Духовка особых режимов. Как правильно подключить духовой шкаф к электросети - рассказывает электрик

Даже в больших городах, не говоря о маленьких поселках, существуют жилые дома, где отсутствует газовая магистраль. Но вряд ли найдется здание, в которое не проведено электричество. И в таких условиях только электрическая плита с успехом может заменить привычный газовый аналог. Базовое устройство и принцип работы электроплит – далее в материале.

Базовая конструкция и принцип работы

В наше время ремонт бытовой техники часто обходится в сумму, за которую, если немного доплатить, можно приобрести новую подобную вещь. Поэтому неудивительно, что рядовой пользователь стремится провести самостоятельно диагностику и устранение неисправностей, которые неизбежно возникают при эксплуатации любой техники. А для этого ему необходимо ориентироваться, как устроена электроплита.

Стандартная печь состоит из:

варочной поверхности, на которой расположены конфорки и регуляторы мощности;
встроенного духового шкафа, часто укомплектованного грилем;
нижнего отсека, который используют для хранения решеток и противней, а реальное его предназначение в воздушной прослойке, защищающей напольное покрытие от жара духовки.

Важно! Базовое устройство электроплиты идентично у всех производителей. Разница может быть только в комплектации и возможностях функционала.

Общая для всех плит электрическая схема подразумевает, что ток, поступая на нагревательный элемент, накаливает его до определенной температуры. И уже разогретый ТЭН отдает свое тепло посуде и всему, что его окружает. Не разогревает окружающее пространство только индукционная печь, но у нее другой принцип работы.

Виды и устройство варочных поверхностей

Одной из отличительных особенностей устройства поверхности электрической плиты от газовой является установка посуды не на решетку, а прямо на конфорки или просто на варочную панель . Верх электроплиты может быть выполнен из следующих материалов:

стального листа, покрытого эмалью;
керамики;
стеклокерамики.

Эмалированная поверхность имеет внешние чугунные конфорки и отличается долгим остыванием по завершению работы. Она обладает высокой стойкостью к воздействиям механического и химического свойства. Недостатком стальной конструкции выступает неэффективное расходование тепла: впустую нагревается как сама печь, так и весь окружающий воздух.

Поверхности, выполненные из керамики и стеклокерамики , достаточно прочны на предмет ударного воздействия. Но их легко повредить, поцарапав или посредством химических реакций. Например, обычный сахар, расплавившись на плите, оставляет не выводимое пятно. Но еще в этом месте снижается прочность материала.

А в остальном такие поверхности отличаются многочисленными плюсами, одним из которых являются спрятанные под листом конфорки . Это позволяет использовать в конструкции печи различные типы нагревателей и даже устанавливать одновременно разные их виды, что позволяет оптимизировать процесс приготовления пищи.

В плитах с керамическими и стеклокерамическими поверхностями отлично реализовано качество экономии электроэнергии: стоит убрать посуду из района работы нагревателя, как автоматически происходит выключение ТЭНа. Уборка такой панели сведена к минимуму - достаточно протереть всю поверхность влажной тряпкой, ведь скапливаться грязи и мусору негде. Однако существенным минусом является то, что температура поверхности в обоих вариантов во время работы очень высока.

Важно! Неосторожность во время приготовления пищи может привести к ожогам.

Виды и устройство нагревательных элементов

Электроплиты, сделанные по одной стандартной схеме, отличаются разнообразием нагревательных элементов . Большое распространение получило четыре их вида, которые детально описаны ниже.

Спиральные конфорки

На сегодня этот вид нагревательных элементов отходит в прошлое. Их чаще всего применяют в настольных моделях – с одной конфоркой или двумя. Примером служит электроплитка Мечта (112Т, 211Т, 212Т). В спиральных конфорках используются обычные ТЭНы открытого типа , как в электрочайнике. Они бывают одинарными или двойными. Регулировка мощности обычно применяется механическая плавная.

