Как прикрепить ступени к деревянной лестнице. Изготовление трафарета для разметки тетивы лестницы. Двухмаршевая лестница на тетивах: сборка и установка конструкции

При выборе варианта конструкции для лестницы в частном доме стоит обратить внимание на лестницы на тетивах. Это, пожалуй, самый классический способ исполнения. К тому же такую лестницу можно сделать без подступенков, что снизит расходы на материал и облегчит конструкцию. Как выглядят ступени, конечно, каждый знает. Но вот как правильно вырезать тетиву для их крепления? Об этом мы расскажем ниже.

Что такое тетива

Тетива представляет из себя опорные несущие балки, располагающиеся по бокам, с пазами, вырезающимися на внутренней стороне . Пазы предназначены для монтирования ступеней. Таких несущих балок обычно две. Но если лестница с одной стороны примыкает к стене, то в этом случае потребуется только одна с противоположной стороны. Со стороны стены крепление осуществляют на больцах.

Различают лестницы на тетиве с подступенками и без (открытая). При этом отсутствие их сделает конструкцию более лёгкой и менее затратной, но вот в плане надёжности она будет уступать.

Материал

В качестве строительного материала для тетивы лестницы чаще всего используют дерево или металл. Подойдёт и железобетон, но в домашних условиях будет сложно изготовить такую тетиву.

Самый оптимальный вариант, пожалуй, древесина. Такая лестница и выглядит отлично, и нет необходимости работать со сваркой, которая может испортить внешний вид наличием швов.

При выборе древесины стоит обратить внимание на следующие породы :

• Хвойные. Минусом ели, сосны, пихты и кедра будет выделение смолы. Это может сказаться на том, как ровно ляжет краска. Хотя такие породы отлично смотрятся и в натуральном цвете. К тому же, они имеют хорошие технические характеристики.
• Лиственные. Этот тип древесины выбирают чаще всего ввиду простоты обработки и покраски. Среди них дуб, клён, вишня и бук.

При выборе пиломатериала для будущей тетивы необходимо рассчитать её габариты, чтобы балка получилась цельной, без сращиваний. Длина и ширина должны находиться в соответствии с проектными рекомендациями.

Расчёт тетивы

Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта :

• Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
• Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
• Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
• Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий . При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Необходимо понимать, что расстояние между пазами и их ширина на внутренней плоскости тетивы будут задавать характеристики пролёта — ширина и высота ступени. К тому же, эти параметры влияют и на угол уклона лестницы.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами :

• Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
• С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
• С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

Опорная линия представляет собой черту, нанесённую на всю длину кромки балки. Её располагают на определённом уровне, но не менее 50 мм. от кромки.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал . Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

• линеек, строительного уровня;
• электролобзика;
• ручного фрезерного станка;
• дрели;
• молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные . Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми. При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния. Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет .

Изготовка трафарета:

• Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
• Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
• Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
• Совмещают линии опор.
• Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
• Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке :

• Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
• Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
• Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
• Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
• Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

• Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
• Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами :

• Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
• Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Чтобы понять, что такое лестницы, достаточно посмотреть на торец изделия. Тетива – это опорная балка, на которую монтируются ступени будущей лестницы. От того, насколько точно спроектирована эта деталь, зависит прочность и качество всего марша. в качестве лестничного основания пользуется большой популярностью, т.к. отличается продолжительным сроком эксплуатации. Рассмотрим основные характеристики изделия более подробно.

Деревянная лестница на тетивах

Отличие тетивы от косоура

Большинство деревянных лестниц крепятся на , либо . – кривая балка, поддерживающая ступени только снизу. Для фиксации проступей в косоуре делают пропилы под них. Такая конструкция обладает большой несущей способностью и экономит пространство.

