Решаем проблему запуска насоса. Неисправности центробежных насосов
Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.
Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки
Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.
Ключевые компоненты насосного агрегата
Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.
- Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
- Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
- Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
- Патрубок для выпуска воздуха.
- Коллекторный элемент.
- Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
- Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.
Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения. Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.
Порядок работы агрегата
При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.
Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.
В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.
Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.
Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются
В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:
- нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
- трубопровод не заполнен жидкостью;
- неисправность помпы;
- сломался гидравлический аккумулятор;
- повреждена автоматика;
- трещины в корпусе.
Популярные неполадки и как их устранить
Помпа крутит, но воду не закачивает
Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.
Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.
Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором
Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.
Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.
Частые включения
Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.
Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.
Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.
Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.
Насос попросту не запускается
Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.
Насос гудит, но не крутится
Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.
Агрегат работает без остановки
Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.
Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.
Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.
Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции
Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.
Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.
Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.
Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.
При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.
Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).
Профилактика
Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.
- Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
- Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
- Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
- Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.
Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.
Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.
Перед началом работы насоса его необходимо полностью заполнить водой и спустить воздух через воздухоспускное устройство. Если в корпусе останется воздух, то может полностью отсутствовать напор на подающем трубопроводе, или же будет слабый напор сопровождающийся шумами при работе.
Уменьшение номинального напора насоса может быть вызвана засорением всасывающего трубопровода, сетчатого фильтра или лопастей рабочего колеса. Что бы предотвратить засорение лопастей, на всасывающем трубопроводе необходимо устанавливать фильтры грубой очистки.
Напор насоса (м) - это энергия, которую получает жидкость весом 1 Ньютон при прохождении через насос. Обычно напор рассматривают с геометрической точки зрения, как высоту на которую можно поднять жидкость за счет энергии вырабатываемой насосом.
Правильно заполненный насос может не достигать номинальной подачи если общая высота напора не совпадает с параметрами насоса. Для проверки напора устанавливаются манометры на всасывающем и напорном трубопроводах. Если напора недостаточно для преодоления необходимой высоты, нужно увеличить либо частоту вращения вала, либо установить большее рабочее колесо. Если же наоборот подача больше высоты напора, то на валу насоса увеличивается мощность, что приводит к перегрузке двигателя. Что бы этого избежать, необходимо отрегулировать режим работы задвижкой на напорном трубопроводе.
Подача (м 3 /с) - это производительность насоса, т.е. объем жидкости перекачиваемой за единицу времени
Направление движения вала насоса должно соответствовать заданному. В противном случае насос может выйти из строя в результате заклинивания вала рабочего колеса, что в свою очередь приведет к повреждению корпуса. Для предотвращения раскручивания вала в обратную сторону на напорном трубопроводе устанавливается обратный клапан.
Увеличение максимально допустимой высоты всасывания является распространенной причиной поломки насосов. Это приводит к вероятности разрыва потока, вызывает явление кавитации, а так же существенно уменьшает мощность. Максимальная высота всасывания зависит от температуры температуры жидкости, ее скорости во всасывающем трубопроводе а так же от сопротивления на отводах и потерь на трение. При увеличении температуры перекачиваемой жидкости максимальная высота всасывания уменьшается, так как возрастает давление парообразования. Потери на трение можно сократить сделав всасывающий трубопровод как можно большим диаметром и небольшой длины с минимально необходимым количеством запорной арматуры. Так же необходимо регулярно чистить сетку фильтра, так как скопившаяся в нем грязь значительно увеличивает потери мощности.
Допустимая высота всасывания (м) - это максимальное расстояние по вертикали от уровня жидкости в расходном резервуаре до всасывающего патрубка насоса, при котором не возникает кавитации.
Установка насоса с завышенным напором приводит к его не надежной работе, так как допустимая высота всасывания будет сильно превышена из-за большой подачи.
При возникновении высокого давления парообразования на всасывающем трубопроводе, следует обеспечить подпор, который так же будет перекрывать потери на трение. Минимальная высота подпора обычно определяется изготовителем и указывается в технических характеристиках насоса. Что бы обеспечить бесперебойную работу насоса, необходимо выдерживать требуемую высоту подпора, которая зависит от температуры перекачиваемой жидкости и подачи насоса. Если жидкость перекачивается из закрытого резервуара, то высоту подпора можно обеспечить путем повышения давления в нем.
