Утепление стен квартиры изнутри своими руками. Утепляем стены в частном доме изнутри собственными руками. Утепление стен изнутри каркасного дома минеральной ватой

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда - на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная - то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Наружная теплоизоляция конструкций многоэтажного дома – сложное мероприятие, выполняемое мастерами – высотниками за соответствующую оплату. Альтернативное решение, требующее гораздо меньших затрат, - утепление стен изнутри. Как его правильно реализовать, читайте в данной статье.

Чем утеплять помещения квартиры

Тепловую изоляцию зданий рекомендуется выполнять снаружи, но жильцам высоток этот вариант не всегда доступен. Утепление внутри комнат более дешевое, но требует строгого соблюдения технологии, иначе в толще «пирога» образуется сырость и плесень.

Важно. Секрет внутренней теплоизоляции – создание барьера на пути водяного пара, проникающего в бетонное ограждение из помещения. В подобных конструкциях точка росы возникает на стыке утеплителя со стеной, отчего попавший в данную зону пар конденсируется. Малое количество влаги успевает выветриваться на улицу, а большое – накапливается и служит очагом образования грибка.

Чем можно утеплить внутренние поверхности стен, полов и потолков в кирпичном или панельном доме:

• минеральная вата, продающаяся в плитах и рулонах;
• полимерные материалы на основе полистирола – пенопласт и экструзионный пенополистирол, зачастую называемый пеноплексом по имени бренда;
• вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны отражающим слоем фольги.

Для теплоизоляции крыш, мансард и стен частных домов также применяется вспененный полиуретан, наносимый через распылитель с помощью компрессора. Недорогим данный способ не назовешь, в квартирах он применяется нечасто. Теперь давайте разберем каждый утеплитель отдельно.

Свойства минеральной ваты

Имеющаяся в продаже минвата изготавливается на основе стеклянных и базальтовых волокон. Внутри квартиры лучше использовать вторую, поскольку стекловата предназначена для наружных работ и утепления холодных кровель.

Базальтовая или каменная вата обладает такими свойствами:

• высокая огнестойкость (выдерживает температуру до 600 °С);
• неплохие показатели теплопроводности – 0,05 Вт/(м·°С) в режиме эксплуатации;
• материал проницаем для водяных паров и способен накапливать влагу;
• цена стартует от 27 у. е. за 1 м³.

Справка. Минвата производится различной плотности: 35-60 кг/м³ в рулонах, до 200 кг/м³ – в плитах.

Пористые минераловатные изделия подходят для внешнего утепления фасадов и внутренней изоляции стен деревянного дома, в частности, каркасного. Изнутри зданий, построенных из кирпича либо железобетона, материал применять не стоит по причине высокой паропроницаемости. Вдобавок вата содержит вредную пыль и уступает полимерам в теплопроводности.

Полистирольные утеплители

Материалы в виде твердых плит изготавливаются из вспененного полистирола и делятся на 2 группы:

1. Пенопласт плотностью от 15 до 35 кг/м³.
2. Экструдированный пенополистирол (иначе – пеноплекс) плотностью 30-50 кг/м³.

Так выглядит пенопласт в плитах

Разница между ними заключается в теплопроводности, паропроницаемости и цене. Пенопласт – наиболее дешевый утеплитель (от 32 у. е. за 1 м³), способный пропускать водяной пар в малых количествах. Пеноплекс практически не пропускает пары, а по теплоизоляционной способности значительно превосходит пенопласт: коэффициент теплопроводности равен 0,043 Вт/(м·°С) против 0,053. Цена «экструдера» приличная - от 197 у. е. за кубометр.

Примечание. Оба материала одинаково горючи и отличаются высокой твердостью, но экструзионный полистирол долговечнее.

В квартире, где каждый метр площади на счету, для утепления своими руками лучше всего применять пеноплекс и его производные, невзирая на высокую стоимость. Если бюджет ограничен, можно взять пенопласт, но тщательно выполнить пароизоляцию, о чем будет сказано далее.

Изделия из фольгированного полиэтилена

Вспененный полиэтилен производится в виде тонких листов 6-10 мм толщиной со слоем алюминиевой фольги, приклеенным с одной стороны. Роль последней – отражать инфракрасное тепло обратно в помещение.

Справка. Материал зачастую называют по именам популярных брендов – «Пенофол» и «Изолон».

По теплоизоляционным характеристикам «Пенофол» близок к экструзионному пенополистиролу, а влагу отталкивает еще лучше. О долговечности полиэтилена говорить не нужно, это общеизвестный факт. Недостаток один: изделия не обладают требуемой толщиной, чтобы создать серьезное препятствие тепловому потоку.

