Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе. Облицовка стен кафелем на цементном растворе

На заметку. Данная статья выложена в качестве базовой (ремонту) облицовыванию плиткой стен. Некоторые моменты, например, применение цементного раствора, морально устарели, потому как сегодня существует множество плиточных клеевых составов для различных условий применения. Однако, технология облицовки плиткой применяется и в настоящее время.

Облицовка поверхности стен защищает их от увлажнения, механического повреждения и других вредных воздействий, повышает долговечность. Облицовка, удовлетворяя гигиеническим требованиям, обеспечивает поддержание необходимых норм чистоты, создавая удобства для уборки. Облицовка повышает эстетическое качество помещений, делает его красивее.

Глазурованные керамические плитки широко применяют в облицовке внутренних помещений жилых и общественных здании (например, бани, ванные комнаты, умывальни, кухни и др.), где необходимо соблюдение повышенных требований к чистоте и гигиеническим условиям.

Глазурованная керамическая плитка изготовляется разных цветов, наиболее распространенным является белый, известны также синий, зеленый и другие цвета с различными рисунками.

Общие требования подготовки поверхностей к облицовке.

До начала облицовки проверяют качество отделываемой конструкции. В помещениях, где ведется облицовка, должны быть закончены штукатурные, столярные и санитарно-технические работы. Встроенные ванны должны быть обустроены; в бассейнах, душевых подготовлены стенки под облицовку.

Поверхность, подлежащая облицовке, должна быть вертикальной и ровной. На ней не должно быть остатков раствора и других загрязнений. В кирпичных стенах раствор из наружных швов выбирается на глубину 0,5 см, чтобы обеспечить лучшее сцепление с облицовкой. Для закрепления стальной сетки и деревянных пробок используют цементный раствор. Трубы и деревянные клинья, размещенные в стенах, должны быть в плоскости неоштукатуренной стены, концы труб - в плоскости готовой облицовки.

Рис. 28. Гидроизоляция облицовываемой стены из кирпича и досок
1 - облицовка из керамической плитки; 2 - металлическая сетка, закрепленная гвоздями; 3 - гидроизоляционный слой; 4 - слой раствора, 2-3 см; 5 - кирпичная стена; 6 - дощатая стена

Ванну располагают так, чтобы будущая облицовка касалась возвышающихся кромок бортов, обращенных к стенам. Водопроводные трубы, размещенные внутри стены, а также трубы отопления вне стены опрессовывают до начала облицовочных работ, чтобы при протечках не пришлось разрушать облицовку. Нащельники дверных коробок и стеклянные стенки должны перекрывать облицовку стен не менее чем на 5 мм.

Подготовка стен к облицовке.

Несущие конструкции чаще всего бывают кирпичные или бетонные. Стенку с вертикальной гидроизоляцией облицовывают поверх цементно-сеточного покрытия, огражденного стенкой в четверть кирпича (рис. 28, а и б).

Для лучшего сцепления с изоляцией на горячую поверхность, покрытую горячим битумом, набрасывают крупный песок. Сетку крепят раствором, так, чтобы не повредить изоляцию. Сложнее, но долговечнее решение, когда изоляцию защищают дополнительной стенкой. У массивных стен изоляцию устанавливают так, чтобы поверхность облицовки располагалась в плоскости облицовываемой стены. Гидроизоляцию вместе с защищающей ее стенкой выполняют такой высоты, чтобы сверху не попадала влага.

Облицовку дощатых стен выполняют по предварительно изолированному основанию, на котором закрепляется стальная сетка.

По ней наносят слой штукатурки с шероховатой поверхностью, которую затем облицовывают (рис.28, в).

Облицовка стен на цементном растворе

Подготовка помещения. До начала облицовочных работ бумагой, досками, полимерной пленкой защищают двери, мебель и другие предметы, поверхность которых может быть запачкана раствором.

Эмалированные ванны и душевой поддон при обкладке облицовочной плиткой могут быть повреждены раствором, осколками плиток или инструментами, поэтому их ограждают защитными щитами.

Особенно тщательно ведут обмуровку ванны и душевого поддона; пренебрежение этим решениям приводит к переливанию воды через край ванны и прониканию ее через перекрытие. При установке ванн следят, чтобы вода, попадающая на облицовку стен, всегда сливалась в ванну. Для этого ванна состыковывается с примыкающими стенами так, чтобы облицовка стены проходила по середине выпуклости бортов ванны или на 3-5 мм ближе к внутренней поверхности бортов (рис.29).

