Размножение ремонтантной ежевики черенками. Размножение воздушными отводками. Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Многие любят наслаждаться плодами садовой ежевики. Но мало кто подозревает, что вырастить куст можно и своими руками. Один из основных вопросов, которые, волнуют настоящего дачника – это размножение ежевики черенками летом. Это неудивительно, поскольку кустарник после посадки произрастает на одном месте длительное время – около 10 лет в одном месте. Вкусные и сочные ягоды являются кладезем .

Размножение садовой ежевики черенками

Для средней полосы подходящим временем для разведения ежевики считается начало июля. В этот период из побегов нарезают черенки с одной почкой. Самая пригодная их часть – верхушка. Нижние почки не принимаются в расчет.

Черенки лучше укоренятся, если их обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой. После чего их сажают в небольшие емкости. Предварительно бутылочки заполняют почвосмесью. Наилучшим местом для емкостей является теплица или специальная камера. Главное создать атмосферу искусственного тумана со стопроцентной влажностью. Через месяц после появления корней для куста находят постоянное место. Опытные дачники знают все о размножении ежевики черенками в воде. Для этого выбранные черенки хранятся в погребе в течение 2-3 месяцев. Затем нужно лишь проследить, чтобы они не пересыхали. В феврале – марте их перемещают в банку с водой и ставят на подоконник. Сначала появятся листочки и почки, а затем и корни. Как только оттает почва, черенки высаживаются на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Учитывая, что не все сорта укореняются при помощи одревесневших черенков, то прибегают и к другому способу разведения. В этот список попала ежевика торнфри. Размножение зелеными черенками в этом случае намного актуальнее.

Разведение зелеными черенками возможно для сортов стелющейся ежевики, а также более ценных форм. К нему также прибегают, когда у материнского куста образуется слишком много отпрысков.

Таким образом, освоив способ размножения садовой ежевики черенками, вы сможете выращивать это замечательное растение с вкусными и полезными плодами.

Не так давно ежевика считалась лесным растением, но теперь и в садах она - очень частый гость. Выведено множество сортов этой вкусной чёрной ягоды, в том числе бесшипных. Размножение ежевики напоминает размножение многих аналогичных кустарников, и среди известных способов выделяется черенкование.

Размножение ежевики черенками: основные моменты

Ежевику размножают делением куста, верхушечными и корневыми отводками, иногда семенами. Весьма популярны способы размножения черенками: одревесневшими, зелёными и корневыми. Зелёное черенкование - надёжный метод, пригодный почти для всех сортов, но трудно реализуемый в любительских садах. Особенно важен он для бесшипных сортов: если их пытаться размножать корневыми черенками, на новых кустах вырастут шипы.

Сроки заготовки черенков ежевики

Летнее размножение ежевики зелёными черенками - один из самых эффективных способов, но для его реализации нужно специальное оборудование: теплица с постоянной температурой и высокой влажностью воздуха. Поэтому зелёное черенкование в дачной практике находит ограниченное применение. Его используют в основном для размножения особо ценных сортов. Зелёные черенки со взрослого куста нарезают в середине лета. Берут участок в верхней части побега (кроме 2 последних почек) и отрезают таким образом, чтобы на черенке была всего одна хорошая почка.

Зелёные черенки нарезают, когда ежевика ещё на пике своего летнего роста

Зелёные черенки хранить нельзя, их сразу пускают в дело. Для этого обрабатывают их 0,3%-м раствором индолилмасляной кислоты, после чего высаживают в стаканчики с почвенной смесью (торф с перлитом) и ставят в парник или теплицу. В них создают искусственный туман с влажностью около 100%, через месяц на черенках образуются корешки.

Чаще используют одревесневшие черенки, которые нарезают с наступлением осени с ровных крепких однолетних побегов на здоровых кустах. Длина черенка может составлять от 15 до 40 см, на нём должны находиться 2–3 хорошо развитые почки. Срезы выполняют острым секатором перпендикулярно росту побега. С черенков тут же срезают листья и шипы. Можно сразу поставить материал в воду в домашних условиях, но чаще его сохраняют до февраля.