Пенополиэтилен – отличное дополнение к другим утеплителям. Он может выступать в качестве паробарьера либо служить первичной теплоизоляцией балконов и лоджий. Использовать «Пенофол» как самостоятельный материал не следует – из-за малой толщины листа применение не даст ожидаемого эффекта. Подробнее о выборе теплоизоляции рассказывается на видео:

Технология внутренней теплоизоляции

Существует 2 способа внутреннего утепления стен квартиры:

1. Крепление утеплителя прямо на выровненную поверхность под штукатурку или обои.
2. Монтаж материала на подсистеме из металлических профилей под облицовку гипсокартоном.

Первый способ применяется ради экономии полезного объема, когда стены достаточно ровные, а отделка гипсокартонными листами не планируется. Преимущество второго варианта – возможность заложить толстый слой теплоизоляционного материала.

Перед тем как утеплить стену в квартире изнутри, нужно ее подготовить: удалить старые обои и отваливающуюся штукатурку, убрать выступы и заделать трещины. Очень рекомендуется поверхность прогрунтовать антибактериальным составом за 2 раза.

Важный момент. Прямое крепление плитного утеплителя к поверхности обеспечивается подходящим типом клеевой смеси. Для минеральной ваты и пенопласта используются разные составы.

Чтобы не устраивать дополнительную пароизоляцию «пирога», к стене лучше клеить экструдированный пенополистирол толщиной 40-50 мм. Пенопласта потребуется больше – 8-10 см, причем следует взять материал плотностью 35 кг/м³ и крепить в 2 слоя по 40 мм с перехлестом швов. Технология такая:

Внимание! Не допускается утеплять стену квартиры, которая промокла либо покрылась изнутри грибком. Поверхность должна быть чистой и абсолютно сухой. Как правильно производится теплоизоляция пеноплексом, смотрите на видео:

По окончании работ следует выждать полного застывания раствора 1-2 суток, а затем приступать к дальнейшей облицовке квартиры. Если же планируется монтаж гипсокартона на каркас из оцинкованных профилей, то утепление производится так:

Совет. Вместо обычной пленки в качестве паровой изоляции можно использовать «Пенофол», только полотна нужно укладывать встык и проклеивать алюминиевым скотчем. Данный вариант также подойдет для ванной комнаты с повышенной влажностью.

Если изнутри тепловая изоляция выполняется пенопластом либо пеноплексом, использовать каркас из деревянных брусьев нежелательно. Вследствие контакта полимерного материала с органическим последний начнет гнить. Дерево отлично «дружит» с минватой.

Чтобы зимой стена не промерзала со стороны окна, не забудьте утеплить откосы тонкими плитами экструдированного пенополистирола. Как сделать теплоизоляцию квартиры под облицовку ГКЛ, смотрите в очередном видео:

Утепление пола и потолка

Когда над квартирой последнего этажа расположен холодный чердак или железобетонное перекрытие, потолок желательно утеплить. Способы ведения работ аналогичны теплоизоляции стен – наклеивание плит на поверхность либо монтаж подсистемы. Материал фиксируется к перекрытию дюбелями в виде зонтиков либо саморезами к профилям.

Утепление полов первого этажа производится тремя способами:

• изнутри под цементно-песчаную стяжку;
• то же, по деревянным лагам;
• снаружи, со стороны подвала.

Полы допускается утеплять пенопластом высокой плотности 35 кг/м³, пеноплексом и плитной минватой 100 кг/м³. В первом случае материал укладывается на бетонное перекрытие, укрывается пароизоляционной пленкой и заливается цементно-песчаным раствором. Во втором варианте утеплитель закладывается между лагами, а в третьем – крепится к плитам из подвала.

Заключение

Если вы решили утеплять квартиру своими руками, то лучше это делать в процессе ремонта. Все наружные ограждения помещений стоит обшивать утеплителем одновременно, а не откладывать теплоизоляцию потолков или пола на следующий раз. Также обратите внимание на работоспособность вентиляции: после утепления жилище не должно превратиться в термос, водяные пары необходимо удалять с помощью вытяжки.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

3 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

В последнее время с постоянным повышением цен на энергоносители люди стремятся утеплять свои квартиры. Эта процедура действительно позволяет сэкономить на отоплении и сделать жилье более комфортным, но в то же время ее необходимо выполнять правильно, чтобы впоследствии не столкнуться с рядом проблем. Поэтому в данной статья мы рассмотрим, как выполнить утепление стен квартиры внутри, и есть ли вообще смысл этим заниматься.

