Пособие по монтажу термопанелей. Термопанели c клинкерной плиткой для фасада

Одна из самых интересных на сегодняшний день технологий отделки фасада — клинкерные термопанели. Мы разобрали ключевые особенности этого отделочного материала, включая специфику монтажа, поведение в разных климатических условиях и влияние на теплозащиту зданий.

Разновидности и стоимость термопанелей

При выборе термопанелей для обшивки фасада легко столкнуться с ограниченностью выбора. При том, что для одних только клинкерных панелей существует около десятка различных видов основы, в отдельно взятом регионе можно воочию познакомиться лишь с двумя-тремя образцами такой продукции.

По типу основы панели разделяют на однородные и многослойные. Последнюю разновидность сейчас можно встретить достаточно редко, в основном на выставках строительных технологий. Армирование листовыми материалами должно выполнять задачу предотвращения усадки пенополимера на первых этапах схватывания, однако в технологии литья под высоким давлением такого недостатка не наблюдается. В то же время внедрение в термопанель дополнительного гигроскопичного слоя не несёт существенной пользы, но может ухудшить теплоизолирующие свойства отделки и образовать выраженный тепловой барьер, где с высоким риском будет конденсироваться влага.

Однослойные панели имеют основу одного из трёх типов: ПСБ, XPS (ЭПС) и ППУ, в указанном порядке возрастает и стоимость. По теплотехническим показателям все эти материалы очень похожи, разнятся лишь их морозостойкость, эксплуатационная устойчивость и пожарная безопасность.

В качестве слоя облицовки применяется клинкерная плитка широкого ряда производителей. Она обеспечивает надёжную защиту утеплителя от внешних воздействий и при этом образует готовую поверхность отделки с почти эксклюзивным внешним видом. Естественно, чем больше доверия к производителю плитки, тем ниже вероятность выявления брака со временем. В принципе, сама плитка из клинкера — весьма прочный и долговечный материал, её качества могут быть испорчены только введением в исходное сырьё сторонних примесей.

По способу изготовления панели разделяют на наливные и прессованного склеивания. Вполне ожидаемо, что заливка теплоизолирующего наполнителя в матрицу с плиткой на дне обеспечивает максимально возможное качество сцепления, однако такая производственная технология требует специального оборудования. Плитку также наклеивают на утеплитель методом многократного прессования, чем обеспечиваются высокие эксплуатационные показатели. Термопанели такого способа производства стоит приобретать только у доверенного поставщика.

Способы крепления панелей

Термопанели весьма требовательны к качеству подготовки основания. Из-за крупного формата они в значительной степени подвержены температурным деформациям и влиянию сезонной усадки здания. Тем не менее, забота о подготовке наружных стен под монтаж термопанелей окупается с лихвой: они не только образуют отделочный слой с качественным внешним видом, но и обеспечивают требуемое значение удельного сопротивления стен теплопередаче.

В российской строительной практике довольно часто встречаются попытки сэкономить за счёт того, что толщина панелей уменьшается путём первоначальной наклейки на фасад обычных плит утеплителя. В таком случае термопанель используется просто как способ декоративной отделки. Обоснованной выгоды от этого нет: основную стоимость термопанелей составляет именно плитка, стоимость же роста толщины утеплённой основы примерно сопоставима с отпускной ценой утепляющих материалов. В покрытии фасада пенополистиролом под монтаж термопанелей единственная выгода заключается в предварительной подготовке поверхности с целью её выравнивания или повышения адгезии.

Поскольку термопанели способны полностью обеспечить теплозащиту здания и при этом не чувствительны к намоканию, им не требуется обустройство пространства для продуха. Напротив, наличие воздушного зазора между стеной и термопанелью может спровоцировать образование конденсата в области, примыкающей к несущему слою. Это особенно пагубно влияет на стены из древесины, ячеистого бетона или СИП-панелей.

Имеется два способа обеспечить качественный монтаж термопанелей. Первый — подготовительная штукатурка с допуском на кривизну плоскости порядка 1-1,5 мм/м, но не более 10 мм по всей площади стены. Второй способ относится к «сухому» строительству: на стены монтируется несущая подсистема, пространство между стойками заполняется утеплителем, затем к каркасу крепятся панели. В обоих случаях панели образуют со стеной практически монолитный пирог.

Монтажная подконструкция

Термопанели создают минимальную нагрузку на основу, в зависимости от толщины утеплителя их удельная масса может составлять 7-15 кг/м 2 . По этой причине монтажная конструкция не обязана обладать выдающейся несущей способностью, однако её долговечность не должна стоять под вопросом.

Использовать профили для ГКЛ под термопанели не рекомендуется. Лучше отдать предпочтение клееному брусу или пиломатериалам из твёрдых пород древесины. Перед установкой брусья или рейки в обязательном порядке проходят пропитку антисептиком комбинированного действия, а после этого гидрофобизируются.

Необходимость в монтажной подсистеме, как правило, обусловлена трудностями в закреплении термопанелей к несущему слою стены. В частности, такое решение применяется в каркасном строительстве, либо если в качестве кладочного материала использовались рыхлый ракушечник или пенобетон . Сама рейка может иметь многочисленные распределённые крепления, в то время как панель крепится к подсистеме всего в четырёх или пяти точках.

Пирог утепления и пароизоляция

Основным контраргументом против использования термопанелей является проблема конденсации водяного пара, проникающего изнутри помещения наружу из-за разницы в парциальном давлении. Поскольку утепляющая основа панелей обладает практически нулевой способностью к газообмену (за исключением ПСБ), материал самой кладки должен иметь ещё большую способность задерживать водяной пар. Иначе главное правило в распределении слоёв пирога по их способности к газообмену соблюдаться не будет.

Из этой ситуации существует два выхода, первый — увеличение толщины панелей до такого значения, при котором весь диапазон координат точки росы будет целиком находиться внутри утеплителя. Расчёт для клинкерных термопанелей ведётся по тому же принципу, что и при утеплении плитами из такого же материала, как утепляющая основа. При наличии в основе армирующего листа расчёт выполняется по индивидуальной схеме, большинство программ-калькуляторов такой пирог просчитать не способны.