При большой длине всасывающего трубопровода, его необходимо прокладывать с уклоном в сторону насоса, что бы предотвратить попадание в него воздуха. При заборе жидкости из резервуара, всасывающий патрубок должен быть погружен в нее не менее чем на 0,8 м.
После насоса на напорном трубопроводе обязательно ставится запирающая задвижка, так как включение и выключение циркуляционного насоса производится при закрытом напорном трубопроводе. Если напор превышает 10 - 15м, то между задвижкой и насосом устанавливается обратный клапан. Он предотвращает обратное движение жидкости через насос во время аварийной остановки (например, отключение электроэнергии). Так же отсутствие обратного клапана может привести к обратному вращению вала насоса при кратковременном перебое электроэнергии.
Несвоевременное обслуживание сальников может послужить причиной поломки центробежного насоса. Причинами повреждения сальниковой набивки являются неравномерность вращения и биение рабочего вала. Подтягивать буксу сальника выполняют с таким усилием, что бы из под нее немного прокапывала вода. Таким образом сухое трение сальниковой набивки, и обеспечивается ее охлаждение. Сильная затяжка сальника приводит к возникновению сухого трения, вследствие чего уменьшается долговечность втулки, а так же при возникновении сильного местного нагрева она может разрушиться.
При замене сальниковой набивки необходимо менять все уплотнительные кольца, так как в процессе эксплуатации сальниковая набивка становится сухой и твердой и перестает выполнять свои функции. Нельзя забивать набивку молотком, так как она теряет свою работоспособность из-за потери упругости.
Работоспособность и долговечность торцевых уплотнений во многом зависит от спокойной работы вала. При биениях или неравномерной работе уплотнительные поверхности интенсивно изнашиваются и преждевременно теряют свои свойства.
Долговечность сальников и подшипников сильно зависит от правильной центровки вала приводного двигателя и насоса. Упругие муфты, которые применяются для соединения двигателя с насосом передают только крутящий момент и не компенсируют погрешности монтажа, поэтому соосность валов двигателя и насоса должны быть безупречны.
Трубопроводы присоединяемые к насосу не должны создавать чрезмерные напряжения на корпус насоса , иначе это может привести к повреждению корпуса, создавать вибрацию вала, задевание рабочих колес за уплотнения, разрушение муфтового соединения.
|
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
|---|---|---|
|
Насос не подает жидкость после пуска |
Неправильная заливка насоса |
Повторно залить насос, при этом удалить воздух |
|
Открыт воздухосбросник на корпусе насоса |
Закрыть воздухосбросник |
|
|
Неплотности или засоры в приемном клапане |
Очистить и проверить работу клапана |
|
|
Ослаблен сальник |
Подтянуть сальник или заменить набивку |
|
|
Не достигается требуемая подача насоса |
Недостаточная частота вращения рабочего колеса |
Увеличить частоту вращения двигателя |
|
Рабочее колесо вращается в обратную сторону |
Проверить направление вращения, при необходимости поменять полярность электропривода |
|
|
Слишком высокое сопротивление системы |
Повысить частоту вращения если при электроприводе это невозможно, необходимо ус-тановить колесо большего размера или добавить сту-пень в насосе |
|
|
Засор всасывающего трубопровода |
Проверить и очистить всасывающий трубопровод и приемный клапан; при необ-ходимости разобрать насос и прочистить рабочее колесо |
|
|
Недостаточная заливка или завоздушивание насоса или трубопровода |
Повторно залить насос и тщательно удалить воздух |
|
|
Недостаточный подпор |
Проверить уровень в приемном резервуаре, при необхо-димости повысить в нем давление |
|
|
Завышена высота всасывания |
Проверить уровень жидкости в приемном резервуаре, а так же открытие приемного клапана, почистить сетку фильтра и всасывающий трубопровод |
|
|
Подсос воздуха через сальник |
Произвести подтяжку сальников или заменить их новыми, увеличить давление запирающейся жидкости |
|
|
Изношена проточная часть |
Заменить изношенные детали |
|
|
Потребляемая мощность завышена |
