Железный купорос. Рецепты приготовления и применения Обработка дерева хлорным железом

Древесина во все времена была и продолжает оставаться ценнейшим для строительства материалом, а в ряде случаев – незаменимым. Как и любому другому стройматериалу, ей свойственны свои плюсы и минусы.

Древесина обладает массой достоинств, среди которых: высокопрочность и сравнительно небольшая плотность, устойчивость к воздействию агрессивных сред и биосовместимость с людьми и животными, малая теплопроводность и большие акустические характеристики, возможность создавать гнутоклееные конструкции и т.д. При всем этом, есть у нее и недостатки, например, подверженность гниению и поражению насекомыми, сгораемость и ухудшение характеристик под влиянием разных внешних воздействий (влаги, температурных показателей, атмосферных условий…). Поэтому одной из главных задач деревообработки является максимальное задействование положительных сторон данного материала и, вместе с тем, уменьшение отрицательных факторов. Это, в свою очередь, позволяет гарантировать экономическую эффективность конструкций из дерева в определенных строительных и эксплуатационных условиях.

С большинством природных недостатков древесины можно легко справиться, используя специальные химические средства. Поэтому химия в деревообработке имеет огромное значение.

Защитить древесину от различных негативных факторов помогают, главным образом, краски, лаки и антисептики, а также растворители, грунтовки, огнезащиты, отбеливатели и др. Краски не только предотвращают гниение, но и освежают внешний вид. Лаки стоят на пути растрескивания, придают матовость или глянцевый вид, препятствуют выцветанию. Антисептические средства не дают появиться плесени, убивают бактерии.

Выбирая и в дальнейшем используя то или иное химическое средство, необходимо строго соблюдать правила, указанные в инструкции, и меры безопасности. Ведь один препарат может применяться, например, для внутренней обработки, другой – только для внешней. Комбинированные антисептические средства в виду своей токсичности подходят лишь для внешней обработки.

Популярная химия для деревообработки

Сейчас давайте обратим внимание на ряд химических реактивов, которые имеют место в обработке древесины.

Формалин . Это водный раствор метаналя, стабилизированный метиловым спиртом, не имеющее цвета прозрачное жидкое вещество (допустим легкий желтый оттенок).

Задействуется формалин в качестве антисептика при консервировании биоматериалов. С его помощью дерево эффективно защищают от насекомых. Он является источником широкого ряда консервантов древесины.

Из-за токсичности формалина, использовать его необходимо с осторожностью.

Карбамид (мочевина). Амид угольной кислоты в виде кристаллической массы белого цвета. Хорошо растворяется в воде, в частности, в той, которая в связанной форме находится в древесине. А это говорит о том, что пропитка его водным раствором позволяет подсушить материал, убрав частично древесную влагу на гидрофильную мочевину.

Карбамид является модификатором, проникающим в клетки древесины, он проявляет химическую активность по отношению к структурным элементам этого биологического материала, изменяет его физические и эксплуатационные характеристики. Пропитка древесины мочевиной повышает ее устойчивость к гниению. Кроме того, данная субстанция вступает в реакцию с такими элементами древесного полотна, как лигнин, ГМЦ и экстрактивные вещества. Благодаря этому древесный массив не только сохраняет старые положительные качества, но и приобретает новые.

Мочевина химически нейтральна, опасности людям и животным не несет.

Бихромат калия (калий двухромовокислый). Оранжево-красная кристаллическая масса, не слеживается, в воде растворяется хорошо.

Водный раствор этого реагента – отличное средство для пропитки несущих балок полов, нижних венцов и т.д., которые в большой степени подвержены сырости. После такой обработки древесина становится зеленоватой. Окись хрома, которая образуется в результате, надежно защищает от гниения и поражения личинками насекомых.

При работе с бихроматом калия обязательно учтите его высокотоксичность, используйте СИЗ для защиты кожи и дыхательных путей. Примечательно, что после высыхания раствора исчезает опасность для здоровья.

Бихромат натрия (натрий двухромовокислый). Представляет собой неорганическое хим. соединение, натриевую соль дихромовой кислоты в виде гигроскопичной кристаллической массы. Кристаллы не слеживаются, цвет может варьироваться от светлого оранжевого до темно-красного.

Стоит отметить применение данного вещества при сооружении деревянных мостов. Его совместно с медным купоросом задействуют для выполнения антисептических мероприятий (глубокая местная пропитка под давлением). Данный состав не вымывается из древесины в ходе эксплуатации конструкции. Сами же мосты приобретают зеленоватый оттенок, становятся стойкими к биоразрушению, на металлические элементы значительного коррозионного воздействия не происходит.