Второй способ исключить конденсацию влаги — ограничение её проникновения в стены путём укрытия внутренних стен паробарьером. При этом теряется изюминка «дышащих» стен, способных регулировать влажность внутри здания естественным путём. Такой подход требует более тщательной проработки системы вентиляции.

Декоративные свойства

Качественные термопанели не теряют своего вида спустя 30 и даже 50 лет. В свою очередь опыт использования посредственной продукции демонстрирует прямо противоположные результаты. Для нарушения внешнего вида термопанелей с клинкерной плиткой существует несколько факторов риска.

Сам клинкер не теряет своих свойств под воздействием ультрафиолета, практически не пачкается и в целом демонстрирует образцовую долговечность. В ассортименте большинства поставщиков имеется от двух до пяти десятков вариаций цветов и текстур, есть возможность комбинирования разных плиток в одной панели. Всё это делает декоративную ценность такой отделки одной из самых высоких.

Основная проблема клинкерных термопанелей связана с нарушением целостности швов или отслаиванием плитки от утепляющей основы. Если последнее происходит преимущественно из-за нарушения технологии производства, то дефекты расшивки проявляются из-за ошибок монтажа.

В первую очередь следует знать, что наиболее долговечны термопанели на пятиточечной системе крепления. Также следует уделить внимание качественному фугованию швов. Обычно их заполнение и расшивку выполняют после завершения монтажа панелей. Оптимально заполнять швы вечером, расшивку проводить утром следующего дня. Состав фуги должен быть специально ориентирован на применение с клинкерной плиткой. Дополнительным преимуществом послужит наличие галтельного паза на торцах клинкера, который не позволит наполнителю высыпаться.

Этапы устройства отделки термопанелями

Главной особенностью термопанелей как материала для отделки фасада считается их крупный формат. При таких размерах достаточно трудно обойти примыкания к проёмам и правильно рассчитать высоту. По этой причине для отделки фасадов производители поставляют комплекты, изготовленные по индивидуальному заказу. В них входят как рядовые, так и угловые панели, а также элементы облицовки откосов и доборы верхнего ряда. Всё, что нужно для получения такого комплекта — предоставить рабочие чертежи фасада с указанием ключевых размеров, обычно расчёт выполняется бесплатно. При этом работы по подрезке и подгонке панелей сводятся к минимуму.

К тому моменту, когда комплект термопанелей прибудет на объект, уже должна быть подготовлена черновая поверхность или смонтирована несущая система. Установка самих панелей происходит крайне быстро:

1. По линии цоколя крепится стартовый перфорированный профиль, который служит нулевой отметкой. Стартовый лоток позволяет провести отделку цоколя после основной плоскости стен.

2. Панели устанавливаются и крепятся снизу вверх горизонтальными рядами, начиная от внешнего или внутреннего угла здания.

3. Основное крепление панелей выполняется за счёт клея для полистирола, который наносится сплошным контуром по периметру и в нескольких местах по центру тыльной стороны панели.

4. Для большей надёжности и фиксации на время высыхания клея каждая панель крепится дюбелями с пластиковой пробкой или саморезами в местах расположения закладных элементов, то есть в Т-образных стыках швов между клинкером.

5. Также возможно крепление панелей зонтичными дюбелями на вертикальных краях, где утеплитель основы не закрыт плиткой. Чтобы крепление не мешало приклеиванию соседней панели, проводится выборка круглого потая перьевым сверлом.

6. Вертикальные стыки панелей соединяются с помощью высокоадгезивного полиуретанового клея, который наносится на пробелы и тыльную сторону выступающих плиток соседних термопанелей.

7. Горизонтальные стыки имеют соединение в четверть, которое также заполняется клеем.

8. После завершения монтажа панелей проводят фуговку швов. Можно использовать специальный пистолет, можно применить под эти цели плотный полиэтиленовый мешок со срезанным углом как подобие кондитерского шприца.

9. Расшивка швов проводится через 10-15 часов после заполнения, оптимально, если весь этот срок будет соблюдаться невысокая температура и умеренная влажность.

Пришло время подробно остановиться на технологии их монтажа темопанелей на стены здания – от правильности выполнения этой работы будут зависеть как долговечность и надежность фасадного покрытия с соблюдением всех заявленных производителем качеств, так и внешний вид строения.

Стоимость панелей достаточно высока, и если еще присовокупить затраты на оплату труда монтажной бригады, общие расходы будут весьма значительны.

Сам монтаж фасадных панелей с клинкерной плиткой вполне можно провести силами 2-3 человек – технология не отличается сложностью. Тем не менее она изобилует нюансами, которые обязательно нужно постоянно учитывать в ходе работы.

Практически любой производитель сопровождает свои изделия подробной инструкцией по монтажу термопанелей, снабженной схемами или фотографиями с изложением каждого шага. Повторять такие руководства нет смысла, и цель данной статьи — дать общее представление о методике укладки фасадных термопанелей и осветить некоторые важные нюансы.

Подготовка к монтажным работам

Когда планировать монтаж?

Производители заявляют, что монтаж фасадных термопанелей не лимитирован сезонностью – его можно проводить при любой температуре воздуха и атмосферной влажности.С этим можно согласиться, однако, при некоторых оговорках:

Во-первых, наверное, мало кому придет в голову проводить их установку в сильный мороз, когда стены здания покрываются инеем в несколько миллиметров, а замёрзшие руки не дадут требуемой выверенности движений при разметке и креплении деталей.
Во-вторых, монтаж сопряжен с использование полиуретановой монтажной пены – а она имеет определенный допустимый температурный диапазон применения и требования к влажности воздуха.

Так, большинство из них рассчитано на температуры свыше 5 градусов и влажность более 60%, а пены со специальными добавками – от -10 градусов и 35% влажности.

И в-третьих, установка термопанелей имеет и цикл «мокрых» работ – это затирка швов на смонтированном фасаде. Понятно, что это должно проводиться при плюсовой температуре воздуха.

Таким образом, впадать в крайности и планировать «зимний» монтаж термопанелей, наверное, все же не стоит – целесообразнее будет дождаться устойчивой теплой погоды.