Сопротивление системы меньше чем предусмотренов технических условиях на изготовление |
На напорном трубопроводе прикрыть задвижки до достижения давления предусмотренного ТУ |
|
Плотность перекачиваемой жидкости выше оговоренной в ТУ |
Установить более мощный двигатель |
|
|
Давление на выходе насоса завышено |
Завышена частота вращения |
Уменьшить частоту вращения, если это не возможно то произвести подрезку и смещение рабочего колеса |
|
Подпор на входе больше требуемого |
Проверить и восстановить необходимый подпор, если это невозможно подрезать рабочее колесо или уменьшить число ступеней |
|
|
Насос прекращает подачу |
Всасывающий трубопровод или сальник имеет неплотности, из-за чего в насос подпадает воздух, приводящий к разрыву сплошности потока |
Проверить целостность трубопровода, подтянуть или заменить сальники, проверить давление и подвод запирающей жидкости |
|
В приемном резервуаре низкий уровень воды |
Остановить насос и восстаносить уровень воды |
|
|
Засор всасывающего трубопровода и приемного клапана |
Разобрать и очистить клапан и всасывающий трубопровод |
|
|
Неплотности в соединениях корпуса насоса |
Неправильная затяжка стяжных шпилек |
Остановить насос, дождаться его полного остывания и перезатянуть шпильки |
|
Повреждения уплотнений |
Если затяжка не помогает, установить новые уплотне-ния, сменить набивку сальника,учитывая требования чертежа; в торцовых уплотнениях проверить уплотняющие по-верхности, при необходимо-сти заменить |
|
|
Неплотности в сальнике |
Неправильна произведена набивка сальника или же он износился |
|
|
Защитная втулка имеет риски из-за сильной затяжки сальника или естественного износа |
Заменить или прошлифовать втулку, сменить набивку сальника |
|
|
Биение вала под сальником |
Проверить и при необходимости заменить подшипники, проверить биение вала при зажатых рабочких колесах |
|
|
Сильно греются подшипники |
Плохое центирование вала рабочего колеса с насосом |
Произвести центровку |
|
Повышенный шум при работе насоса |
Напряжеия в трубопроводе передаются на насос |
Изменить крепление трубопроводов, что бы при креплении их к насосу не создавалось излишних напряжений, произвести центровку насоса |
|
Плохое крепление к фундаменту |
Проверить затяжку болтов крепления |
|
|
Недостаточная смазка |
Проверить качество масла, при необходимости долить или заменить его |
|
|
Недостаточно консистентной смазки |
Добавить смазку, при необходимости заменить ее |
|
|
Наличие воздуха в насосе |
Остановить насос и повторно произвести его заливку |
|
|
Слишком велика подача или очень мал напор |
Задвижкой отрегулировать работу насоса до исчезновения шума |
Скважина для воды – удобная альтернатива автономного водоснабжения в частном секторе. Обладая рядом преимуществ, конструкция требует не только правильной установки, оснащения системой фильтрации, но и своевременной прочистки, а также профилактики и промывки. Вследствие неисполнения хотя бы одного пункта, возможны нарушения в работе всей станции. Например, часто вода из скважины идет с воздухом. От своевременного выявления причин и их устранения зависит срок эксплуатации насоса, качество воды и многое другое.
Прежде, чем начать выяснение вопроса, важно знать: насосы устанавливаются в зависимости от диаметра скважины! Для размеров в 100 мм подходит погружной насос, меньший диаметр требует циркулярного или плунжерного насоса.
Что же такое кавитация? Это нарушение сплошности потока жидкости, иначе – наполнение воды пузырьками. Кавитация возникает на тех участках, где снижение давления достигает критической нормы. Процесс сопровождается образованием пустот в потоке, выделением пузырьковых образований воздуха, появляющихся вследствие паров и газов, выделяемых из жидкости. Находясь в области сниженного давления, пузырьки могут увеличиваться и собираться в большие пустотные каверны, которые увлекаются потоком жидкости и при наличии большого давления, разрушаются бесследно, а в условиях обычной бытовой скважины, часто остаются и получается, что насос во время работы качает пузыри воздуха из скважины, не выдавая нужный объем воды.