Стоит ли утеплять стены изнутри

Утеплить стены изнутри, конечно же, гораздо проще, чем снаружи. Однако, сразу отмечу, что это далеко не лучшее решение по ряду причин:

• после монтажа теплоизоляции стены вообще перестанут прогреваться , в результате чего между ними и стеной будет образовываться . Это в свою очередь может привести к образованию плесени и даже появлению трещин на стенах;
• при расположении утеплителя изнутри нет возможности утеплить перекрытие, в результате потолок тоже получается «холодным», причем, на нем может образовываться конденсат;
• утепление изнутри отнимает жилую площадь . В большой квартире это, конечно, будет практически не заметно, а вот для «хрущевки», где на счету каждый квадратный сантиметр, полезная площадь уменьшается значительно.

Отсюда возникает вопрос – зачем вообще выполнять внутреннее утепление, если у него столько недостатков? Дело в том, что не всегда имеется возможность теплоизолировать стены снаружи. К примеру, если фасад вашего дома выходит на центральную городскую улицу или площадь, то местные власти вряд ли разрешат вам изменять его вид.

Кроме того, иногда нет возможности выполнить наружное утепление и по техническим причинам, к примеру, если стена примыкает к неотапливаемой шахте лифта. Таки образом, утепление стены изнутри в квартире имеет смысл реализовать в следующих случаях:

• если нет возможности расположить утеплитель снаружи;
• если внутреннее утепление используется как дополнение к наружному. Даже если дополнительный утеплитель на стенах будет достаточно тонкий – внутри жилья станет гораздо комфортней.

После утепления стен изнутри, необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения, так как квартира, по сути, превращается в большой герметичный термос. Это в свою очередь приведет к повышению влажности и ухудшению микроклимата.

В остальных же случаях лучше утеплить квартиру снаружи.

Технология утепления

Процесс утепления стен своими руками изнутри включает в себя несколько этапов:

Каждый из этих этапов имеет свои нюансы, с которыми мы ознакомимся ниже.

Подготовка материалов

Начинать работы по утеплению нужно, конечно же, с подготовки материалов. Так как люди зачастую интересуются, чем лучше изнутри утеплить жилье, скажу несколько слов об утеплителе.

В принципе, вы можете использовать любой теплоизоляционный материал, так как степень теплопроводности у них различается незначительно. Однако, следует учитывать, что материал будет располагаться не в жилье, а за его пределами. Поэтому от пенопласта лучше отказаться, а вот минеральная вата является хорошим решением – этот теплоизолятор гораздо более экологичный, к тому же пожаробезопасный.

Помимо утеплителя вам понадобятся следующие материалы:

• пароизоляционная пленка – предотвращает проникновение влаги в утеплитель. Если ее не использовать, то утеплитель пропитается водой, что влечет за собой ряд негативных последствий;

• материал для монтажа каркаса – это могут быть деревянные брусья или доски. Однако, чаще всего используют обычный профиль для монтажа . В этом случае вам понадобятся еще кронштейны и направляющие;
• гипсокартон или другой материал для обшивки каркаса (вагонка, пластиковые панели и т.д.)

Чтобы выполнить закупку всех этих материалов, вам необходимо предварительно посчитать квадратуру стен. Зная, какова цена на каждый из материалов, вы сможете заранее посчитать затраты на внутреннее утепление.

Подготовка стен

Итак, чем изнутри утеплить стены квартиры мы разобрались. Теперь приступим к работе.

Как уже было сказано выше, перед тем как утеплить стену изнутри в квартире, ее необходимо подготовить. Делается это следующим образом:

1. прежде всего, необходимо удалить со стены старое покрытие – обои, плитку и т.д. Если стена покрыта гипсовой шпаклевкой или штукатуркой, ее также желательно удалить.
   Как уже было сказано выше, между стеной и утеплителем будет образовываться влага, в результате чего гипс будет размокать, соответственно, ни к чему хорошему это не приведет. Удалить штукатурку можно при помощи зубила и молотка либо перфоратора, включенного в режиме удара.

1. затем обязательно обработайте стену антисептическими средствами, которые предотвратят возникновение плесени. Инструкция по использованию препаратов обычно имеется на упаковке.

Чтобы добиться максимального эффекта от утепления, необходимо теплоизолировать и потолок, т.е. перекрытие, которое будет прилегать к промерзшей стене. Сделать это можно мокрым методом – приклеить плиты минваты и дополнительно зафиксировать их дюбелями. Поверхность утеплителя штукатурится, на нашем портале вы можете получить подробную информацию о том, как это делается.

На этом процесс подготовки завершен.

Обустройство вентиляционного зазора

Процесс обустройства вентиляционного зазора осуществляется на этапе гидроизоляции стен. Следует отметить, что на многих строительных сайтах предлагают выполнять теплоизоляцию изнутри без вентиляционного зазора.