Очень часто размножают ежевику корневыми черенками: особенно этот способ хорош для сортов, не дающих корневых отпрысков. Заготовить корневые черенки можно как поздней осенью, так и ранней весной, в период относительного покоя. Для этого осторожно раскапывают землю вблизи маточного куста возрастом не менее 3 лет и нарезают кусочки корней (желательно молодых) длиной до 10 см. Чем толще будет черенок, тем надёжнее, поэтому стараются найти участки с толщиной не менее 5–7 мм.

Для заготовки корневых черенков нужно тем или иным способом обнажить корни

Если корневые черенки нарезаны весной, их сразу сажают на новое место на глубину 10–12 см. Если место предполагается постоянным, между ними оставляют около 80 см, а если временным, для последующей пересадки образующихся растений, то гораздо меньше. Черенки засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают на протяжении всего лета. При весенней заготовке зимой их хранят в погребе или подвале.

Следует понимать, что куст, с которого нарезаны кусочки корней, сильно ослабевает, и ждать от него хорошего урожая не следует.

Хранение черенков ежевики до укоренения

Если зелёные черенки всегда ставят на корнеобразование непосредственно после нарезки, то одревесневшие предпочитают сохранить до конца зимы, а в феврале посадить в горшочки в домашних условиях. Иногда нарезанные черенки хранят прямо на садовом участке, соорудив прикоп. Это может быть любая траншея глубиной около 70 см, защищённая от грызунов и не затапливаемая водой. Посадочный материал помещают в эту яму, прикапывают, но нужно иметь возможность достать его в конце зимы. Чтобы было проще это сделать, черенки кладут на какую-либо доску, а присыпают торфом.

Зимой одревесневшие черенки хранят в прикопе

Поскольку часто это невозможно, черенки хранят в погребе или подвале при температуре не выше +8 о С в постоянно влажном песке. При таких же условиях содержат и корневые черенки, если их заготовили осенью. При отсутствии погреба можно хранить материал и в домашних условиях. Для этого черенки складывают в полиэтиленовый пакет и помещают его в нижний отдел холодильника. Правда, пару раз в месяц нужно проводить ревизию: проветрить черенки, удалить избыточную влагу или, наоборот, слегка смочить их.

Известна небольшая хитрость: черенки втыкают в надрезанную картофелину и вместе с ней заворачивают в простую ткань и складывают в пакет. В таком варианте проверять черенки на влажность можно гораздо реже.

Черенки можно хранить и в картофельных клубнях

Укоренение черенков ежевики

Если с зелёными черенками можно успешно обращаться только при наличии специальных условий (например, искусственного тумана), то с одревесневшими и корневыми всё гораздо проще, укоренить их может любой садовод, причём делается это и в саду, и дома.

Зелёные черенки укореняют в атмосфере искусственного тумана

Укоренение корневых черенков

Лучше всего посадить корневые черенки в теплицу весной, не позднее начала апреля. Для этого:

1. Грядку проливают горячей водой.
2. Сверху насыпают питательный грунт: смесь торфа, перегноя и речного песка (2:2:1).
3. Для лучшего укоренения и обеззараживания черенки обрабатывают Фитоспорином (замачивая в растворе, приготовленном из 10 г порошка и 5 л воды, на 2–3 часа).
4. Раскладывают их на грядке горизонтально и засыпают субстратом слоем 4–5 см.
5. На первое время даже в теплице устраивают парничок из спанбонда, натянутого на дуги.

В домашних условиях корневые черенки можно проращивать уже со второй половины января, но потребуется соорудить искусственную подсветку. В удобный полулитровый горшочек можно посадить один черенок, а в большой ящик - любое требуемое количество. Черенки также обрабатывают Фитоспорином, но в домашних условиях в качестве субстрата для проращивания используют смесь торфа и перлита (4:1).

