Свое название эта печь получила из-за широкой распространенности в странах Скандинавии. Популярность прибора в России обусловлена схожестью климата и высокими требованиями к качеству отопления домов.

Конструкция относится к колпаковому типу печей и во многом схожа с традиционной русской печкой, где обогрев помещения происходит за счет нагрева массивного корпуса.

Встречаются варианты финки из кирпича, чугуна и стальные с кирпичной облицовкой. Их ценят за простоту, быстрый нагрев и эстетичный внешний вид.

Устройство финской дровяной печи для отопления дома

Любая скандинавская печь состоит из большого топливника , занимающего всю площадь агрегата, и прикрывающего его свода с отверстием в задней части для отвода дыма.

Горячие газы поступают в колодцы и опускаются почти до пола, отдавая тепло кирпичным стенкам, затем поднимаются и уходят в трубу. Число таких дымооборотов может быть от 2 до 8.

Для удержания тепла используется вьюшка на последнем колене дымохода. Доступ кислорода регулируется при помощи дверцы зольника — поддувала. Преимущества финской печи:

• Простота изготовления. При наличии чертежа может быть выстроена самостоятельно.
• Недорогая и относительно легкая.
• Хорошие технические характеристики (тяга, тепловая отдача, высокий КПД).
• Быстро нагревается, тепло начинает давать сразу же за счет большой открытой топки.
• Тепло от стенок не пересушивает воздух, прибор может одновременно отапливать 2—3 комнаты.
• Безопасная и экологичная.
• Отличный внешний вид, при качественной кладке становится украшением дома.

Размещают печь-финку в центре отапливаемого помещения , а топку стараются разместить так, чтобы в гостиной удобно было наблюдать за пламенем. Иногда такие печи называют хлебными из-за встроенной духовки, в которой можно приготовить самые разнообразные блюда.

Банная и уличная печь-финка

Сейчас в продаже встречаются компактные печи из чугуна, талькохлорита (натуральный природный материал) и кирпича. Последний вариант наиболее доступный и простой для самостоятельного изготовления.

Печи-финки для бани чаще всего выполняются из металла и имеют встроенную каменку . Верхний нагрев приборов такого типа будет быстро протапливать небольшое помещение, а камни аккумулировать тепло.

Для большей эффективности боковые стенки конструкции облицовываются стеатитом или природным сланцем . Эта мера поможет уберечься от ожогов и смягчит жар в бане или сауне.

Несколько отличается от домашней конструкции уличная печь-финка. В таких агрегатах стараются объединить функции барбекю, варочной плиты и шашлычницы. Простейший вариант может быть построен за выходные.

Изготовление кирпичного устройства на дровах своими руками

Выбирая печь для отопления нужно учитывать площадь отапливаемого помещения, частоту пребывания в доме, размеры и теплоотдачу самой конструкции. Рассмотрим проект простейшего прибора для отопления дома мощностьюдо 3,5 кВт в сутки и габаритами 110 на 80 см и 200 см в высоту.

Материалы, инструменты и чертежи

​ Для строительства потребуются следующие материалы:

• Кирпич двух видов. Керамический — для облицовки и изготовления боковых стенок. Из огнеупорного (шамотного) материала выкладывается ядро топки, купол. Количество кирпича для постройки — около 800 штук (из них шамотного 70—80 штук ).

Внимание! Пустотелые кирпичи применять нельзя.

• В качестве раствора для кладки используется специальная шамотная глина или смесь обычной красной глины с речным песком (на 1 часть глины 2,5 части песка ). Можно купить уже готовый раствор и развести его согласно инструкции.
• Печная фурнитура — колосники, задвижки, дверцы, сажечистки, стальные полосы и вязальная проволока.
• Труба дымохода , если не планируется возведение кирпичной трубы до конька дома.

Инструменты для кладки кирпича — отвес, рулетка, болгарка с диском по камню, кельма, уровень и емкости для замеса раствора.

Фото 1. Чертёж финской печи: вид спереди и сбоку. Также показана кладка первых четырёх рядов.

Фото 2. Второй вариант чертежа с порядовкой финской печи из кирпича. Указаны размеры устройства, его вид спереди и по бокам.

Вам также будет интересно:

Описание кладки с порядовкой

Для удобства все строительство печи можно разделить на несколько этапов:

1. Возведение фундамента . Кирпичная финка массивна, поэтому лучше всего обустроить монолитное основание на уровне пола. Фундаментная плита может быть залита поверх блочного основания или другой прочной опоры. Расстояние до края сгораемого пола — 3—5 сантиметров.
2. Первые 5 рядов выкладывают из обычного кирпича . В центре оставляют отверстие под коллектор. 6 и 7 ряды выполняются из огнеупорного кирпича — с этого уровня начинается устройство ядра финки.
3. Теперь формируется скошенный под печи. Он может быть выполнен из кирпича, поставленного на ребро, со спиленным углом или из двух рядов кирпичной кладки с образованием ступеньки. По скосу угли будут лучше сваливаться на колосник и эффективнее дожигаться.
4. Возводятся стенки топливника высотой в 4 огнеупорных кирпича на ребре . На этом этапе тщательно контролируется вертикальность с помощью отвеса и уровня.
5. Устанавливается металлическая перемычка из уголка размером 40х40 или 50х50. С этого момента начинается перекрытие топливника рядами шамотного кирпича. Каждый последующий ряд ступенчато расположен над предыдущим. К 5 ряду перекрытия должно остаться только отверстие для выхода дыма — хайло, а шестым рядом формируют низ духовки.
6. Продолжаем выкладывать духовку, ее высота составляет от 3 до 6 рядов кирпича. Задняя стенка духовки у огневого канала может быть выполнена из кирпича, керамической или чугунной плиты.
7. Теперь остается выложить боковые дымовые каналы. Для них допустимо использовать обычный печной кирпич, но можно продолжить кладку шамотным материалом. Главное назначение каналов — забрать максимальное количество тепла от дыма и отдать его в помещение. Для этого вместо двух каналов может быть устроено 4, 6. Их стенки делаются выше ядра печи на 3—4 кирпича.
8. Завершается устройство прибора установкой плиты перекрытия на раствор и монтажом дверок, колосников и прочей фурнитуры.

Фото 3. Вариант порядовки печи-финки, всего включает 32 этапа. Красным цветом на схеме обозначен керамический кирпич, жёлтым — шамотный.

В завершение конструкцию по желанию облицовывают кирпичом.

Возможные сложности

В процессе строительства могут возникнуть определенные трудности, которые решают, воспользовавшись следующими рекомендациями:

• Раствор плохо схватывается с кирпичом — нужно замачивать его в ведре с водой до прекращения выделения пузырьков воздуха.
• Первый ряд необходимо выложить максимально точно и ровно , особенно по горизонтали. Небольшое отклонение внизу приведет к заметным перекосам в верхней части. Если возникает увод постройки от вертикали, то можно каждый последующий ряд немного подтачивать болгаркой с одного края, пока горизонталь не выйдет в «ноль».
• Кирпич может скалываться при обтесывании молотком , его гораздо удобнее разрезать болгаркой. С ее помощью поверхность доводится до максимально плотного прилегания рядов. Можно сделать технологические пропилы для крепления дверцы и вьюшки.
• При кладке верхних рядов внутрь дымохода может попадать раствор и обломки кирпича. Решают эту проблему простым куском пенопласта, обмотанным влажной тряпкой. Он вставляется в отверстие и постепенно перемещается вверх.