Большим недостатком подобной схемы является то, что между стеной и утеплителем обязательно образуется влага, которая никуда не девается, что ведет к разрушению стены. Поэтому от ее реализации лучше отказаться.

Обустройство вентиляционного зазора осуществляется в такой последовательности:

1. прикрепите к стенам деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно горизонтально с шагом около метра. Прикрепить рейки к стенам можно дюбель-гвоздями.
   Предварительно рейки обязательно нужно обработать защитным составом, чтобы они не гнили во влажной среде;
2. затем в стене нужно выполнить несколько продухов, чтобы вентиляционный зазор работал. Для этого следует высверлить отверстия диаметром около 20 мм. Чтобы отверстия не забились, их нужно защитить сеткой;
3. далее к получившейся обрешетке крепится пароизоляционная пленка. Причем она должна располагаться внатяжку, чтобы между стеной и пленкой образовался вентиляционный зазор.

Чтобы просверлить отверстия изнутри в панельном доме для дюбель-гвоздей, следует использовать перфоратор с победитовым сверлом.

Монтаж каркаса

Каркас представляет собой вертикальные стойки, которые располагаются с шагом, равным ширине плит теплоизолятора. Чтобы утеплитель надежно прилегал к стойкам, шаг между ними можно сделать даже на сантиметр меньше ширины утеплителя.

Процесс сборки каркаса выглядит следующим образом:

1. прежде всего нанесите разметку на стены, согласно которой будут располагаться стойки и направляющие. Следует отметить, что расстояние между стеной (пароизоляцией в нашем случае) и направляющими, которые будут монтироваться на потолке и полу, должно быть не меньше толщины теплоизолятора, чтобы мог поместиться утеплитель внутри каркаса;
2. далее к рейкам пароизоляции по разметке крепятся кронштейны, которые будут удерживать стойки. Для каждой стойки следует использовать несколько кронштейном. Для монтажа последних обычно используют саморезы;
3. затем на полу и потолке крепятся направляющие для стоек. Они должны располагаться строго друг напротив друга, чтобы стойки стояли вертикально. Поэтому прежде чем выполнить их монтаж, следует убедиться в точности разметки;
4. далее стойки вставляются в направляющие и фиксируются кронштейнами, как показано на схеме выше.

Для разрезки металлического профиля можно использовать специальные ножницы по металлу.

По такому же принципу выполняется монтаж каркаса из брусьев. Единственное, в этом случае не используются направляющие, поэтому стойки устанавливаются просто по разметке.

Монтаж утеплителя осуществляется предельно просто – если стойки расположены правильно, то плиты минваты просто вставляются между ними, и при этом не требуется их дополнительная фиксация. Единственное, чтобы не было мостиков холода, следует заполнить утеплителем и пространство между стеной и стойками.

Для этого можно нарезать минеральную вату полосками необходимых размеров. Разрезать плиты вы можете обычной ножовкой по дереву.

Волокна минваты попадая на кожу и тем более в глаза, вызывают сильное раздражение. Поэтому при работе с ней используйте средства индивидуальной защиты.

Если между плитами минваты образуются щели, их также обязательно надо заполнить утеплителем. Кроме того, необходимо обеспечить плотное прилегание минваты к полу и потолку. Отмечу, что этими, на первый взгляд, мелочами не стоит пренебрегать, так как от них во многом зависит эффективность утепления.

После того как утеплитель будет уложен, следует закрепить на каркасе еще один слой пароизоляции. Если каркас деревянный, то для ее фиксации можно воспользоваться строительным степлером.

Если же каркас металлический, пароизоляцию можно временно зафиксировать скотчем. Впоследствии пленка будет закреплена материалом обшивки.

На форумах люди часто интересуются – как утеплить стену изнутри в угловой квартире? На самом деле технология ничем не отличается.

Обшивка каркаса

Как правило, обшивка каркаса в квартире осуществляется гипсокартоном. Поэтому напоследок я вкратце опишу технологию его монтажа и дальнейшей отделки:

1. работу нужно начинать с нарезки гипсокартона на листы подходящего размера. Для этого нанесите разметку на листы, потом разрежьте монтажным ножом картон с одной стороны по намеченной линии, после чего переломите лист, и затем разрежьте картон с другой стороны;
2. подготовленные листы следует прикрепить к каркасу при помощи саморезов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 5-10 см. Шляпки саморезов обязательно должны быть утоплены;

1. затем на стыках листов нужно срезать фаску шириной 5 мм. Если торец закруглен, фаску срезать не нужно;
2. затем на швы между листами наклеивается специальная самоклеющаяся сетка;

1. далее шляпки саморезов и стыки между листами замазываются гипсовой шпатлевкой;
2. после этого шпаклюется вся поверхность стен. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно выполнять шпатлевание;
3. затем поверхность шлифуется специальной теркой, на которую надевается сетка:
4. после этого наносится еще один слой финишной шпаклевки и выполняется окончательное шлифование.