Важно знать! Двухромовокислый натрий может нанести вред коже, слизистым и органам дыхания. Для ограждения последних от негативного влияния необходимо использовать спецодежду и респиратор. Чтобы защитить кожу рук, их нужно перед началом работы смазать специальным составом (парафин и ланолин в соотношении 3 к 1, плюс небольшое количество фенола), а после хорошенько промыть 5%-ным раствором гипосульфита натрия.

Хлорид железа (железо хлорное). Данное вещество является средней солью 3-хвалентного железа и хлороводородной кислоты. Внешне выглядит как мягкая ржаво-коричневая масса, образованная кристаллами.

В деревообработке хлорное железо служит протравой. Крашение древесины с его помощью, как и с задействованием иных протрав, не дает вуали, текстура древесины через такое покрытие просматривается. Само покрытие выходит глубоким и равномерным, а окрас – прочным, водо- и светоустойчивым.

Цвет, который придает данный реагент, зависит от породы древесины: у дуба и ивы появляется сине-серый окрас, у ореха – темно-синий, у бука – серый, у клена – серо-коричневый, у красного дерева – серо-фиолетовый.

Хлорное железо в определенной степени опасно для человека. Может поразить кожу и слизистые, а также органы дыхания и пищеварения. Чтобы этого избежать, важно использовать в работе СИЗ.

Сульфат меди (медный купорос). Ярко-синяя кристаллическая гигроскопичная масса с металлическим привкусом, состоящая из прозрачных частиц. Отлично растворяется в воде, насыщенных растворах хлороводородной кислоты, разведенном спирте.

Одна из сфер применения медного купороса – деревообработка, в частности, пропитка древесины. Это еще одна популярная протрава массива дерева. Задействуется преимущественно для дуба, ивы и ореха, окрашивает их в коричневый цвет.

Данный материал не горюч, опасности пожара и взрыва не несет. По степени влияния на человека принадлежит ко 2-му классу опасности.

Сульфат железа (железный купорос). Неорганическое вещество, гигроскопичное, не летучее, без запаха, с вяжущим металлическим привкусом. Состоит из прозрачных кристаллов (в массе – голубовато-зеленого цвета). Хорошо растворяется в воде. Токсичностью обладает сравнительно низкой.

В деревообработке железный купорос служит популярной протравой. Его растворы разной концентрации (1 %, 4-5 %) применяются для обработки древесины различных пород, создают в результате от сиреневато-серого и розового до темно-серого и черного разновидностей окраса.

Калий марганцовокислый (марганцовка). Темно-фиолетовая, практически черная кристаллическая масса. В воде растворяется, образуя яркий малиновый раствор.

В деревообработке марганцовку используют, главным образом, для интенсификации естественного коричневого/бурого цвета древесины. Как краситель отлично справляется со своими функциями совместно с сернокислой магнезией в одинаковых пропорциях, разведенными в горячей воде.

Дерево, обработанное марганцовокислым калием, становится изначально вишневым, а позже коричневым. В дальнейшем под влиянием солнечных лучей происходит осветление.

Еще один способ задействования марганцовки – для подделки под орех березы.

При работе с разными ее концентрациями важно помнить о возможной опасности для слизистых и ЖКТ.

Фторид натрия (натрий фтористый). Белая/светло-серая порошкообразная масса, слабо растворяющаяся в воде.

Фтористый натрий является смертельным ядом для грибов и насекомых, разрушающих дерево, поэтому активно применяется в качестве антисептика. Примечательно, что он не наносит вреда железу и может использоваться в деревянно-железных конструкциях. А вот с такими материалами, как мел, известь, цемент и ряд других, компоновать это вещество недопустимо, поскольку при его взаимодействии с солями кальция происходит полная утрата эффекта по отношению к вредителям.

Учтите, что натрий фтористый может быть вымыт из обработанной древесины водой. Чтобы это предупредить, необходимо нанести дополнительное покрытие, например, лак, краску или мастику.

Не забывайте и о токсичности данного материала. Во время работы обеспечьте хорошее вентилирование и используйте средства индивидуальной защиты.

Натрий кремнефтористый . Выглядит данное соединение как белый мелкокристаллический порошок (возможно, с серым или желтым оттенком). В воде растворяется сверх плохо, поэтому как отдельный древесный антисептик применяется очень редко. Чаще, к нему додают соду или аммиак, в результате чего этот реактив трансформируется во фтористый натрий.

Как видим, химия в деревообработке является важнейшим участником для достижения различных целей. Она эффективно устраняет или зримо ограничивает негативное влияние на качество конструкций из дерева, минимизирует опасность гниения, возгорания, вреда от насекомых и т.д. Обойтись без нее в современной деревообрабатывающей промышленности нельзя, но применять каждое химическое вещество необходимо, строго соблюдая рекомендации.