Издавна считалось, а сейчас научно обосновано, что баня - это не только удовольствие, но и отличное профилактическое средство против болезней и старения. Миллионы людей пользуются «щедрым жаром», черпая в нем заряд бодрости и здоровья. В последние годы интерес к баням нисколько не проходит, более того, он ширится, привлекая все новых и новых энтузиастов. Миллионы людей ходят в общественные бани, многие сельские жители и горожане, имеющие дачи, строят свои бани, чтобы пользоваться ими в любое удобное время.

В этой статье рассказывается о том, как построить простую и недорогую баню семейного пользования, которая может действовать как финская с сухим жаром и как парная русская. Такая баня сделана в Подмосковье автором этой статьи.

Многие полагают, что построить баню несложно - в народе имеется множество образцов этого строительства. Однако традиционные постройки не будут отвечать современным требованиям. Скажем, один из распространенных типов бани - бревенчатая избушка - не самый оптимальный вариант. Чтобы зимой по-хорошему разогреть рубленую баню, надо топить ее целый день.

Баня, о которой пойдет речь, отвечает самым взыскательным требованиям и сельского жителя и горожанина, любого заядлого парильщика, избалованного отменной общественной баней.

Вот ее характеристики.

Площадь 14 кв. м с дровником и 10 кв. м без дровника.

Сооружение недорогое. Облицовка снаружи и внутри - маломерный материал: доски - тонкие, узкие, в четверть или в шпунт.

Утеплитель стен, пола и потолка доступен практически каждому - это опилки.

Баня не промерзает, быстро нагревается, отлично держит тепло, не образует конденсата, никогда не сыреет, воздух в ней горячий и сухой.

Печь безопасна в пожарном отношении, из ее трубы не вылетают искры. Баню можно поставить в любом месте усадьбы, в том числе и под одной крышей с домом.

Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом - постоянным коварным спутником сельских бань, отапливаемых дровами.

В баню можно заходить, поддавать воду на каменку и париться, когда температура поднимется до желаемого уровня. Ждать, пока печь полностью протопится и погаснут угли, не нужно.

По мере остывания бани (зимой через 3-4 часа) - для следующего захода - печь легко подтопить, никуда не выходя. Нужная температура восстановится за 10-15 минут. Такого, чтобы на всех желающих не хватило пара, не бывает.

Баня комбинированная - и русская и финская. Чтобы получить пар, воду плещут на каменку, где уложено более 120 килограммов булыжника.

Фундамент - восемь железобетонных столбиков, забитых на глубину промерзания грунта. На таком фундаменте небольшое и легкое сооружение не деформируется. Можно использовать фундамент на песчаной подушке.

Выбор проекта

Размеры бани для индивидуального пользования определяются не столько составом семьи, сколько иными факторами: возможностью быстро натопить, видом топлива и его экономным расходованием, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней, комфортной температурой.

По опыту удобная семейная баня должна иметь 4 помещения: предбанник, мыльную, парную, дровник (при желании пятое помещение - комнату отдыха). Два из них - парная и мыльная, обогреваемые одним источником тепла, достаточны площадью по 4 кв. м. каждое при высоте 205-210 см. При таких размерах в бане могут находиться одновременно 3-4 человека, не испытывая неудобств. Зимой после 2 часов топки температура поднимается в парной до 80° С, в мыльной до 35-40°С. Каменка прогревается настолько, что дает сухой перегретый пар от одного-двух стаканов воды.

Интерьер мыльной комнаты.
Справа - печь, врезанная в плоский лист асбоцемента.
Дверь в парную.

Два других помещения - предбанник и дровник могут быть иных размеров, или, вернее, их соотношение может быть изменено, однако в данном проекте и эти два помещения увязаны с их функциональным назначением. В дровнике укладывается столько дров, сколько необходимо на 8-9 месяцев. Предбанник служит раздевалкой. Летом в нем и так тепло, а зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и теплый воздух тут же заполнит предбанник. Температура обоих помещений выравнивается, понижаясь в мыльной всего на 3-4 градуса.

План. 1 - предбанник, 2 - мыльная, 3 - парная, 4 - дровник, 5 - печь, 6 - верхний полок, 7 - нижний полок, 8 - вентиляционное отверстие 15х15 см под потолком (закрывается дверкой).

Фундамент

Сооружение фундамента для легких строений: садового домика, сарая, пристроенной веранды, летней кухни, душевой, кирпичной печи, теплицы, бани т. д.- представляет определенную сложность. Зимой при промерзании, а весной при неравномерном оттаивании почвы фундамент выпучивает, и строения перекашиваются. Причем нередко деформируются строения, стоящие на надежных, глубоко вкопанных кирпичных столбах. Отчего это происходит? Все грунты, кроме песков и камня, при промораживании расширяются, пучатся. Если фундамент смерзся с грунтом, а нагрузка от строения на него невелика, то грунт, расширяясь, поднимается вместе со столбом и разрывает его.

Как добиться того, чтобы не повело малонагруженный фундамент? Рассмотрим два типа надежных фундаментов: традиционный на кирпичных столбах и менее распространенный на забивных железобетонных столбиках.

Первый - на кирпичных столбах. Ямы для них надо копать с небольшими обратными откосами на глубину промерзания для данной местности. Выложив столб, тщательно затереть его поверхность раствором, затем обернуть рубероидом, а пазухи засыпать песком с трамбованием.

При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду. Этот фундамент пригоден для садовых и усадебных домов и им подобных строений.

Второй тип фундамента, рекомендуемый для легких строений, доступен практически каждому. Небольшие железобетонные столбики 80х100х2000 мм (это оптимальные размеры) забиваются на глубину 1,7-1,8 м. Один столбик в глинистых грунтах (разумеется, кроме трясины и плывунов) несет нагрузку не менее 500 кг. Примерно такое же усилие нужно для того, чтобы выдернуть его из грунта. Потому-то он не выпучивается даже без нагрузки.

Такие железобетонные столбики, необходимые в каждом хозяйстве для заборов и как фундаменты для малого строительства, можно сделать самому. На изготовление одного столбика уходит примерно два часа времени и минимум материалов.

Столбики формуются в опалубке из четырех хорошо остроганных и отфугованных досок длиной 2 м. Средняя доска пришивается к нижней гвоздями наглухо, а боковые желательно сделать откидными на петлях. Торцы опалубки делаются съемными или откидными.

Каркасы для столбиков выполняются из проволоки диаметром 4-6 мм, а хомуты - из проволоки 2 мм. Как видно из рисунка, усики у хомутов направлены влево и вправо. Каркас на них будет стоять в опалубке как на ножках, обеспечивая равномерный защитный слой бетона. Продольные стержни привязываются к хомутам вязальной проволокой. Проволоку для продольной арматуры нетрудно найти в отходах, вполне сгодятся пружины от старых матрацев, если их отжечь и выправить. Хомуты делать лучше всего по шаблону, забив в доску 4 гвоздя.

Кирпичный столб, разорванный вспучившимся грунтом (А). В яме с контруклонами и песчаной забивкой грунт при промораживании отрывается от столба (Б). Железобетонный столбик в яме с контруклонами (В). 1 - глинистый грунт, 2 - утрамбованный песок, 3 - рубероид, 4 - вспученный глинистый грунт.

Опалубка для изготовления пары железобетонных столбиков (передний торец показан незакрытым) и проволочный каркас. На рис. В показана верхняя часть столбика с фасками.