Какой инструмент потребуется?

Для проведения монтажных работ потребуется:

Мерительный и разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, строительный уровень, маркер или карандаш.
Дрель (перфоратор) со сверлом Ø 8 мм, подходящим для бурения отверстий в соответствующем стеновом материале. Длина сверла – не менее 150 мм.
Шуруповерт.
Угло-шлифовальная машинка (болгарка) с диском для резки керамической плитки.
Ножовка, нож.
Молоток.
Шпатель для затирки швов.
Стремянка или строительные козлы.

Оценка состояния стен

Прежде чем покупать требуемое количество материалов, следует тщательно «продиагностировать» стены дома – возможно, потребуется их мелкий ремонт или выравнивание уровня с помощью подсистемы.

Чтобы панели надежно крепились к фасаду, на стенах не должно быть слабых мест – отслоений старой штукатурки, карстовых впадин, глубоких трещин, рыхлых участков и т.п. – всего того, что не даст надежно укрепить дюбеля.

При необходимости потребуется провести небольшие ремонтные работы.

Оценивается ровность стен – по вертикали, горизонтали и диагонали.

Термопанели можно крепить непосредственно на фасад, если локальные перепады уровня не превышают 50 мм.

В случае когда небольшие выпуклости стены можно устранить, следует сделать это заранее. Если перепады значительны, и их устранение будет связано с масштабными штукатурными работами – проще будет выровнять уровень с помощью обрешетки.

Материалы для работы

Прежде всего – сами , с учетом всей покрываемой площади фасада и резерва 10-15% на обрез.

Учитываются углы – можно приобрести для этих целей специальные угловые фигурные элементы.

Стартовый алюминиевый профиль – по всей длине периметра здания.

Если на фасаде – выступающий цоколь, необходимо будет сразу приобрести отливы требуемого размера.

Распорные ударные дюбеля типа ДК Ø 8 мм, L200-250, из расчета 8-10 штук на одну панель.
Монтажная пена.

Оптимальным будет использование профессиональной пены со специальным пистолетом. Потребность – один баллон 700 мл примерно на 15 панелей.

Иногда вместо пены прибегают к применению силиконового герметика – 1 баллон 500 мл на 10 панелей.

Если потребуется обрешетка – алюминиевые профили или деревянные брусья с антисептической пропиткой.

В этом случае учитывается крепеж для установки подсистемы, а крепление панелей будет проводиться саморезами с пресс-шайбой.

Для затирки швов необходима специальная морозостойкая фуга нужного колера, из расчета 1,5 кг на квадратный метр площади.

Основные этапы монтажа фасадных термопанелей

Установка подсистемы и стартовых профилей

Как уже говорилось, если геометрия стен имеет значительные изъяны, потребуется установка подсистемы, чтобы вывести панели на один уровень. Для этого рекомендуются монтировать подсистему из специального металлического оцинкованного П-образного профиля с полкой 60 — 80 мм.

Расположение направляющих подсистемы – вертикальное. Расстояние между соседними профилями – 300-400 мм.

Таким образом, на горизонтально ориентированную панель придется в среднем 3-4 профиля – вполне достаточно для надежного крепления.

Независимо от того, используется подсистема или нет, следующим шагом идет установка стартового профиля. Для этого по всему периметру здания отбивается нулевой уровень. Рекомендуют его проводить на высоте, на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа.

В ряде случаев нулевой уровень может быть даже ниже уровня грунта – физико-химические свойства панелей не препятствуют такому размещению.

По проведенному уровню к стене крепится стартовый алюминиевый уголок. Он не будет играть несущей роли, его задача – дать правильное направление и прикрыть возможный просвет между панелью и стеной снизу. Если требуется установка цокольных отливов, это совмещают с установкой стартового профиля.

Если монтаж будет вестись непосредственно к стене, но на ней есть незначительные перепады, укрепляют маячки (полиуретановые площадки, 100 × 100 мм) в намеченных местах стыков панелей, сверху и снизу.

Монтаж панелей

Монтаж начинают всегда от левой нижней части стены, и перемещаются порядно по горизонтали. Естественно, сразу необходимо подумать об оформлении угла.

Если используются фигурные элементы, то проблем больших нет – он крепится по нулевой отметке, а от него дальше продолжают монтаж горизонтального ряда.

В случае когда такого элемента нет, панель режется поперек пополам, или же обрезаются выступающие плитки – до получения ровного вертикального края.

Утеплительный слой подрезается под углом 45 градусов, и в нем делается прямоугольная выборка 10 × 10 мм для последующего заполнения образовавшейся полости монтажной пеной. Таким образом, угол получается стыковкой двух частей панели.

Подготовленная панель устанавливается на стартовый профиль, на который предварительно нанесен слой монтажной пены. В местах швов между плитками высверливаются отверстия под дюбели. Их расположение и количество – в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые модели термопанелей оснащены металлическими закладными пластинами, специально предназначенными для крепежных элементов.

Для того чтобы добиться наилучшей прочности конструкции, при облицовке фасада термопанелями, рекомендуют в проделанные отверстия, через одно, ввести небольшое количество монтажной пены. Здесь главное не переусердствовать – излишка пены быть не должно.

Через проделанные отверстия бурятся отверстия в стене для пластиковых дюбелей. Они вставляются в намеченное место, их буртик («тарелка») должен утопиться в шовном пространстве. Затем вставляются распорные элементы-шурупы, которые закручиваются шуруповертом, так, чтобы шляпка тоже не выступала на поверхность панели.

Применять ударное крепление молотком не следует.

Таким же образом крепят очередную панель, состыковав ее с первой пазо-гребневым замком. Процесс продолжают до завершения ряда.

После этого необходимо заполнить монтажной пеной вертикальные технологические полости в утеплителе, образовавшиеся при сопряжении панелей. Это даст герметизацию стыка и предотвратит образование «мостика холода».

Важное замечание! Задаются вопросом, стоит ли заполнять монтажной пеной всё пространство между стеной и панелью? Воздушная прослойка сама по себе абсолютно нестрашна, но под облицовкой движения воздуха быть не должно, иначе термоизоляционные качества панелей потеряют свой смысл.