Первые всходы могут появиться уже через неделю. Вырастить их без пересадки сложно, поэтому по мере роста лучшие растения перемещают в более крупные горшки. На их дно обязательно кладут дренаж (крупный песок или мелкую гальку) а затем, до середины высоты, - смесь торфа и перегноя. Однако молодые растения сажают не в перегной, а в чистый торф (с добавкой перлита), которым заполняют верхнюю половину горшка. Перегной им потребуется лишь тогда, когда они приживутся на новом месте; корешки, отрастая, сами найдут необходимое питание. Если на черенке появилось несколько ростков, его аккуратно режут на части.

Когда ростки на корневых черенках подрастают, будущие саженцы рассаживают по большим ёмкостям

Полив саженцев должен быть умеренным, в особенности в первое время после пересадки. Весной или летом, если всё пойдёт нормально, их можно будет аккуратно пересадить в сад.

Укоренение одревесневших черенков

Заготовленные осенью черенки уже во второй половине января можно достать из хранилища и приступить к их проращиванию. В таком случае к весне будут крепкие готовые саженцы ежевики. Иногда корни могут появиться и в бане с водой, но этот приём очень ненадёжный. Нужно создать условия, при которых верхний конец черенка находился бы постоянно во влажном субстрате, и проще всего заниматься этим в домашних условиях.

Если черенки легко гнутся, не ломаясь, то можно, поставив в банку с водой, наклонить их и закрепить верхушки в стаканчиках с мокрым торфом. В случае жёстких черенков их верхние концы обматывают влажным мхом и затем - полиэтиленовым пакетом. Корешки должны появиться через 20–25 дней.

Один из способов получения корней на одревесневших черенках предполагает использование полиэтиленового пакета

Можно поступить с одревесневшими черенками почти как с корневыми, то есть закопать их полностью в субстрат. Для этого берут смесь торфа и перлита, которую помещают в контейнер с прозрачной крышкой. После дезинфекции в розовом растворе марганцовки черенки хорошо отмачивают в воде и сажают в субстрат горизонтально на глубину 2–3 см. Уже через неделю из каждой почки может появиться росток.

Когда ростки достигнут высоты 4–5 см, черенки извлекают из субстрата, аккуратно разрезают на части и каждое растение рассаживают по индивидуальным горшкам в смесь садовой земли, перегноя, торфа и песка. Световой день должен продолжаться не менее 12 часов, влажность субстрата должна быть умеренной.

Видео: корешки на одревесневших черенках

Метод черенкования затратен по времени, но он гарантирует успешность размножения ежевики. И если зелёное черенкование на обычных дачных участках провести сложно, то одревесневшие или корневые черенки укореняются вполне надёжно.

Многие любят наслаждаться плодами садовой ежевики. Но мало кто подозревает, что вырастить куст можно и своими руками. Один из основных вопросов, которые, волнуют настоящего дачника – это размножение ежевики черенками летом. Это неудивительно, поскольку кустарник после посадки произрастает на одном месте длительное время – около 10 лет в одном месте.

Вкусные и сочные ягоды являются кладезем витаминов.

Размножение садовой ежевики черенками

Для средней полосы подходящим временем для разведения ежевики считается начало июля. В этот период из побегов нарезают черенки с одной почкой. Самая пригодная их часть – верхушка. Нижние почки не принимаются в расчет.

Черенки лучше укоренятся, если их обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой. После чего их сажают в небольшие емкости. Предварительно бутылочки заполняют почвосмесью. Наилучшим местом для емкостей является теплица или специальная камера. Главное создать атмосферу искусственного тумана со стопроцентной влажностью. Через месяц после появления корней для куста находят постоянное место. Опытные дачники знают все о размножении ежевики черенками в воде. Для этого выбранные черенки хранятся в погребе в течение 2-3 месяцев. Затем нужно лишь проследить, чтобы они не пересыхали. В феврале – марте их перемещают в банку с водой и ставят на подоконник. Сначала появятся листочки и почки, а затем и корни. Как только оттает почва, черенки высаживаются на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Учитывая, что не все сорта укореняются при помощи одревесневших черенков, то прибегают и к другому способу разведения. В этот список попала ежевика торнфри. Размножение зелеными черенками в этом случае намного актуальнее.

