Сыреет бетонный пол что делать. Как избавиться от сырости фундамента. Холодное напольное покрытие

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
Возраст дома.
Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

Хорошо заткните все продухи.
Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол - этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление - временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Песчаная подушка.
Щебень.
Стяжка в 3 см толщиной.
Гидроизоляционная пленка.
ЭППС.
Та же пленка.
Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы - все на самом деле очень просто.

Дом - место, куда мы приходим отдыхать от Здоровый микроклимат позволяет нам полностью восстановить душевные и физические силы к следующему утру. Но что делать, когда в комнатах чувствуется а на стенах, потолке появилась сырости в доме? Давайте рассмотрим подробнее.

Источники появления влаги

Следует понимать, что повышенная влажность появляется неспроста.

«Как избавиться от запаха сырости в доме?» - один из самых распространенных вопросов. В первую очередь следует найти причину и место возникновения этой проблемы.

Если представить дом как конструкцию, то выделяется несколько возможных источников:

фундамент;
стены;
крыша;
сантехническая разводка;
вентиляция.

Рассмотрим подробнее каждый вид конструкции, коммуникации, причины, которые могут привести к появлению влажности, а также как избавиться от сырости в доме.

Фундамент

Основной проблемой частного жилья является нарушение технологии строительства:

Отсутствие геодезического исследования. Результат - неправильно подобран вид конструкции основания.
Некачественная гидроизоляция основания приводит к проникновению влаги. Отличительная черта бетона - хорошая способность впитывать воду. Поэтому гидроизоляции фундамента рекомендуется уделять особое внимание при строительных работах.
Отсутствие отдушин. Такие устройства обязательно должны присутствовать в доме. Они источники естественной вентиляции подпольного пространства.
Разрушение основания, появление трещин, нарушение гидроизоляции.
Подпол. Обязательно должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция. Ее отсутствие может привести к повышенной влажности этого помещения, которая в дальнейшем передастся всему строению. Также предусматривают гидроизоляцию и утепление потолка подпола.
Близкое залегание грунтовых вод.
Сантехническая разводка может являться причиной повышенной влажности. Избыточное образование конденсата, протекание системы.

Как видно, причин может быть много, разберем, как избавиться от сырости в подвале дома.

Устранение влажности из-за проблем с фундаментом

Целостность фундамента поддерживает его гидроизоляция, ее нарушение ведет к разрушению основания.

Поэтому его обследование позволяет определиться с причиной возникновения влаги. Исследования, которые надо произвести:

Наличие отдушин по каждой стороне строения. Их отсутствие приведет к образованию сырости. Если причина в этом, то придется вскрывать поэтапно пол и делать отдушины по каждой стене. Это обеспечит требуемую естественную вентиляцию подпольного пространства.
Подпол. Первое - наличие приточно-вытяжной вентиляции. Если она отсутствует, надо сделать. Пробиваются два отверстия на противоположных стенах. Одна труба опускается к полу на расстояние 200-300 мм от него, вторую монтируют под потолочное пространство. Второе - близкое залегание грунтовых вод. Только качественная гидроизоляция может спасти такое основание от разрушения и появления влаги. Причем она должна быть сделана и внутри, и снаружи. Чтобы влага не проникала из подпола в дом, производят и утепляют его. При этом должна достигаться максимальная герметизация. Выполняется с помощью монтажной пены.
Если в строении не предусмотрен подпол, то придется делать шурфы для обследования фундамента. Это позволит произвести качественную оценку. Если будут обнаружены трещины, отсутствие гидроизоляции, придется выполнять капитальную реставрацию. Только качественная заделка трещин и гидроизоляция помогут справиться с проблемой, как избавиться от сырости в доме.
Сантехническая разводка. Еще одна причина появления влаги. Производят полную ревизию коммуникаций и в случае необходимости утепляют, герметизируют, меняют.
Отсутствие отливов, ливневой системы. Приводит к скоплению влаги возле фундамента, что провоцирует его раннее разрушение. Следует предусмотреть эту защиту для основания.

Стены

С этим видом конструкции связано не так много причин возникновения сырости:

Разгерметизация отопления. Течь при скрытой проводке не всегда определяется.
Отсутствие вытяжки. Особенно критично в помещениях с агрессивной средой: ванна, туалет, кухня.
Недостаточная толщина перегородок, в том числе капитальных. Вызывает конденсат на их поверхностях, окнах в холодное время года.
Разрушения, трещины.