Для приготовления бетонной смеси на два столбика потребуется щебня крупностью 10-20 мм - 35 кг, песка - 25 кг, цемента (свежего) - 6-7 кг, воды 4,5-5 л. Сухие щебень и песок, пересыпанные цементом, тщательно перемешиваются в корыте сначала насухо, а затем с добавлением воды. Пластичная бетонная смесь, но ни в коем случае не текучая, укладывается в опалубку и уплотняется постукиванием по опалубке. Через 2-3 дня изделия можно вынуть из опалубки, а через 2-3 недели бетон наберет необходимую прочность.

А теперь три «маленькие хитрости».

Первая. Чтобы получить хорошее железобетонное изделие, опалубку изнутри хорошенько промазывают отработанным машинным маслом, иначе при твердении бетона на нем образуются продольные трещины.

Вторая. С одного торца в опалубке надо пришить деревянные реечки-угольники 10х10 мм, чтобы получить фаски на торце столбика, как показано на рис. В. Такой столбик при забивке никогда не разрушится и будет служить неограниченно долго, где бы он ни был применен - в фундаменте или в ограде.

Третья «хитрость» касается забивки столбика в грунт. Надо сначала выкопать или высверлить ямку глубиной 80-90 см и сделать в ней обратные откосы. Затем деревянной «бабой» весом около 20-30 кг забить (лучше вдвоем) столбик до проектной отметки. Пазухи засыпать утрамбованным песком. Когда все столбики забиты под отметку, устанавливайте на них обвязочные брусья, сделав в них углубления под торцы столбиков на 10-15 мм.

Каркас и стены

Наиболее экономичная и легкая баня - каркасно-засыпная. Эти два слова - каркас и засыпка - определяют сущность строения.

Каркас выполняется из деревянных стоек, установленных через 500-520 мм строго по отвесу (см. рис.). Врезать стойки в обвязочные брусья в шип не обязательно, достаточно пришить их гвоздями. Стоять они будут надежно, так как с обеих сторон закреплены досками. Аккуратный и красивый вид постройки закладывается уже с каркаса, поэтому все детали и особенно стойки должны быть ровными, одинаковой толщины, например, 40х80, 50х80, 60х80 мм и т. д., то есть ширина может меняться, но толщина остается постоянной. 80 мм - оптимальная толщина слоя утеплителя при использовании опилок или минеральной ваты.

Каркас бани: вид слева и со стороны входа.

Нижние обвязочные брусья по фундаменту берутся той же толщины при высоте 120 мм. Одинаковая толщина стоек и обвязки упрощает облицовку каркаса и теплоизоляцию. Верхняя обвязка также должна быть одной толщины со стойками, высота ее достаточна всего 30-40 мм, так как она подпирается многими стойками.

Массивность каркаса только усложняет работу, но никак не влияет ни на прочность, ни на долговечность. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности.

Особо стоит упомянуть о подкосах, воспринимающих ветровую нагрузку. Эти детали той же толщины, что и стойки, должны быть подогнаны враспор с высокой точностью и хорошо закреплены крупными гвоздями. По каждой стороне достаточно двух подкосов.

Собранный каркас, да еще под крышей, уже заметная часть работы. Обшивку его надо начинать снаружи. Вначале на стойки набивают полотнища рубероида по всей поверхности стены. Сухие доски, в четверть, толщиной 18-20 мм и шириной 80-100 мм (не больше, иначе они рассыхаются с большими щелями) пришивают поверх рубероида. Этот несложный прием прекрасно предохраняет стены от продувания.

Для внутренней отделки берутся доски шириной 55-65 мм с четвертью в 8 мм. Это диктуется не столько эстетическими соображениями, сколько условиями переменной влажности и температуры, в которых будет работать внутренняя облицовка. Следует заметить, что отборные узкие, тщательно остроганные и отфугованные доски, обязательно со снятыми фасками делают потолок и стены очень нарядными.

Расположение досок на внутренних плоскостях стен может быть вертикальное или горизонтальное. Вертикальную обшивку делают, если стены утепляются минеральной ватой и если в распоряжении имеется длинномерный материал. При утеплении опилками доски приходится располагать горизонтально, так как опилки засыпаются по ходу облицовочных работ.

Для того чтобы обеспечить пароизоляцию утеплителя, теряющего свои свойства при насыщении влагой, под внутреннюю обшивку из досок нужно подложить воздухонепроницаемый материал. Следует помнить, что в стенах и в потолке парной никакие пахучие материалы применять не рекомендуется. Наиболее подходящей будет плотная бумага или полиэтиленовая пленка.

В мыльной, где температура ниже, изоляцию можно выполнять из рубероида или пергамина.

И еще одна тонкость. Как сделать стены плотными, без щелей? Для этого доски сначала пришивают без изоляции небольшими гвоздями, не добивая их до конца. Через 2-3 недели, когда доски подсохнут и дадут усадку, их нумеруют, снимают и пришивают уже по изоляции, причем снова не забивают гвозди до конца. После нескольких топок бани доски опять дадут усадку и даже более значительную, чем в первый раз. Осаживая последовательно одну за другой, их только после этого прибивают окончательно.

Опилки или минеральная вата перед закладкой должны быть хорошо высушены, ибо влажный утеплитель, замурованный в стене, практически никогда не просохнет. Опилки утрамбовывают весьма плотно, а минеральная вата должна быть той же плотности, что и в рулонах.

Полы

Казалось бы, что может быть проще - настелить восемь квадратных метров полов? Не будем спешить с ответом, ведь полы в бане находятся в самых тяжелых условиях эксплуатации. С одной стороны, повышенная влажность, вода течет ручьями, а с другой - перепад температуры зимой в пределах 100 градусов.

В индивидуальной бане наиболее простым, недорогим и комфортным можно считать пол деревянный. А его долговечность зависит не только от конструкции, но и от тщательности исполнения.

В мыльной утепленный пол, да еще непромокающий выполнить весьма сложно. Обильная вода всегда найдет щелочку и намочит утеплитель. А в парной, наоборот, утепленный пол необходим, иначе высокая температура долго не удержится.

Как же сделать полы и стыки стен долговечными? Для этого лаги пола надо не укладывать по традиции на обвязочные брусья, а подвешивать их на стальных хомутах или на болтах. Этот простой прием позволяет предохранить от загнивания и обвязочные брусья и лаги, так как их легко изолировать. Вода не будет попадать на них, а если и попадет, то скоро высохнет: эти детали находятся снаружи, открытыми.

Лаги из бруса 100х120 мм подвешиваются через полметра, то есть через такие же интервалы, как потолочные брусья и стойки каркаса. Чтобы пол в парной и мыльной был на одном уровне, на лаги в мыльной набиваются бруски той же высоты, на какую будет приподнят пол в парной.

Конструкция пола в парной комнате. 1 - дощатый пол, 2 - выравнивающий брусок 5 - 35х40 мм; 3 - гидроизоляция (пергамин, полиэтиленовая пленка), 4 - утеплитель, 5 - брусок по уклону 80-110х40 мм, 6 - рубероид, 7 - черный пол, 8 - лага, 9 - щель в черном полу, 10 - хомут.

Примыкание пола к стене мыльной комнаты. 1 - линолеум, 2 - дощатый пол, 3 - брусок по уклону 20-60x40 мм, 4 - гидроизоляция (рубероид), 5 - лага, 6 - хомут, 7 - гидроизоляция.

Пол в мыльной настилается из досок шириной 80-100 мм, толщиной 25-30 мм с уклоном 40-45 мм к центру комнаты, затем дощатый пол накрывается безосновным линолеумом, желательно цельным полотном, которое крепится плинтусами по контуру. В центре пола просверливают сливное отверстие диаметром 20 мм. Пол готов - долговечно, тепло, чисто и совершенно нескользко.