Разведение зелеными черенками возможно для сортов стелющейся ежевики, а также более ценных форм. К нему также прибегают, когда у материнского куста образуется слишком много отпрысков.

Таким образом, освоив способ размножения садовой ежевики черенками, вы сможете выращивать это замечательное растение с вкусными и полезными плодами.

Статьи по теме:

Гидроизоляция погреба Гидроизоляция погреба – мероприятие очень важное, которому предшествуют долгие расчеты, знакомство с местностью и водной насыщенностью. Она обязательно должна выполняться как снаружи, так и внутри помещения с использованием самых разных материалов.	Кессон для погреба Проблема сохранения собранного урожая волнует каждого хозяина. Размножение ежевики В конце концов, обустройство погреба становится необходимостью на любом участке. И современное предложение в виде гидроизолированных кессонов становится поистине находкой для многих.
Размножение жимолости черенками летом Вегетативное размножение жимолости – самый любимый способ среди садоводов. Растение это без труда укореняется, чем решает проблему поиска посадочного материала на стороне. Становясь все более популярной культурой, жимолость оправдывает все ожидания и приносит вкус, пользу и красоту.	Как размножить крыжовник черенками осенью? Существует несколько способов размножения крыжовника. Черенкование – не самый эффективный из них, однако вполне осуществим. Заниматься заготовкой и посадкой черенков можно осенью. Знание тонкостей позволит избежать ошибок и вырастить новые кустики крыжовника.

Размножаем в зависимости от вида

• Стелющуюся ежевику (плетущуюся, в основном без шипов — куманику) размножают горизонтальными и верхушечными отводками, делением куста, черенкованием. Многие сорта и гибридные формы не дают корневой поросли либо она малочисленна.
• Пряморастущие виды, росяники — корневыми отпрысками, делением куста, черенкованием.

Важно: перед всеми работами подготавливают почву: заранее вносят удобрения, поддерживают влажность, рыхлят.

Укоренение верхушечными отводками

Как самый простой и практичный способ чаще всего выбирают укоренение верхушки.

Особенности размножения и обрезки ежевики на даче

Знаете ли вы, что ежевику укореняют кверху ногами — макушкой? Теперь знаете — это самый простой метод и самый практичный.

Укоренять верхушками ежевику можно с июня по конец августа.

В июне выбирают развитый однолетний побег, пригибают к грунту так, чтобы он уперся растущим концом в почву, присыпают грунтом, фиксируют скобой, рогатиной. Место укоренения должно сохранять влажность. Из верхушечных почек образуются новые побеги, сама плеть приостанавливает рост. Через 1.5-2 месяца формируется корневая система, достаточно развитая для отделения от маточного куста. Молодое растение отделяют, пересаживают на постоянное место.

Второй метод — верхушку помещают в бороздку глубиной до 20-30 см, присыпают землей.

Размножать верхушечными отводками ежевику можно как в начале лета, так и в конце, в августе. Различие в том, что присыпанные верхушки не отделяют глубокой осенью, оставляют на зиму, мульчируют агроволокном, торфом, опадом и пр., и только весной пересаживают.

Укоренение горизонтальными отводками

Способ похож на предыдущий, только вместо верхушек начало новому растению дают боковые почки горизонтально растущих отводков. Плеть пригибают к грунту, фиксируют рогатиной, место соприкосновения присыпают и поддерживают влажность. Через 1.5-2 месяца побег отделяют от маточника, делят на части по количеству укоренившихся почек, высаживают в грунт.

Данный вид достаточно трудозатратен, и используется для разведения особо ценных сортов.