Как правило, целостность стен зависит в первую очередь от качества фундамента и кровли. Но рассмотрим, как избавиться от сырости в доме, если основным местом ее появления являются стены.

Устранение влажности из-за проблем со стенами

В первую очередь производят ревизию имеющихся вентиляционных систем, их работоспособность. Проверяют с помощью зажженной спички или свечки. Колебание или затухание пламени говорит о том, что система работает. Если же огонь не колеблется, значит, вытяжка дала сбой. Соответственно, ее надо прочищать. Особенно важной является работоспособность принудительной вентиляции ванной, кухни.

Если основной конденсат скапливается на стенах, выполняют их утепление с использованием гидроизоляции. Делают утепление либо фасада, либо внутренних поверхностей. Для дополнительного эффекта гидроизоляции используются Что же касается трещин, разрушений, их заделывают штукатуркой.

При обнаружении течи отопления ее устраняют, влажные поверхности сушат с помощью отопления, Все зависит от масштабов бедствия. Отметим то, что от жизнедеятельности человека влага также скапливается. Для таких случаев можно применять которые снизят уровень влажности в помещении.

Крыша

Очень часто проблемы с появлением влаги связаны с крышей. Определить это можно по месту расположения пятна. Если оно проявляется на потолке, наверху стены, это говорит о том, что пора исследовать кровлю.

Для начала определяют, есть ли водосток на крыше и цел ли он. Просматривают кровлю. Выясняют, есть ли разрушение, сделана ли гидроизоляция, утепление. Ниже мы рассмотрим, как избавиться от сырости в частном доме, если это связано с кровлей.

Устранение влажности из-за проблем с крышей

Можно выделить две основные причины:

Водосток - правильно смонтированная система служит для отвода осадков с крыши. Это защищает стены и фундамент от их воздействия. Следует знать, что водосток делается с уклоном, а все части герметично соединяют. Вода должна отводиться в ливневую систему.
Крыша. По технологии кровля должна иметь двойную гидроизоляцию, утепление, зазор для естественной вентиляции подкровельного пространства (это место, где чаще всего образуется конденсат). Для оценки состояния крыши лучше обратиться к специалисту, который определит качество материалов и то, правильно ли они смонтированы. Он же поможет грамотно устранить недостатки.

Мы рассмотрели, как можно избавиться от сырости в доме в зависимости от стен, фундамента, крыши, коммуникаций. Но есть особенности борьбы с повышенной влажностью в зависимости от материала, из которого возведено здание.

Как избавиться от сырости в деревянном доме

Такие строения могут разрушаться из-за повышенной влажности. Древесина под воздействием воды начинает гнить, образуется грибок, плесень. Поэтому стоит при малейших проявлениях влажности искать причину и устранять в экстренном порядке.

К перечисленным ранее особенностям борьбы с сыростью можно добавить ряд характерных для деревянного жилья:

Фундамент. Прокладка между основанием и стенами делается из двух составляющих: лиственницы и гидроизоляционного материала. Если технология нарушена, сырость появится. Такую проблему решают с помощью устройства дополнительной вентиляции, которая должна быть смонтирована так, чтобы влага не передавалась соседним помещениям.
Межвенцовые швы. Если при строительстве этот этап некачественно произведен, то также может появиться влага. В таких случаях места обрабатывают антисептиками и конопатят, достигая максимальной герметизации.
Влажность в короткий период после строительства. Один из факторов - непросушенный пиломатериал. Такие строения подвержены большей усадке, чем строения из качественной древесины. Это может спровоцировать появление трещин и зазоров, которые ведут к сквознякам и сырости. Следует произвести капитальную сушку всего строения.

Если все же древесина начала темнеть, это повод произвести качественную просушку здания. Делается это в летнее время, так как желательно, чтобы температура внутри строения и снаружи была одинаковая. Далее зачищаются почерневшие участки и обрабатываются специальными составами.

Запах сырости в деревянном доме, избавиться от которого довольно сложно, может появиться и при неправильной эксплуатации. Нельзя в таких строениях сушить мокрое белье. Лучше предусмотреть для этого место на улице. Следует сделать качественную герметизацию ванной и санузла.

Как избавиться от сырости в кирпичном доме

Все перечисленные ранее меры помогут справиться с сыростью в кирпичном строении. Но если кладка хоть раз подвергалась большому воздействию воды, то ее надо просушить. Порой для этого требуется расшивка швов и заделка новым раствором. Если кирпичные стены не просушить своевременно, то зимой они будут промерзать, что значительно снизит тепло в здании. В запущенных случаях может появляться иней, отклеивание обоев.