Используйте химию для деревообработки правильно – и положительный результат не заставит вас долго ждать!

Последствием долгой эксплуатации деревянного дома является посинение древесины. Причина появления синевы – определенные виды грибка, который со временем образуется на поверхности старого дома из дерева, особенно в тех случаях, когда деревянное строение не подвергалось периодической обработке защитными средствами. Однако и здоровое дерево может иметь разноцветные пятна, если природный пигмент распределен неравномерно. Потемневшая и неравномерно окрашенная древесина сильно портит внешний вид дома, кроме того, грибы могут стать причиной гниения и разрушения структуры дерева. Эффективным способом борьбы с синевой является отбеливание древесины. Какими средствами и как отбелить стены деревянного дома, будет рассмотрено в статье.

Грибок и плесень могут развиться на любой деревянной поверхности, независимо от пиломатериала, даже имитация бруса и клееный брус не застрахованы от поражения микроорганизмами. Порода древесины тоже в этом случае не имеет значения, грибок может появиться и на недорогой сосне, и на элитном дубе.

Очень частой причиной появления синевы является неправильная транспортировка и нарушение условий хранения брёвен и бруса. Храниться пиломатериал должен в хорошо проветриваемом, сухом месте. Желательно, чтобы участок находился в тени и на дерево не попадали осадки.

Грибки, способствующие образованию на древесине синего и серого налета, развиваются очень быстро, особенно в подходящих условиях. Поэтому избавляться от плесени и грибка нужно сразу, как только обнаружатся следы их пребывания, особенно в бане. В этом помещении созданы наиболее благоприятные условия для размножения микроорганизмов – высокая температура и большая влажность, которые значительно ускоряют процесс.

Средства для отбеливания

Отбеливание бревен производится при помощи специальных отбеливающих средств, которые подразделяются на две большие группы:

Хлорсодержащие средства. К ним относятся средства, содержащие в своем составе: гипохлорит натрия или калия, хлорную известь, диоксид хлора.
Составы без хлора, в которых в качестве активных веществ выступают аммиак, перекись водорода, щавелевая кислота и щелочи.

Любой состав для отбеливания древесины действует по одному и тому же принципу: он вызывает окислительный процесс, в результате которого красящий пигмент обесцвечивается, а молекулы грибов разрушаются.

Перед обработкой древесины отбеливающими средствами необходимо хорошо отшлифовать поверхность. В результате шлифования уходит до 20% синевы. Кроме того, отбеливатель лучше проникает в структуру дерева и впитывается им, если он наносится на отшлифованные доски.

Итак, основные рекомендации:

после отбеливания любой состав нужно обязательно смыть водой;
отбеливатель на основе кислоты смывается водным раствором соды;
нельзя комбинировать разные составы, поверхность можно обрабатывать только одним средством.
если древесина сильно поражена грибком, нужно проводить обработку более концентрированным составом.
отбеливание наиболее эффективно, если оно проводится при температуре 18-20 градусов тепла и при влажности около 60%;
при обработке дерева внутри дома необходимо обеспечить проветривание помещения, т.к. практически все составы содержат небезопасные для здоровья компоненты. Если обработка проводилась в бане, необходимо до принятия банных процедур два раза протопить помещение вхолостую, чтобы удалить испарения хлора.

Ниже вы узнаете, чем отбелить сруб после шлифовки.

Древесину можно отбелить хлорной известью. Перед нанесением средства, необходимо удалить с дерева смолу, для этого поверхность обрабатывают содой кальцинированной. Далее нужно развести хлорку с водой в такой пропорции: 2 кг сухого вещества на ведро жидкости. К разведенному раствору добавить 250 г соды, все перемешать и дать немного постоять.

Средство наносят кистью или валиком, а через 5 минут после обработки поверхность протирают уксусной кислотой. Примерно через пятнадцать минут древесина должна посветлеть. Если дерево осветлилось недостаточно, процедуру можно повторить.

Другое отбеливающее средство на основе хлора – белизна. Она особенно эффективна для наружной обработки. Жидкостью обильно смачивают древесину, а затем хорошо втирают в поверхность. При использовании белизны необходимо защищать глаза и руки от попадания средства.

Отбеливание пероксидом водорода

Перекись водорода – эффективное средство для осветления древесины. Однако его можно использовать не для всех древесных пород. Например, при нанесении раствора на дуб, дерево приобретает зеленый оттенок, зато пергидроль отлично подходит для обработки березы и бука.