Выявление кавитационной зоны иногда невозможно из-за отсутствия специальных приборов, но важно знать, что такая зона может быть неустойчивой. Если недостаток не устраняется, то последствия могут быть разрушительными: вибрация, динамические воздействия на поток – все это приводит к поломке насосов, ведь каждый прибор характеризуется указанной величиной кавитационного запаса. Иначе – насос обладает минимальным давлением, в пределах которого вода, попавшая в прибор, сохраняет свойства плотности. При изменениях давления, неизбежны каверны и воздушные пустоты. Поэтому подбор насоса должен осуществляться в зависимости от объемов воды, нужной для обеспечения хозяйственных и бытовых потребностей.
Разрушение пузырей воздуха происходит только при переносе их потоком в область повышенного давления, что сопровождается малыми гидравлическими ударами. Частота ударов приводит к появлению шипящего звука, по которому и можно определить наличие воздуха в скважине.
Устранение кавитации
Что можно предпринять, чтобы избежать появления воздуха в скважине и поступления воды с пузырьками:
- Замена всасывающего патрубка малого диаметра на больший;
- Перемещение насоса ближе к аккумулирующему резервуару.
Внимание! Перемещая насос, соблюдайте установленные нормативы: расстояние от насоса до резервуара не может быть менее 5 диаметров всасывающей трубы!
- Снизить давление всасывающего элемента посредством замены на гладкую трубу, а задвижку можно заменить на шиберную, причем обратный клапан можно удалить вовсе;
- Наличие большого количества поворотов во всасывающей трубе недопустимо, их нужно уменьшить или заменить отводы малого радиуса поворотов на большие. Проще всего соорентировать все отводы в одной плоскости, а иногда проще заменить жесткие трубы на гибкие.
Если не помогло ничего, придется увеличивать давление всасывающей стороны насоса, повышая уровень резервуара, снижением оси установки насоса или подключая бустерный насос.
Заметим, что все манипуляции показаны в расчете на большой объем потребления воды и установки мощных приборов выкачки. И, важно, что кавитация может проявляться только на глубине ниже 8 метров. Именно при такой длине всех элементов и наличии высокого давления в трубах жидкость переходит в газообразное состояние и вода идет с воздцхом.
Иные причины появления воздушных пузырьков в скважине и способы их устранения
При использовании скважины для выкачивания небольших объемов воды или сезонной эксплуатации конструкции, возможны несколько вариантов причин и путей их устранения. Итак, почему насос качает не только воду, но и воздух:
- Подсос воздушной массы во всасывающем отрезке. При этом вода с воздухом идет долго, а вот «лечится» проблема только полной заменой трубопровода и всех сопутствующих элементов. Проверить можно, вынув трубопровод из скважины и прокачав воду, например, в ванной.
- Малое наполнение водоносного слоя при большой выкачке. Уменьшение объемов или пробивка новой скважины будут лучшим вариантом решения. Важно лишь не пробиться до прежнего тощего водоносного грунта, чтобы не получить снова воду с воздухом из скважины.
- Поломка насоса, когда сальниковое уплотнение непрочно, вследствие чего пузырьки воздуха оказываются в нагнетательной камере и вода идет с воздухом. Придется разбирать прибор самостоятельно или проще отдать в ремонтную мастерскую.
Гидравлические системы сродни электрическим – законы тут одинаковые. Разобраться в проблеме, почему насосная станция качает воздух, иногда бывает возможно лишь с проведением ряда технических мероприятий. И если предлагаемые варианты выявления проблемы и устранения недостатков не помогли и вода также идет с воздухом, лучше обратиться к профессионалам, обслуживающим насосы. Стоимость услуги от $50, зато вы будете избавлены от проблемы и сможете точно узнать, отчего ваш насос не качает воду так, как вам бы хотелось.
». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.
Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.
Давайте разбираться…
Почему насос «срывает»?
Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.
Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».
Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.
«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.
Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.
Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.
Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.
И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.
Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.
Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.
Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.
Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.
Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.
На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.
Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.
При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.
Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.
Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.
Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.
Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.
Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.
Гидрозатвор на всасе.
Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.
Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.
Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.
Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.
В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.
За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели « », надеюсь не надолго.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или...
- Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения...
Отзывов (222) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»
Здравствуйте, Таня.