Для человека нормальная влажность - 40-60%. При более высоких показателях влажности возникает риск развития хронических простудных и кожных заболеваний, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, вызывают бронхиальную астму.

Из-за сырости на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, портится мебель и оборудование. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные крошатся, металлические коррозируют, а деревянные гниют. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.

Почему образуется влажность

Влага попадает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить ее источник. Чтобы уберечь дом от сырости, нужно периодически осматривать его, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения.

Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.

Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы увеличиваем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара.

Если не удалять избыточную влажность с помощью естественной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться и создадут целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура - 15°С.

Прежде чем начать бороться с сыростью, надо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор покажет повышенное содержание влажности, необходимо переходить к следующему этапу - определению источника и устранению проблемы. Причин появления влажности в доме может быть несколько.

Плохая гидроизоляция фундамента

Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. В этом случае преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Ее следы можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.

Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства. Когда строят дом без подвала, поверх цоколя фундамента обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, которая защищает стены от капиллярного проникновения влаги. Если этого не сделали своевременно, придется вырыть вокруг дома траншею, очистить стены от грязи и сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента (рулонную или обмазочную).

Плохая гидроизоляция подвала

Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.

Чтобы ликвидировать эти явления следует гидроизолировать пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, который предотвращает появление органических налетов, а швы затереть цементным раствором.

Если в стенах есть откровенные протечки, их надо устранить, нанеся быстротвердеющие составы, или выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам.

Чтобы сделать повторную гидроизоляцию снаружи, придется откопать обратную засыпку фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики. Кроме обмазочных снаружи используют рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные мембраны), укладывая их снизу вверх на разогретую смолу или битум с нахлестом полотнищ 15 см. Защитить заглубленные в грунт помещения от грунтовых вод можно и с помощью дренажа.

Обработав стены, приступают к полу подвала. На всей площади устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию, и, если надо, утепляют его.

Неправильная отмостка вокруг дома

Из-за ннеправильного обустройства отмостки в подвал проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода с приусадебного участка. Единственный выход решить проблему раз и навсегда - переделать отмостку. Она должна иметь уклон от дома 2—3о и нормативную ширину 70—80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания.

После обратной засыпки карманов фундамента в основание отмостки сверху кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Слой глины засыпают гравием и песком, трамбуют, а затем накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и отмостку. В этом случае под плиты по всему периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.

Нарушение работы водосточной системы

Основная причина этого явления — засорение или разрушение водосточной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они намокают.

Чтобы защитить стены от влаги, используют штукатурки на цементной основе, мастики, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Кроме гидрофобизаторов широко применяют битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного действия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать сырости на несущих стенах.

Используют также специальные «осушающие» штукатурки. Испарение происходит внутри штукатурного слоя, а поверхность остается сухой. К тому же выпадение солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.

Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при его быстром нагревании или несвоевременном включении обогрева.

Повышенная влажность также может наблюдаться при неправильном утеплении, когда водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. К тому же протекающая кровля является причиной намокания стен и потолков дома.

Что касается кровли, то ее протекающие участки следует ремонтировать путем замены поврежденных элементов на целые, установкой заплаты (для металлических кровель), а также с помощью обработки обмазочными гидроизоляционными материалами.

Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.

Недостаточная или неправильная вентиляция

В результате недостаточной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствие которых — сырые углы, влажные стены и запотевшие окна. Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП). Каждый час человеку нужно не менее 30 м3 свежего воздуха.

Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух.Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания — сквозняк, при котором через 5—10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной, на кухне, в санузле, спортзале и постирочной поможет принудительная вентиляция.

Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением света или открыванием двери.

Неправильный монтаж стеклопакетов, установка герметичных стеклопакетов или некачественные уплотнители

Это причины плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов.

Устанавливая металлопластиковые окна, надо выбирать те, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Если в установленных окнах их нет, можно вмонтировать их в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно проветривать помещения два раза в день по 10 минут. Устанавливая подоконник и заполняя монтажной пеной глубину его крепления, теплоизолируйте место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат. Проверяйте целостность и эластичность оконных уплотнителей, которые обеспечивают окну герметичность. Обнаружив дефект, замените их новыми.