Отбеливание производят 30% раствором, именно в такой концентрации состав наиболее эффективен. Перед нанесением средства дерево смачивают водой и обрабатывают 10% нашатырем.

Осветление древесины щавелевой кислотой

Щавелевую кислоту нужно применять с осторожностью, поскольку она очень ядовита. Перед нанесением кислоты поверхность обрабатывают гидросульфитом натрия, а затем практически сразу же древесину покрывают 10% раствором щавелевой кислоты. Через пять минут оба состава смывают водой.

Щавелевая кислота хорошо подходит для отбеливания светлых пород: клена, тополя, березы, липы. Чтобы достичь нужно эффекта, 6 мл щавелевой кислоты разбавляют 0.1 л воды. Кислоту, оставшуюся на древесине, нейтрализуют следующим составом: 15 г хлорной извести, 3 г соды кальцинированной и 0.1 л воды. Затем деревянная поверхность промывается водой.

Отечественная и зарубежная промышленность сегодня выпускает много эффективных и доступных средств, которые можно использовать для отбеливания бревенчатого или брусового дома.

По мнению экспертов одним из лучших отбеливателей является российский препарат «Сагус», который применяется для предупреждения образования коррозии, а также эффективно лечит дерево от грибка и отбеливает поверхность.

Сагус не только осветляет дерево, древесина отбеленная средством, приобретает ровный оттенок, с нее уходят черные точки и пятна. Состав устойчив к атмосферным явлениям и влажности, поэтому его можно применять как внутри, так и снаружи дома.

Еще один отечественный препарат, который используется для отбеливания дерева – Неомид 500. Он избавляет древесину от грибка и плесени, выравнивает цвет, а также защищает ее от насекомых. При глубоких поражениях применяют концентрированный состав. Если на дереве имеются лишь небольшие очаги грибка, состав разводят водой в соотношении 1:1.

В этой статье: антисептические препараты для защиты древесины; как составить антисептический препарат самостоятельно; готовые антисептики — виды и характеристики; рекомендации по выбору и использованию препаратов для защиты древесины.

Древнейшим, если не классическим, материалом для строительства любой постройки на Земле было и остается дерево. Данный строительный материал присутствует на нашей планете повсеместно и в изобилии, обеспечивая тем самым землян постоянным конструкционным материалом для создания домов и их отделки. Однако древесина далеко не идеальна — подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых, ультрафиолету, она меняет свой объем в зависимости от степени влажности внутри помещения и череды теплых/холодных сезонов вне здания, вызывая деформации в конструкции здания. Кроме того, древесина огнеопасна. Как быть владельцу деревянного дома , неужто сносить его и возводить кирпичный либо каменный? Вовсе нет, нужно лишь своевременно производить обработку деревянных конструкций дома препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Как защитить древесину от влажности, насекомых и грибка

Любая древесина впитывает в себя влагу подобно губке, что неизменно приводит к ее загниванию. Способы защитить дерево от воздействия влаги искали еще древние греки, покрывавшие деревянные постройки слоем оливкового масла. Однако ни их метод, ни более современный, заключающийся в окраске деревянных конструкций несколькими слоями лакокрасочных материалов, долговременного эффекта не давал. Причин этому две: слой краски способен лишь защитить дерево с внешних сторон, никак не влияя на внутренние процессы гниения (биологическую коррозию); любой слой краски со временем будет трескаться и осыпаться под воздействием среды, окружающей его, обнажая древесину и открывая влаге доступ к ней.

Обычные лакокрасочные материалы состоят из пигментной суспензии, взвешенной в связующих веществах, образующих пленку при нанесении тонким слоем на поверхности. Такие краски способны обеспечить внешнюю защиту деревянным конструкциям лишь при правильном их выборе, основанном на условиях, в которых будет эксплуатироваться данная деревянная постройка, а также при своевременном восстановлении окрашенных участков в случае их повреждения. Более эффективная защита древесины достигается при ее обработке антисептическими препаратами (импрегнатами), в состав которых входят биоциды.

Обработка древесины биоцидными препаратами выполняется следующими методами:

антисептический раствор наносится малярной кистью;
деревянные поверхности обрабатываются антисептиком посредством распылителя;
конструкции из дерева полностью погружаются в биоцидные растворы, подогреваемые либо не подогреваемые.

Большая эффективность антисептической защиты дерева достигается промышленными методами обработки:

пропиткой в автоклаве;
выдерживанием конструкционных элементов в паро-холодных и горяче-холодных емкостях;
диффузионной пропиткой, в ходе которой пастообразный материал с антисептиком наносится на деревянное изделие и постепенно проникает в его структуру.