Если, несмотря на старания, пол в мыльной окажется все же холодным, то под линолеум можно настелить оргалит или картон, тонкий поролон, фанеру или на худой конец мешковину и накрыть рубероидом. Нелишне напомнить, что доски для пола мыльной должны быть сухими, шпунтованными и подогнаны плотно. Красить пол не рекомендуется.

Пол в парной выполняется двойным, утепленным, как стены и потолок. По черному полу обязательно укладывается рубероид. По середине комнаты в черном полу оставляется щель шириной 2-3 мм, чтобы в нее просунуть две полосы пергамина или фольгоизола - гидроизоляцию по утеплителю, по которой стечет в щель случайно попавшая под пол вода.

По черному полу над лагами пришивают опорные бруски высотой 80-110 мм (на высоту утепления) с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется минеральной ватой и накрывается фольгоизолом (отменный кровельный материал) или пергамином. Рубероид не рекомендуется, так как при высокой температуре он будет издавать запах битума.

Чтобы пол в парной был горизонтальным, опорные бруски выравнивают рейками, по которым настилают доски. Пол в парной, как и облицовка на стенах и потолке, может дать большую усадку, появятся щели до 10 мм, поэтому пришивать доски крупными гвоздями вначале не следует. И еще: лаги и обвязочные брусья красить не рекомендуется, они могут загнить от внутренней, содержащейся в древесине влаги.

Несколько слов о том, куда отвести сточную воду, которой в каждой «бане» бывает много, особенно если мыльная оборудована душем. Можно воспользоваться простейшим дедовским способом, весьма надежным: выкопанная под полом мыльной яма размером 80х80х80 см, укрепленная шифером, воспринимает всю воду и зимой и летом даже при глинистой почве.

Потолок

Каркас поверху в поперечном направлении скрепляется брусьями, которые одновременно служат потолочными балками. Брусья размером 80х120 мм устанавливаются так же, как и стойки каркаса, через полметра. По ним устраиваются стропила меньшего сечения.

Потолок, так же как и стены, вначале прибивают мелкими гвоздями, а потом сплачивают. На доски потолка насыпают опилки слоем 100 мм, плотно утрамбовывают их и накрывают рубероидом. Толь, материал очень пахучий, нигде применять не рекомендуется, даже снаружи - запах дегтя длительное время не выветривается. Разумеется, в чердачное пространство не должен задувать снег, иначе утеплитель будет замочен.

Двери

Двери бани выполняются в том же стиле, что и стены,- обшитые строганой доской. Дверь в мыльную утепляется минеральной ватой или войлоком по пароизоляции. Дверь в парную достаточно выполнить воздухонепроницаемой без утепления, но обязательно с окном в верхней части размером примерно 200х400 мм. Тогда парная не будет казаться камерой, а станет комнатой. Две остальные двери - входная и в дровник - также неутепленные.

Простыми и надежными получаются двери из фанерного листа толщиной 3-4 мм, обшитого с обеих сторон вертикальными рейками. Окантовка по контуру выполняется из той же рейки. Такие двери никогда не коробятся, не перекашиваются, отлично несут нагрузку от собственного веса.

Оптимальные размеры внутренних дверей для бани приняты порядка 600х1800 мм, входной двери - 700х1800 мм.

Печь

В начале статьи были перечислены особенности бани, обусловленные конструкцией безугарной печи. Сваривается печь из листовой стали толщиной 3-5 мм. В ней имеются два дымохода: основной для топки печи и нагрева каменки и дополнительный для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже готова, а дрова еще не прогорели.

Для удобства перевозки и монтажа печь состоит из трех отдельных частей: топки, каменки и трубы.

На переднем выступе печи со стороны мыльной комнаты устанавливается съемный бак для горячей воды емкостью 50 литров. Во время топки за 1,5-2 часа вода нагревается почти до кипения.

Противопожарные мероприятия

Печь, как видно на плане бани, приходится ставить не далее чем в 25 см от стены. Чтобы уменьшить нагрев стены, внутренняя поверхность топки, обращенная к стене, выкладывается кирпичом на ребро. Это не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Кроме того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавливается плоский асбоцементный лист (можно алюминиевый или стальной) на всю высоту печи.

Разделительная перегородка между парной и мыльной вокруг печи, как показано на рисунке интерьера, выполняется из тех же несгораемых материалов.

Пол под печью легко защищается кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2-3 см. Перед топкой набивают лист из жести размером 60х60 см.

Потолок в месте прохода трубы защищается так: в нем прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

В первое время надо внимательно следить за нагревом стен и потолка и принять дополнительные меры предосторожности, если температура деревянной облицовки сильно повышается.

Покупая модели финских печей для бани, вы приобретаете качественную, производительную и долговечную технику для парной. Главное знать критерии выбора каменок и лучшие модели.

Свернуть

В банях и саунах многие любители пара устанавливают финские печи для бани на дровах и электричестве. Высокая цена по сравнению с российскими аналогами, компенсируется лучшими характеристиками каменок. Выбирая технику, учитывайте основные критерии и ведущих производителей.

Особенности каменок

Конструкции разнятся в зависимости от места установки. Финские компании выпускают технику для саун и русской парной.

Для сауны

Для таких приборов важна скорость обогрева помещения парной. Используется конвекционный метод. Холодный воздух, проходя возле стенок каменки, нагревается, и тепло быстрее и равномерно распространяется по парилке.

Для этого финские электрические печи для сауны и каменки «работающие» на дровах выполняются с наружным кожухом. Движение холодных масс происходит все время сжигания топлива и остывания поверхностей.

Но при оборудовании сауны таким устройством потребуется устанавливать защитные экраны для предохранения деревянных поверхностей от деформаций при разогреве.

Понизить воздействие жесткого распространения тепла можно несколькими способами:

1. Основной – это обустройство печек сетками с камнями. Большинство таких устройств обустраивается таким способом.
2. При обкладке поверхностей облицовочными плитами из камня защита надежно защищает человека от ожогов и равномерно распространяет жар по всему помещению. Единственный минус – высокая цена. Стоимость начинается от 100000 рублей и выше.

Для бани

Финские традиционные круглые печи для бани и прямоугольной формы надежно работают в условиях русской бани. Такие каменки должны создавать в парной особую атмосферу. Поэтому конструкция банных каменок отличается от агрегатов для сауны.

Температура должна подниматься не выше 60 0 -70 0 , но пар должен заполнять все помещение парилки. Такую баню любят русские люди. Но пар не должен быть мокрым и тяжелым как в бане хамам.

В русской бане должен быть почти незаметным, создавая в парилке небольшой туман. Поэтому важно не повышать температуру в парной, но быстро разогреть сетку с камнями. Такая особенность потребовала выполнять закрытую каменку, которую располагают в корпусе сразу над топочным отделением. Для залива воды выводится специальная труба с металлической лейкой.

Для создания в бане ароматного парка, сверху делают небольшую открытую каменку. Теперь можно выплеснув несколько ковшиков с отваром трав наслаждаться «вкусным» паром. Независимо от места установки печи должны выбираться с учетом нескольких основных характеристик. Разберем их подробнее.