Черенками

Как размножить ежевику черенками — знающие садоводы уверены, что просто — одревесневшими и зелеными черенками. В первом случае осенью надземную часть побега помещают в емкость с грунтом для укоренения весной — по принципу винограда.

Во втором — срезанный осенью побег сгибают так, чтобы одна его часть располагалась в емкости с водой, вторая — в земле (в горшке, контейнере). Укоренится верхушка и даст новые побеги через 1-2 месяца.

Размножение корневыми отпрысками

Оговоримся сразу: для гибридных форм, большинства бесшипных и стелющихся, новых крупноплодных метод не годится: корневых отпрысков они либо не дают, либо их крайне мало, и размножаются с трудом.

Для проведения работ выбирают май-июнь. Метод используют по достижению кустом 3-х лет и более. К этому времени он имеет развитую корневую систему, способную дать жизнеспособные корневые отпрыски.

Для мало знакомых с культурой: корневые отпрыски ежевики — новый побег, развивающийся из корневой почки, расположенной на корнях либо корневище, развивающийся с началом сокодвижения, весной. Их количество зависит от сорта — как говорили, многие имеют ограниченное количество корневых отпрысков, от интенсивности агротехники.

• Посадочный материал берут лишь с хорошо развитых, мощных растений — маточных кустов.
• В какое время лучше выкапывать зеленые отпрыски — в начале лета, в мае- июне.
• Отпрыски, достигшие высоты более 10-20 см, выкапывают с комом земли и рассаживают. После укоренения обрезают до высоты 15-20 см.

Черенкование в теплице

Черенкование ежевики в закрытом грунте — в теплице, даже на подоконнике — метод практичный и простой: побег делят на части по количеству почек, Одна почка — один саженец. Алгоритм действий прост.

Осенью заготавливают черенки, используя однолетние побеги. Каждый должен иметь порядка 2-3 почек, длину не менее 15 см.
Черенок располагают вверх ногами — переворачивают так, чтобы верхняя почка оказалась внизу, ставят в емкость с водой. Уровень воды — до верхней почки, покрывать лишь ее.

Делением куста

Метод используют при недостатке посадочное материала, размножение которым более простое и привычное для большиства садоводов — верхушками и отпрысками. Также возможность получить дополнительный материал используют при необходимости выкорчевать старый маточник.
Емкость ставят на светлое место, добавляют вводу, не допуская испарения.

Практикум садовода-ежевиковода

Пригодятся советы садоводов опытных — как размножить ежевику на участке правильно.

Совет от Игоря Цибенко. После нормирования весной оставляют 3-4 побега, по достижению высоты 1.5-2 м удалить верхушки. Через 14 дней, когда из пазушных почек начнут развиваться побеги второго порядка, заглубить в землю на 5-8 см либо в горшок, контейнер. Через месяц после того, как сформируется корневая система, саженец с отрезком лозы 15-20 см пересаживают в грунт, после полива мульчируется. Делать это лучше весной. При удалении на ветвях второго порядка верхушек можно увеличеть количество саженцев.

• Совет от Ирины Шабалиной по размножению ежевики без шипов.
  Для весны — прикопка верхушек в канавки глубиной до 20 см. Макушка должна быть свободна, прикопанный побег замульчировать и полить. В течении сеона каждая почка даст корни и прорастающие побеги. Весной все это хозяйство разделить и рассадить на постоянное место.
• Второй способ — методом черенкования. Нарезанные побеги длиной 30-50 см погружают верхним концом в горшок с грунтом, нижним — в сосуд с водой, изогнув дугой. Лучше это делать в теплице либо помещении, где достаточно света и влажный воздух. Чаще всего окореняется часть, погруженная в грунт, но часто и в воде. В таком случае лозу делят на две части.
• Размножение ежевики летом — это просто. Во второй половине июля из средней части годичной лозы нарезать черенки на две почки. В тени высадить, заглубив на 5 см, накрыть для поддержания влажности пластиковой емкостью — можно вырезать из бутылки. Укоренение произойдет через 3-4 недели, но оставить лучше до весны, замульчировав либо прикрыв агроволокном.
• Размножение ежевики осенью — речь идет все также о стелющейся, без шипов, также практикуется макушками. Для получения мощного материала макушки присыпают землей, поливают, оставляют до весны, замульчировав на зиму.