В качестве антисептиков используются водные растворы фтористого натрия и кремнефтористого натрия, медного и железного купороса, а также глиняные, экстрактовые, битумные пасты и масляные антисептики (креозот и т.п.) — их применение повышает биоцидную защиту древесины, однако они не могут быть использованы для окраса деревянных конструкций, т.е. не способны придавать им декоративные качества.

Наиболее распространенным импрегнатом среди масляных антисептиков является креозот — неприятно пахнущая жидкость, бесцветная или с желтоватым оттенком, получаемая из каменноугольного или древесного дегтя. Своей популярностью креозот обязан железнодорожным путям — им пропитывались деревянные шпалы. Данный антисептик не оказывает корродирующего воздействия на металлы, но придает пропитанной им древесине темно-бурый окрас. Креозот ядовит (содержит фенолы), поэтому домовладельцы, использующие «бесплатные» старые шпалы в строительстве домов и дач, совершают большую ошибку.

Фтористый натрий — порошок белого цвета с сероватым оттенком, наибольшая растворимость в горячей воде составляет 3,5-4,5%. Обладает высокими антисептическими свойствами, хорошо проникает в структуру древесины, не коррозирует металл. Фтористый натрий ядовит для насекомых и грибков, опасен для животных и человека. Необходимо учитывать, что при контакте фтористого натрия в сухом и растворном виде с мелом, известью, алебастром и цементом он утрачивает антисептические свойства, т.е. перестает быть ядовитым для насекомых и грибков — вступая в реакцию с солями кальция переходит в стабильное состояние, не позволяющее растворить его в воде. Для составления антисептического раствора необходима вода с низким содержанием известковых солей (мягкая вода) — речная или дождевая.

Кремнефтористый натрий представляет собой белый порошок с серым или желтым оттенком, слаборастворим в воде — не более 2,4% при температуре 100°С. Обладает значительно меньшими, по сравнению с фтористым натрием, антисептическими свойствами, т.к. слаборастворим в воде. Токсичность кремнефтористого натрия повышается, если его водный раствор ввести технический аммиак, кальцинированную соду или другие щелочные вещества, в результате реакции с которыми образует водный раствор фтористого натрия.

Сульфат меди (медный купорос) в сухом виде имеет вид кристаллов синего цвета. Растворяемость в воде 28%, антисептическое действие значительно более слабое, чем у растворов с фтористым натрием. Кроме того, раствор сульфата меди оказывает сильное коррозирующее воздействие на черные металлы — применять этот антисептик на деревянных конструкциях, содержащих любые железные элементы крепежа никак нельзя.

В сухом виде сульфат железа (железный купорос) выглядит, как кристаллы зеленого цвета. Хорошо растворим в воде — до 25% в холодной, до 55% в горячей. Обладает слабыми антисептическими свойствами, схожими с биоцидным действием раствора сульфата меди и при этом не корродирует железо.

Биоцидные пасты изготавливают из нескольких компонентов — растворимого в воде антисептика (фтористого или кремнефтористого натрия), вяжущего компонента (жидкого стекла, битума, глины и т.д.) и торфяного порошка в качестве наполнителя. В силу своей заметности после нанесения на древесину, такие пасты используются для защиты сокрытых деревянных элементов — заглубляемые концы столбов, балок и т.д.

Антисептики своими руками

При наличии химических реактивов можно составить водный раствор импрегната самостоятельно, используя при этом мягкую дождевую или речную воду:

на основе сульфата меди (медного купороса) или сульфата железа (железного купороса). В первом случае расход реактива 100 г на литр горячей годы, во втором — 150 г на литр горячей воды;
на основе фтористого натрия. Расход 100 г на литр горячей воды;
на основе поваренной соли и борной кислоты. 50 г борной кислоты и 950 г соли поваренной растворить в 5 литрах кипящей воды, 2-3 раза обработать древесину этим составом. Эффект защиты древесины будет непродолжительным, однако увеличить в два раза срок службы деревянных изделий все же удастся.

Стороны деревянных столбов, которые будут погружены в землю, можно защитить от гниения путем выдерживания их в биоцидном растворе.

Внимание: все без исключения биоцидные препараты, предназначенные для защиты древесины от воздействия насекомых и грибков — исключительно ядовиты для человека, работать с ними можно только в прочных резиновых перчатках, потребуются защитные очки и респиратор!

В деревянной или пластиковой бочке готовится 20% водный раствор сульфата меди (емкость заполняется водой наполовину), в нее погружаются столбы той стороной, что будет зарыта в землю. В растворе биоцида столбы нужно выдержать не менее 48 часов, затем нужно извлечь их из раствора и поместить под навес на месяц, при этом пропитанные антисептиком стороны столбов должны быть вверху.