Поэтому очень важно герметизировать пеной все возможные места проникновения воздуха извне – на стыках, углах, на стартовой и верхней финишной планке.

Монтаж первого ряда завершается установкой угла (с фигурным элементом или без него) – аналогично тому, как это делалось вначале. При необходимости, производится резка панели в требуемый размер.

Укладка второго и последующего рядов ведется аналогичным образом, только направляющим профилем служит нижележащий ряд. Отличие — после укладки каждой панели проводится заполнение пеной горизонтальных технологических полостей на стыках.

Монтаж по подсистеме отличается тем, что крепление производится к вертикальным профилям саморезами. И еще – безусловно, расход монтажной пены будет повыше.

Особенности

Разные модели термопанелей могут иметь и свои особенности монтажа. Например, в ряде случаев (при утеплителе из ППС или ЭППС) применяются распорные дюбели с пластиковой шляпкой-грибком, а точки крепления под них располагается на замковых частях утеплительного слоя.

Финишный этап монтажа

Когда вся площадь стен закрыта панелями, необходимо продумать и об оформлении дверных и оконных откосов.

Здесь можно на выбор применить несколько технологий:

Использование ПВХ сэндвич-панелей.
Нанесение декоративной штукатурки на предварительно утепленную и армированную стеклосеткой поверхность откоса.
Укладка клинкерной плитки (откос также потребует предварительного утепления пеноплексом, армирования и грунтования).
Применение специальных металлических декоративных коробов с утеплительным слоем из минеральной ваты.

Все работы по оформлению откосов требует самой тщательной герметизации всех сопряжений – проникновения воздуха под панели допускать нельзя.

И, наконец, последний этап – аккуратная и тщательная затирка швов между плиткой.

Эта процедура не только придаст стене завершенный вид – слой стойкой к влаге и морозам фуги окончательно загерметизирует фасадную систему, скроет головки саморезов, защитит полимерный утеплитель от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Цвет затирки можно подобрать на свой вкус, чтобы он гармонировал с общим оформлением фасада.

Работа по утеплению фасада термопанелями – работа, требующая внимания, точного расчета и особой аккуратности. Не нужна особая спешка – хотя подобная облицовка дома термопанелями и позиционируется, как одна из самых «скоростных», на дом средней величины потребуется порядка трех недель.

Наружная отделка дома является его визитной карточкой.

Она демонстрирует солидность постройки и придает ей законченный вид .

Некоторые виды отделки являются дополнительными слоями для теплоизоляции, звукоизоляции и хорошей защитой от воздействия внешней окружающей среды.

Что такое термопанели?

Фасадные термопанели представляют собой отделочный материал, который одновременно является утеплителем.

Такой функциональный материал позволяет значительно сэкономить время для отделки, утепления фасада и деньги для их покупки. Панели легко крепятся к фасаду, облегчая наружную отделку дома.

Свойства декоративных термопанелей

Панели имитируют безупречную кирпичную кладку и придают зданию уникальный вид;
Значительно повышают теплоизоляцию , звукоизоляцию и гидроизоляцию постройки. Эти эффекты достигаются особенностям технических характеристик;
Позволяют экономить на отоплении до 50% .

Состав термопанелей

Термопанели состоят из энергосберегающего слоя и облицовочной плитки , которая является декоративной. Декоративная часть выполнена в виде кирпичной кладки.

В качестве утеплителя могут быть использованы экструдированный пенополистрол, пеноплолистерол и пенополиуретан . Эти материалы долговечны и обладают высокими теплоизоляционными качествами.

Элементы фасадной термопанели:

Клинкерная плитка ;
Фанера ;
Слой утеплителя ;
Армирующие слои .

Соединяются панели между собой пазогребневым креплением (используется при установке пазогребневых плит). Такое крепление отдельных плиток препятствует проникновению внутрь влаги и грязи.

Фасадные клинкерные панели предназначены для облицовки любых поверхностей (бетон, блоки, дерево, кирпич и другие).

Применение

Декоративная отделка панелями более распространена для малоэтажных построек.

Особо популярна облицовка загородных домов и коттеджей, потому что термопанели обладают высокими теплоизоляционными свойствами при невысокой стоимости.

Изготавливаются панели из высококачественных материалов по немецкой технологии. Область применения термопанелей – внешняя декоративная отделка построек, утепление фасада и придание ему декоративности.

Внимание! Размеры плиток и толщина утеплителя, различные для каждой конкретной компании - производителя.

Технические характеристики термических панелей

Наименование	Значение
Плотность	40-60 кг/м²
1,93 кг/см²
Содержание закрытых пор	95%
Коэффициент теплопроводности	0,025 Вт/мК
Водопоглощение за 24 ч .	0,1- 0,2 кг/м 3
Пожаростойкость	самозатухающий, токсины при горении не выделяет, Г²
Фактические тепловые потери	в 1,7 раза ниже нормативных
Долговечность	не разрушается со временем
Температура применения	от – 100◦С до +150◦С
Паропроницаемость	0,05 мг/(МчПа)
Стойкость к химическим поражениям	химически стоек к большинству растворителей
Стойкость к органическим поражениям	не поражается грибком и гнилью
Разрушающее напряжение при изгибе	500 кПа
Разрушающее напряжение при растяжении	300 кПа
Разрушающее напряжение при сжатии	200 кПа

Виды термопанелей

Термические панели по расположению плиток могут быть:

Фасадные панели рядовые (с плиткой маленького размера);
Доборная термическая панель ;
Фасадные панели цокольные (с плиткой большого размера);
Угловая термопанель с угловой плиткой;
Фасадная термопанель угловая ;
Оконная вертикальная фасадная панель ;
Оконная горизонтальная фасадная панель .

Производство фасадных термопанелей

Производство термических панелей бывает автоматизированным (покупаются в готовом виде) и ручным (производятся самостоятельно).

Плюс такого варианта создания панелей – вы сами выбираете, какой будет утеплитель (в том числе его толщина) и вид клинкерной плитки, поэтому они точно подойдут вам.

Минусы самостоятельного производства – много необходимых инструментов (бетономешалка, весы, столики и стеллажи) и наличие отдельного помещения, которое отлично проветривается.