Выполнять шлифование необходимо при ярком освещении. В таком случае вы будете видеть все изъяны, которые необходимо устранить.

На этом процесс обшивки и отделки стены завершен. Теперь ее можно покрасить или, к примеру, поклеить на нее обои.

Если же в качестве обшивки используется вагонка или деревянные панели, то они просто крепятся к каркасу саморезами. Соответственно, на обшивку уходит гораздо меньше времени.

Вот, собственно, и вся информация о том, как утеплить стены квартиры изнутри своими руками.

Вывод

Я рассказал вам, как внутри утеплить стены с минимальными негативными последствиями. Поэтому не пытайтесь упростить процесс и отойти от изложенной выше технологии. Ее соблюдение позволит вам сделать квартиру действительно теплой и уютной.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если вы столкнулись с какими-либо сложностями в процессе утепления или какие-то моменты вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

3 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Я знаю различные способы повышения энергоэффективности жилища своими руками. Однако их применение в условиях городской квартиры ограничено особенностями конструкции панельной высотки и отсутствием оборудования для высотных работ. Поэтому чаще всего приходится утеплять помещение изнутри.

Сегодня я расскажу, какие бывают утеплители для стен изнутри, как правильно выполняется их монтаж и окончательная внутренняя отделка.

Преимущества и недостатки внутреннего утепления

Наибольший простор для инженеров и специалистов по утеплению открывается в случае, когда предстоит производить теплоизоляцию частного дома. Там можно монтировать теплоизолирующий материал внутри помещения, на фасадах здания и даже возводить многослойные стены с утеплителем внутри.

Что касается городской квартиры, а особенно расположенной на высоком этаже, то здесь выбор решений ограничен. Придется закреплять утеплитель для стен внутри помещения или использовать дорогостоящее высотное оборудование. Последний вариант для самостоятельной реализации неприемлем, поэтому большинство прибегает к первому.

Хочу отметить еще несколько недостатков внутреннего утепления, из-за которого специалисты прибегают к нему не очень охотно:

1. При внутреннем размещении теплоизоляционного материала точка росы смещается, и влага может конденсироваться под утеплителем (между ограждающей и дополнительной стеной), становясь причиной появления и грибка. Кроме того, из-за постоянного намокания ограждающая конструкция будет быстрее разрушаться.

1. Утепляющий слой внутри помещения не дает стене прогреться, накопив тепловую энергию. Как результат – уменьшается тепловая инерционность, то есть микроклимат внутри комнаты будет больше зависеть от температуры воздуха на улице.
2. Теплоизоляционный слой имеет многослойную структуру, а для эффективной работы необходимо использовать утеплитель толщиной не менее 10 см. Поэтому утепляющий пирог уменьшает и без того не очень большую полезную площадь в городском жилище.
3. Технология монтажа утеплителя на внутренних поверхностях стен не позволяет качественно состыковать плиты на стенах и межэтажных перекрытиях, поэтому в этих местах нередко возникают мостики холода, снижающие эффективность теплоизоляции.
4. Некоторые виды теплоизоляционных материалов выделяют в воздух опасные для человека химические соединения, которые накапливаются в жилом помещении.

Однако у внутреннего утепления есть и плюсы:

• использовать альпинистское оборудование, автовышки или строительные леса не придется;
• работу по теплоизоляции можно производить в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице;
• мероприятия по утеплению можно объединить с процессом декоративной отделки квартиры, что сэкономит определенную сумму денег.

Чтобы максимально использовать плюсы и минимизировать минусы, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал для работы. Поэтому в следующем разделе я расскажу про виды утеплителей для стен изнутри.

Выбор утеплителя

Прежде чем определить лучший утеплитель, перечислю возможные варианты, которые можно использовать для теплоизоляции квартиры:

1. Минеральная вата. Эффективный и экологически чистый утеплитель, который нередко используется в частном строительстве.
2. Пенополиуретан. Напыляемая полимерная пена, которая, покрывая стены квартиры, образует гомогенный водонепроницаемый теплоизоляционный слой, хорошо защищающий помещение от теплопотерь.
3. Теплоизоляционная краска. Минус – очень высокая цена.
4. Пенополистирол. Листовой ячеистый утеплитель, который имеет отличные технические характеристики с точки зрения применения для внутреннего утепления квартиры, но при этом стоит очень дешево.