Лестница на представляет из себя более массивное изделие. Для установки проступей используются две балки и специальные бруски. Чтобы увеличить прочность конструкции, под ступеньками устанавливаются тяжи

К преимуществам лестницы на относятся:

• относительная простота монтажа и реставрации (при необходимости мастер может демонтировать часть пролета, либо весь марш);
• продолжительный срок эксплуатации;
• прочность конструкции;
• скрытые ступени;
• защита стены от запыления;
• свободное расположение балясин;
• разнообразие проектов (тетива позволяет конструировать винтовые, поворотные, закругленные и прямые лестницы).

В зависимости от эксплуатационных характеристик будущего марша подбирается соответствующий тип для лестницы.

Классификация тетив

Может быть основной частью самонесущей лестницы из дерева, либо элементом металлического сварного каркаса. В любом случае заготовки делятся на несколько разновидностей. В зависимости от формы тетивы бывают:

• прямые;
• изогнутые;
• спиральные.

При изготовлении основного элемента крепежа используют различные материалы. На современном рынке все чаще встречаются гнутые клееные заготовки для винтовых лестниц. Они изготовлены из высокопрочных деревянных пластин, склеенных для увеличения несущей способности. Другими наиболее популярными материалами при изготовлении тетив являются:

• дерево;
• металл;
• пластик;
• композит.

Деревянные модели изготавливаются из плотных пород: сосны, кедра, дуба, лиственницы, красного дерева, орегонской и бразильской сосны. При изготовлении ступеней хвойные породы дерева не используют ввиду их низкой износостойкости.

Также различаются системой крепежа ступеней:

• врезные ступени (такая тетива лестницы имеет пазы для приступей);
• задвижные (отличаются от врезных глубиной паза);
• с применением уголка (на боковинах тетивы крепятся деревянные бруски, либо металлический уголок, на который в дальнейшем монтируют ступень).

Изготовление лестницы на тетиве своими руками

Одномаршевая деревянная лестница

Лучшим материалом для изготовления лестницы на является дерево. Это наиболее экологичный, дешевый и простой в применении материал. Построить деревянную лестницу на тетивах сможет даже начинающий столяр. Перед тем, как приступить к изготовлению конструкции, необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения. Существуют несколько моделей лестницы на тетиве:

• приставная со стеновым креплением (для загородного дома и дачи);
• складная модель (чердачная), где в качестве соединительных элементов применяются каретки, петли и прочие крепежные элементы;
• винтовая, где тетива лестницы монтируется с наружной стороны;
• маршевая.

Одномаршевая лестница считается самой простой конструкцией. Ее строят как на , так и на тетиве. Для изготовления одномаршевой модели необходимо тщательно выбирать пиломатериалы. Длина и ширина брусьев должна быть такой, чтобы при изготовлении тетивы не понадобилось сращивание. Оно ослабляет прочность конструкции и лестница может рухнуть под своим весом.

После выбора модели лестницы строители производят расчет необходимого количества ступеней, их размер и частоту. Сделать это можно с помощью строительного онлайн-калькулятора. На этапе подготовки также определяется полезная ширина марша. Она рассчитывается «в просвете», то есть между поручнем и стеной.

Определившись с параметрами конструкции, установщики переходят к нанесению разметки. На заготовленных брусьях зеркально отмечают линии будущих пазов. Точки на должны максимально совпадать. В противном случае, ступеньки не встанут в пазы ровно. Пазы вырезаются на внутренней части тетивы с помощью фрезера. Глубина каждого не должна превышать 2 см.

Поэтапная сборка лестниц на тетивах.

В каждое углубление вбивается проступь – горизонтальная часть ступени. В зависимости от ширины ступени 80, 100, 120 см подбираются доски толщиной 4, 5, 6 см. В зависимости от проектного плана к проступи может быть прикреплен подступенок (высота шага). Части ступени могут быть соединены с помощью паза, шурупов, крепежей, либо треугольной рейки и клея.

Примеры стыковки частей ступеньки

После того, как все ступени будут установлены на одну из тетив, с другой стороны прижимается вторая. Строители подбивают ее с помощью деревянного молотка, чтобы вогнать все проспупи в пазы.