Выбор финской печи для бани

Подбирая лучший вариант финские чугунные печи для бани или из жаропрочной стали, потребуется ознакомится с несколькими характеристиками:

1. Номинальная мощность. Помните правило – на каждый 1 м » , потребуется повышать мощность на 1 КВт. Можно покупать каменки с небольшим запасом. Но приобретение мощного агрегата для небольшой парной приведет не только к лишней трате денег, но и к возможной деформации покрытия стен от высокой температуры или пожара. Маломощная печка, с маленькой топкой быстро выйдет из строя, поэтому важно выдержать золотую середину.
2. Компания производитель. Если вам предлагают купить оборудование, стоимостью 40000 рублей за 5000, не стоит дальше разговаривать с таким продавцом Вам предлагают ворованную технику или низкосортную подделку. Всегда проверяйте сертификаты качества и наличие документов на печи с заводской маркировкой и голограммой.
3. Наличие бака для нагрева воды. При необходимости лучше заплатить немного дороже и купить выносной бачок, с помощью которого вы сможете пользоваться нагретой водой в помывочной. Для помывки 1 человека потребуется 10-15 л воды.
4. Наличие и материал колосниковой решетки. Деталь с небольшими расстояниями между решетками позволит использовать для отопления уголь. Но основное назначение колосника – предохранение донышка от воздействия высоких температур и постепенное удаление золы в отдельную камеру. Лучший материал – чугун или жаропрочная сталь.
5. Материал и конструкция топки. Лучше использовать выносной вариант. В таком случае не потребуется занимать место в парилке, дышать дымом. Для производства топочного отсека лучше использовать жаропрочную сталь, нержавейку или чугун. Но цена такой печи увеличится на 20-30 %.

Популярные производители

Цена на финские электрические или дровяные банные печи выше аналогов, особенно отечественных. Но по надежности, долговечности и производительности эти каменки намного предпочтительней конкурентов. Среди компаний можно выделить 4 ведущих производителя банной техники.

Kastor

Такие печи для бани из Финляндии созданы для человека. В оборудованной этой техникой парилке будет комфортная атмосфера, это обусловлено целым рядом достоинств:

• соответствием фактической и заявленной мощности;
• надежная система добавления воды в бак;
• печи оснащены системой сохранения тепла;
• корпус обустроен с возможностью боковой загрузки дров в топку;
• дверца изготовлена из жаропрочного стекла, способного выдерживать несильные удары.

Harvia

Приобретая финские банные печи, потребители получают надежное, безопасное и долговечное оборудование для парной. Детали печи имеют дополнительный защитный слой от воздействия высоких температур. Топочное отделение изготовлено из жаропрочной сталь достаточной толщины. Печь рассчитана на беспрерывное использование.

Дверца сделана из жаростойкого стекла. В корпусе изготовлено 2 независимых канала, в которых сгорает закладка дров. Такая конструкция позволяет снизить затраты времени и дров на обогрев парилки. Печи комплектуются деталями дымохода и водонагревательными баками с защитным покрытием поверхностей.

Narvi

Финские печи в баню или сауну от компании «Нарви» производятся только на территории страны. Компания известна не только своими отличными печами, но и каминами из стали или чугуна. Компания гарантирует высокий уровень надежности стальных деталей с нанесенным защитным слоем эмали. Печь проста, надежна и долговечна и легка в обслуживании и выполнении регламентных работ.

Helo

Финская дровяная печь для бани от компании «Хело» с успехом используется для обустройства русской бани. Потребуется дождаться полного сгорания закладки дров, удалить из топки угли. Затем вылив несколько ковшиков настоев трав, открываем двери для выхода остатков угара.

После этого шиберная заслонка полностью перекрывается, на каменку выплескивается несколько шаек воды и можно отправляться в парную. Каменка поддерживает комфортную температуру в течение нескольких часов. В 2009 году произошло слияние компаний «Хело» и «Кастор» и продукция производится на одном оборудовании.

Обзор популярных моделей

Приведем рейтинг нескольких моделей печей, составленный, по отзывам покупателей. Продукция финских производителей обладает одинаковыми достоинствами и несколькими отрицательными сторонами. Чтобы не перечислять их в таблице приведем общие данные для всех моделей.

Основные достоинства этих печей:

К ним относится:

1. Топка обустроена 2 независимыми каналами для сжигания дров.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Высокий уровень экономичности.
4. Возможность быстрого нагрева помещения.
5. Большинство моделей оборудовано чугунными колосниковыми решетками и в комплект входит закладка прочных камней округлой формы с уровнем тепловыносливости 1 класса.
6. Высокий уровень производительности.

Среди недостатков можно выделить только высокую цену оборудования.

Название модели	Характеристики	Цена в рублях
Компания – «Харвия». Модель «М2».	Печь может использоваться для обслуживания парной, объемом 6-13 м 3 . Материал корпуса – жаропрочная сталь. Дверь изготовлена из жаропрочного стекла. Каменка открытого типа с закладкой до 30 кг камня. Общая масса 45 кг. Габариты (в последующем высота, ширина, глубина и диаметр дымохода в мм.) – 710/380/430/115.	От 13700
Модель «AITO AK-47» от компании «Narvi»	Величина объема парной 6-12 м 3 . Диаметр печи – 470 мм, с учетом водяного бака – 600 мм. Высота 1010 мм. Диаметр дымохода — 150 мм. Общая масса – 250 кг. Вес загрузки камней в сетке – 65 кг. Кожух выполнен из жаропрочной стали и окрашен огнестойкой краской в черный цвет. Величина закладки дров до 15 кг. Топка, колосники выполнены из чугуна.
Изготовитель «Кастор» Модель «Карху-20 JK».	При установке печи необходимо выдержать минимальные расстояния до поверхностей в зависимости от покрытия:· до стены с лица печи – до 1000 мм; · от боковых стенок до 500 мм; · до тыльной стенки – до 500 мм. Габариты – 780/480/480/104. Общая масса печи с камнями – 125 кг. Вес закладки дров — 65 кг. Обеспечит нормальные условия в парной объемом 8-20 м 3 . Максимальная мощность – 18 кВт. При производстве основных деталей топки, колосника и корпуса использовался чугун и жаропрочная сталь.	От 35600
Компания «Helo». Модель «20 PK VO».	Возможна установка в сауну объемом 13-20 м 3 . Максимальная мощность – 18кВт. Вес камней в сетке – 35 кг. Общая масса каменки 55 кг. Габариты – 730/550/470/115. Вмонтирован 25 л водяной бак. Материалы – жаропрочная сталь и чугун.	От 52000
Компания «Kastor». Модель «Karhu 20 PK VO»	Максимальный объем бани 20 м3. Минимальный 13 м3. Общая масса печи 81 кг с весом полной загрузки камней 45 кг. Габариты – 790/670/480/130. Мощность теплового агрегата – 21 кВт. Печь оборудована встроенным 28 л водяным баком.	57000
Компания «Helo». Модель «16 РК»	Максимальная мощность дровяной печи – 16,5 кВт. Минимальный размер сауны 8 м 3 . Максимальный объем до 16 м 3 . Вес полной загрузки камней – до 30 кг. Общая масса финской печи для сауны – 45 кг. Габариты – 706/390/440/115.	От 40000
Компания «Харвия», модель «Legend 240 DUO»	Возможна установка в бане объемом 10-24 м 3 . Общая масса печи с закладкой сетки – 295 кг. Вес камней – до 200 кг. Высота – 830 мм. Ширина – 600 мм. Печь оборудована выносной топкой. Глубина корпуса 600 мм и возможность выноса на 180 мм. Сечение трубы дымохода 115 мм.	От 36000

Где можно купить?

Цены на финские печи сильно бьют по карману, поэтому к вопросу покупки таких агрегатов необходимо отнестись с полной ответственностью. Вариантов поиска продавцов и печей несколько:

• можно заказать технику в интернет – магазинах;
• заказать доставку у официального дилера производителей;
• отправится в специализированный магазин.