На мой взгляд, оптимальным выбором будет именно пенополистирол, или, как его называют в народе, пенопласт (хотя это и не очень правильно). Помимо низкой цены, о которой я уже сказал, этот теплоизоляционный материал имеет несколько дополнительных плюсов, которые я опишу в приведенной ниже таблице.

Характеристика	Описание
Хорошие теплосохраняющие свойства	Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для эффективной теплоизоляции городской квартиры достаточно использовать листы толщиной в 5, максимум – 10 см.
Гидрофобность	Утеплитель из герметичных ячеек полистирола практически не впитывает воду, поэтому при установке и эксплуатации не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Небольшой вес	Теплоизоляция не оказывает большой нагрузки на ограждающие конструкции дома.
Антисептичность	Материал имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не развиваются плесень, грибки и другие микроорганизмы.
Долговечность	При соблюдении условий эксплуатации утеплитель сохраняет свои свойства в течение как минимум 30 лет.
Простота монтажа	Пенополистирол легко монтируется на утепляемые поверхности без использования сложного инженерного оборудования.

Конечно, листовой строительный пенополистирол не лишен недостатков, однако они целиком оправданы доступной стоимостью.

Итак, как мы выяснили, для работы лучше всего подходит пенопласт, изготовленный на основе полистирола (маркируется ПС) беспрессовым методом (маркируется Б). Чтобы повысить пожаробезопасность, приобретать необходимо утеплитель с антипиренами, добавляемыми в сырьевую массу (маркируется С).

Что касается плотности, то для теплоизоляции стен внутри помещения подходит материал плотностью 25 кг на кубометр, так как после монтажа он не будет испытывать внешних механических нагрузок.

На фото — утеплитель для стен с противопожарными свойствами плотностью 25 кг на кубометр.

Подвожу итог. Для внутреннего утепления стен нужно использовать пенополистирол ПСБ-С-25. Производитель материала абсолютно не важен.

• все гранулы материала имеют примерно одинаковый размер;
• длина, ширина, а главное – толщина, отдельных листов пенополистирола должны совпадать;
• пенопласт не должен издавать необычных запахов, которые свидетельствуют о нарушении процесса производства;
• на упаковке материала должна присутствовать маркировка, а вместе с пенополистиролом продавец обязан предоставить необходимую техническую документацию.

Инструменты и материалы

Помимо пенополистирола, необходимы следующие дополнительные материалы:

1. Грунтовка по бетону с антисептическими свойствами.
2. Клей для пенопласта.
3. Пластиковые дюбели с широкими шляпками.
4. Полиуретановый клей для пенопласта.
5. Стекловолоконная щелочестойкая сетка.
6. Армирующие уголки.

Из инструментов понадобится перфоратор (так как придется сверлить большое количество отверстий в бетонной стене) и терки для работы с цементосодержащим клеем (нужны с ровными и зубчатыми краями). Ну и, естественно, стандартный набор слесарных инструментов – молоток, кусачки, ножницы и так далее.

Технология утепления

Как утеплить стены изнутри с помощью пенопласта? Инструкция, которая изложена ниже, состоит из нескольких последовательных шагов, которые изображены на схеме:

Шаг 1 — Подготовка стен

Начинаю я всегда с того, что готовлю утепляемые поверхности к работе:

1. Монтирую необходимые инженерные коммуникации. Чаще всего речь идет о воздушных каналах кондиционеров и электрической проводке. Реже – о водопроводе и канализации:
   • Воздушные каналы, соединяющие внутренний и внешний блоки сплит-систем, необходимо уложить в заранее проделанные штробы, изолировать скорлупами из вспененного полиэтилена, после чего зашпаклевать заподлицо с основной стеной.
   • Электрическую проводку следует также уложить внутрь штроб. Есть и другой вариант – закрепить провода на поверхности стены в полимерных пожаробезопасных каналах, а затем проделать в пенопласте углубления, где и будут прятаться провода.
   • Водопроводные трубы с разъемными соединениями нельзя прятать в утепляющем слое и бетонных стенах, так как они могут дать течь. Нужно использовать только пластиковые изделия, соединяемые методом склеивания или пайки.
   • Канализационные трубы вообще следует прокладывать только открытым способом.

1. Устраняю дефекты железобетонных стен. Их необходимо заделать до приклеивания пенопласта:
   • Мелкие трещинки следует запилить с помощью болгарки и алмазного круга, после чего заделать их монтажной пеной. После застывания излишки состава срезать ножом заподлицо со стеной.
   • Крупные дефекты следует заделать цементным раствором. Если внутри углубления виден кусок арматуры, его надо зачистить наждачной бумагой от следов коррозии, после чего хорошо промазать преобразователем ржавчины.