Между собой могут быть соединены дополнительными крепежными конструкциями – тяжами. В зависимости от предполагаемой нагрузки на лестницу строители выбирают стальные, деревянные или винтовые тяжи. Металлическое крепление препятствует раздвиганию боковин, поэтому устанавливается в начале, середине и конце марша. Деревянные тяжи вбиваются через каждые 5 ступеней.

Монтаж тяжей в пролете лестницы.

Готовое изделие поднимают к потолку и крепят к опорным и несущей балкам. На заключительном этапе к лестнице крепятся перила и балясины.

Полезно знать

Впервые устанавливая лестницу на , строитель может ошибиться в расчетах. Чтобы избежать проблем с изготовлением и установкой пролетов, полезно знать несколько строительных хитростей:

1. При нанесении разметки на опорные балки следите за тем, чтобы точки взаимного расположения будущих пазов совпадали точно. Для этого можно использовать заранее подготовленный фанерный шаблон.
2. Тетива должна быть немного больше предполагаемой высоты лестницы. Оставшийся кусок заготовки пригодится для врезки в потолочную балку во время конечного монтажа.
3. Пазы для ступеней вырезаются поперек направления волокон древесины.
4. Перед монтажом конструкции пазы обрабатывают клеем. Это поможет при фиксации ступеней и предотвратит рассыхание древесины.
5. Дополнительно ступени и тетиву можно соединить с помощью гвоздей.

Видео-уроки по изготовлению лестниц на тетивах

Схема готовой лестницы на тетивах

Построить одномаршевую лестницу на тетиве своими руками вам помогут видео-уроки. В них подробно описывается поэтапное возведение деревянной конструкции.

1 шаг. Разметка

2 шаг. Сортировка заготовок

3 шаг. Разметка пазов на ступенях

4 шаг. Фрезеровка пазов

5 шаг. Выбор материалов

6 шаг. Черновая сборка лестницы

Сегодня готовые лестницы на тетивах можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Однако, изготовление конструкции своими руками не только поможет сэкономить деньги, но и не составит большого труда. С проектом деревянной одномаршевой лестницы может справиться один человек.

В каждом доме есть лестницы. Их можно строить самостоятельно. Нужно только хорошо знать, как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру и к тетиве. Существует несколько способов сборки. Некоторые из них требуют действий мастера, другие выполняются своими собственными руками.

Рисунок 1. Тетива и разметка подступенника.

Лестница на тетивах

Большинство лестниц в домах собираются на тетивах. Это опорная конструкция пролета лестницы. Она представляет собой балку с вырезами, сделанными на внутренней ее стороне. В эти вырезы вставляются ступени. Этот способ принято считать классическим. Тетивы могут быть выполнены из разных материалов. Чаще всего для их изготовления берут древесину, металл, железобетон. Из древесных пород используют хвойные и лиственные:

• сосна;
• кедр;
• пихта;
• лиственница;
• вишня;
• клен;

Хвойные породы очень хороши, но выделяют смолу. Она мешает нормально ложиться краске. Предпочтительнее применять лиственные породы древесины.

Габариты готовой тетивы всегда зависят от того, какой длины планируется делать лестничный марш. Для лестницы шириной 90 см рекомендуется делать тетиву из доски 40-50 мм толщиной и 30 см шириной. Выреза для гнезд делаются глубиной примерно 20 мм. Допускается минимальная ширина тетивы 275 мм. Заготовку для тетивы нужно разметить (рис. № 1). Для разметки применяется 2 основных способа:

• с помощью линейки и угольника (рис. № 2);
• с применением специального шаблона.

Рисунок 2. Принцип разметки ступеней угольником.

При разметке следует учитывать следующее:

• наклон марша должен составлять 30-40°;
• глубина ступеней — не менее 30 см;
• высота каждой ступени — 15-20 см.