При неправильной установке слой раствора под плиткой в 20 мм не позволяет добиться, чтобы плоскость облицовки находилась на середине выпуклости борта ванны. Такой дефект исправляют штукатуркой стены. При зазоре между ванной и стеной более 4-5 см этот промежуток перекрывают рядом плиток с уклоном 4-5 % в сторону панны. Наклонные плитки (см. рис.29,в) входят под вертикальную облицовку и не должны соединяться с ней встык.

Приготовление раствора и его применение.

Для крепления к стене облицовочных плиток применяют цементный раствор или цементный раствор с добавкой поливинилацетатной дисперсии.

В состав цементного раствора входят: речной песок; цемент (марки 300 или 400).

Песок для приготовления раствора должен быть чистым и без посторонних примесей. На 1 м песка необходимо 250 кг цемента марки 300 или 200 кг марки 400.

Приготовленный раствор должен быть пластичным (консистенции густой сметаны), т.е. обеспечивать хорошую прилипаемость к плиткам и к стене.

Приготовление раствора начинается с перемешивания точно дозированных объемов песка и цемента. В перемешиваемую насухо в растворном ящике смесь небольшими порциями вливают воду, чтобы раствор не стал слишком жидким. Раствор приготовляют с учетом того, чтобы израсходовать его в течение половины рабочего дня, до того, как приготовленная смесь успеет схватиться.

Сопряжение облицовки стен с покрытием пола. Облицовку стен выполняют до устройства полов. На уровне будущего покрытия пола

Рис. 29. Сопряжение вертикальной облицовки стен с ванной :
а - неправильно; б и в - правильно

с помощью уровня укрепляют рейку, от верха которой ведут облицовку. Рейку устанавливают на уплотненное, жесткое основание или крепят к стене.

Если облицовка выполняется с цоколем, его выполняют из керамической или мозаичной плитки до начала основной облицовки.

Способы перевязки швов облицовки, разделка швов, формы плиток.

Облицовку плиткой ведут без перевязки и с перевязкой швов (рис.30). Более декоративна поверхность облицовки плиткой без перевязки швов (при одинаковых размерах плиток).

При различных размерах плитки, ее укладывают с открытыми швами (впустошовку). При ширине швов 3-6 мм можно скрыть разность в размерах плиток до 2 мм, а при ширине 7-10 мм можно использовать и большие допуски размеров плиток.

Облицовка впустошовку кроме декоративных достоинств выгодно отличается и экономией материалов от облицовок с закрытыми швами (особенно с перевязкой швов), а также легкостью ремонта.

Равномерность пустых швов по ходу облицовки обеспечивает вставка между облицованными плитками полосок стекла. Толщина стекла должна соответствовать толщине швов.

Высокое качество облицовки возможно и при ее выполнении с перевязкой швов. Если заранее отсортировать плитки одинаковой высоты, то горизонтальные швы будут ровными. Вертикальный прерывистый шок позволяет скрывать разницу в размерах плитки по ширине.

Рис. 30. Облицовка стен плитками
I - кафельной плиткой 15x15 см; а - без перевязки швов; б - с перевязкой швов; П - глазурованной керамической плиткой 15x7,5 см; в-без перевязки швов; г - с перевязкой швов

Декоративность облицовки во многом определяется качеством выполненной работы. Облицованная поверхность должна выглядеть удовлетворительной при различном освещении, иначе снижается эффект ее внешнего вида. При падении света на облицовку под углом (1—10°) небольшие выступы на поверхности образуют тень в несколько сантиметров. Поэтому около источника света размещают

наиболее гладкие плитки, которые не должны западать относительно плоскости облицовки. Это особенно важно, когда облицовка перпендикулярна плоскости окна, находящегося вблизи стены.

Сортировка, раскладка плиток.

Для получения красивой долговечной облицовки и экономии материалов необходима предварительная раскладка плиток по облицовываемой поверхности.
Облицовку у края стены начинают целыми плитками, оставляя прирезку на углы. Так же ведут облицовку от дверей, а при необходимости плитки в углах стен прирезают, за исключением случаев, когда облицовывается и пространство над дверной коробкой. Желательно, чтобы ширина оконных и дверных проемов была кратной ширине плитки.

