серпянка, на серпянку наносится второй слой клея и после высыхания, стена отделывается декоративной штукатуркой.

Капитальное вентилируемое утепление

В так называемом вентилируемом фасаде, в качестве основного утеплителя мы также будем использовать пенопласт или плиты минеральной ваты, но сама конструкция делается более основательно. Такой подход позволяет облицовывать стены домов не только простенькой декоративной штукатуркой, а уже применять любые виды , правда в случае с газобетоном, желательно чтобы отделка была не сильно тяжелой.

Вначале этой статьи мы говорили о том, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц. Так вот, мягкий газосиликат марки D400 при достаточно низкой теплопроводности также имеет низкую плотность. Иными словами на такую стену не желательно навешивать массивные конструкции, если слишком перестараться, то анкера попросту вырвет из стены. Поэтому вентилируемый фасад лучше подходит для более плотных видов газобетона.

Теперь еще один достаточно важный вопрос — выбор монтажных анкеров. Пористый массив требует усиленных креплений особой конфигурации. Обычный саморез с пластмассовым дюбелем не будет хорошо держаться.

Конфигурация и размеры таких креплений могут быть разными, но принцип всегда один. Стержень свободно погружается в отверстие, а при завинчивании он расширяется или выпускает зацепы.

Эта статья рассчитана на людей, которые свободно владеют традиционным домашним инструментом, таким как дрель, болгарка, шуруповерт и прочее, но не являются профессиональными строителями. Поэтому я буду рассказывать о наиболее простой технике монтажа вентилируемого фасада, которая доступна даже любителям.

Будем отталкиваться от того, что нам нужно смонтировать конструкцию с толщиной утеплителя в 100 мм. К примеру, под стандартный, легкий и относительно недорогой пластиковый сайдинг. Подготовка здесь такая же, как и в предыдущем виде отделки. Только в данном случае укрепляющий грунт жалеть не стоит, ведь здесь мы напрямую заинтересованы в увеличении прочности наружного слоя.

• Горизонтальная планка снизу, если конечно она там будет нужна, монтируется также как и в случае с мокрым фасадом. Далее нам понадобятся два вида деревянных брусков. Один набор с сечением 100х50 или 100х40 мм, а другой сечением 30х30 или 30х40 мм, причем их должно быть поровну;
• Естественно вся древесина предварительно пропитывается антисептиком. Для крепления будут использоваться монтажные анкера под газобетон и оцинкованные саморезы по дереву;

• Первыми на прогрунтованную, сухую стену вертикально, узкой стороной к поверхности крепятся несущие бруски 100х50 мм. Шаг фиксации их анкерами к газобетону не должен превышать полуметра;
• О расстоянии между несущими брусками следует сказать отдельно. Если вы утепляете пенопластом и ширина листа около полуметра, то шаг направляющих вымеряется четко по пенопласту, слишком широкие листы придется резать пополам. С минеральными матами немного иначе. Плита должна входить между балками впритирку, как можно более плотно, а значит, балки следует монтировать на 2 – 3 см уже, чем ширина минерального мата;
• Когда балки стоят, наносите зубчатым шпателем на плиты утеплителя слой клея и приклеиваете их к стенам между балками. В теории клей можно и не использовать, ведь плитам деваться некуда, с обеих сторон они зажаты направляющими, а сверху натянуто полотно ветрозащиты.

• С пенопластом это еще как-то может пройти, а вата без приклеивания даст до 5% усадки. Так что лучше не экономьте, садите плиты на клей и дополнительно фиксируйте их зонтиками, тем более что этого требует инструкция;
• Как мы помним, ширина несущего бруса и толщина плит у нас совпадают, значит, поверхность должна получиться ровной. Сверху натягивается полотно ветрозащиты, это особенно важно для ватных матов. Причем нужно покупать именно ветрозащиту, если сэкономить и взять полиэтилен, то пленка будет потеть, естественно утеплитель будет мокнуть;

• На начальном этапе, чтобы полотно как-то держалось, вбейте несколько гвоздиков или используйте стиплер. Теперь поверх ветрозащитного полотна, прямо на несущие бруски 100х50 мм, крепятся саморезами или просто прибиваются гвоздями планки 30х40 мм;
• Они будут служить основой для лицевой отделки и заодно обеспечивать зазор для вентиляции. Теперь осталось выбрать облицовку и прикрутить ее к деревянным планкам поверх утепления. Вот в принципе и вся технология.

Внутренняя отделка газобетона

Мы помним, что газобетон материал паропроницаемый, соответственно, закупоривать его нежелательно как снаружи, так и изнутри. Самым лучшим видом внутренней отделки здесь признана штукатурка, но в отличие от плотных поверхностей, ячеистые бетоны требуют штукатурного слоя в 2 раза толще, это примерно от 15 мм и более.

В какой-то мере исключением являются помещения с повышенной влажностью отделанные кафелем, такие как кухня и санузлы. Там вначале обустраивается слой цементной штукатурки толщиной порядка 5 – 7 мм, а на нее уже укладывается плитка.

Вывод

Газобетон это уникальный надежный и весьма практичный материал. Из него получаются довольно теплые и качественные дома. Но для того, чтобы они долго радовали своих хозяев их обязательно нужно утеплять.

На фото и видео в этой статье подобран дополнительный материал по теме утепления газобетона. Если у вас остались вопросы или возникло желание рассказать о своем опыте утепления, добро пожаловать в комментарии, буду рад.

4 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!