Для изготовления тетив и ступеней нужно приготовить следующее:

• рулетку;
• угольник;
• линейку;
• уровень;
• электрический лобзик;
• дрель;
• фрезерный станок (ручной);
• молоток;
• долото;
• отвертку;
• деревянные рейки или металлические уголки.

Рисунок 3. Варианты крепления ступеней.

После разметки ступеней лестницы с помощью фрезерного станка вырезаются пазы. Далее конструкцию крепят к месту нахождения лестницы. Это можно сделать следующими способами:

• установить стойки в отверстия, сделанные в полу;
• прикрепить стойки анкерными болтами.

Далее происходит процесс крепления ступеней к тетиве. Выпиленные по размеру и обработанные ступени и подступенки вставляются в пазы или привинчиваются к деревянным брускам, к металлическим уголкам (рис. № 3). Эти детали нужно делать с большой точностью, иначе готовая конструкция будет расшатываться и скрипеть. Сами тетивы скрепляются друг с другом стяжками через 4-5 ступеней.

Крепление ступеней

Можно крепить деревянные ступени к металлическому или к деревянному косоуру. Это опорная балка, имеющая пилообразную форму. К ее выступам и крепятся детали из дерева. Косоур устанавливается 1 или несколько. Ступени крепятся к ним с помощью шурупов, шляпки которых сверху закрываются небольшими пробками из дерева. Лучше выпиливать ступени из дуба или из сосны. Подступенки обычно отсутствуют, что придает конструкции более легкий вид. Для сборки лестницы нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Окончательная отделка лестницы

Надежной делает лестницу ограждение. Оно состоит из балясин и перил. Промежуток между ними не должен превышать 15-20 см. Крепить их можно с внешней стороны тетивы с помощью шурупов. Можно применять для крепления балясин шканты, шипы, шпильки. Для шпилек в торце изделия сверлится отверстие диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Шпильки сажают на клей, оставляя примерно 7 см снаружи. В тетиве нужно просверлить отверстия на глубину примерно 100 мм. Сначала устанавливают крайние столбики. Между ними натягивают шпагат и ставят остальные балясины. Остается прикрепить перила, сделанные из бруска шириной 8-10 см.

Всю конструкцию покрывают защитным слоем лака или краски. На ступени можно уложить противоскользящие материалы. Ими могут быть следующие:

• ковролин;
• линолеум;
• шкуры животных;
• фанера;
• пробковые маты;
• полиуретан;
• каучук;
• резина;
• другие материалы.

Заключение по теме

Без лестниц в частном доме прожить просто невозможно.

Особую популярность приобрели деревянные конструкции.

В данном видео показывается один из способов монтажа ступеней.

Дерево относится к экологически чистым материалам. Срок его службы измеряется несколькими десятилетиями. Готовое изделие легко поддается ремонту. Изготовить его тоже можно своими руками. Нужно лишь точно придерживаться всех размеров. Все детали должны быть хорошо просушенными, пропитанными антисептиками. Готовое изделие покрывается лаком или краской. Чтобы ноги не скользили на ступеньках, можно их покрыть антискользящими материалами.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева - это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

• S - это ширина ступеньки,
• P - это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

• подлестничного пространства,
• ступеней,
• подступенников,
• имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

• В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
• Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
• Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить :
1. мебельными болтами;
2. саморезами;
3. футоркой;
4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям "формул удобств и безопасности". Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast"а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (Русский в-т "Скупой платит дважды"). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
"Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)" — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

В загородном доме не обойтись без маршевой лестницы, этот элемент интерьера позволяет грамотно зонировать помещение и облегчить доступ из одной комнаты в другую. Существует два основных вида лестничных конструкций: на тетивах и косоурах. Выбор того или иного варианта зависит от множества факторов (площадь помещения, финансовые возможности жильцов, личные предпочтения, специфика дизайна).

Первый тип является классической моделью и именно поэтому обладает рядом неоспоримых достоинств. В этой статье мы рассмотрим, почему лучше выбрать лестницу на тетивах, как изготовить ее своими руками и избежать ошибок при разметке и монтаже.