При облицовке потолков, которая выполняется без перевязки швов, необходимо обеспечить совпадение вертикальных швов по стене и по потолку. При этом должна быть обеспечена параллельность швов на противоположных стенах.

Резка плитки, сверление отверстий.

Резку выполняют стеклорезом, процарапывая им плитку от края до края. Затем резким движением рук разламывают ее на две части. Если нужно отрезать узкую полоску, то ее обкусывают кусачками вдоль линии реза (царапины). Затем кромку разлома выравнивают на наждачном камне. Отверстия крупного диаметра осторожно пробивают острым концом молотка плиточника. Вначале легкими ударами сбивают слой глазури по контуру намеченного отверстия, затем вдоль этой линии ручной или электрической дрелью просверливают маленькие отверстия, при этом плитка должна опираться всей плоскостью. При диаметре отверстия более 8 см приходится разрезать плитку на две части, проходящие через центр отверстия, после чего из этих частей выкусывают полукруги. При пропуске через облицовку труб горячего водоснабжения или отопления отверстия выполняют с зазором 2—3 мм между плиткой и поверхностью трубы для учета возможных температурных деформаций.

Облицовка стен плиткой.

До начала работ облицовываемую стену смачивают цементным молоком. На тыльную сторону плитки накладывают раствор, распределяя его равномерно по направлению к краям. Срезав раствор с трех сторон, плитку прикладывают к поверхности стены.

На тыльную сторону плитки укладывают столько раствора, чтобы она выступала из плоскости облицовки на 1—2 мм. Затем плитку прижимают к стене, выравнивая с плоскостью облицовки. Хорошее уплотнение раствора под плиткой гарантирует прочность облицовки. Это достигается одним-двумя ударами ручки мастерка плиточника. Однако многократное пристукивание вызывает вибрирование раствора и образование на его поверхности жидкой прослойки, что приводит к сползанию плитки.

После укладки всех рядов с помощью уровня контролируют горизонтальность кромок плиток. Неровности устраняют, вставляя с помощью металлического шпателя небольшую полоску стекла между плитками и выравнивая верхний край плиток. Минимальная ширина вертикальных и горизонтальных швов 1 мм. Ширина швов в каждом случае предписывается проектом. Вертикальные швы по ширине исправляют металлическим шпателем. После доводки швов убирают излишки раствора, выдавленные при прижатии плиток к стене. Его используют для устранения недоделок.

Уложив ряд плиток, контролируют их вертикальность и размещение в плоскости. Приложив рейку к маячным плиткам в диагональном направлении, подправляют плитки, не лежащие в плоскости облицовки. Затем проверяют горизонтальность всех рядов. Верхние края некоторых рядов придерживают натянутым шнуром.

Соблюдение перечисленных мер гарантирует качественную облицовку стен.

Облицовка стен на полимерцементной мастике ПЦ

Полимерцементную мастику используют для облицовки вертикальных поверхностей керамической плиткой. Такая мастика представляет собой пластичную смесь цементного раствора, затворенного водным раствором поливинилацетатной дисперсии (в соотношении 1:1). Облицовку ведут последовательными рядами «снизу—вверх». Мастику на тыльную сторону плитки наносят стальным шпателем. Затем плитку прижимают к поверхности стены, оставляя незаполненными швы, которые через сутки заполняют цементным раствором.

Общие сведения. Стены в помещениях частично или полностью облицовывают керамической глазурованной плиткой.

Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности вразбежку (рис. 99, а) со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду; шов в шов (рис. 99,б) с прямоугольной сеткой горизонтальных и вертикальных швов; по диагонали (рис. 99, в) с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.

Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм исправляют цементным раствором без заглаживания и затирки. На бетонных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Поверхности, подлежащие облицовке, очищают от потеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 2 -3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

Разметка покрытия. Вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.

Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 100). От них натягивают по отвесу шнуры 2, которые закрепляют к штырям, забитым у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Край облицовки на 3-4 мм не доходит до шнура, но это не будет мешать проверке вертикальности шва.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку 3, высота которой равна толщине пола. Укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов.

Укладка плиток. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой с помощью кисти-макловицы. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность сцепления облицовки с основанием. Перед укладкой тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной ветошью, а затем этой же стороной проводят по раствору (рис. 101, а), находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на один из углов тыльной стороны накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Излишки раствора срезают лопаткой (рис. 101, б), чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот.

Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора пользуются рамкой-шаблоном 5 (рис. 101, в) с квадратным отверстием размером 145 x 145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки (рис. 101, г). При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм (рис. 101, д).

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают (рис. 102, а), прикладывая ее сначала тем углом, где нанесен раствор, а затем всей плоскостью. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому вверху причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают (рис. 102, б) до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик (рис. 103).

Стены с уширенными швами до 3 мм облицовывают с использованием скоб 1 (см. рис. 102, в) или гвоздей. Их закладывают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Скобы извлекают после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15-20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы плиточнику необходимо 30-40 инвентарных скоб. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.

Облицовка фасонными изделиями. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как направляющую плоскость. Раствор накладывают на каждую плитку и на угол стены.

Фасонную плинтусную плитку 1 (рис. 104) устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на плиточный пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку протяженных стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток 6 с завалом.

В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой (см. рис. 103, в) и расширяют до нужного размера кусачками (рис. 103, г) или высверливают с помощью специального устройства (см. рис. 39, в).

Верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки 2 (рис. 104). Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру - промежуточные. Швы карнизных плиток должны совпадать с вертикальными швами облицовки.

В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс твердения растворной прослойки. Окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1: 1 или 1: 2). Для этого швы сначала расшивают расшивкой со сменными полотнами (см. рис. 103, д), а затем заполняют раствором. Готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку и протирают ветошью.

|| Устройство полов из керамической плитки || Мозаичные полы || Облицовка вертикальных поверхностей || Пакетная облицовка стен || Облицовка бассейна || Облицовка природным камнем || Линолеумные полы || Ковровые покрытия

Облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе	Укладка плиток	Облицовка фасонными керамическими плитками	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой с применением шаблонов. Поштучная укладка плиток
Регулируемый односторонний шаблон. Двусторонний шаблон. Спаренный шаблон. Рамочный шаблон	Универсальный трубчатый шаблон

Перед началом ремонта вы наверняка долго стояли посреди кухни или ванной комнаты, вглядываясь в облупленные стены, как художник вглядывается в девственно чистый холст, пытаясь разглядеть в нем очертания своей будущей картины. Перед вами открывалось неисчислимое множество вариантов внутренней отделки, в том числе и облицовки стен. Стены можно облицевать керамической глазурованной плиткой полностью или частично. Форма и цвет плитки дают вам богатый выбор оформления внутреннего вида помещения. Наконец, само расположение плитки на стене, способ, которым она уложена, тоже может быть различным. Существует три основных способа укладки керамической плитки (рис. 27).

Рис. 27. :
1 - "по диагонали"; 2 - "шов в шов"; 3 - "вразбежку".

Наиболее прост способ укладки «вразбежку», когда ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду. При этом отпадает необходимость контролировать вертикальные швы. Чаще всего такой способ применяют в тех случаях, когда облицовщик вынужден работать с некачественной плиткой, имеющей существенные отклонения в размерах. Смещение шва скрадывает разницу в размерах отдельных плиток.

При укладке «шов в шов» на облицованной стене образуется прямоугольная сетка из горизонтальных и вертикальных швов. Главная сложность - в том, чтобы, как говорят облицовщики, «ловить углы», то есть контролировать каждый узел пересечения вертикальных и горизонтальных швов.

Наконец, самый сложный способ - укладка по диагонали - с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола. Но и им можно овладеть при известной настойчивости и внимательности.

Прежде всего готовят основание под облицовку. Как это делается, вы уже знаете. Проверяется вертикальность поверхности стены, при необходимости стена выравнивается. Не забудьте очистить поверхность, которую вы собираетесь облицевать, от потеков раствора и пыли с грязью. Ее промывают водой, удаляют жировые пятна, обработав их 2-3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

На бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Не забудьте подготовить деревянную поверхность, оштукатурив ее с применением металлической сетки. Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Следует помнить, что толщина растворной прослойки не должна выходить за указанные пределы ни в меньшую, ни в большую стороны. Если прослойка окажется более толстой, на ее поверхности может образоваться водная пленка, плитка осядет и прочность сцепления плитки с прослойкой снизится, что в дальнейшем может привести к отслаиванию плитки. Если прослойка окажется меньше 7 мм, может произойти ее обезвоживание (влагу высосет стена) и прочность раствора окажется недостаточной. Последствия будут те же - плитка от стены отстанет.

Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали, которые окажутся более 15 мм, исправляют цементным раствором. Чтобы разметить покрытие, вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри. От них натягивают по отвесу шнуры, которые закрепляют на штырях, забитых у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Несмотря на то что край облицовки на 3-4 мм не будет доходить до шнура, это не помешает проверке вертикальности шва (рис. 28).

Рис. 28. :
1 - вертикальные шнуры на гвоздевых марках; 2 - горизонтальный причальный шнур-чалка; 3 - направление выкладки рядов.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку, высота которой равна толщине пола. Сначала укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. При этом в каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур-чалку (рис. 28). Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом или горизонтальным шнуром-чалкой, смещая его таким образом, чтобы он занял диагональное положение. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов. Однако если вы допустили ошибку в разметке, последняя плитка в ряду может не поместиться в оставшееся для нее место. Чтобы избежать подобных ситуаций, укладку ряда начинают с одной стороны и ведут ее в направлении справа налево или наоборот слева направо. Тогда последняя плитка окажется расположенной у стены, и при необходимости ее подрезают плиткорезом или стеклорезом.

Облицовку стен комнаты кафелем производят по маякам (маркам) - то есть тем же кафельным плиткам, установленным по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы не произошло сползание маячных плиток, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем на цементном растворе. Когда же в процессе облицовки стены мы дойдем до ряда, где установлены маячные плитки, после того как будут положены все плитки в этом ряду, снимем маячные, очистим их от застывшего алебастра и установим на места на цементном растворе.

После установки марки (маячных плиток) намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу стены.

Рис. 5. Установка опорных маяков и маячных рядов: 1 - отвес; 2 - плитки (опорные маяки); 3 - маячные ряды; 4 - правило; 5 - причальный шнур.

Укладывать кафель начинают снизу, от пола. Но как от пола? Если эти полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что плоскость полов строго горизонтальна и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. Если же вы облицовываете стены в старой или только что полученной квартире, или недавно купленном частном доме, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, уровень - вещь очень чуткая и будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены, степень горизонтальности пола под которой вы хотите определить, кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку кладем уровень и... Скорее всего убеждаемся, что горизонтальность пола под интересующей нас стеной, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А нам для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялась горизонтальность пола, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого рейку кладут в самый угол, выставляют ее горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейка убирается, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и тоже, чтобы в процессе работы не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки эти нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убираются, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

То, что рейки приходится отрывать, а делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поверхность облицованной стены, и то, что после отрывания нужно укладывать кафель на том же месте, где они находились, а это тоже не очень удобно, вызывает у новичка некоторое смущение. Укладывание последней плитки в горизонтальном ряде всегда сопряжено с определенными трудностями: то она не входит в предназначенное для нее место, то, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени мы выигрываем при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду мы просто забиваем в эти рейки по гвоздю и снова натягиваем шнур-причалку (в нашем случае - веревку) и - фронт работы через 2 минуты после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, нам пришлось бы заколачивать в стену (а если она бетонная, представляете?) при переходе к каждому следующему ряду плиток дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вколотить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем совсем малых площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, и, тем более, в квартирах отнюдь не ровные. Они или покрыты «волнами», или изогнуты дугой, просто это на большой длине не заметно. Стены квартир, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы, а эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Такими же точно искривленными из них выходят стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Укладка керамической плитки на стену производится следующим образом. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, показываемого горизонтально натянутым шнуром. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил пространство под всей плиткой без образования пустот. Наличие пустот уменьшает сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в дальнейшем может привести к ее отваливанию. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Можно также вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм. Чтобы уложить правильно кафельную плитку, случается, что один из ее краев нужно приподнять. В этом случае можно для ее выравнивания воспользоваться обыкновенной щепочкой или спичкой, воткнув ее в раствор. После того как раствор несколько затвердеет, щепочки и спички просто извлекаются из него без каких-либо видимых последствий.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонком, чем до этого, слое раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, загущивает цементный раствор только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего тоже все тщательно перемешать.

Резка кафельных плиток. Поскольку при облицовывании стен в ряду никогда не укладывается целое число плиток - ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, отмеряем на плитке, на ее наружной (лицевой) стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводим линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапываем твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Если возникла необходимость отрезать узкую полоску шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяются, только нужную полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала отрезают полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера.