Блинные конфорки

Это самый распространенный тип конфорок, который предполагает помещение двух ТЭНов в сплошной чугунный корпус . У некоторых моделей нагревателей внутри может быть больше. Для регулировки обычно используется механический ступенчатый переключатель, каждое положение которого подключает новую комбинацию из ТЭНов для создания нужной мощности. Среди отечественных моделей такие конфорки используются в Электра 1001м и Лысьва. Из западных производителей они встречаются у Electrolux и Indesit.

Галогенные конфорки

Принцип работы таких конфорок заключается в том, что галогенный нагревательный элемент излучает тепло, которое раскаляет определенное место стеклокерамической листовой панели , подсвеченное светодиодным индикатором. В таких моделях разогрев происходит очень быстро: всего за несколько секунд под посудой достигается максимальное значение заданной температуры.

Этот тип конфорок предполагает сенсорную регулировку мощности. Но в некоторых бюджетных моделях предусмотрены регулировочные ручки. Энергопотребление галогенных нагревательных элементов не более 2 кВт/ч. Их можно увидеть в моделях BEKO, например, в образчике CSE 57300 GS.

Плита BEKO CSE 57300 GS

Керамические конфорки

У такого нагревателя нихромовая нить в виде спирали лежит в специальных желобах, вырезанных в керамической подставке . Канавки похожи на лабиринт, а укладка проходит так, чтобы охватить как можно большую площадь для эффективного разогрева. Такой нагревательный элемент располагается под стеклокерамическим листом. Если понадобится замена переключателя конфорки, то искать следует двухступенчатые, с плавной регулировкой. Именно такие больше всего подходят данному типу нагревателей.

Керамические конфорки используются практически всеми производителями, выпускающими подобную продукцию. В современных печах вместе с керамическими ТЭНами часто можно увидеть и галогенные устройства (например, у моделей брендов Gefest и Gorenje).

Разновидности устройства духовых шкафов

Для создания и поддержания температуры, необходимой для приготовления пищи в духовом шкафу, были разработаны специальные ТЭНы . Их выпуск идет по особой технологии, в которой применяется специфическая конфигурация для выработки требуемых показателей жара. Конструктивно духовки различаются видом используемых нагревательных элементов . Они разнятся по конфигурации и габаритам, по мощности, по варианту исполнения (двух- и одноконтурные), а также по назначению (верхние, нижние, боковые, гриль).

Но кроме основной задачи (запекания), многие печи снабжены дополнительными, не менее полезными, функциями . Важную роль в эксплуатации духовки играет наличие или отсутствие встроенных способов ее очистки. Современные модели имеют их несколько, на выбор.

Во многих духовых шкафах предусмотрена конвенция, способствующая равномерному запеканию продукта. Бывает, что устанавливают парообразующий генератор, и тогда духовка может выполнять функции пароварки. Иногда прибор работает в режиме СВЧ.

Но очень часто вместе с духовкой устанавливают гриль . Располагают его в верхней части камеры. Нередко для этих целей используют галогенную нагревательную инфракрасную лампу. Для создания румяной поджаренной корочки продукт располагают в непосредственной близости от мощного нагревателя. А для равномерного распространения жара по всей поверхности, применяется электрический вертел.

Сегодняшние электроплиты снабжены таймерами, элементами подсветки, часами и дисплеями. У многих предусмотрена возможность использования программ для готовки и, что немаловажно, блокировка от детей. Так, электрические печи стали достойной альтернативой классическим газовым плитам в жилищах, где отсутствует газоснабжение. Они прекрасно справляются с приготовлением пищи, а сниженный тариф на электроэнергию в таких домах позволяет использовать все полезные функции без нужды в экономии.

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно. Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа. На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

Физическое состояние хорошее.
Сечение проводников не меньше необходимого.
На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить . Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2 . Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Перемычки

В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

Ваш репост изменит интернет:)

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р - это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I - это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U - напряжение сети (220 В), cosφ - коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

в квартире (доме) делается ремонт, и
ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, .