К сожалению, это обычная история с использованием «гидроконтроллера». Он по какой-то причине отключает насос не штатно, по понижению расхода или по повышению давления в системе, а аварийно — по защите от сухого хода. Причину этого нужно искать, зная принцип определения сухого хода данного конкретного контроллера, и устраняя возможность срабатывания защиты при штатной работе изменением схемы или настроек системы.
Кстати, причиной может быть и «зависающий» обратный клапан, хотя у меня в этом уверенности нет. К сожалению, из Вашего описания не понятно — штатный ли это обратный клапан контроллера или дополнительный, поставленный Вами. Так же не понятно, по какой причине может «зависать» обратный клапан. В любом случае, решить проблему с ним просто, его можно попробовать поменять на заведомо исправный. В случае со штатным обратным клапаном контроллера, его просто удаляют, например, сняв лепесток, и ставят новый на вход контроллера.Здравствуйте, Дмитрий.
Если не регулируется давление, возможно регулируется задержка по времени отключения. Т.е. её нужно уменьшить, тогда насос не будет успевать нагнетать такое высокое давление. Если и этого нет, то лучше поменять ЭБУ на другой, с учетом Вашего негативного опыта. Можно конечно дополнить имеющийся ЭБУ обычным механическим реле давления, но делать это я бы не рекомендовал. Может получиться, что ЭБУ в этом случае будет отключать насос аварийно, по сухому ходу, и тогда для возобновления его работы придется сбрасывать ошибку или отключать его от сети. Не очень хорошая автоматика получится…Приветствую, Дмитрий.
По поводу редуктора — попробуйте, хуже не будет.
А по поводу насоса… а на какой же глубине он стоит сейчас?! Вообще, есть одно универсальное правило установки погружного насоса по глубине в скважину, и оно звучит примерно так:
«Погружной насос должен быть установлен на один-два метра ниже динамического уровня скважины с учетом сезонных колебаний уровня и возможности такой установки, но не ближе тех же одного-двух метров от дна скважины.»
В свою очередь в понятие «динамический уровень» входит и дебит скважины, и производительность насоса с потребностью системы, и, соответственно, их положительная или отрицательная разность, т.е. баланс.
И такая установка как раз и нужна, чтобы насос находился как можно дальше от дна, не тревожа его своими «завихрениями» на всасе. А поток воды из грунта в скважину был как можно более равномерным. Именно такие условия нужны для создания «грунтового фильтра» при прокачивании скважины. И это самый простой и эффективный способ уменьшить количество песка, поднимаемого потоком приходящей в скважину воды.Здравствуйте, Дмитрий.
Глубина колодца — 16 метров, а какое расстояние от зеркала (уровня) воды до насоса по вертикали? Потому что если это расстояние больше 9 метров, то у Вас ничего не получится без специальных технических ухищрений.
Нужен либо погружной насос, либо поверхностный с внешним эжектором. Подключить внешний эжектор к Вашему насосу тоже можно, но подъем воды будет производиться за счет потери напора и расхода воды на выходе насоса. К сожалению, для нормального водоснабжения с использованием внешнего эжектора параметров Вашего насоса маловато.Здравствуйте, Олег.
Как это обычно бывает в таких ситуациях, здесь не одна проблема, а как минимум две. Их сочетание и дает такую сложную картину происходящего. Давайте разбираться по-порядку, от простого к сложному.
1. Имеет место какая-то механическая неполадка в самом реле: закисание, грязь в датчике давления, что-то, что мешает перенастраивать реле и срабатывать при заданных настройках. Лечится либо заменой, либо тщательной очисткой, смазкой и последующей проверкой работоспособности.
2. Потеря давления на напоре насоса.
Здесь сложнее. Общая причина: увеличение сопротивления подающего трубопровода от насоса к эжектору (инжектор — это немного другое устройство, к насосам, как правило, отношения не имеет). Либо увеличение сопротивления самого всасывающего трубопровода.
Что это может быть?
Скорей всего, загрязнен сам эжектор. Это может быть песочек, или отложения липкой мути на эжекционной трубке или еще что-то подобное. Не исключено загрязнения и самих труб в местах поворотов, сужений, если такое есть на поворотах, соединений. Т.е. это желательно проверить, промыть-прочистить, начиная с самого эжектора.Почему у Вас то было давление, то — не было?