1. Очищаю стену от остатков раствора, мусора и пыли. Обязательно с помощью перфоратора или молотка с зубилом нужно устранить наплывы монтажного раствора, которые могут помешать выравниваю плит пенополистирола. Пыль можно удалить с помощью щетки.

1. Грунтую бетонные стены. Делать это лучше в два слоя:
   • Развести грунтовку чистой водой в соотношении 1 к 1 и обработать ею все утепляемые стены. Если объем работы большой, лучше использовать распылитель.
   • Второй слой наносится после частичного высыхания первого. В этом случае грунтовку разводить не нужно, а для нанесения лучше использовать макловицу, с помощью которой тщательно втереть грунтующую жидкость в стены.

1. Выполняю разметку стен. Необходимо отметить горизонталь и натянуть ориентиры, по которым будет приклеиваться пенополистирол:
   • На высоте около 52 см от пола (50 см – ширина листа пенополистирола) необходимо сделать засечку, после чего через эту отметку с помощью водяного или лазерного уровня провести строго горизонтальную линию, по которой будет приклеиваться первый ряд плит.
   • У потолка недалеко от угла комнаты просверлить отверстие, куда вбить металлический пруток. После этого на расстоянии в 11-12 см от стены привязать к нему веревочку, на которую повесить грузик. Она повиснет строго вертикально.
   • Аналогичный прут установить у пола, после чего привязать к нему веревку так, чтобы она продолжала висеть вертикально.
   • Повторить операцию у противоположного угла стены.
   • Между двумя вертикальными веревками натянуть горизонтальную. Она и будет служить ориентиром для выравнивания плит. Ее можно передвигать вверх и вниз по установленным в углах направляющим.

Шаг 2 — Монтаж утеплителя

Установка листов теплоизоляции производится в такой последовательности:

1. Готовлю клеевой состав. Для этого используется заранее приобретенная сухая смесь. Замешивание раствора:
   • В чистое ведро или корыто заливается строго определенное количество воды (указано на упаковке с клеем), куда добавляется сухой порошок.
   • Смесь перемешивается с помощью низкооборотистой дрели и насадки-миксера.
   • После перемешивания раствор должен постоять около 5 минут, чтобы началась химическая реакция между добавками и пластификаторами, входящими в состав клея.
   • По истечении положенной паузы готовый клей еще раз перемешивается.

1. При необходимости режу листы пенополистирола. Прелесть этого материала в том, что для его обработки не нужно использовать сложное или дорогостоящее оборудование:
   • Нужные детали отделяются от кусков утеплителя с помощью ножовки или острого канцелярского .
   • Для резки можно также использовать специальную нихромовую проволоку, которая накаляется с помощью электрического тока. Таким образом можно разрезать пенополистирол не только поперек, но и вдоль.
   • После подрезки грани необходимо обработать теркой для пенопласта (с дырочками) или грубой наждачной бумагой.

1. Лист полистирола намазываю клеем. Это нужно делать непосредственно перед установкой на стену, однако в этом пункте я расскажу про общие правила:
   • Сначала из клея необходимо сформировать валик по краям плиты толщиной около 2 см. При этом нужно следить за тем, чтобы цементный состав не попадал на торец пенополистирола (где будет межплиточный шов).
   • Затем необходимо положить на середину листа 2-3 комка клея, которые будут удерживать плиту на стене.
   • Произвести контрольное приклеивание. Приложить плиту к стене, придавить, а затем оторвать. Распределенный клей должен покрывать не менее 40-60% плиты пенополистирола (точная цифра указана в документации к теплоизоляции).

1. Приклеиваю листы пенополистирола. Работа начинается с нижнего ряда, который монтируется строго по проведенной линии и продолжается сверху вниз:
   • Плиты утеплителя на внутренних и внешних углах устанавливаются методом зубчатого зацепления. Это означает, что плита верхнего ряда должна нависать над плитой нижнего и так вперемежку до самого верха.
   • Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего. Они должны смещаться относительно друг друга как минимум на 15 см.
   • Вертикальные швы не должны быть продолжением оконного и дверного проема. В углах следует устанавливать специально вырезанные Г-образные детали.
   • Приклеивание второго и последующих слоев лучше начинать после того, как первый ряд пенопластовых плит в комнате приклеен, и клей застывал в течение как минимум суток.

1. Герметизирую швы между листами пенопласта. Делается это с помощью полиуретанового клея. Эта операция позволяет исключить появление мостиков холода в утепляющем слое, которые ухудшают теплосохраняющие свойства стен. Операция производится с учетом таких особенностей:
   • Герметизации подлежат швы толщиной от 1 мм и более.
   • Если промежуток между плитами большой, туда вначале нужно вставить небольшой отрезок пенополистирола, а уже затем заливать все полиуретановой пеной.
   • Дозатор пены следует располагать так, чтобы она заполняла промежуток по всей толщине, а не находилась только сверху.
   • Выступившие части клея после затвердевания срезаются заподлицо с утепляющим слоем с помощью канцелярского ножа.