Подытожим сказанное выше. Для размножения ежевики лучше использовать самые простые и эффективные методы. Так, для стелющейся оптимальным будет верхушками либо черенкованием, для пряморастущих — черенками, корневыми отпрысками. Для самых начинающих проще купить материал в виде окорененных черенков в питомнике, чтобы быть уверенным в результате, и только с опытом заниматься экспериментами. Доброго урожая!

РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ / Способы.

Размножение ежевики и способы размножения. Размножение ежевики черенками, горизонтальными и верхушечными отводками.

На странице «Размножение ежевики » представлены разделы:

1. Размножение ежевики. Прямостоячие сорта.

Особенности размножение бесшипной ежевики

Способы.
2. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
3. Размножение ежевики. Стелющиеся сорта. Способы.
4. Размножение ежевики горизонтальными отводками.
5. Размножение ежевики верхушечными отводками.
6. Размножение ежевики черенками.

Размножение ежевики. Прямостоячие сорта. Способы.

Размножение ежевики прямостоячих сортов (куманика) легко осуществляется способами: корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, подобно размножению малины.

Простота размножения прямостоячих сортов ежевики основана на способности образовывать отпрыски, которые являются посадочным материалом.

Размножение ежевики корневыми отпрысками. Способ 1.

Но необходимо учитывать, что наличие корневых отпрысков у плодоносящей ежевики снижает урожайность маточных кустов до 30%. Поэтому при большом количестве отпрысков у ежевики проводят их нормировку.

Для выращивания саженцев ежевики на один куст, в зависимости от сорта, оставляют 5-10 самых первых сильных отпрысков, расположенных на расстоянии далее 50 см от центра куста.

Осенью, когда у корневых отпрысков образовались хорошие корни, их аккуратно выкапывают, лучше с комом земли, и пересаживают на новое место.

Размножение ежевики. Стелющиеся сорта.

Размножение ежевики стелющихся сортов (росяника) осуществляется способами: горизонтальными отводками, верхушечными отводками и зелеными черенками.

Размножение ежевики горизонтальными отводками. Способ 2.

Размножение ежевики горизонтальными отводками нужно начинать весной: прошлогодние однолетние побеги раскладывают вокруг куста ежевики на хорошо разрыхленную, удобренную и освобожденную от сорняков почву. Перед раскладкой под каждой почкой побега делают несколько неглубоких надрезов острым ножом. Побеги ежевики пришпиливают и слегка присыпают почвой. По мере появления и роста новых побегов из почек побега проводят подсыпку рыхлой почвы.

При размножении ежевики горизонтальными отводками необходимо следить в течение сезона, чтобы почва в зоне укоренения отводков была увлажнена.

Осенью укоренившиеся горизонтальные отводки укрывают торфом или опилками. Весной следующего года эти горизонтальные отводки отделяют от материнского растения ежевики, разрезают на части и высаживают на постоянное место.

Размножение ежевики верхушечными отводками. Способ 3.

Данный способ размножения ежевики верхушечными отводками можно проводить у стелющихся сортов ежевики (росяники). Свивающиеся концы молодых побегов ежевики при соприкосновении с влажной почвой укореняются, это называется «пульпованием».

Для гарантированного получения саженца ежевики укоренением верхушечного отводка, в начале третьей декады августа приступают к размножению.

Растущий однолетний побег стелющейся ежевики пригибают так, чтобы он коснулся земли. Предварительно в этом месте землю надо как следует разрыхлить, добавить немного торфа, песка и органических удобрений. Совком выкопать небольшое углубление, в которое пригнуть и пришпилить верхушку молодого побега ежевики. Ямку засыпать и почву слегка обжать. По мере появления новых побегов землю подсыпают и увлажняют. Через месяц образуются корешки на побеге ежевики при этом способе размножения..