Важно понимать, что не следует устанавливать розетку непосредственно сзади духового шкафа или варочной поверхности - кроме того, что можно ошибиться размером по глубине (когда вилка будет подключена в розетку, шкаф может не вместиться), нарушиться принцип, действующий, например, при гарантийном ремонте - cначала обесточить, только потом демонтировать.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно - слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А - суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Попытки подключить шкаф совместно с розетками кухни имеют место.

Но нужно быть готовым к ситуации с электрочайником, описанной выше. В пользу этого метода можно отметить лишь то, что реальная мощность электроприборов может быть несколько ниже паспортной, загрузка электрического шкафа не всегда максимальная (но не стоит забывать о праздниках) - главный принцип - когда работает шкаф, больше не работает ничего или искать сочетание: такой процент мощности шкафа - можно еще что-то включить.

Включение в одну розетку духового шкафа и варочной поверхности не эффективно, но опасно.

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает - рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз - выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка - вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения - надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ - мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне - поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ - это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку - под напряжением, нужно отключить - вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить - все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ" или "OFF".

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль - если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля - желтый (желто-зеленый - это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей - сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения - а это 3*4мм 2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа - сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения - возможно. С точки зрения эксплуатации - все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Напоминаем, что Remont-Volot.ru есть в

Современная кухня – это в первую очередь помещение, в котором есть вся необходимая бытовая техника, а уже потом красивая мебель и ремонт. Одним из важных элементов является духовой шкаф, при выборе которого надо знать, какие есть его виды и их возможности, преимущества и недостатки разных устройств и правила их выбора.

Виды духовых шкафов

Существует отличие духовок по способу нагрева, они могут быть газовыми и электрическими. Некоторые люди выбирают газовые модели только потому, что у них дома есть газ, но это не всегда оправдано. Даже если в доме есть газ, многие специалисты рекомендуют приобретать электрический духовой шкаф, а почему это происходит, попробуем разобраться. Учтите, что среди всех представленных моделей, около 90% составляют электрические духовки.

Если говорить о газовой духовке, то ее основной недостаток в неравномерности нагрева. Если вы все же решили приобретать такую модель, то надо брать ту, в которой есть вентилятор, это поможет решить проблему неравномерного нагрева.

Электрический духовой шкаф обладает большим выбором различных опций, которые расширяют возможности такого оборудования. Это наиболее распространенный вариант, так как не везде есть природный газ. Электрическая духовка обеспечивает стабильную и точную температуру, которая может регулироваться в переделах 5 градусов. Наличие большого количества разнообразных функций, делает это устройство незаменимым на современной кухне.

Большинство современных кухонных плит имеют газовую варочную поверхность и электрический духовой шкаф и это оптимальное решение.

Какие есть электрические духовые шкафы:

Зависимые . В этом случае, варочная панель и духовка не только находятся в одном корпусе, но и управляются с одной панели, что создает определенные неудобства во время их использования.

Независимые . У такой духовки есть отдельная панель управления, и она может быть встраиваемой или устанавливаться отдельно. Более комфортно пользоваться таким оборудованием, когда оно установлено на высоте, тогда во время приготовления еды не надо наклоняться и удобно наблюдать за тем, как готовится пища.

При создании встраиваемых моделей, обычно, оформляется только ее передняя панель, так как ссади и сбоку они не видны.

Во время приготовления пищи важен не только сам процесс, большое значение имеет очистка аппарата.

Существует отличие духовок по виду очистки:

Традиционная система очистки . В этом случае все выполняется вручную при помощи губки и бытовых химических средств. Хотя это и не очень удобно, но такой духовой шкаф имеет невысокую стоимость. Среди современных моделей, такой вид очистки практически не встречается.
Гидролизная . Процесс очистки происходит при температуре 50-90 градусов, поэтому тратится немного энергии. Хотя сам процесс очистки происходит автоматически, но закончить его все равно придется при помощи губки.
Каталитическая . В таких моделях используют особую эмаль, в составе которой есть катализатор, благодаря чему жир окисляется. Процесс очистки происходит во время приготовления пищи, поэтому дополнительно ничего делать не надо, но со временем эффективность каталитических панелей снижается и их периодически придется менять.
Пиролитическая . Этот метод самоочистки основан на сжигании органических остатков. Процесс происходит при температуре 450-500 градусов. Он самый эффективный, но потребляет много энергии и необходима соответствующая электропроводка.