Готовые антисептики для древесины — виды и характеристики

Описанные выше водные растворы биоцидов обеспечивают защиту древесины от различных видов грибка и насекомых, однако такая пропитка не способна защитить саму себя от вымывания влагой, поступающей извне — для полноценной защиты от атмосферных осадков и ультрафиолета требуются специальные препараты заводского производства. Такие готовые пропитки с импрегнатами подразделяются на системные — грунтовые, кроющие и лессирующие — и комплексные, т.е. обладающие качествами трех системных препаратов сразу.

Назначение системных пропиток следующее:

антисептические грунтовки для древесины, содержащие малое количество пигмента или не содержащие его вообще, предназначены для глубокого впитывания в структуру дерева. Как правило, реализуются в концентрированном виде и разбавляются водой в определенной пропорции. Средняя стоимость литра биоцидной грунтовки — 350 руб.;
кроющие антисептики обеспечивают защиту древесины и, одновременно, способны сохранять свой цвет вне зависимости от первоначального окраса поверхностей, на которые наносятся. При необходимости, их разбавляют водой. Стоимость 0,9 кг кроющего антисептика составляет около 470 руб.;
лессирующие антисептики на алкидно-спиртовой основе служат для биоцидной защиты древесины, а также обеспечивают высокую защиту от влаги, образуя после нанесения второго слоя прочную защитную пленку, толщина которой превышает толщину пленки обычных лаков. Растворяются уайт-спиритом, изначально прозрачные, допускается колеровка до определенного цветового оттенка. Стоимость в среднем составляет 320 руб. за 0,9 кг.

Комплексные препараты для защиты древесины, согласно заявленным производителями характеристикам, являются кроющей морилкой, пропиткой, гидрофобизатором и, чаще всего, антипиреном. Однако защитные характеристики таких средств сомнительны, ведь каждая из специализированных системных пропиток наносится отдельно и каждая из них проникает в структуру древесины на наибольшую глубину, обеспечивая тем самым максимальную защиту. А вот комплексный препарат должен одновременно пропитать дерево биоцидом, окрасить его и обеспечить защиту от влаги, что сделать одинаково хорошо не удастся, т.к. добавок слишком много. Соответственно, срок службы комплексного покрытия весьма невелик. Комплексные антисептики в своем большинстве растворяются водой, их стоимость за литр составляет от 90 до 300 руб.

Крупнейшие зарубежные производители, краска для дерева которых в том числе предназначена для борьбы с биокоррозией: «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения). Среди отечественных производителей стоит выделить продукцию ООО «Экспертэкология», ЗАО «НПП Рогнеда», ООО «Сенеж-препараты» и ФГУП ГНЦ «НИОПИК».

Огнезащитная краска для древесины

При всех своих конструкционных достоинствах и экологичности древесина отлично горит и поддерживает горение, а значит, деревянные постройки нуждаются в дополнительном усилении огнезащитных свойств.

Антипирены, понижающие горючесть дерева, производятся в виде пропиток, лаков и красок, подразделяясь на две группы по принципу действия:

блокирующие доступ пламени и высокой температуры к древесине. Такие антипирены действуют подобно огнетушителю — прямой контакт с открытым пламенем вызывает их вспучивание с образованием пенного слоя на поверхности деревянных конструкций;
препятствующие горению посредством выделения газов. Содержат соли, режим «противостояния огню» активируется при контакте с огнем.

Антипирены первой группы при пожаре должны создавать мелкопористую пену, сохраняющую теплоизолирующие свойства при высоких окружающих температурах. Вспенивание таких составов-антипиренов вызывают органические амины и амиды, при высоких температурах образующие газы — азот, аммиак и диоксид углерода, вспучивающие размягчившееся покрытие, состоящее из резорцина, декстрина, крахмала, сорбита и фенолоформальдегидов. Стабилизации вспененного покрытия достигается введением в их состав оксидов металлов, перлита и аэросила.

Огнесдерживающие покрытия в виде красок, лаков и обмазок, применяемые обычно для защиты металлических конструкций, не способны обеспечить огнезащиту деревянных конструкций, т.к. длительное воздействие высоких температур вызывает их отлипание от поверхностей и обнажает древесину, допуская к ней открытое пламя.

Наибольшую защиту от пламени деревянным конструкциям обеспечивает пропитка антипиренами, проникающая в структуру древесины с заполнением ее пор и обволакиванием волокон. Такие пропиточные составы бесцветны, содержат растворяемые в воде соли, плавящиеся при нагревании с обволакиванием поверхностей древесины пленкой, защищающей от прямого контакта с огнем или же выделяющих в большом объеме негорючие газы, блокирующие доступ воздуха к дереву.

