Самодельный сарай. Как сделать план и чертеж сарая

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

Деревянные элементы - легковоспламеняемый материал.
Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором - непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев - по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором - опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» - металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
Измерительная рулетка.
Разметочный шнур с мелованной нитью.
Графитный разметочный карандаш.
Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
Угольник и линейка.
Нож канцелярский (для резки утеплителя).
Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
Стамеска.
Электродрель.
Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
Отвёртка.
Молоток плотницкий цельнометаллический.
Кувалда (используется при подгонке досок).
Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
Ножовка по дереву (для пропила пазов).
Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
Плотницкий топор.
Строительный отвес.
Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

С помощью натянутого шнура разметка будет более точной

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида - для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки Этому материалу легко придать нужную форму Недорогой и надёжный способ утепления пола

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Небольшой вес ваты удобен при монтаже Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.

Который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.

Нижняя обвязка каркасного сарая

Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.

Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:

Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:

Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:

Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:

Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.

Основной каркас сарая

После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:

Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:

«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая. Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:

Для более крупных число стоек побольше:

Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.

Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

Размер сарая и его расположение на участке;
Габариты окон и дверей, их место установки;
Место, где будет находиться вентиляция;
Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Главная > Утепление