Положение запятой на счетном механизме. Как правильно снимать показания с электросчетчиков. Как правильно снять показания электросчетчика? Видео: Как снять показания с электросчётчика

Что может случиться с автоматическим выключателем? Автоматические выключатели, как и любые другие технические устройства, нередко выходят из строя. Среди возможных причин для этого могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Вдобавок известны случаи, когда аппарат не способен держать свою уставку уже после первого срабатывания теплового расцепителя (не путать с электромагнитным, то есть, мгновенным расцепителем!). При такой неисправности, кстати, автомат внешне ничем не будет отличаться от своих исправных собратьев.

Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса модульных автоматических выключателей при недостаточно надежном . Несколько нескрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта, не позволяющий затянуть соединение как следует. Наконец, для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени.

Итог во всех этих случаях один - в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и, как следствие, выгорание контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить.

Ну, а напоследок, следует отметить, что причиной выхода из строя автоматического выключателя может быть и заводской брак, ничем не проявивший себя перед установкой аппарата, но ставший очевидным в ходе эксплуатации.

Демонтаж автоматического выключателя

Как бы то ни было, ремонт автоматических выключателей обыкновенно не производится. Устройство их сравнительно сложное, а цена относительно невелика. Поэтому, если автомат вышел из строя, его просто меняют.

Несмотря на то, что в общем случае изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автоматического выключателя лучше все же обесточить его. Для людей, совсем несведущих в электротехнике, поясним: это означает не «выключить автомат перед заменой», а «отключить линию, питающую его».

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда полюс автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно могло прикипеть и привариться друг к другу, а замена такого автоматического выключателя будет напоминать хирургическую операцию. Операцию по ампутации обгоревшего конца проводника. Именно для подобных случаев, кстати, в щитках полагается оставлять запас по проводам.

Большинство автоматов в щитке являются распределительными, или линейными - они питают какую-то часть бытовой сети или отдельный электроприемник. Для обесточивания такого аппарата достаточно выключить вводной (самый мощный) автомат или пакетник.

Труднее, когда требуется замена самого вводного автомата, или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника. В подобных случаях бывает невозможно обойтись без содействия электриков эксплуатирующей организации, поскольку напряжение можно снять только в ВРУ или другом распредустройстве, расположенном вне квартиры и закрытом на отдельный замок.

В отсутствии напряжения после отключения необходимо убедиться при помощи или мультиметра. После этого отсоединяем проводники: крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Если не получается, что не редкость для выгоревших автоматов, то берем бокорезы и выкусываем провода. Отсоединив проводники, разводим их в стороны и беремся за сам аппарат.

Большинство автоматов в современных щитах крепятся на ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост до безобразия. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных и дифференциальных автоматов таких проушин может быть две.

Эти проушины механически связаны с нижними захватами автомата. Верхние захваты неподвижны. Чтобы снять автомат с рейки, просто вставляем отвертку в проушину, слегка оттягиваем вниз, используя отвертку как рычаг, и снимаем нижнюю часть. Со второй проушиной, при ее наличии, проделываем ту же операцию. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх, и аппарат окажется у вас в руке.

Несмотря на то, что все это очень просто, необходимо учесть некоторые нюансы. Во-первых, вся эта простая конструкция отличается некоторой лебезностью. Сломать нижний захват или проушину проще простого. И если заменяемый автомат не особенно жалко, то вновь устанавливаемый желательно поберечь. Поэтому действуем очень аккуратно.

Второй момент заключается в особенностях конструкции некоторых нижних захватов. Многие из них просто подпружинены и автоматически возвращаются обратно, как только вы вынимаете отвертку. Это бывает не совсем удобно, когда вы снимаете или ставите автомат с двумя проушинами: может возникнуть ситуация, когда вам потребуется заводить отвертки одновременно в обе проушины и одновременно орудовать ими. В таком случае придется изловчиться.

Но бывают автоматы, в которых нижний захват имеет фиксатор. При этом если вы оттянете проушину вниз, она уже не возвращается в изначальное положение, пока ее не защелкнут легким нажатием. Такое конструктивное решение существенно облегчает монтаж-демонтаж.

Несколько слов необходимо сказать об автоматах старого образца с креплением не на рейку, а длинными винтами, расположенными в нижней и верхней части аппарата. Если вы столкнулись с подобным экземпляром, то остается только надеяться на то, что винты не прикипели и не приржавели. Тогда они выкрутятся без проблем, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо установить кусочек ДИН-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.

Монтаж автоматического выключателя

При монтаже автоматического выключателя последовательность действий обратная: ставим автомат верхним захватом на рейку, оттягиваем проушины и заводим на место нижнюю часть. Защелкиваем или отпускаем проушины: аппарат на месте. Теперь ревизируем концы проводов, при необходимости обрезаем и зачищаем их и устанавливаем в зажимах автомата.

После этого подаем напряжение, включаем автомат и смотрим на его «поведение» в работе под нагрузкой. Отсутствует искрение, оплавление и прочие тепловые и шумовые эффекты, нет ложных срабатываний - значит, замена удалась.