Именно это и навело на предположения о загрязнении. Пока Вы меняли настройки реле (которые не менялись), Вы «гоняли» трубопроводы в разных режимах по давлению, изменяя скорости движения воды в трубах, сливая и заливая воду в системе. А именно таким способом, как самым элементарным, очищают трубы от не сильно закрепившейся грязи. Соответственно, своими действиями Вы слегка прочистили и эжектор, и трубы. Этого хватило на два дня штатной работы системы в постоянном режиме.
Хотя я не исключаю других причин увеличения сопротивления. Все может быть, и Вы просто что-то не написали в своем рассказе.
Надеюсь, если произвести тщательную очистку эжектора, подающего и всасывающего трубопроводов, то этого хватит на следующие три года 🙂 .Здравствуйте, Фуад.
Не совсем понятно, где именно стоит «насос с гидрофором». Если у Вас на пятом этаже, то как же он, бедненький, её поднимает: это на грани его возможностей. Ну и в этом случае, нужно смотреть автоматику «гидрофора». Если она работает по давлению, то её нужно чистить (или я чего-то не понимаю, если она новая). Если по расходу, то нужно менять схему, чтобы автоматика быстро могла «почувствовать» его изменение.
А если «насос с гидрофором» стоит внизу у бака (что более логично), то нужно менять настройки автоматики, учитывая давление столба воды с первого по пятый этаж. Т.е. поднять пороги и включения и отключения насоса.Здравствуйте, Александр.
Возможно,.. однако…
1. Болт-заглушка имеет метрическую резьбу, а любой автоматический воздухоотводчик и переходники для него — трубную, в дюймах. Можно, конечно, нарезать резьбу самому, если очень хочется и получится.
2. Автоматический воздухоотводчик можно поставить на напорную линию. Например, поставив тройник, у которого внизу напор насоса, вверху — воздухоотводчик, в сторону — отвод воды от насоса. Тогда мы решаем проблему с резьбой, но есть нюанс.
3. Если вихревой насос хватанул такое количество воздуха, которое привело его к срыву, т.е. к холостому ходу, то заставить этот воздух выйти из насоса можно только остановив его …или подняв давление на всасе тем или иным способом в разы.Таким образом, чтобы стравить воздух из насоса в Вашей ситуации его все равно придется останавливать, сам воздух не выйдет. Но установка автоматического воздухоотводчика избавит Вас от необходимости откручивать и закручивать тот самый болт-заглушку. Но я бы поставил (я и ставлю) вместо автоматического воздухоотводчика обыкновенный полдюймовый шаровый кран. К насосу все равно придется подходить, чтобы включить-отключить его и убедиться в его правильной работе. А потому, открыть-закрыть кран, стравив воздух и убедившись, что насос создает давление, не составляет большого труда. Воздухоотводчики же имеют свойство со временем загрязняться и подтекать, особенно при постоянных перепадах давления.
Если же доступ к насосу затруднен, а лишняя сырость от воздухоотводчика не имеет значения, то ставьте автоматический воздухоотводчик на напоре насоса.Здравствуйте! на насосной станции вихрь асв-1200/50 сломался насос. Купили новый. Заменили и при первом включении из насоса бежит вода. В чем дело? неисправен насос?
Здравствуйте, Владимир.
Прошу прощения Владимир, а что должно бежать из насоса, который перекачивает воду? Или все-таки «вода бежит» не из того места, из которого ей положено течь. Если так, то да, возможно неисправен насос. Тем более новый…
Здравствуйте, Екатерина.
Идея, действительно, немного «бредовая». А на глину Вы что-нибудь будете стелить? Или так и будете прямо на неё ложиться? Если будете, то смысл тогда в «обязательной глиняной поверхности». Если же Вы собираетесь устроить для себя «индивидуальный комфортный пляж» прямо дома, то и тогда не имеет большого смысла «городить такой огород». Тем более, что, как я понял, «теплый пол» Вы собираетесь ставить электрический, скорее всего, пленочный (т.н. ПЛЭН).