Что такое тетива для лестницы?

На сегодняшний день существует несколько различных способов сборки лестничных конструкций. Одни требуют наличия профессиональных знаний и навыков, установка же других проходит легко и быстро. К категории простых в сборке переходов относятся лестницы на тетивах. Однако, перед началом изучения принципов строительных работ, стоит разобраться, что представляется собой тетива для лестниц.

Под тетивой для лестницы принято понимать опорную несущую конструкцию лестничного пролета в виде балки со специальными пазами или гнездами, расположенными на внутренней стороне. Главным преимуществом такого типа крепления ступеней является «закрытие» торцов, что в свою очередь делает готовое изделие еще более привлекательным.

Тетива для деревянных лестниц является наиболее универсальным вариантом крепления. Ее под силу изготовить даже начинающему мастеру, а специальные пропитки позволят увеличить срок эксплуатации покрытия. Деревянные лестницы чаще всего встречаются в частных постройках, а для общественных заведений выбирают более интересные модели из таких материалов, как пластик, камень, металл. Также могут чередоваться разные породы древесины.

Тетива как основание лестничной конструкции

Понять, что такое тетива лестницы, совсем просто, достаточно взглянуть на торец изделия. Данный элемент представляет собой опорную балку с пазами определенных размеров, в которые затем будут монтироваться ступени. По мнению большинства опытных строителей, именно тетива отвечает за прочность и долговечность маршей.

Тетива служит своеобразным основанием лестничной конструкции. Ниже на фото показаны внешние различия двух популярных вариантов крепления ступенек (на тетиве и на косоуре).

Лестница на тетивах и косоурах

Как видно, косоур – это кривая балка, которая закрепляет ступени снизу. Чтобы повысить прочность такой фиксации, делаются специальные пропилы. Этот вариант лучше всего подходит для небольших помещений, так как отличается большой несущей способностью и экономит свободное пространство. Лестничные пролеты на тетивах более массивные, но благодаря особенностям конструкции, они просты в изготовлении и абсолютно безопасны в эксплуатации.

Обратите внимание, что есть разные виды тетивы для лестниц: прямые, изогнутые, спиральные. При выборе следует учитывать эксплуатационные характеристики будущего марша.

Материал и габариты

Первый этап предполагает выбор пиломатериалов в соответствии с установленными габаритами будущей конструкции. Для этого заранее составляется план строительных работ и создается проект. В конечном итоге у вас должна получиться цельная балка без сращивания. Для изготовления основания лестничной конструкции могут использовать различные породы древесины, металл и железобетон.

Предпочтительным материалом для самостоятельного изготовления лестницы является дерево, породы используются самые разные:

• Хвойные породы древесины, такие как сосна, кедр или ель. Это бюджетные и надежные варианты. Но главным минусом подобных материалов является постепенное выделение смолы, которая может помешать равномерному окрашиванию и последующему лакированию пролета.

• Лиственные породы древесины, такие как вишня, бук и дуб. Это наиболее оптимальный вариант. Самыми надежными считаются изделия из дуба, они также не требуют специального ухода. При бережной эксплуатации такие лестницы прослужат вашей семье несколько десятков лет.

Если вы только планируете производство лестничной конструкции, то определить длину тетивы можно на основании лестничного пролета. Ширина тетивы должна быть около 30 см, толщина — 4-5 см.

Разметка тетивы

Разметка может проводиться двумя способами:

• с применением строительного уголка или линейки (велика вероятность погрешности);

• использование специального шаблона.

В начале работ особенно важно определиться с предпочтительным вариантом расположения ступеней по отношению к основанию конструкции.

Вы можете остановиться на классическом способе разметки – без опорной линии (тогда паз остается открытым), либо сделать гнезда закрытыми (то есть воспроизвести опорную линию на расстоянии 4-5 см от края заготовки). Оба метода отлично подходят для самостоятельной сборки лестницы, поэтому выбор того или иного варианта зависит лишь от ваших личных предпочтений.