Внимание! Лучшие варианты фасадных панелей – дорогостоящие , но экономный вариантом будет самостоятельное создание таких панелей.

Преимущества термических фасадных панелей

Не нужен специализированный уход;
Влагоустойчивость не позволяет грибку поразить фасадные термопанели;
Уменьшает потребление электроэнергии, благодаря прекрасной теплоизоляции;
Экологически безопасные материалы;
Быстрая установка и сборка панелей, прочные крепления;
Быстрая замена поврежденных панелей;
Возможность использовать панели для отделки внутри здания без потери свойств;
Прочность материалов;
Малый вес термических панелей.

Недостатки термопанелей

Среди обилия строительного материала сложно оперативно выбрать идеальный, взвесив все плюсы и минусы какого-либо из них. Технологии развиваются так быстро, что стройматериалы, которые сегодня были вершиной совершенства, уже завтра станут устаревшими. До недавнего периода времени строителю предстояло осуществить определенную последовательность действий. После вазведения стен осуществлялось утепление, а уже потом декорирование. Отделка фасада дома термопанелями позволяет сэкономить время и выполнить за один проход две операции. Кроме того, внешний вид не будет реализован за счет снижения теплопотерь. Стоит ли овчинка выделки, позволит выяснить материал этой статьи.

Что это за материал

Из названия становится ясно, что основной упор сделан не только на внешний вид, но и на обеспечение теплоизоляции обрабатываемой поверхности. Достигается это за счет используемого материала. В качестве герметизирующего слоя может выступать вспененный пенополистирол или полиуретан. Второй по своим качественным и прочностным характеристикам опережает пенопласт. Но стоит учесть, что и стоимость такого изделия будет несколько выше.

Толщина пласта подбирается таким образом, чтобы точка росы была смещена примерно в среднюю линию утеплителя. Таким образом решается вопрос появления и развития плесени, а также значительно продлевается срок службы отделки. Не требуется организация вентиляционных зазоров. Кроме того, свободно протекают диффузионные процессы. Подложкой для панелей в некоторых видах служит влагостойкий ОСБ лист. Он выступает стабилизатором и основой для всей конструкции. Также его достаточно просто обработать и закрепить на бетонную или кирпичную плоскость.

Приятный внешний вид обеспечивается красивой облицовкой. Ее цвет может быть подобран согласно пожеланиям или указаниям заказчика. Декоративный слой устойчив к физическим воздействиям, поэтому его сложно повредить. Изготавливается он методом однократного или многократного обжига. В состав смеси уже добавлены пигменты и присадки. Благодаря этому цвет просто невозможно вымыть дождевой водой или другим воздействием. Формуется лицевая часть методом прессовки или экструзии, поэтому по виду плоскость может быть не только ровной, но и с определенным узором, который, например, имитирует натуральный камень .

В конструкцию некоторых видов также входит прослойка из фольги. Ее основной задачей является обеспечение пароизоляции, а также отражение тепла, которое направлено из помещения на улицу.

Ключевым моментом, который облегчает установку, является замковый механизм. Он настолько хорошо продуман, выверен и подогнан, что все собирается как конструктор. Отдельные элементы идут не просто встык, а крепятся с небольшим нахлестом (если предусмотрено соединение шип-паз). Таким подходом удается ликвидировать мостики холода, которые неизбежно возникают при первом варианте. Даже косой дождь не способен заставить воду просочиться в середину.

Не стоит переживать, что на этом этапе потребуются некоторые вложения. Дело в том, что потери тепла в отопительный сезон можно сократить практически вдвое, а это скажется на сумме счетов. Кроме того, в летний период изоляция работает по принципу термоса. Если в вечернее время запустить прохладный воздух, то он будет сохраняться на протяжении практически всего дня. А это значит, что включать кондиционер придется значительно реже. Окупаемость не заставит себя ждать.

Разновидности и преимущества

Пользователь не ограничен в выборе из доступных подвидов. Кроме утепляющего слоя, различия касаются применяемой облицовки.

Глазурованная керамика . Является продолжением моды, которая восходит ко второй половине XX века, когда дома и другие постройки начали обкладывать плиткой. Плюсами такого решения является ровная поверхность, которая имеет глянцевое покрытие. Кроме того, она очень легко чистится, поэтому если строение находится близко к дороге, его всегда можно вымыть под напором воды из шланга. Срок службы очень продолжительный и при правильном уходе может достигать более 50 лет.

Керамогранитная плитка . По своим характеристикам она во много раз превосходит обычную керамическую. Связано это с методом ее изготовления. Хотя составляющими материалами выступают все те же компоненты (полевой шпат, глина, каолин, кварцевый песок), но обжигают ее при температуре до 1300° C. Одновременно с этим она подвергается воздействию пресса до 500 кг. Такой подход дает возможность настолько осуществить процесс диффузии, что порошки сплавляются между собой. Все пустоты ликвидируются и получается качественный монолит. Благодаря этому влага просто не способна просачиваться внутрь. А это значит, что даже в зимнее время плитка не лопнет при перепаде температур. Прочность настолько высокая, что превосходит по показателям некоторые виды природного камня.

По внешнему виду она необязательно выполнена в форме облицовочного кирпича . Может быть намного крупнее, что упрощает монтаж таких панелей. Уход практически не требуется. Даже ультрафиолет не станет помехой, поэтому плитка на солнечной стороне не будет отличаться оттенком. Для выбора доступно большое количество различных вариаций цветов и форм.

Клинкерная плитка . По своим характеристикам во многом похожа на предыдущий вид. Она абсолютно экологична, т.к. производится из натуральной глины. Не применяется каких-либо искусственных химических примесей или присадок. Изначально она использовалась не только для строительства домов, но и для мощения дорог. Это говорит о том, что она обладает достаточной прочностью и устойчивостью к большому весу. Метод производства включает в себя однократный обжиг при высоких значениях температуры. Кварц, который входит в ее состав, расплавляется и закрывает все поры, через которые могла бы просачиваться вода. Поверхность выходит очень гладкой.