Так может на основе того же ПЛЭНа просто сделать матрац с электро-подогревом. Тем более, что подобные вещи вовсю продаются в готовом виде. Есть матрацы, одеяла, пледы и даже простыни с наволочками с электроподогревом. И никакого мусора и пыли от «глиняной поверхности». А если уж хочется, чтобы обязательно была глина, то насыпьте её под кровать или рядом, «для запаха».
Старые добрые лежанки, о которых у Вас, видимо, осталась память, использовали тепло уходящих дымовых газов, выходящих из печи, и делались на печной глине, скрепляющей глиняные же, красные, кирпичи. И специфический запах от этих лежанок вызван не глиной, а проникающими сквозь щели дымовыми газами (естественно, в мизерных количествах). Боюсь, что даже если Вы реализуете свою «бредовую» мечту на основе электрического или даже водяного теплого пола, Вы будете разочарованы результатом. Это все равно будет НЕ ТА ЛЕЖАНКА.
А если, ну очень, хочется попробовать, то не обязательно делать все сразу и основательно. Достаточно найти два квадратных метра ПЛЭНа, и соорудить на нем кусочек песчаного или глиняного (как угодно) пляжа, толщиной 5-10 см. Греться будет только долго… Но теплопроводность здесь не при чем, просто масса «пляжа» будет большой для такой площади ПЛЭНа.Здравствуйте, Геннадий.
Собственно этому ничего не мешает. Подобная связка , и называется «насосный тандем».
Хотя я бы в подобной ситуации постарался обойтись одним насосом: погружным или поверхностным. Увы, я не знаю полностью Вашей ситуации, поэтому, возможно, я не прав.
Да и причину утечки воды из всасывающей линии или причину срыва «помпы» все-таки желательно выяснить. Просто так, без причины такого не случается.Здравствуйте, Александр.
Предположения есть. И они все сводятся к проверке всасывающей и возвратной линий. В первую очередь нужно проверить обратный клапан на внешнем эжекторе. Не лишним будет проверить и уровень воды в скважине.
В общем и целом, то, что насос подхватывает и держит 2 атм на закрытый напор, говорит о том, что по какой-то причине вода не поступает из скважины во всасывающую линию. А имеющейся на всасе воды хватает только на это давление. Кстати, будьте аккуратны, как бы не сжечь насос «сухим ходом».
Это может быть неоткрывающийся обратный клапан (при этом он держит), или забившийся диффузор возвратной линии в эжекторе, или сплющивающийся всасывающий шланг на выходе из эжектора, если шланг гибкий и не может держать форму при сжатии. В общем, нужно искать нечто подобное. …И исправить…
Здравствуйте，мы установили насос с гидроконтроллером в доме,запустили его и он 30 минут работал, но при повторном включении вода уже не течет и гидроконтроллер показывает ошибку. Отсоединяем насос, поднимаем из ямы, ничего с ним не делаем,проверяем обратный клапан — он не работеат вообще, т.е. не пропускает ни в какую сторону. Через пару минут клапан начинает работать как положено, мы подкючаем насос заново и история повторяется, насос прекрасно работает до первого выключения. Что это может быть и можно ли это исправить？
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста,имеется скважина на 53 метра,сегодня поставил новый винтовой насос,на оголвке скважины стоит эбу эдд-ас,так вот оно отключает насос при давлении 10 атм. Подскажите как можно понизить давление,реле не регулируется. Спасибо.
Большое спасибо за ответ! В том то вся и беда,что ЭБУ полностью электронное и работает автономно. У него до отключения насоса проходит 7 секунд,а он за это время успевает 10 атм надуть! Попробую поставить редуктор понижающий,может поможет.И если можно,то задам еще один вопрос. Скважина сильно песочит уже 2 года,у соседей тоже,новый район и водопровода нет и не предвидится,так вопрос вот в чем,что если насос приподнять метров на 10? Столб воды стоит на 30 метрах,воды полно,неделями льём и она не кончается. Фильтров в скважинах нет,так бурили застройщики домов и не кто их не контролировал. Заранее спасибо за ваш сайт!
Добрый вечер!!!