По типу управления, электрический духовой шкаф может иметь механическую, сенсорную или комбинированную панель. Самым надежным является механический способ управления, сенсорная панель работает от легкого касания к ней, а комбинированная объединяет два этих варианта.

Как устроен электрический духовой шкаф

В обычном духом шкафу даже старой модели существует более одного нагревательного элемента, что обеспечивает более равномерный нагрев. Но учтите, что даже наличие двух и более нагревательных элементов, не обеспечивает равномерное пропекание приготовленных продуктов.

В духовке очень плохо обеспечивается естественная конвекция. В зависимости от ширины противня, когда по бокам не остается просвета – горячий воздух с нижней части не проходит наверх, поэтому продукты снизу пригорают, а сверху недопекаются.

Для исправления такого недостатка, существует режим принудительной конвекции. В этом случае оптимальное движение горячего воздуха обеспечивается за счет работы вентилятора. Создается вихрь горячего воздуха, благодаря которому продукты равноименно пропекаются.

Наличие режима конвекции позволяет равномерно пропекать большие куски мяса, при малом нагреве можно сушить травы или хлеб и другие продукты. Может быть установлен обычный вентилятор, но большая эффективность будет, когда у него есть функция дополнительного нагрева и влажной конвекции.

Принцип работы духового шкафа

Температура внутри электрической духовки вырабатывается при помощи ТЭНов. Для регулировки температуры нагревания есть панель управления, при помощи которой проводятся все регулировки. Практически каждая электрическая духовка имеет не только возможность выставлять необходимую температуру, но и таймер.

Благодаря наличию конвекции, нет необходимости переворачивать продукты, так как их пропекание происходит равномерно. Любая современная духовка имеет гриль — в этом случае работают несколько нагревательных элементов и на разных режимах работы, запекание продуктов происходит равномерно.

В современных электрических духовках, которые называются мультифункциональными, есть 4 нагревательных элемента: сверху, снизу, сзади и сбоку. Благодаря наличию вентилятора, обеспечивается равномерное распределение температуры, и продукты хорошо пропекаются.

Как выбрать духовой шкаф

Для того чтобы правильно выбрать электрическую духовку, надо обращать внимание на наличие в ней определенного набора функций:

Конвекция . Возможность циркуляции горячего воздуха. Наличие вентилятора позволяет равномерно нагревать внутренний объем духовки. Кроме этого, должна быть возможность включения нижнего или верхнего нагревательного элемента. Может быть функция размораживания, приготовления различных блюд.
Таймер и датчик температуры . Во многих современных моделях есть температурный щуп, который вводится в продукт и позволяет контролировать его температуру. Наличие таймера с будильником, позволяет оповещать об окончании приготовления блюда.
Безопасность . Дверца духовки должна минимально нагреваться. Это обеспечивается за счет установки двойного стеклопакета. Может быть принудительное охлаждение дверцы – обеспечивается безопасность человека и сохраняется мебель, в которую встроено такое оборудование. Удобно наличие блокировки от детей. Кроме этого удобно, когда есть телескопические направляющие, по которым при открывании дверцы выдвигается противень.
Простота обслуживания . Если поверхность покрыта специальной эмалью – это избавит от борьбы с загрязнениями.
Дополнительные функции . Наличие вертела позволяет равномерно готовить рыбу и мясо. Гриль предназначен для приготовления габаритных кусков мяса или птицы. Функция СВЧ значительно расширяет возможности электрической духовки. Возможность программирования, позволяет такому оборудованию работать в автоматическом режиме.

При выборе духовки надо учитывать, какие ее функции являются важными, а какие нет, так как чем их будет больше, тем выше стоимость такого оборудования.