Изделие настолько хорошо имитирует облицовочный кирпич, что обычному человеку достаточно сложно отличить ее. Устойчивость к царапинам - огромный плюс. Не придется бояться, что, задев поверхность каким-либо предметом, можно нанести ей вред. Плитка такого рода выдерживает более 300 циклов полной заморозки и оттаивания. Этот показатель очень важен для тех регионов, где в зимнее время температура может достигать больших отрицательных значений. Кроме того, клинкер - это дополнительный слой шумоизоляции плюс к утеплителю.

Кроме облицовочного материала, отличаться может как применяемая подложка, так и сам утеплитель.

Выделяют:

Металлические. Представляют собой кожух из листового материала, это может быть алюминий или оцинкованная жесть, внутри которой располагается утеплитель из минеральной ваты или полимеров. Внешний вид может напоминать кирпичную кладку, отделку плиткой или другие варианты.
Изосайдинг. По внешнему виду может напоминать блок хаус, деревянную вагонку или обычный сайдинг. Отличие заключается в том, что отдельные элементы изготавливаются с внутренними полостями, которые заполняются вспененным полиуретаном.
Теплосайдинг. Если говорить просто, то это все те же листы пенополистирола или вспененного полиуретана. Но лицевая сторона материала сделана с имитацией какого-либо узора и укреплена каменной крошкой, которая препятствует повреждению от прикосновений и ударов.

Подытожив, можно выделить положительные стороны использования термопанелей при выполнении отделочно-утеплительных работ:

высокая скорость выполняемых работ;
приятный внешний вид;
отсутствие необходимости в финишной покраске или другой отделке;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
небольшой вес отдельного элемента;
применение там, где нет возможности использовать облицовочный кирпич;
продолжительный срок службы;
отличные гидроизоляционные свойства;
большое количество циклов заморозки / оттаивания;
простота ухода;
устойчивость к образованию грибка;
устойчивость к физическим воздействиям;
возможность компенсации неровностей поверхности;
экологичность некоторых видов.

Из присущих недостатков выделяют такие:

хрупкость некоторых материалов;
относительно высокая цена;
определенная ограниченность в выборе.

Как видно, минусов очень мало. Панели заняли свою нишу и направление продолжает развиваться в сторону совершенствования составляющих и конечного результата.

Как выбрать

Среди описанного обилия легко потеряться. Но есть основные нюансы, которые позволят подобрать вариант, который будет идеальным для конкретного проекта.

Первым делом необходимо определиться с типом панелей, которые хотелось бы видеть на фасаде собственного дома. Сюда входит тип подложки, вариант утеплителя, а также материал облицовки.

Фактура и форма. Возможно, выбор будет остановлен на классическом варианте, который имитирует кирпич. Но в большинстве случаев дом просто сольется с массой таких же, которые находятся рядом. В желании реализовать свою индивидуальность можно остановиться на форме природного камня, замысловатых узорах или мозаике. Все будет зависеть от того, какие именно изделия может предложить производитель.
Цвет. Здесь важно учесть общую идею экстерьера. При желании организовать атмосферу, которая будет способствовать отдыху, лучше остановится на нейтральных тонах. Такими отличается клинкерная плитка или керамогранит. Она будет подчеркивать солидность и дороговизну отделки. Убежать от повседневной серости и скуки позволит облицовка из глазурованных изделий или заготовок под самостоятельную покраску.
Толщина утеплителя. Этот фактор играет очень важную роль. Все будет зависеть от того, насколько суровый климат в конкретном регионе. Тогда действует правило, чем толще, тем лучше. В ситуации, когда желаемая фактура не имеет требуемого пласта изолятора, тогда на стену отдельно монтируются дополнительные модули пенопласта или минеральной ваты.
Производитель. Не последний нюанс, который стоит учитывать. Дело в том, что уважающая себя фирма дает официальную гарантию при условии соблюдения всех требуемых технологий монтажа. Плиты, которые изготовлены кустарным способом, могут прослужить несколько лет, после чего потребуется их обширный ремонт или полная замена. В таких случаях лучше, как говорят, переплатить за бренд, чем потом закупать целую новую партию.
Бюджет. Все может быть ограниченно суммой, которая запланирована на покупку. Но не стоит подходить к вопросу с точки зрения, чем дешевле, тем быстрее приобретается и устанавливается. Лучше некоторое время подкопить на средний вариант. Обычно он сочетает в себе качество и красоту. Все что относится к элитным подвидам создано для подчеркивания статуса.

По внешнему виду подбирайте то, что нравится лично вам. Ведь именно вы будете каждый день смотреть на конечный результат.

Самостоятельное изготовление

Если задаться целью, то можно самостоятельно изготовить термопанели. Это актуально в том случае, когда были рассмотрены все варианты, но ни один из предложенных не подошел. Для всего процесса понадобятся такие составляющие:

полиуретановая пена (лучше воспользоваться брендом Titan);
понравившаяся плитка для наружной отделки или камень;
листы пенопласта или вспененного полиуретана;
приспособление, которое сможет выполнять роль пресса;
рулетка;
ножовка или специальный резак для полимеров.

Первым делом необходимо соорудить пресс. Его размеры должны быть такими, чтобы в нем свободно помещался один или несколько листов утеплителя. В его роли может выступать верстак или стол. Далее следует:

Хорошо выровнять плоскость. Воспользоваться для этих целей можно обычным строительным уровнем. Сама поверхность также должна быть ровной. Для этого не пожалейте лист ОСБ, ДСП или металла.
Такого же размера необходим еще один элемент, который будет служить в качестве прижима. Для того чтобы он был тяжелее, к нему равномерно прикрепляются металлические грузики. Другим способом будет сооружение металлической рамки. Для этого понадобится прямоугольная или квадратная профильная труба. По размерам верхнего листа изготавливается фигура с перемычками. По большим его сторонам делаются петли под шпильки. Точно под ними привариваются петли к столу.
На рабочую поверхность укладывается материал, который будет использован как основа. Это может быть, например, влагостойкая ОСБ плита. Но ее боковые торцы заранее должны быть подрезаны в форме замка для переплета. Его конфигурация будет зависеть от выбранной облицовки.
Основа промазывается клеящим составом.
Сверху размещаются листы утеплителя.
Накрывается вся конструкция подготовленной частью с петлями.
Отверстия совмещаются, в них вставляются шпильки и производится прижим.
Время выдержки равно времени застывания клея, оно обычно указано на упаковке.
После этого необходимо осуществить обрезку пенопласта по формату вырезанных торцов.
Следующий этап - монтаж заготовок под крепежи. Для этих целей отлично подойдут обычные зонтики. Их необходимо разместить в несколько рядов так, чтобы впоследствии отверстие попадало в шов между плиткой. Под шляпки изготавливается небольшое углубление. Тогда они лягут заподлицо. Торчащий конец обрезается.
Плитка или камень фиксируются таким способом, как и заводские панели, но сила прижатия будет меньше, чем в первом случае. Это необходимо, чтобы не повредить облицовку и не продавить пенопласт.