Сегодня пытался запустить поверхностный насос Sterwins мощностью в 900 Вт, как ни старался не запускался. Заливал водой и сам насос и шланг, выплевывает залитую воду и все. Глубина колодца 16 м. В чем проблема кто может сказать
Здравствуйте!
Были вопросы по подключению и электронасоса и станции, но после прочтения статей — их нет!!! Большущее спасибо Вам за подробные консультации!
Иван.
Добрый день!
Станция с инжектором. Работала 3 года. Давление отключения 3,2, давление включения 1,8. В этом году решили поднять инжектор повыше, так как во время весеннего половодья тянула мутную воду. После поднятия инжектора, инжектор находится ниже уровня воды на расстоянии 1 метр. После повторного включения давление растет до 2,9 бар и выше не поднимается, соответственно станция не отключается. При отключении станции из разотки, давление не падет, держится на одном уровне. Решили оставить под давлением на длительное время, давление не падает, при включении станции в розетку, так и держится около 3 бар. После нескольких повторных заливок, решил уменьшить давление отключения. При откручивании гайки регулятора, давление отключения не менялось. Показалось странным, нажал на металлическую пластину, в которую упирается пружина регулятора, послышался щелчок, реле сработало. Спустил воду, реле включилось и отключилось при давлении около 2,7 бар. Решил поднять давление отключения, реле сработало при давлении 3, 1 бара, решил еще поднять, реле сработало при давлении 3,5 бара, в конечном итоге, настроил как и положено на давление 3,2 бара. Обрадовался, хотя так и не понял, в чем было дело. Если бы дело было в реле, давление просто бы росло выше положенных 3,2 бар. Два дня станция проработала, но потом снова перестала отключаться, поднимает давление до 3 бар и больше не растет. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. У нас такая проблема. Квартира на 5 этаже установили насос и гидрофором. Воду качаем из бака на 1 этаже. При выключ насосе давление 2.5 включаем насос давление падыет до 1.5 но запуск не происходит. Ждем 10-15 мин запускается или в туалете или ванной открываем душевую мотор запускается.
Подскажите, имеется вихревой насос Pedrollo PKM 65, он качает воду из накопительного бака. Иногда случается что бак опустошается, насос захватывает воздух и его дальнейший пуск возможен только, если спустить воздух болтом-заглушкой на насосе. Возможно ли вместо болта-заглушки установить какой-либо небольшой клапан для автоматического сброса воздуха? Или есть какой-либо другой вариант?
Здравствуйте! Очень хочется сооружить лежанку с каркаса старой кровати и обязательно с глиняной поверхностью на обогреве «теплые полы».Но,прочла некоторые отзывы о невозможности получить желаемое тепло на выходе через особенность теплопроводимости глины (макс.32град.)Если моя «бредовая» мечта все-таки имеет шанс, то прошу делитантов подкорректировать последовательность работ. Как мы понимаем: каркас мет+сетка+фольга отраж.+теплый пол+глина с песком.Помогите. Заранее благодарны
Здравствуйте. Как вы думаете, у нас частный дом в доме стоит водная станция 2 двигателя водяной аккумулятор датчик включения выключения двигателя в зависимости от давление воды в системе. Система потребляет воду из расположенного под землёй watertank расположенного во дворе. Время от времени с водяной помпы уходит вода канал всасывание проверяли несколько раз обратный клапан стоит. Мы хотим поставить погружаемую помпу непосредственно в watertank и подключить к автоматике основной водной станции чтобы при включении основных двигателей она тоже включалась и подавала воду на водную станцию. Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
Здравствуйте. У меня скважина 17 м. зеркало воды на 14,2 м. Сгорел погружной насос. Я купил насосную станцию с внешним эжектором Denzel PSD800C. Эжектор опустил на 15,5 м. Залил воду, запустил, выгнал воздух. Подключил к системе (1этажный дом, вода на кухню, туалет, душ).Проработал один день отлично. Утром встали, напора нет, станция не отключается. Проверяю, воздуха нет. при перекрытом кране в систему, насос подхватывает и держит давление около 2 атм. Отключаю, давление падает в ноль. То есть из скважины не качает. Напорный и возвратный шланги у меня прозрачные, хорошо видно, что оба заполнены, воздуха нет. Что может быть?
Loading...