По глубине проникновения в древесину пропитки различаются на:

поверхностную (капиллярную), проникающую в дерево на глубине не более 7 мм. Наносится кистью или напылением, ее введение не снижает прочностных характеристик и не вызывает внутренние напряжения в структуре дерева. Поскольку глубина проникновения таких пропиток в древесину невелика, необходимо использовать реагенты с высокой степенью огнезащиты при малом расходе;
глубокую, глубина проникновения в древесину составляет не менее 10 мм. Эффективность глубокой пропитки выше, чем у поверхностной, кроме того, она позволяет сохранить текстуру древесины. Однако ее огнезащитные свойства обеспечиваются значительным количеством антипиренов, что приводит к увеличению веса древесины и понижению ее прочностных характеристик. Глубокая пропитка выполняется в заводских условиях под давлением, автоклавно-диффузионным методом и в горяче-холодных ваннах.

По степени обеспечения огнезащиты наиболее эффективны антипирены, в состав которых входят ортофосфорная, триполифосфорная и пирофосфорная кислоты, а также натриевые соли — полифосфаты, триполифосфаты и дигидрофосфат натрия.

На российском рынке огнезащитный материалов наибольшее распространение получили солевые антипирены, основанные на различных комбинациях сульфата и хлорида аммония, диаммонийфосфата, фосфорных кислот, мочевины, фторида натрия и т.д. Ингредиенты для таких антипиренов недороги, их водные растворы несложно готовить, а после испарения воды составляющие их компоненты образуют надежный огнезащитный слой.

По результатам обязательной сертификации огнезащитная краска подразделяется на три группы:

пропитки I-й группы модифицируют древесину до устойчивой к сгоранию, т.е. утрата массы обработанного образца древесины не превышает 9%;
обработка антипиренами II-й группы позволяет получить устойчивую к воспламенению древесину, потеря массы которой при возгорании составляет не более 25%;
к III-й группе пропиток относят те составы, которые не прошли испытаний и не являются огнезащитными.

На отечественном рынке широко представлены антипирены отечественного производства, их стоимость зависит от сертифицированной группы — препараты I-й группы стоят в среднем 250 руб. за кг, относящиеся к II-й группе обойдутся покупателю примерно в 40 руб. за кг. Как правило, производители биоцидных препаратов одновременно осуществляют разработку и производство антипиренов, поэтому на рынке представлены и пропитка упомянутых выше российских компаний, среди которых ООО «Готика», ООО «Сенеж-препараты», ООО «Экспертэкология» и ЗАО «НПП Рогнеда».

Как выбрать и использовать антисептики и антипирены

Выбирая антисептик для древесины необходимо учитывать, что препараты этой группы не универсальны и предназначены для определенной степени биокоррозии. По степени поражения различаются: древесина без признаков деятельности насекомых и грибка; поражение в начальной стадии; глубокое поражение. Исходя из текущей ситуации с деревянными конструкциями следует выбирать препараты и их концентрацию. Внешние поверхности следует обрабатывать только системными препаратами, последний из которых должен обеспечить гарантированную защиту от ультрафиолета и атмосферных осадков.

Если вам необходимо обеспечить биоцидную защиту помещений бани или сауны, то такую обработку следует производить препаратами лишь одной компании — финской «Tikkurila», единственного производителя, гарантирующего безопасность и эффективность своей продукции в сложных условиях сауны и бани.

При выборе огнезащитной пропитки обратите внимание на условия, в которых допускается ее эксплуатация. Как правило, на рынке представлены препараты, предназначенные для внутренних помещений, т.е. на обработанные ими поверхности не должна воздействовать атмосферная влага, которая непременно вымоет антипирен. Для защиты от влаги обработанные антипиреном поверхности покрываются слоем лака, поэтому огнезащитный препарат, который предполагается нанести на деревянные стены с внешней стороны, должен образовывать слой с хорошей адгезией лакокрасочных материалов.

Важным моментом при выборе антипирена будет уровень pH данного препарата. Производятся антипирены с уровнем концентрации ионов водорода (pH), равным 1,5, практически совпадающим с аналогичным показателем концентрированных кислот. Такие антипирены крайне опасны для человека, их применение и хранение требуют соблюдения ряда особых условий. Кроме того, препараты с высоким значением pH крайне агрессивно влияют на черные и цветные металлы, активно коррозируя их вплоть до серьезного разрушения.