Но везде важно убедится в надежности продавца и только после этого заказывать товар. Зайдите на форум любителей бани и поинтересуйтесь где лучше приобрести печь.

Ознакомьтесь с отзывами о работе интернет и онлайн магазинов и обязательно проверяйте весь набор документов у продавцов. Только так вы сможете обезопасить себя от мошенников и получить надежную, долговечную и экономную технику от финских производителей банных печей.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Финская баня по-другому называется сауной. Ее особенность заключается в том, что воздух парилки греет не печь, а камни, которые отдают свое тепло в воздух. После того как топка хорошо растопится и очень сильно накалятся камни, их обдают холодной водой. В результате образуется сухой пар, который наполняет паровую приятным ароматом. Иногда вместо воды используют отвары эфирных масел или душистых трав, тогда баня заполняется лечебным воздухом, вылечивающим различные болезни. Самыми популярными финскими печами для сауны считаются дровяные и электрические.

Общая информация о финских саунах

Многие считают, что финские бани и сауны прекрасно расслабляют и поднимают жизненный тонус , лечат душевные раны. Однако перед тем как посетить финскую баню или сауну, следует проконсультироваться с врачом насчет того, как действовать, чтобы баня принесла пользу, а не вред. Температура воздуха в парилке может достигать +120 градусов, а это плохо может повлиять на гипертоников или людей с больным сердцем.

Традиционные финские сауны состоят из следующих помещений:

Современные финские сауны обходятся только тремя помещениями: раздевалка, парилка и душевая. Печь для бани устанавливается в стену между раздевалкой и парной.

Преимущества финской дровяной печи

Самым популярным вариантом для финской бани или сауны на сегодняшний день являются дровяные каменки , обладающие следующими преимуществами:

Дровяная печь в финской сауне имеет следующую конструкцию:

• Топка , предназначенная для сгорания топлива. Многим посетителям парной приходится по душе дверца печи, изготовленная из огнеупорного стекла. Созерцание огня хорошо расслабляет и успокаивает нервы.
• Чугунный колосник представляет собой часть печи, на которой тлеют угли. Его основная задача заключается в подаче воздуха для поддержки горения нижних слоев поленьев.
• Зольник представляет собой камеру дровяной печи, в которой скапливается зола. Печи в современных банях вместо него оснащены выдвижным ящичком, отходы из которого выбрасываются легко и быстро.
• Каменка , обычно большого объема, изготавливаемая в виде пирамидального лотка. В ней расположены камни, которые накаляются и при поливании их водой наполняют парную горячим паром.
• Дымоход выводит из помещения угарный газ и продукты горения.

Электрическая печь

Для получения сухого пара в финской сауне в последнее время стали применять электрические печи . Современные модели стали гораздо функциональнее и удобнее в применении.

Электрическая каменка для финской сауны имеет следующую конструкцию:

1. Электронагреватель
2. Корпус
3. Теплоизоляция

Снаружи электрическая печка покрывается металлическими пластинами толщиной в 4 мм . Внутри них расположены вентиляционные каналы. Корпус агрегата заполняется камнями большого размера и веса, благодаря чему помещение будет прогреваться гораздо быстрее. В качестве теплоизоляции используют стальные экраны, располагающиеся друг за другом.

Электрическую печь, предназначенную для финской сауны, можно использовать даже в квартирах. Установка ее не требует большой площади, а отравление угарным газом сводится к нулю. Современный дизайн электрической печи позволяет ей вписаться в любой интерьер .

При выборе электрической модели для бани или сауны следует ориентироваться на ее мощность. Если она будет слишком большая, установить оптимальную температуру в парной будет довольно непросто и расходы на ее эксплуатацию возрастут. Слишком слабая мощность электрической модели не позволит протопить баню как следует .

Преимущества электрической каменки для бани или сауны

Электрическая каменка для бани имеет следующие преимущества :

Использование электрической каменки избавит парную от пыли и мусора . Микроклимат в бане можно регулировать при помощи пульта, поэтому температуру устанавливают очень точно. Современные электрические модели оснащены таймерами и другой автоматикой, которая позволяет отслеживать любые изменения микроклимата в бане или сауне.

На сегодняшний день представлено большое разнообразие печей для финских саун. При правильном выборе и необходимой эксплуатации и дровяная, и электрическая каменка может прослужить очень долго.

Решая вопрос отопления для дачи, на современном рынке можно найти множество вариантов.

Финская дровяная печь для дачи

И, несмотря на то, что новые технологии с каждым годом все больше совершенствуются, многие по-прежнему отдают предпочтение старым добрым дровяным печам.

Сегодня это не просто отопительный прибор, но и особый элемент декора, который позволяет придать общей стилистике дома некую «изюминку» и аутентичность.

Среди огромного выбора отопительных приборов, представленных на отечественном рынке, значительную долю занимают финские печи.

Финская печь для дачи – это разумное, компактное и эффективное решение, которое позволяет быстро прогреть помещение и длительное время поддерживать необходимую температуру. В чем особенность конструкции, и по каким характеристикам нужно выбирать финскую печь для дачи – мы и поговорим в этой статье.

Для России финская конструкция печи является наиболее подходящей именно из-за схожести климата. В странах Северной Скандинавии к вопросу отопления подходят особо тщательно, поэтому выбирая отопительный прибор от финских производителей, можно быть уверенным в его высоком качестве и эффективности. Кроме эффективного отопления помещения, финны уделяют внимание и степени влажности воздуха, ведь от этого зависит комфортное пребывание в доме и здоровье людей.

Принцип действия обычной русской каменной печи и «финки» практически идентичен. Обогрев помещения происходит за счет нагревания корпуса каменной конструкции вследствие сгорания дров.

Для изготовления отопительных приборов на твердом топливе, многие финские производители применяют в основном жаропрочную сталь с толстыми стенками. Это позволяет мгновенно прогреть помещение и надолго сохранить тепло. Не малую роль финские компании уделяют и дизайну. Компактность и эргономичность приборов позволяет использовать их даже в небольших комнатах, органично вписывая в современный дизайн дома.

Безопасность прибора обеспечивает закрывающаяся дверца из огнеупорного чугуна или жаростойкого стекла. Это предотвращает выпадение углей, искр и позволяет любоваться красивым мерцанием огня в печи.

Конструкция и особенности скандинавской печи

Конструкция финской печи состоит из четырех основных элементов:

1. Дымоход.
2. Топливник.
3. Футеровка.
4. Каменка.
5. Поддувало (зольник).

Принцип действия не сильно отличается от обычной дровяной печи. В топливник закладываются дрова.

Зольник (или поддувало) представляет собой небольшую камеру, в которой собирается зола. Дымоход обеспечивает вывод продуктов горения из помещения, а футеровка представляет собой огнеупорную оболочку из камня или стали, которая позволяет аккумулировать тепло. Футировке в этой конструкции отводится особая роль. Именно она призвана обеспечивать аккумулирование тепла и защиту прибора от механических и химических повреждений.

Особенностью конструкции скандинавской печи можно назвать также и канал сгорания. В приборе предусмотрены два каналы, которые не связаны между собой. Это позволяет увеличить скорость прогрева помещения, повышая экономичность расхода твердого топлива.

Зольник обеспечен выдвижной конструкцией и дверцей, что позволяет производить регулярную чистку прибора. Дверца также помогает регулировать тягу, создавая необходимую циркуляцию воздуха.