Чтобы получить больше саженцев, можно укоренить не только верхушку побега ежевики, но и неодревесневший конец побега длиной 30 см, поместив его в канавку с отвесными стенками глубиной 10 см. Побег ежевики пришпиливают, присыпают землей, слегка уплотняя, и поливают.
Способом размножения ежевики верхушечными отводками в этом случае вместо одного получите 3-4 побега ежевики. Осенью или весной их можно отделить от маточного куста ежевики и посадить на постоянное место, защищенное от холодных ветров и хорошо освещаемое солнцем.

Размножение ежевики черенками. Способ 4.

Зеленое черенкование.
Размножение ежевики черенками – зеленым черенкованием применяют в случае, когда требуется быстрое размножение при ограниченном количестве маточных растений.
Технология аналогична размножению малины. Зеленые черенки (самые первые отпрыски с 2-3 листочками срезают с частью этиолированнного стебля на 3-4 см ниже уровня почвы) высаживают в парники с пленочными укрытиями, где поддерживается высокая влажность воздуха. И осенью следующего года саженцы ежевики, размноженные черенками – способом зеленого черенкования, будут готовы к посадке на постоянное место.

Читайте другие статьи о ежевике.

Но что делать, если так хочется поскорее получить как можно больше посадочного материала, да еще при этом и сэкономить? Выход есть: изучаем способы разведения ежевики и выбираем для себя самый эффективный.

Размножение ежевики и выращивание ее на приусадебных участках приобретает все большую популярность. И это не случайно! Поводов для того, чтобы культивировать это растение, предостаточно: ароматные ягоды – кладезь витаминов и микроэлементов, неприхотливость в агротехнике, возможность быстро получить растение - это ли не аргументы поселить ежевику садовую на своем участке!

Конечно же, вы понимаете, что такое растение как ежевику сажают не на 1 год, и даже не на 5. На одном месте кустарник может расти и хорошо плодоносить более 10 лет! Поэтому понятно, что вы позаботились и приобрели перспективные саженцы в питомнике или у садоводов-любителей.

Если у вас есть маточное растение, из него можно вырастить около 20 саженцев. Этот способ самый малозатратный и подходит для начинающих садоводов.

Видео про размножение ежевики

Способ 1

1. В первой декаде августа, когда спадет жара, выбираем здоровые однолетние побеги и прикапываем их на небольшую глубину, примерно в штык лопаты. От маточного куста побег не отрезаем.
2. Конец побега находится снаружи. Его необходимо сантиметров на 10-15 подрезать, чтоб приостановить рост.
3. Место прикопки, если грунт рассыпчатый, можно сверху придавить кирпичом или камнем, или пришпилить ветку петлей из толстой проволоки ко дну ямки.
4. Мульчируем и регулярно поливаем землю в месте прикопки.
5. Через 2 месяца, в первой декаде октября, аккуратно вилами раскапываем побеги, они уже должны укорениться, о чем будут свидетельствовать молодые толстые белые корешки.
6. Отрезаем готовый саженец от маточного куста и сразу же высаживаем на постоянное место.

Такую прикопку можно сделать осенью в конце сентября-начале октября, а уже весной рассадить молодые саженцы.

Если у вас есть маточное растение, из него можно вырастить около 20 саженцев

Способ 2

При этом способе размножения ежевики садовой прикапывается верхушка побега, кончик которой также нужно обрезать предварительно. Все дальнейшие действия такие же, как и при способе 1. Но отделять образовавшиеся саженцы можно весной.

Чтобы побег быстрее укоренился, есть небольшая хитрость. Перед прикапываением в месте, где он будет находиться в земле, необходимо острым ножом слегка процарапать или надрезать кору, чтобы корешкам было легче пробиться.