Кроме того, повышенную влажность в доме создает неправильная эксплуатация помещений. Поэтому надо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни и ванной. Не надо сушить в комнатах влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. А осенью и зимой помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них постоянную температуру.

Защитить дом от повышенной влажности можно многими способами, но чтобы эффект был максимальным, используйте их в комплексе.

К сожалению, не указали, какое напольное покрытие планируется в дальнейшем – не по бетонным же полам собираетесь босиком ходить. Ламинат, наверное, собираетесь настилать или паркет.
Для защиты от сырости напольного покрытия необходимо устроить надежную гидроизоляцию полов , которая предохраняет вышележащие слои от проникновения грунтовых вод. Подготовку выполняют в зависимости от типа грунта. Мокрые грунты, которые преобладают в Московской области, имеют мягкое основание, поэтому бетонную подготовку при мягком основании устраивают по подстилочному слою из щебня толщиной не менее 40мм. Для устройства полов в жилых домах щебень вдавливается в грунт трамбовкой или катком до тех пор, пока каток массой, примерно, 70кг не будет оставлять на грунте следов прохода. Неплохо пропитать щебеночную подстилку равномерным сплошным слоем горячей битумной грунтовкой толщиной около 6мм, поверх которой можно расстелить ковер из рулонных или пленочных гидроизоляционных материалов.
По уплотненной щебеночной подготовке выполняют подстилающий слой из бетона марки М-300. И в этом случае желательно ввести в состав бетона специальные гидрофобные добавки для обеспечения повышенной водонепроницаемости полов. Толщину бетонного слоя принимают в зависимости от планируемых нагрузок на полы. Если в подвале жилого дома не будет устанавливаться какое-то производственное оборудование, полы можно принять толщиной 100 ÷ 200мм. Укладка бетонной смеси должна вестись непрерывно: перерыв между окончанием уплотнения одного слоя и укладкой следующего слоя не должен превышать 1 час. Особое внимание должно уделяться уплотнению бетона в местах соединения днищ и стенок, а также у штуцеров и закладных деталей. По бетонной подготовке можно выполнить проникающую гидроизоляцию.
Затем полы покрывают разогретым битумом толщиной слоя не менее 2мм. После этого на не затвердевший грунтовочный слой полосами расстилают покрытие из гидроизола или другого подобного материала, соединяя полосы с нахлестом 100÷200мм и промазкой шва битумом. После этого на пол наносят второй слой грунта толщиной не менее 5мм, разравнивая мастику с помощью зубчатой рейки.
Поверх затвердевшей битумной гидроизоляции, не нарушая ее целостность, необходимо выполнить защитную армированную цементную стяжку пола толщиной не менее 50мм. При этом арматура должна иметь защитный слой не менее 30 мм. Не допуская полного высыхания цементной стяжки, необходимо выполнить её «железнение» – затирку верхнего слоя пола сухим цементом.
Так как бетонное покрытие пола в мокрых грунтах работает «на отрыв», поэтому необходимо его армировать проволочной сеткой, прокладывая ее между слоями гидроизоляции и защитной стяжкой пола.
Гидроизоляцию поверхностей желательно выполнять с целью исключения подсоса влаги из грунта в тело фундамента. От правильного выбора гидроизоляционных материалов и технологии их применения зависит положительное воздействие принятых мер на возводимое сооружение: капитальность и долговечность здания, снижение эксплуатационных расходов на его содержание и потребление энергоресурсов, комфортность проживания в доме и его внешний вид.
Утепление наружных поверхностей фундамента поможет сохранить тепло в доме, сделать полы более теплыми. Теплоизоляция должна быть водонепроницаема, водостойка и достаточно прочна. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Плиты, например, из «Пеноплекса» размещаются поверх гидроизоляции, при этом они защищают ее от механических повреждений. Для приклеивания плит применяют битумные мастики и другие клеящие составы, не имеющие в своем составе ацетона и других растворителей, разрушающих материал утеплителя. Монтаж теплоизоляции начинают не ранее 5 ÷ 7 дней после окончания гидроизоляционных работ.

Добавлено: 27.01.2012 23:12

Обсуждение вопроса на форуме:

Как правильно сделать пол, чтоб не было сырости и холодно? Подскажите, какой пирог, в моей ситуации, оптимален? Требуется ли утеплять фундамент со стороны улицы и проводить гидроизоляцию, если нет подвала?

Главная > Остекление