Каменка бывает в финских печах двух видов: открытой и закрытой конструкции и, в зависимости от модели, способна вмещать от 20 до 100 кг топлива.

Отличительной особенностью такой печи является отсутствие водяного контура. Помещение прогревается за счет тепловой конвекции. Забор холодного воздуха происходит от пола, а дальше, нагреваясь, воздух поднимается вверх. Таким образом, происходит естественная циркуляция холодных и горячих потоков воздуха в помещении. Для передачи тепла в помещение, в финской печи предусмотрены специальные воздушные каналы, через которые тепло поступает из топливника в комнату.

Преимущества скандинавской печи

• равномерный прогрев воздуха;
• безопасность;
• простота конструкции;
• высокая скорость прогрева;
• великолепный внешний вид;
• длительный срок эксплуатации;
• применение древесины в качестве основного вида топлива;
• экономичность расхода топлива;
• экологичность;
• поддержание необходимой влажности в помещении.

Именно на экологичности хотелось бы сделать особый акцент, так как финны большое внимание уделяют экологии в стране. Производя отопительные приборы, они добиваются максимального снижения выброса вредных веществ в процессе сгорания дров. Кроме того, твердое топливо, используемое в таких печах, не несет никакой угрозы здоровью человека, что никак не скажешь про дизельные или газовые отопительные приборы.

Именно выбор сырья для печи обуславливает и экономичность прибора. Финны очень рачительно подходят к вопросу отопления, поэтому инженеры большую роль отводят сохранению тепла внутри конструкции при тлеющих дровах.

Впрочем, безопасности финны уделяют не меньшее внимание. Учитывая то, что такие дровяные приборы в основном приобретаются для деревянных загородных домов, дач и бань, производители максимально повышают пожаробезопасность конструкций. Это достигается за счет прокладывания керамического шнура между всеми соединениями прибора. Это, в свою очередь, повышает герметичность печи и позволяет как можно дольше сохранять тепловую энергию.

Еще одним преимуществом таких конструкций можно назвать универсальность деталей. Если какой-либо элемент или деталь со временем выйдет из строя, ее всегда можно заказать и установить отдельно. Для многих моделей подходят детали других производителей, поэтому поломка и замена деталей не станет слишком большой проблемой в будущем.

Несмотря на все плюсы финских отопительных твердотопливных приборов, есть и несколько минусов, о которых вы должны знать перед покупкой. Недостатком таких печей является их длительный прогрев и необходимость обустройства прочного фундамента. Ну и, конечно, не лишним будет сказать про цену вопроса. Ведь у отечественных производителей можно встретить качественные надежные аналоги с гораздо меньшей стоимостью.

Как правильно выбрать финскую печь для дачи

Широкий модельный ряд финских производителей, представленный на отечественном рынке, позволяет выбрать дровяную печь не только для отопления дачи, но и для приготовления пищи, нагрева воды, да и просто любованием огнем. Чтобы вам было проще определиться с покупкой финской печи для своего загородного дома, мы предлагаем ознакомиться с основными критериями выбора.

1. Мощность.

Выбор этого критерия обуславливается общее кубатурой помещения. Для этого производим нехитрые математические подсчеты: умножаем площадь комнаты на высоту потолков. Кроме этого, заложите «запас» на теплоизоляционность дома. Ведь чем хуже он утеплен, тем мощнее вам понадобится прибор. Учитывайте, что каждый дверной проем и окно увеличивает тепло потери на 100Ватт. Если дача располагается в климатическом поясе с суровой зимой, то умножьте полученный показатель на 1,5- 2 единицы.

1. Время работы в режиме поддержания температуры. Обратите внимание на материал, из которого изготовлен корпус изделия. Именно от этого фактора зависит данный параметр. Стандартно, твердое топливо необходимо добавлять в топку каждые 8-10 часов. Но некоторые модели, облицованные вулканическим камнем, могут сохранять тепло в течение 20-24 часов. Сегодня можно встретить в продаже отопительные приборы на дровах длительного горения. Такие модели оснащены огнеупорной стеклянной дверцей, которая обеспечивает максимальную герметичность. За счет того, что кислород не поступает в топку, значительно повышается интенсивность горения пламени.

1. Размер. Одним из основных критериев выбора финской печи для дачи здесь будет являться ширина топливника. Диаметр отопительного прибора с мощностью в 100ккал/час должен быть не менее 12 см. Максимально допустимый уровень составляет 50 см.
2. Дополнительные конструкции.

Все зависит от того, с какой целью вы приобретаете печь для дачи. Если вы хотите ограничить ее функциональность только лишь обогревом, то вам будет достаточно простых моделей, оснащенных одной топкой. Если же предполагается более широкое функциональное использование, то можно присмотреться к моделям с плоской варочной поверхностью, которая располагается в верхней части печи.

Некоторые модели идут с водонагревательным баком, который устанавливается прямо в корпусе печи. А можно поискать модель с навесным типом устройства, которое монтируется на дымоходе.

1. Внешний вид. Если чугун и сталь вам не по нраву, то можно выбрать печи, корпус которых изготовлен из талькомагнезитного сланца. Этот камень традиционно использовался в качестве строительного материала у скандинавских народов, благодаря своим уникальным свойствам. Это разновидность каменной облицовки, которая не только отличается великолепным внешним видом, но и не нагревается свыше 70 градусов. Это значительно повышает комфорт использования и безопасность в доме. Талькомагнезит проводит тепло в 10 раз быстрее шамотного кирпича или керамики, а значит при гораздо меньших габаритах печи, она будет быстрее прогревать помещение.

Еще одним природным материалом, который финские производители стали использовать в твердотопливных печах, является талькохлорит. Он обладает высокой устойчивостью к температуре, выдерживая до 16 тысяч 0 С. Печи, изготовленные из талькохлорита способны нагреваться всего за 2 часа, при этом они продолжают отдавать тепло комнате еще в течение суток после отключения. Единственный нюанс – эффективность прибора из такого материала во многом зависит от его размеров. Чтобы добиться высокой эффективности тепло обеспечения, производители выпускают модели больших размеров, что существенно влияют на их цену.

1. Производитель. На российском рынке представлено огромное разнообразие дровяных отопительных приборов из Финляндии. Все они отличаются не только по цене, дизайну, но и по техническим характеристикам.

Обзор наиболее популярных производителей финских печей

Давайте кратко рассмотрим особенности наиболее финских популярных производителей.

Компания Kastor (Кастор)

Особенностью этого производителя является выпуск печей из жаростойкой стали толщиной в 5-8 мм. Популярность фирмы Kastor на российском рынке обусловлена очень высоким КПД. Этот показатель достигает 70%, что гораздо выше, чем у других производителей этой же ценовой категории. Все модели «касторовских» печей покрыты огнеупорной краской, что значительно продлевает срок службы, а дверцы производитель изготавливает из огнеупорного стекла, которое выдерживает температуру до 800 0 С. Экономическую целесообразность прибору, обеспечивает система полного сжигания топлива. А запатентованная фирмой Kastor система воздухообмена значительно повышает эффективность прогрева помещения.

За безопасность эксплуатации здесь отвечает специальная система защиты от ожогов в виде ограждения. А продуманная система вентиляции позволяет быстро прогреть помещение. Средний ценовой диапазон данного финского производителя составляет 25-35 тыс. рублей, но может и существенно варьироваться в зависимости от размеров и дизайна прибора.