В случае такого подхода удастся частично сэкономить на общей конечной сумме, а также создать уникальный дизайн. Прочность изделий получается высокой. Дело в том, что клей проникает в изолятор на глубину практически 1 см, поэтому оторвать его можно только с частью пенопласта. Кроме того, осуществить ремонт самодельных плит в разы легче, чем заводских. Из недостатков можно выделить необходимость в большом количестве времени, которое пойдет на подготовку.

Процесс монтажа

Процесс установки не вызовет сложностей даже у новичков в строительном деле. Для успешного прохождения всех этапов важно иметь минимальные навыки работы с перфоратором и уровнем. Всего выделяют два способа, которыми может вестись монтаж:

Непосредственно на плоскость стены. Такой вариант легче всего реализовать в том случае, когда поверхность является выгнанной с соблюдением вертикальной плоскости. Она может быть уже поштукатурена, при чем были ликвидированы определенные недостатки.
С использованием металлической или деревянной обрешетки. Будет спасением в ситуации, когда были допущены значительные погрешности на этапе возведения, и их необходимо скрыть. Расходы при таком раскладе немного увеличиваются. Во-первых, понадобятся средства на планки под каркас. Во-вторых, нельзя оставлять пространство между стеной и панелями пустым. Если это сделать, тогда эффект от них будет только визуальным. Просветы потребуется закрыть еще одним слоем изолятора.

Для решения первой задачи понадобятся такие инструменты:

перфоратор;
уровень;
рулетка;
саморезы и дюбеля (длина зависит от толщины панели);
заполнитель швов;
инструмент для расшивки;
пистолет для затирки;
металлический профиль;
шуруповерт;
ножовка или болгарка с насадкой по бетону;
монтажный клей.

Весь процесс начинается с утепления цоколя. Если его оставить без изоляции, тогда из-за мостика холода вся стена будет промерзать.

Монтируется металлический профиль UD для гипсокартона. Через каждые 50 см он должен быть зафиксирован дюбелем и саморезом. Располагаться он будет на высоте 5 см от поверхности отмостки. Зазор делается для того, чтобы оставить пространство для компенсации термического расширения. Выставить его необходимо по уровню. Также он не должен находиться вплотную к стене. Соблюдается расстояние в 0,5‒1 см. Для этого делаются подкладки из утеплителя или полиэтилена, но не древесины.
Пространство между профилем и стеной заполняется полиуретановой пеной. Делается это для того, чтобы ликвидировать возможность циркуляции воздуха между плоскостью и панелями.
Перед монтажом первого элемента полость профиля заполняется пеной.
Для большего удобства укладку облицовки лучше начинать от левого угла здания.
Располагать отдельные листы можно в шахматном порядке или горизонтальными рядами.
Каждый элемент до фиксации выставляется по уровню. В случае если стена неровная, тогда под него можно сделать подкладку из плотного пенополиуретана.
На вертикальный и горизонтальный стык наносится слой пены. Нет необходимости покрывать клеящим составом всю тыльную сторону. При расширении это приведет к деформации конструкции.
Сквозь заводские отверстия перфоратором выполняется сверление стены . Глубина должна быть на 3 см больше размера дюбеля.
В дырку подается небольшое количество пены. После этого вставляется дюбель и вкручивается саморез. Последний должен быть немного утоплен. В зазор снова добавляется небольшое количество пенополиуретана. Делается это для ликвидации мостика холода, который может образоваться через металлический крепеж.
Для обеспечения качественного примыкания на углах, потребуется сделать срез торцов двух стыкующихся панелей под 45°. Кроме того, в образовавшейся плоскости также необходимо вырезать желоб, который впоследствии будет запенен.
Откосы окон и дверей декорируются специальными полиуретановыми накладками.
Завершающим этапом будет затирка швов. Удобнее всего для этих целей использовать пистолет для герметика. Его носик срезается под угол 45°. Он наполняется затиркой и она равномерно распределяется по всей плоскости так, чтобы заполнить пространство между плиткой. Через несколько минут можно пройтись инструментом для расшивки, убирая при этом излишки раствора.

Монтаж с установкой каркаса имеет много общих моментов, но есть и свои нюансы. Инструменты потребуются такие же, как и в предыдущем случае.

Все стены обшиваются пароизоляцией . Делается это для предотвращения возможного скопления влаги и образования грибка и плесени.
Проверяется разбежность в плоскости стены. Для осуществления этой задачи можно воспользоваться отвесом или лазерным нивелиром. В первом случае потребуется вкрутить саморез в верхнюю часть и к нему привязать нить. После этого производится замер от нее до стены на всей протяженности. Делаются соответствующие пометки. Лазерным построителем плоскостей это делается так: проецируется луч параллельно стене и от него рулеткой проверяется расстояние.
С шагом в 40 см крепятся подвесы. Уже к ним прикручиваются металлические планки. При этом соблюдается отступ от плоскости согласно нанесенным меткам. На углах должно быть по два элемента. Один предназначен непосредственно для фиксации панели, а второй для углового элемента.
Для придания жесткости в верхней и нижней части монтируются перпендикулярные перемычки.
В образовавшиеся полости помещается утеплитель. Использовать можно минеральную вату или вспененный полимер. Он фиксируется к стене зонтиками. Во втором случае швы заполняются монтажной пеной , чтобы ликвидировать мостики холода.
Монтаж основных панелей производится от левого угла, как и в предыдущем случае.
Крепятся они непосредственно к смонтированному каркасу. Саморез при этом должен пройти через утеплитель и упереться в деревянную подложку.
Стыки между частями промазываются монтажной пеной. Это служит как дополнительным фиксатором, так и изолятором.
Угловые элементы зашиваются в последнюю очередь. Таким образом удается максимально ликвидировать разбежности, которые возникли во время стыковки.
Для окон и дверей предусмотрены специальные откосы, которые подрезаются под размер и монтируются. При этом стоит помнить, что места примыкания к основным элементам запениваются.