1. Закрепляю пенополистирол дюбелями с шляпками. Я использовал дюбель с пластиковым забивным сердечником, который имеет меньший коэффициент теплопроводности:
   • На перфораторе устанавливается линейка таким образом, чтобы после прохождения пенопласта и клея сверло заглублялось в железобетонную стену на глубину в 6 см.
   • Через пенопласт просверливаются отверстия. Учитывая, что утеплитель не будет испытывать ветровых нагрузок (как на фасаде здания), для надежного удержания теплоизоляции достаточно использовать 2-3 дюбеля на один лист пенополистирола.
   • После проделывания отверстия в него вставляется дюбель, а затем забивается сердечник таким образом, чтобы шляпка была немного утоплена в пенополистирол, не возвышаясь над поверхностью.

Шаг 3 — Армирование

Отделка пенополистирола армирующей смесью производится следующим образом:

1. Оформляются оконные и дверные блоки. Для этого используются специальные детали, которые приклеиваются на обвязку окна или дверной блок. Схема работы такая:
   • Поверхность оконного или дверного блока очищается от мусора, пыли и остатков клеевого раствора, если он каким-то образом там оказался.
   • Обвязка двери или оконный блок обезжириваются с помощью любого спиртосодержащего раствора.
   • Армирующие уголки подрезаются до нужной длины под углом в 45 градусов, чтобы можно было состыковать их друг с другом.

• С клеевого слоя снимается полоска защитной бумаги, после чего армирующий уголок приклеивается к блоку двери или кона.
• После этого на откос окна или двери наносится небольшой слой клея, к нему прикладывается сетка, соединенная с уголком, которая затем втапливается в клей гладилкой для работы со штукатурным раствором.
• Оформляются внешние углы оконного и дверного проема. Для этого подойдут перфорированные уголки с сеткой, установленной с двух сторон. Их тоже нужно вдавить в предварительно нанесенный клей и разгладить гладилкой.

• По углам оконных и дверных проемов на стены приклеиваются косынки – отрезки сетки размерами 20 на 40 см под углом в 45 градусов к горизонтали.

1. Выполняю сплошное армирование поверхности стен стеклосеткой :
   • На поверхность пенопласта наносится клей, после чего равномерно распределяется по всей поверхности стены от потолка до пола с помощью зубчатого шпателя. Покрывать стену клеем нужно на ширину одного рулона стеклосетки.
   • После распределения клея к поверхности стены прижимается стеклосетка и втапливается в армирующую смесь штукатурной теркой.
   • Сверху дополнительно наносится небольшое количество клея, который распределяется по поверхности утеплителя так, чтобы сетка была полностью скрыта раствором.
   • Соседние полотна сетки монтируются с нахлестом друг на друга на расстояние в 10 см.
   • Во внутренних углах комнаты сетку нужно располагать так, чтобы она набегала на другую стену на расстояние в 10 см. При ее заглаживании необходимо работать только тупым концом терки, делая движения наружу, чтобы не порвать сетку.

1. Оставляю стену для сушки. Сушить нужно не до полного набирания прочности, а лишь на 75%, чтобы осталась возможность зачистки поверхности (об этом в следующем разделе). Если температура в помещении слишком высокая, рекомендую немного увлажнять поверхность для обеспечения правильной дегидратации раствора.

Шаг 4 — Декоративная отделка

Теперь можно переходить к следующему шагу:

1. Зачищаю поверхность стены теркой. Ни в коем случае нельзя этого делать наждачной бумагой, так как можно порвать сетку, установленную на пенополистироле. Действовать можно только торцом штукатурной терки, счищая наплывы раствора.

1. Измеряю стену правилом, чтобы обнаружить и устранить неровности. Проблемные участки нужно сначала отметить карандашом, после чего дополнительно заделать их армирующим составом.
2. Шпаклюю поверхность стартовой шпаклевкой. После полного высыхания армирующего слоя (точное время, необходимое для этого, указано на упаковке с клеем) его следует прошпаклевать стартовой шпаклевкой, чтобы устранить мелкие дефекты основания.

1. Выравниваю стену финишной шпаклевкой. Этот состав устранит малейшие неровности основания и подготовит стены к дальнейшей окраске или оклейке обоями. После застывания шпаклевки нужно зачистить стены.
2. Грунтую стены. Грунтовка на этом этапе уменьшит впитываемую способность поверхностей и улучшит адгезию к краске или клею для обоев.

После этого можно проводить окончательную декоративную отделку.