Вариант изготовления пазов в тетивах

На видео: разметка тетивы своими руками.

Стоит отметить, что при изготовлении деревянной лестницы своими руками необходимо знать, как избежать расхождения тетив. С этой целью применяют определенные крепежные элементы.

К числу фиксаторов для тетивы можно отнести:

• Металлические тяжи с клиньями. Они надежны, долговечны, не подходят для компактных конструкций.

• Деревянные тяжи с клиньями. Такие элементы быстро подаются износу, зато просты в производстве.

• Винтовые тяжи с фиксацией на гайки. Считаются оптимальным вариантом для скрепления тетив.

Сборка лестницы (варианты скрепления тетив)

Расчет

Делая расчеты для проекта будущего изделия, следует учитывать следующие особенности лестничной конструкции:

• угол наклона марша должен находиться в пределах 30-40 градусов;
• глубина ступенек не должна быть меньше 30 см;
• высота ступней в среднем равняется 20 см.

Расчет параметров отдельных составляющих лестницы производится по формуле, в основе которой лежит длина шага. Средняя длина человеческого шага составляет 63 см, при применении формулы мы получаем такие результаты: 63±3 см (2 высоты ступени + глубина ступени).

Крепление и установка тетивы

После того как были сделаны все необходимые замеры и проведены расчеты готовой конструкции, начинается непосредственно процесс изготовления маршевой лестницы. Перед этим необходимо приобрести все материалы и инструменты, которые могут понадобиться в процессе работы.

Для крепления и установки тетивы потребуются такие приспособления, как:

• молоток с резиновым наконечником;
• электрический лобзик и дрель;
• ручной фрезерный станок;
• рулетка, линейка;
• строительный уровень и угольник.

Если вы собираетесь крепить тетиву у стены, а это лучший вариант из возможных, то необходимо заранее измерить пристенную балку и произвести отпил нижней части. Это позволит тетиве ровно лечь на плоскость пола. В результате совершенных действий она будет опираться на поперечную балку проема, что повысит прочность всей конструкции.

Чтобы лучше понять, как сделать подгон тетивы к стене, посмотрите видеоролик, где наглядно показывается весь процесс.

На видео: установка тетивы к стене на упор.

При изготовлении лестницы своими руками самым сложным остается вопрос — как крепить ступени и делать их подгонку к тетиве лестницы. Чтобы не допускать ошибок на этом этапе работ, рекомендуем вам воспользоваться следующей инструкцией:

1. Собирается марш, после чего он кладется таким образом, чтобы тетива оказалась внизу. Далее необходимо провести ровную линию по внутренней стороне верхней ступени и подступенка.

2. Делается еще одна линия от задней части фризовой проступи до уровня плинтуса (чаще всего ее длина составляет 7,5-8 см).

3. Следующее действие предполагает снятие верхнего подступенка (и помните, что установка ступеней проводится только по окончании всех подгонов).

4. Если вы крепите тетиву по линии пола, то на этом этапе отметьте линию параллельную нижней проступи, по ней будет отпиливаться низ балки.

5. Непосредственно перед установкой лестницы специалисты рекомендуют сделать выемку на опорной стойке (это позволит основанию плотно насаживаться на верхнее перекрытие).

Обратите внимание, что процесс монтажа лестничной конструкции с гнутыми тетивами несколько отличается. Перед началом строительных работ рекомендуем вам изучить особенности крепления ступеней и посмотреть видеоролик ниже.

На видео: особенности установки винтовой лестницы на тетивах.

Деревянная лестница на тетивах своими руками

После того как подготовительный этап работ будет завершен, можно приступать к самому ответственному моменту — крепежу ступеней и перил. Далее мы более подробно рассмотрим весь процесс, дабы избежать ошибок. Не стоит забывать, что от качества проделанных работ зависит безопасность вас и ваших близких. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам. Чтобы сэкономить, выберите максимально простую модель лестницы и недорогие материалы.