Если при облицовке кафельной плиткой вам нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут потрачены напрасно. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Поверьте, так будет гораздо быстрее и удобнее. После того как раствор, крепящий кафельные плитки к стене, затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить все горизонтальные и вертикальные швы углом карборундового бруска, а затем заполнить их меловой мастикой следующего состава: мел - 56%, белила - 27%, олифа - 17%. После заполнения швов поверхность протирают ветошью, и работу на этой стене можно считать законченной.

Можно заполнять пространство швов, чтобы не связываться с изготовлением мастик, просто белым цементом. Но и тот и другой способ хороши тогда, когда плитка, применяемая для облицовки, белая или светлых тонов. Если плитка более темных и насыщенных цветов, то для затирки швов можно использовать тот же белый цемент, перемешанный с сухой гуашью такого цвета, какого плитка, используемая для облицовки. Если у вас под рукой не оказалось случайно белого цемента, его с успехом можно заменить обычным зубным порошком.

Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Поверхности стен провешиваются отвесом и проверяются на плоскостность правилом, неровности выравниваются цементным раствором. На поверхности кирпичной кладки с заполненными швами и на бетонных поверхностях делают насечку. Если стены комнаты деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена краской, слой краски необходимо счистить полностью. Если этого не сделать, хорошо, вроде бы, вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет вместе с цементным раствором постепенно отходить от стены, подниматься «шубой» и в конце концов отвалится. Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя, если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене. Теперь нужно в какой-нибудь посуде развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, свободным, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно с толщиной слоя цемента не более 2--3 мм. Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицовываться керамической плиткой. Плитку на подготовленную таким образом стену можно класть только после ее полного высыхания.

Плитка кладется на стены тремя способами: шов в шов, вперевязку и по диагонали. При укладывании плитки по способу шов в шов каждая плитка вышестоящего ряда кладется точно над такой же плиткой нижнего, образуя по всей высоте и по всей ширине стены один общий шов. При установке керамических плиток (кафеля) по способу вперевязку каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток вперевязку можно вести только горизонтальными рядами, а при установке шов в шов - горизонтальными и вертикальными. Зато по способу вперевязку плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, при этом способе укладки не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка абсолютно точно одного и того же размера не бывает.

При установке плитки по способу шов в шов желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров. Раз уж мы заговорили на эту тему, переборка плитки тоже таит для неопытного плиточника определенную опасность. Вот вы начали класть плитку, предварительно всю ее измерив, перебрав и разложив на несколько стопок, содержащих плитки одного размера. Теперь несколько слов о том, как происходит облицовка стен комнаты кафелем. Сначала обкладывается плиткой снизу доверху одна стена, потом другая и т.д. Вполне может произойти, что увлекшись незнакомой и вдобавок столь интересной работой, вы все вроде бы сделаете правильно: для укладывания одного ряда будете брать плитки только одного размера - из одной и той же стопки. Но... на одну стену вы используете все плитки меньшего размера, а на соседнюю стену остались все хорошо перебранные плиты, но заведомо большие на 1-1,5 мм. Теперь, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на соседней. А каждый следующий, вышестоящий ряд - будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего уже не сделаешь. Поэтому лучше не искушайте судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

Еще о правилах облицовки стен кафельной плиткой. Начинать обкладывание комнаты плиткой нужно с лицевой стены, то есть той, в которую упирается ваш взгляд при входе в комнату. Эта стена находится против входной двери. При последующем обкладывании двух соседних с лицевой стен все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, закроются слева и справа толщиной раствора и плитки на боковых стенах (не менее 10 мм с каждой стороны). А неровности, получившиеся на боковых стенах при входе в комнату, не заметны. Но мы, увлекшись частностями, несколько отошли от способов укладки кафеля. Закончим же эту тему. Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но чаще все же применяется при облицовке более или менее больших площадей. Для этого всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке шов в шов или вперевязку. Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

Цементный раствор для облицовки стен керамическими плитками приготавливается точно так же, как и для облицовки полов, мы уже рассказали об этом в начале этой главы. Поскольку мы сейчас говорим о том, как класть плитку на цементном растворе, отметим, что для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде. В ведро наливается вода и туда опускаются для замачивания кафельные плитки таким образом, чтобы вся их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если вы через некоторое время (10-20 мин) достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжать. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток (кафеля) при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги и плитка после укладки на место не отпала.