Конечно, вновь устанавливаемый автомат желательно подвергнуть лабораторной прогрузке перед установкой. Но на практике это не всегда достижимо. Поэтому тщательно подходим к вопросу выбора автоматического выключателя. Кстати, в случае изменения номинала по току и , вы должны быть уверены в том, что эти изменения обоснованы. Если не уверены, то проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем менять, скажем, автомат с 16 на 25 ампер для одной и той же линии.

Поскольку сегодня позволяется ставить вводные автоматы до приборов учета электроэнергии, то со стороны энергосбытовых компаний все чаще звучит требование пломбировки контактов вводного коммутационного аппарата. Меняя такой автоматический выключатель, вы должны установить аппарат с возможность пломбирования контактов, а после замены обязаны пригласить инспектора, чтобы он поставил пломбу.

Александр Молоков

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В комментариях к той статье очень часто задают вопросы по положению запятой на барабане счетного механизма.

Для ответа мне приходилось уточнять модификацию счетчика, а затем уже отвечать на поставленный вопрос. В связи с этим я и решил написать данную статью-шпаргалку.

При снятии показаний с электросчетчиков нужно учитывать только целую часть киловатт-часов. У одних счетчиков на барабане счетного механизма расположена только целая часть киловатт-часов, а у других, помимо целой части, и доли киловатт-часов, которые при снятии показаний учитывать не нужно.

Обратимся к ГОСТу 6570-96, п.6.41:

Отсюда следует вывод, что доли киловатт-часов должны быть отделены от целой части киловатт-часов окошечком (рамкой), выделены другим цветом (чаще всего красным) и обязательно отделены запятой. При снятии показаний с электросчетчика нужно учитывать только целую часть, т.е. цифры слева до запятой.

Аналогично и по киловар-часам для счетчиков реактивной энергии.

Если у Вас электронный счетчик, то в показаниях на ЖКИ-дисплее вместо запятой обычно ставится точка. Смысл остается тот же — учитываем только целую часть, т.е. все цифры до этой точки.

Кажется все просто, но порой граждане-потребители при снятии показаний по ошибке не учитывают запятую, а значит доли киловатт-часов считают как за целые киловатт-часы. В связи с этим получаются нереально большие счета за электроэнергию (см. ).

Если у Вас есть сомнения в том, что Вы не правильно снимаете показания электросчетчика (нужно ли учитывать запятую или нет), то Вы всегда можете обратиться и проконсультироваться:

• непосредственно у специалистов завода-изготовителя Вашего счетчика, обратившись к ним по электронной почте или позвонив по контактному телефону
• в сетевой компании, которая принимала Ваш расчетный прибор учета в эксплуатацию
• в сети Интернет, в том числе и на этом сайте

Специально для Вас я составил таблицы для наиболее распространенных однофазных и трехфазных счетчиков Энергомера (данные взяты из руководств по эксплуатации), где указано точное положение запятой.

Чтобы воспользоваться таблицами, Вам нужно знать:

• тип (модификацию) счетчика
• номинальное напряжение — 57,7 (В), 100 (В) или 220 (В)
• номинальный (базовый) и максимальный ток — 1-7,5 (А), 5-7,5 (А), 5-50 (А), 5-60 (А) или 10-100 (А)
• передаточное число (или постоянную счетчика) — (imp/kW·h) или (имп/кВт·ч)
• количество цифр (разрядов) на барабане отсчетного устройства

Все эти данные можно найти в паспорте, формуляре или на лицевой панели счетчика.

Однофазные однотарифные счетчики Энергомера

Наиболее часто возникают проблемы при снятии показаний у счетчиков с электромеханическим механизмом (барабаном), поэтому я привел примеры только таких счетчиков. У счетчиков с ЖКИ-дисплеем проблем обычно нет — там четко отображается точка (запятая) в показаниях.

1. Счетчики CE101, тип корпуса R5, S6, S10 и R5.1

2. Счетчик ЦЭ6807Б, тип корпуса Ш4 (крепление только в щиток).

Трехфазные однотарифные счетчики Энергомера

1. ЦЭ6803В, тип корпуса Р31 (крепление только на DIN-рейку).

2. ЦЭ6803В, тип корпуса Ш33 (крепление только в щиток).

3. ЦЭ6803В, тип корпуса Р32 (универсальное крепление, как на DIN-рейку, так и в щиток).

4. ЦЭ6804, тип корпуса Р31 (крепление на DIN-рейку) и Ш33 И (крепление на щиток). Буква «И» — обозначает, что в счетчике установлена индикация противоположных направлений фазных токов и индикация фаз питающего напряжения.

5. ЦЭ6804, тип корпуса Р32 (крепление на DIN-рейку и в щиток).

Примеры различных счетчиков для наглядности

Приведу несколько примеров для наглядности.

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Ш33:

• 1Т — однотарифный
• 1-7,5 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
• М6 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
• Ш33 — корпус для установки только в щиток
• 3200 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 11656 (кВт·ч).

Рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик модификации ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32:

• 1Т — однотарифный
• 220 (В) номинальное фазное напряжение
• 10-100 (А) - номинальный (базовый) и максимальный ток
• 3ф.4пр. — для трехфазной четырехпроводной сети
• М7 — количество цифр на механическом отсчетном устройстве (барабане)
• Р32 — универсальное крепление корпуса, как на DIN-рейку, так и в щиток
• 320 (imp/kW·h) - передаточное число

У данного счетчика запятой нет — 0000000. Показания — 4 (кВт·ч).

Вот аналогичный счетчик, только в другом исполнении корпуса.

Показания — 169499 (кВт·ч).

Ниже представлен трехфазный счетчик ЦЭ6803В с такими же параметрами, кроме номинального тока и передаточного числа: 5-50 (А) и 640 (imp/kW·h).

Показания — 93137 (кВт·ч).

Вот индукционный трехфазный счетчик С4-5178, у которого при снятии показания учитываются все цифры.

Показания — 44849 (кВт·ч).

Индукционный трехфазный счетчик СА4-И678 - при снятии показания учитываются все цифры на барабане.

Показания — 23531 (кВт·ч).

Индукционный однофазный счетчик СО-ИЭ 2-1. Запятых на шкале нет, при снятии показаний нужно учитывать все цифры.

Показания — 2675 (кВт·ч).

А вот трехфазный счетчик Меркурий 231 АМ-01 попадает под исключение из правил. Запятой на счетном механизме у него нет, но при этом последний барабан имеет красный цвет. Согласно его паспорта (п.1.7) первые 5 цифр указывают на целую часть киловатт-часов, а последняя цифра — доли киловатт-часов. Это значит, что при снятии показаний учитываются только первые пять цифр.

Видимо, производители Меркурия 231 АМ-01 не соблюдают требования указанного в статье ГОСТа и ограничились выделением доли киловатт-часов только красным цветом, без запятой.

У данного счетчика запятая расположена после пятой цифры — 00000,0. Показания — 3833 (кВт·ч).

Видео по материалам статьи:

P.S. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться в показаниях своих приборов учета. Спасибо за внимание. Если будут вопросы — пишите в комментариях.

Выбирая средства защиты против статического электричества, необходимо учитывать ряд факторов, таких как свойства материала, технологические особенности, микроклимат в помещениях. Эти и другие особенности определяют и различные способы защиты.

Основные пути защиты

Существует два основных пути защиты: уменьшение интенсивности создания электрических зарядов или устранение уже образованных зарядов.

Снижение интенсивности создания электрических зарядов может быть достигнуто за счет уменьшения скорости и силы трения, разницы в диэлектрических свойствах материалов и повышения электропроводимости этих материалов. Силу трения уменьшают при помощи смазки, шлифовки трущихся сторон. Скорость трения можно уменьшить путем понижения скорости транспортировки и обработки материалов.

Причины появления статического электричества

Может появиться при разбрызгивании и распылении диэлектрических жидкостей. Эти процессы необходимо, по возможности, устранять или хотя бы ограничивать. Например, наполнять резервуар диэлектрической жидкостью высоко и свободно падающей струей нельзя. В таком случае шланг опускается ниже уровня жидкости или струя направляется вдоль стенки, чтобы избежать брызг.

Чем меньшей электропроводностью обладает материал, тем выше интенсивность появления зарядов. Поэтому рекомендуют применение материалов с наибольшей электропроводностью или в обычные материалы вводить антистатические (электропроводные) присадки. Для устройства покрытия пола используют антистатический линолеум. Хороший эффект дает регулярная антистатическая обработка ковровых покрытий, синтетических материалов и тканей средствами бытовой химии. Предметы и вещества, соприкасающиеся друг с другом, лучше всего изготавливать из одинакового материала, чтобы исключить появление контактной электролизации.

Способы устранения

Устранять заряды необходимо, в первую очередь, при помощи заземления корпусов оборудования. В этом случае заземление, отводящее статическое электричество, можно соединить с защитным заземлением электрического оборудования. Сопротивление заземления должно быть больше, чем сопротивление электрооборудования, если оно использовано только для его снятия. Можно применить даже очень тонкий провод для постоянного стекания зарядов в землю.

Чтобы снять статическое электричество, образующееся на кузове автомобиля, используется специальная электропроводная полоска, прикрепляемая к днищу машины. Если замечено искрение кузова, его можно разрядить прикосновением к нему металлического предмета. То же самое нужно сделать перед заправкой автомобиля бензином. На самолетах установлены металлические тросики, которые закрепляются на днище фюзеляжа и шасси. Таким путем при посадке самолета, с его корпуса снимаются образовавшиеся в полете статические заряды.

Хорошей электропроводностью обладает влажный воздух, все образующиеся заряды свободно стекают с него и статических зарядов не образуется. Поэтому увлажнение воздуха является наиболее эффективной мерой в защите от статического электричества.