Преимущества и недостатки

Как и любая конструкция, данная модель лестницы имеет преимущества и недостатки эксплуатации. К преимуществам специалисты относят следующие немаловажные аспекты:

• с помощью сборной конструкции можно заменить отдельные участки лестницы;

• простой и быстрый монтаж всех деталей (главное требование – точность расчетов);

• деревянные модели при правильном уходе прослужат вам и вашей семье не один десяток лет;

• широкий выбор форм и размеров (витиеватая, поворотная или Г-образная);

• разнообразие дизайнерских решений (как пример можно привести изготовление ступеней без подступеней).

Единственным недостатком такого типа конструкции можно назвать завышенные требования к точности расчетов и качеству крепежа. Неправильная проектировка либо плохие крепления могут значительно снизить надежность лестницы, что чревато несчастными случаями. Балки могут разойтись, ступени выпасть из пазов, и вся ваша работа пойдет насмарку. Поэтому если деньги позволяют, а безопасность для вас важнее всего, лучше обратитесь к профессионалам.

Типы стыковки

Для изготовления данного типа лестниц могут использовать разные способы стыковки ступеней и тетивы. Правильно закрепить детали не так уж просто, но первоначально стоит определить, что такое проступь и подступенок:

• Подступень – это вертикальный элемент ступени, необходимый для придания дополнительной жесткости и надежности всей конструкции.

• Проступь – это горизонтальный элемент ступени, на который опирается человек при подъеме или спуске по лестнице.

Лестничные пролеты могут быть и без подступеней, однако нельзя представить себе лестницу без проступи. Именно поэтому постоянно создаются все новые и новые варианты крепления ступеней и тетивы. Это может быть цельная ступень либо свободный вариант без подступенка. Отметим, что второй метод становится все более популярным.

Крепление ступеней

Процесс крепления ступеней к тетиве достаточно простой. Обработанные и выпиленные по размеру ступени и подступенки вставляются в пазы либо привинчиваются к брускам, металлическим уголкам. Чтобы конструкция не расшатывалась, эти детали нужно делать с особой точностью и аккуратностью.

Фото готовых лестниц

Широкий выбор материалов позволяет изготавливать самые разные лестничные конструкции. Особой популярностью пользуются деревянные модели благодаря дешевизне и экологичности материала. Не стоит забывать и про длительный срок службы древесины, а также возможность частичного или полного ремонта изделия. Опытные мастера делают из дерева роскошные лестницы, которые подойдут под любой, даже самый экстравагантный дизайн интерьера.

Что лучше: лестница на тетивах или косоурах?

При выборе модели межэтажной лестницы могут возникнуть определенные проблемы. Особенно часто владельцы загородных домов не могут определиться, что лучше — тетив или косоур. В первую очередь учитываются внешние особенности детали и ее применение. Косоур изготавливается в виде гребенки, повторяющей своими очертаниями ступени лестничного марша. Таким образом, каждый проступь крепится на верхнюю грань, а подступенок — на боковую.

В отличие от косоура тетива имеет ровные боковые очертания. Такое изделие смотрится более аккуратно, да и ступеней практически не видно, так как они вставляются в специальные пазы либо устанавливаются на зафиксированные бруски. Визуально лестница на косоурах выглядит компактнее, но конструкция на тетиве более надежная и безопасная в эксплуатации.

Выбирая тот или иной вариант, обратите внимание на планировку помещения и наличие свободного пространства. Если вопрос экономии места для вас стоит особенно остро, то лучше предпочесть лестницу на косоурах.

Изготовить лестничный проход на тетиве своими руками совсем несложно, нужно лишь точно придерживаться заданных размеров. Все детали необходимо заранее обработать антисептиками, записать их габариты и правильно провести расчеты.

Самый простой способ сборки лестницы (1 видео)