Перед приобретением обязательно убедитесь в безопасности данного антисептического или огнезащитного препарата для домочадцев после его высыхания — соответствующая информация должна присутствовать на упаковке пропитки. Повторюсь — сведения о безопасности антисептика и антипирена относятся только к его эксплуатации после нанесения и высыхания, в процессе произведения работ любой такой препарат крайне опасен для человека!

Работы с антисептиками и антипиренами проводятся только в резиновых перчатках, закрывающем тело комбинезоне, респираторе и защитных очках. До начала обработки деревянные конструкции требуется очистить от грязи и пыли, устранить смолу и старый лакокрасочный слой, при необходимости зачистить поверхности наждачной бумагой. Пропитка наносится двумя слоями, если применяется системная обработка, то каждый препарат наносится двумя слоями. Все зависимости от срока службы, заявленного производителем, повторную обработку лучше проводить каждые год-два. И еще — препаратов, способных обеспечить с одной обработки биоцидную защиту на много лет не существует!

В завершении: не следует рассчитывать на антипирены, как на какое-то окончательное средство от пожара — при возгорании у домочадцев обработанного качественными средствами огнезащиты деревянного дома есть 30 минут, в течение которых они должны потушить очаг возгорания самостоятельно или дождаться прибытия пожарных.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

napalm 09-01-2009 16:17

Несколько раз встречал работы уважаемых форумчан, где было использовано травление дерева хлорным железом. В связи с этим возник вопрос.
ХЖ всё-таки не предназначено для контакта с человеческой кожей. Вдобавок ко всему, реагент довольно агрессивный. Насколько безопасно использовать такой нож, скажем, для пищевых продуктов - даже если рукоять после травления пропитывается воском, льнянкой или другим нейтральным составом? Есть положительный/отрицательный опыт?

Udod 09-01-2009 16:20

Павел, месяца 2 назад это обсуждалось. Темы не помню, но,как говорит Сержант:-"Ф поиск!" .

chief 09-01-2009 16:31

Я бы не стал...
Марганцовка - ещё куда ни шло, там продукты распада более предсказуемы, к тому же безопасны.

Udod 09-01-2009 16:43

quote: Марганцовка - ещё куда ни шло, там продукты распада более предсказуемы, к тому же безопасны.

Раствором марганцовки сжигал кожу на пальцах вусмерть-кусками отваливалась. Хлорным железом такого не удавалось,даже на язык его пробовал (нечаянно правда) . А марганцовка вдобавок выцветает.

chief 09-01-2009 17:00

Так дерево так и тонируют марганцовкой - по сути обжигают... Фиолетовый-то цвет проживёт часы
А сжечь кожу на пальцах... От эпоксидки тоже слазит
Я подскажу, как обычным глицерином сжечь кожу, просто намазав на руки

Udod 09-01-2009 17:09

Речь не о фиолетовом, коричневый со временем выцветает, если лаком не залить, а лак -не комильфо. А по поводу хлорного железа,так его и немцы и американцы для тонировки дерева применяют, оособенно рекомендуют кленовые капы им обрабатывать. А уж они то там у себя о своем здоровье заботятся не так как мы .

chief 09-01-2009 17:16

Уговорил
Кленовых капов есть у меня, попробую. Заодно опосля и остатки этой химии на поверхности дерева поищу

Udod 09-01-2009 17:22

quote: Уговорил

Что характерно,рисунок на кленовых капах проявляется после шлифовки. То есть сперва хлорное железо потом шлифовка. Из за разной структуры и плотности капа травление получается очень неоднородным и рисунок проявляется именно после шлифовки.

Udod 09-01-2009 17:36

quote: я травил кленовый кап паяльной кислотой

Ну вот,появился и главный специалист по травлению кленовых капов . Дим привет. С прошедшими тебя и еще не наступившими .

soveren 09-01-2009 17:48

Володь я не главный специалист.... я так.... и тебя с праздниками!

kU 09-01-2009 20:31

Читал, что ХЖ используют в качестве красителя в искусственной "черной икре". Хоть и гадость, но минздрав есть разрешает....

avr 11-01-2009 07:48

У меня кленовый кап после ХЖ стал зеленым!? Правда до этого я в этом же расстворе травил быстрорез.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Года полтора назад случайно облил несколько брусков раствором ХЖ,никаких видимых разрушений не заметно.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Уже много раз пользовал ХЖ для тонировки различных деревях, эфект нравится пока только на клёне и корне голдфилда, ни какая морилка рядом не стояла, а нейтрализуется точно также как и при травлении железки, промывается водой ну и потом маслицем пропитывается.

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про
Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Причины разрушения древесины

Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек - капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин - органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Самый страшный враг дерева - белый домовой гриб. Иногда он напоминает обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц! Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.