Постарайтесь немного поэкспериментировать, добавив определенную изюминку в общий экстерьер. Например, одну полосу посередине стены можно оформить цокольными панелями. Смотрится это всегда очень эффектно. Держа в голове основные принципы, которые применяются при утеплении фасада термопанелями, можно добиться желаемого результата.

Видео

В видеоролике показан монтаж термопанелей терм-Аверс с клинкерной плиткой:

А ниже – монтаж термопанелей Termosit:

Фасадные термопанели являются универсальным материалом для наружной облицовки самых разных по функциональному назначению зданий. Утепление термопанелями решает задачу не только минимизации теплопотерь при обогреве помещений, но и создания привлекательного внешнего облика сооружения.

Строители очень любят этот материал и признаются, что работать с ним – благодаря широкой гамме оттенков и оригинальному эффекту ручной кладки – одно удовольствие.

Преимущества использования термопанелей

Вот какие доводы в пользу термопанелей в качестве материала для наружной облицовки стен мы можем привести:

высокие теплоизоляционные характеристики;
возможность использования в качестве декоративных элементов;
отличная гидроизоляция;
бесшовная технология монтажа клинкерных термопанелей;
длительный срок службы – до нескольких десятков лет;
неприхотливость в уходе;
устойчивость к грибковым поражениям и плесени;
небольшой вес;
удобство монтажа.

Вы легко проведете утепление фасадов даже старых ветхих зданий, потому что при работе с термопанелями можно забыть про большой вес материала, а значит, и про увеличенную нагрузку на стены и фундамент. К тому же вы сэкономите на проведении внутренней теплоизоляции.

Конечно, утепление стен дома клинкерными термопанелями – это существенная статья расходов, но ваши вложения многократно окупятся тем, что вы получите эффект «2 в 1»: утеплитель + декоративная отделка.

Особенности монтажа

Монтаж термопанелей может проводиться в любое время года и без трудоемкой подготовки фасада, но расшивку швов лучше делать в теплую и не слишком влажную погоду.

Утепление наружных стен загородного дома термопанелями проводится довольно быстро, тк. в эти элементы уже вмонтированы направляющие, а вам лишь остается вкрутить через них в стену здания саморезы или вбить дюбеля.

Необходимые инструменты

Еще одно весомое преимущество термопанелей – отсутствие необходимости в использовании спецтехники. Вы вполне справитесь с монтажом своими руками.

Вот что что для этого потребуется:

маркер для нанесения разметки на фасад;
строительный уровень;
шуруповерт;
ножовка;
молоток;
герметик;
перфоратор;
болгарка и алмазный диск;
мастерок для нанесения клеевого состава.

Пошаговая схема инсталляции

Этап первый

Определитесь, как вы будете крепить термопанели: непосредственно на стену или на обрешетку. Это зависит от степени неровности стен. Если поверхность достаточно ровная, то выбираем первый вариант, а в случае, когда имеются крупные выпуклости/вогнутости, создаем деревянный каркас.

Учтите, что на каждую термопанель должно приходиться по три вертикально расположенных бруска. Обычно расстояние между брусками не превышает 40-45 сантиметров. Все элементы каркаса предварительно должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

Этап второй

Подготовка фасада закончена, а значит, можно переходить непосредственно к монтажу термопанелей. Ее начинают от угла здания снизу вверх. Продвигайтесь слева направо по периметру дома и выкладывайте термопанели ряд за рядом.

Они будут опираться друг на друга. Нижний ряд термопанелей опирается на стартовый уголок, который закрепляется на фасаде с обязательным использованием строительного уровня. Термопанели соединяют друг с другом по системе «паз – гребень».

Некоторая сноровка потребуется лишь при облицовке углов и проемов в стенах дома. Для этого можно обрезать термопанель самостоятельно при помощи болгарки с алмазным диском или воспользоваться уже готовыми угловыми деталями. В первом случае термопанель подпиливают под углом в 45°, стыкуют с другим элементом, а шов герметизируют специальным составом или монтажной пеной.

Это повысит качество монтажа и даст гарантию того, что углы дома не будут промерзать и переувлажняться, ведь соединение панелей будет герметичным.

К стенам здания или деревянной обрешетке термопанели крепят при помощи дюбелей или саморезов.

Этап третий

Термопанели – это одна из разновидностей фасадной облицовочной плитки, поэтому после монтажа требуется затирка швов. Ее проводят при помощи морозоустойчивой затирки для наружных работ.

Если крепить термопанели к фасаду можно при любой погоде, то принципиальное условие для обработки швов – плюсовая температура. Поверхность швов, как и самих панелей, должна быть чистой и сухой. На квадратный метр фасада, отделанного термопанелями, уходит около 3-5 кг затирки. Когда вы обработаете все швы, потребуется до двух суток для их полного высыхания. В это время температура воздуха должна варьироваться в диапазоне от 5°С до 25°С.

Этап четвертый

Завершающий этап облицовки фасада термопанелями – нанесение гидрофубизатора, который улучшает водоотталкивающие характеристики внешней отделки дома.

Если в процессе монтажа термопанелей вы четко следовали технологии, то в результате получите полную имитацию кирпичной кладки.

Ваш дом будет защищен от переувлажнения, сквозняков, шума с улицы. Кроме того, вы существенно сэкономите при обогреве здания.

И еще один бонус от использования термопанелей – это стильный и современный внешний облик.
Словом, не пожалейте средств – и ваши вложения обязательно окупятся!

Главная > Остекление