Преимущества и недостатки

При выборе электрической духовки, надо учитывать ее следующие преимущества:

Более точный контроль за температурой нагрева, обычно погрешность составляет 5 градусов.
Такое оборудование более безопасное и экологичное.
Равномерный нагрев, за счет чего блюда хорошо пропекаются.
Наличие большого количества функций и программ для приготовления различных блюд.
Возможность установки как механического, так и сенсорного управления, что значительно упрощает процесс использования такого оборудования.
Это наиболее распространенные и популярные модели.

Главным недостатком, который имеет электрическая духовка, является то, что она будет дороже стоить, чем аналогичное газовое оборудование. Если говорить о том, что выгоднее, то учтите, на газу готовить дешевле. Кроме этого, как недостаток стоит отметить необходимость проведения отдельной линии питания.

Интересные особенности электрических духовок

В некоторых моделях, для определенных рецептов даже не надо взвешивать продукты. Достаточно их поместить в духовой шкаф и оборудование самостоятельно определит оптимальный режим приготовления. Может быть режим низкотемпературного приготовления, когда все процессы происходят при температуре до 100 градусов. Специалисты считают, такую температуру наиболее щадящим режимом для приготовления мяса и рыбы.

Удобно, когда духовка оснащена стеклом-хамелеоном. Если смотреть на него издалека, то оно будет черным и непрозрачным. Когда же во время приготовления пищи зажигается внутренняя подсветка, оно становится полностью прозрачным. Хорошо, когда кроме верхнего освещения еще есть и боковое, так вы сможете лучше увидеть приготовленный продукт.

Если вам захотелось удивить домочадцев изысканным блюдом, то, скорей всего, варочная поверхность плиты вряд ли окажет вам такую услугу, а вот духовой шкаф, или проще говоря, духовка, это как раз то, что вам нужно.

Прежде всего, необходимо знать, что духовые шкафы делятся на два вида: зависимые и автономные. Зависимые духовые шкафы функционируют только в команде с варочной поверхностью. Поэтому очень тяжело выбрать духовку, если варочная панель уже имеется - ведь оба эти оборудования будут работать только в том, случае, если они одноуровневые. Напичканную функциями духовку соединять с простенькой варочной поверхностью, по меньшей мере, глупо, а наоборот - бесполезно. Обычно фирмы-производители создают комплект из этих двух предметов, совместимость которых гарантирована. Располагаться они должны в непосредственной близости друг от друга.

Автономные же духовые шкафы могут находиться на любом расстоянии от варочной панели, что порой бывает очень удобно (особенно, если того требует планировка кухни). Вы можете разместить ее не только на полу, но и вообще в любой удобной для вас нише на любой высоте.

На этом классификация духовых шкафов не заканчивается. Существует еще две группы духовок:

газовые и электрические
по способу нагрева

С помощью электрического нагревательного элемента или газовой горелки газовый духовой шкаф разогревается. Для успешного прогрева используется конвекционный вентилятор, перемешивающий потоки холодного и теплого воздуха и способствующий равномерному прогреванию духовки. Как правило, газовые духовые шкафы используются намного чаще, нежели электрические, поскольку они экономичнее, а также газ проведен практически в любой квартире. Даже в загородных домах, где возникают сложности с проведением газа, газовая духовка может работать - нужно только запастись газовым баллоном. Однако технический прогресс наступает на пятки, и люди все чаще обзаводятся электрическими духовками, несмотря на то, что это невыгодно. Главным преимуществом электрических духовых шкафов является то, что они прогреваются со всех сторон одинаково: и сверху, и снизу, и с боков. Под днищем расположен нижний нагревательный элемент, а в верхней части духовки благополучно помещается гриль, способствующий образованию вкусной хрустящей корочки на блюде. На задней стенке духового шкафа выполняет свою работу конвекционный вентилятор, создающий потоки воздуха, которые помогают блюда равномерно прожариться. Плюс ко всему, температура в электрической духовке достигается с высокой точностью и за короткое время, а также успешно поддерживается на протяжении всего процесса.

Таким образом, у каждого духового шкафа есть свои преимущества и недостатки. Вы в праве выбрать наиболее подходящее для вас по функционалу оборудование и начинать применять свои кулинарные навыки.