Компания HARVIA (Харвиа)

Этот финский производитель ничуть не уступает по популярности компании Кастор и у многих россиян давно уже бренд «HARVIA» ассоциируется с надежностью и долговечностью. Основным материалом для производства отопительных приборов компания выбирает нержавеющую сталь высокого класса, а особенностью конструкции является выносная топка.

Такие печи очень быстро и эффективно прогревают комнату, легко чистятся и не загрязняют окружающую среду. Все модели имеют огнеупорную чугунную дверцу и корпус, окрашенный огнестойкой краской.

Особенностью конструкции этой компании отличается наличие двух отопительных независимых каналов во всех моделях. Такой подход позволяет увеличить скорость прогрев комнаты, что существенно экономит топлива. Печи Нарвиа – отличный выбор не только для обогрева дачи, но и для бани.

Купить финскую печь этого бренда в России можно в среднем за 25-40 тысяч рублей.

Компания Narvi (Нарви)

Особенностью этого производителя является низкий расход топлива. Достаточно всего двух закладок дров и не более 60-70 минут, чтобы разогреть большую комнату до 80 градусов по Цельсию.

На российском рынке сегодня можно встретить более 30 моделей от этой компании с длинной и короткой топкой. Независимо от дизайна и размеров, все печи Нарви отличает высокая надежность, экономичный расход топлива и длительная эксплуатация.

Средний ценовой диапазон данного финского производителя составляет 12-20 тыс. рублей.

Фирма Helo (Хело)

Отопительные приборы этого бренда отличаются ценовой доступностью, что никак не сказывается на их высоком качестве. Низкая цена обусловлена простым дизайном. Такой вариант идеально подходит для дачи, бани, небольшого загородного дома.

Что касается технических характеристик, то печи Helo отличаются отличной производительностью, способны за 1,5-2 часа прогревать большое помещение и длительное время сохранять тепло. На российском рынке представлен большой ассортимент этой марки, что позволит без труда выбрать подходящий агрегат.

Компания Tulikivi (Туликиви)

Печь Tulikivi

Это один из самых известных мировых производителей по производству финских печей. Особенностью этой компании является производство печей из натурального камня. В основном это талькомагнезит (камень вулканического происхождения).

Компания предлагает два варианта обработки камня: шлифовочный и колотый, что позволяет подобрать необходимую модель по дизайну и удачно вписать ее в стиль интерьера.

Как установить и подключить финскую печь к дымоходу

Подключение печи к дымоходу в доме выполняется по стандартной схеме. Если в доме уже предусмотрена система отвода продуктов горения, то финскую печь к нему подключить не вызовет трудностей. Если же необходимо монтировать дымоход под приобретенную печь, то выполнить его можно из сэндвич труб. Четкое соблюдение правил установки гарантирует безопасность и эффективность дальнейшего использования скандинавской печи.

• Правила монтажа конструкции во многом определяет модель печи. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступите к установке.
• Руководствуйтесь правилами СНиП 2.04.05-91, которые четко регламентируют пожарную безопасность в помещении при установке твердотопливных приборов.
• Монтируйте конструкцию печи только на ровную поверхность.

1. Определяемся с местом размещения. Если в доме уже выполнен дымоход, то место, конечно, задано. В случае нового обустройства отопительной системы, вы можете выбрать любое место для размещения печи. Выбор во многом зависит от системы газоотвода (вы должны учитывать особенность постройки дома, перекрытия и кровлю).

Если основной задачей печи будет являться обогрев помещения, то рекомендуется размещать ее по центру комнаты. Если же вы выбираете модель с дополнительными параметрами (варочная поверхность и т.д.), то целесообразно будет установить печку в углу комнаты. Идеальным вариантом считается расположение отопительного прибора у противоположной от входа стены. Есть вариант установить печь в одном помещении, а топку вывести через стену в другое. Но это очень длительный, трудоемкий процесс, требующий квалификации.

1. Обустройство фундамента под печь. Учитывая весьма тяжелый вес конструкции, нужно тщательно подготовить основание. Пол под печью выкладываем шамотным огнеупорным кирпичом или керамической плиткой. Обязательно проверьте строительным уровнем наклон пола. Он должен быть идеальным.

Отличным решением для обустройства фундамента на деревянной даче служит подиум из керамической плитки. Огнеупорное основание должно выступать за габариты печи минимум на 10 см со всех сторон. Для этого возьмите шамотный кирпич (количество зависит от габаритов самой печи) и выложите ровным рядом в один слой. Используйте обычный цементный раствор для соединения кирпичей. После высыхания, клеем нанесите плитку. Такой вариант позволит приподнять печь над общим уровнем пола, повышая меры пожаробезопасности и создать декоративное зонирование этой части.

1. На фундамент можно уложить любое несгораемое покрытие. Для этой цели подойдет металлический лист, закаленное стекло, керамика.

1. Четко выдерживаем параметры пожаробезопасности: расстояние от стены до печи должно быть не менее 125 см. От потолка до верхней части отопительного прибора – от 120 см. Дополнительно учитывайте материал, из которого выполнены стены в доме. Для деревянных перекрытий установлены более строгие нормы и расстояния. Дополнительно между печью и ближайшей стеной устанавливается лист из негорючего материала (суперизола). Если вы хотите перестраховаться и еще больше усилить пожаробезопасность в доме, то можно обустроить керамический фартук вокруг печи. Тем более огромный выбор материалов на рынке поможет вам это сделать красиво, гармонично вписав такую деталь в общую стилистику помещения.

1. Между задней стороной конструкции и стеной устанавливает теплоотражающий экран. Сначала на стену крепятся листы из жаростойкого материала, а после сверху все облицовывается керамической плиткой. Если же вы хотите сохранить первозданность деревянной стены и не использовать керамическую плитку, тогда можно закрыть теплоотражающий экран листом из ОСП. После его установки, необходимо нанести теплоизоляционный материал. Для приклеивания плитки к стене берите только термостойкий клей.

1. Установка печи на фундамент. Проверьте уровнем наклон печи перед подключением к системе.

1. После того, как конструкция установлена на подиум, необходимо начать ее соединение с дымоходом. Если система газоотвода уже изначально была в доме, то вашей задачей сейчас будет правильное соединение патрубка печи с конструкцией дымохода. Здесь большое внимание необходимо уделить герметизации всех соединений. В противном случае, дым от горения пойдет в дом.

Первым элементов конструкции будет служить одно стенная труба (даже если в качестве материала для всего дымохода у вас выбраны сэндвич трубы). Дело в том, что при выходе из печи максимальная температура расплавит утеплитесь внутри двойного контура сэндвича, спрессовав его в монолитный материал.

Важно! Учитывайте, что первая деталь дымоходной конструкции монтируется без утеплителя. В противном случае, он расплавится при длительном горении.

Соединяя конструкцию печи с дымоходом, учитываете пожарные нормы. Расстояние между трубой и стеной дома не должно быть меньше 25 см.

Если же обустройство печи и дымохода в доме происходит впервые, то монтаж дымохода лучше производить уже после покупки самого отопительного прибора. Дело в том, что длина, диаметр труб и т.д. зачастую зависит от мощности прибора.

Вывод дымохода (через кровлю или через стену) зависит от особенностей планировки дома и расположения печи. Сэндвич конструкция продается в уже готовом виде. Ее останется только правильно собрать воедино, дополнив переходниками, тройниками и разветвителями.

В этой статье мы подробно описали лишь один из возможных вариантов монтажа финской печи на даче. А чтобы вам было проще подобрать оптимальную модель и установить ее в доме, предлагаем ознакомиться с видео.

Видео. Финский способ отопления дома

Видео. Скандинавские печи. Выбор и установка