Этот способ подходит, если вы будете брать посадочный материал от кустов, которые растут более 3 лет. За это время они уже обзавелись мощной корневой системой, которая распространилась под землей, и в некоторых местах появились так называемые отпрыски, молодые побеги от корня. В этом случае вам просто нужно откопать отпрыски с частью корневой системы и высадить на постоянное место. Лучше всего данную процедуру производить весной, после стойкого потепления, тогда приживаемость произойдет намного лучше.

Для гибридов и крупноплодной ежевики этот способ не годится

Но не все сорта ежевики дают корневые отпрыски. Для гибридов и крупноплодной ежевики этот способ не годится.

Как и смородину, ежевику очень легко размножить зелеными черенками, то есть частями побегов. Это самый продуктивный способ, потому что из одной почки вы получаете 1 саженец. Внимательно читайте инструкцию, и у вас все получится.

Видео про черенкование ежевики

1. С осени заготовить черенки с однолетних побегов. На черенке должно быть минимум 2, максимум 3 почки. Он не должен быть длиннее 15 сантиметров. Листья обрезаем. Нас интересуют спящие в пазухах почки.
2. Важно! Переворачиваем черенок вниз верней почкой и ставим в банку с водой так, чтобы вода покрыла только нижнюю почку. 2 остальные почки пока отдыхают.
3. Ставим банку на подоконник и регулярно подливаем воду по мере испарения.
4. Через некоторое время из почки, находящейся в воде, вырастет мини-кустик ежевики с корешками и молодыми побегами. Он-то нас и интересует.
5. Отделяем этот молодой саженец вместе с частью самого черенка и сажаем в стаканчик с легкой питательной почвосмесью для выращивания рассады, слегка поливаем.
6. Теперь в воду можно поставить следующую почку! Процесс повторяется.
7. Молодые кустики ежевики растим на подоконнике или в теплице до самой весны.

Как и смородину, ежевику очень легко размножить зелеными черенками, то есть частями побегов

Когда за окном метет, трещит мороз, на вашем подоконнике радует глаз и вселяет надежды на будущий урожай маленькая плантация ярко-зеленых ежевичных кустиков. Конечно, вы потратили нее частицу своего труда и времени. Но если делаете это с удовольствием, вкладывая душу, это ли ни счастье садовода – даже зимой заниматься любимым делом! А размножение ежевики теперь для вас - не проблема!

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробнее.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х-3х суток замочить в дождевой воде.

Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5-2 месяцев при температуре 2-5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна )

Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.

По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.

После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3-4-й год.

2. Размножение при помощи верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20-30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в конце июля - августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.

На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10-12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае- июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15-20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15-20 отпрысков.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5-7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1-3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70-80 см борозды глубиной 10-12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.

В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.

К осени вырастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96- 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.

Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.

Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.

Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.

Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.

После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.

Лучшие предшественники - полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.

Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40-50 см) вносят 30-75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.

На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4-10 кг/м 2 или овечий - 2-4, или же птичий - 1 -1,5 кг/м 2) и минеральными удобрениями (суперфосфат - 120-160 или двойной суперфосфат - 60-80 г/м 2 и сульфат калия - 25-35 г/м 2).

Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.

Посадка ежевики.

Сроки посадки - весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1-2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.

В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

• для прямостоячих сортов - 0,75-1,5 м;
• для стелющихся и полустелющихся - 2,5-2,9 м.

При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.

Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении - в бороздки которые на стоит засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре-ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования - до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1-2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4-5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6-10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую - 1,2, третью - 1,5 и четвертую - 1,8 м.

Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя - 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.

Первый способ.

Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Второй способ.

Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.

Третий способ.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..

Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.

Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.

Обрезку нужно будет делать несколько раз.

Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).

У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.

Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом, то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и несколько иные способы формирования кустов.

За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.

Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50-60, вторая - 65-70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве .

Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.

К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним - отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3-5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Посадка ежевики – основные ошибки...

Бесшипная ежевика – уход : Уход за ежевикой без шипов Место...

: Правильное размножение малины и ежевики В...

: Бесшипный сорт ежевики «Карака Блэк»Нередко...