Обшивка бани внутри вагонкой. Отделка бани: выбор материала и принцип работы Баня отделка парной своими руками

После того, как постройка корпуса бани завершена, следует задуматься о внутренней отделке. Это едва ли не самая важная работа, поскольку она включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию, которые обеспечат правильное функционирование постройки. Именно от внутренней отделки зависит, насколько уютной будет ваша баня, и как приятно вы проведёте в ней время.

Очень важно рассмотреть пошагово каждый элемент работы по внутреннему обустройству бани в целом и парилки в частности. Любая ошибка на этом этапе в будущем может обернуться неудобствами, которые будет очень трудно исправить.

Требования к утеплению банного помещения

Самое главное качество парилки – сохранение внутри помещения горячего пара и тепла в течение долгого времени. Именно поэтому теплоизоляция стоит на первом месте в отделке. Существует множество методов для таких работ, но мы рассмотрим самые простые и распространённые, которые легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

При выборе материалов для утепления следует руководствоваться их безопасностью при обычных для парилки высоких температурах, то есть огнеупорностью и устойчивостью к резким перепадам температур . Самые распространенные материалы – это минеральная вата в качестве утеплителя и алюминиевая фольга как пароизоляция. Они отличаются высокой надёжностью и простотой в работе.

Перед тем, как приступить к работам по утеплению стен бани, следует тщательно подготовить поверхности. Внимательно обследуйте стены и потолок, удалите зазоры, сучки, шероховатости. Все деревянные поверхности подвергаются обработке антисептиком, который обеспечит защиту от грибка и плесени.

Утепляя и обустраивая баню, вы получите стены в виде так называемого «сандвича», состоящего из чередующихся в определённой последовательности слоёв: гидроизолирующий слой, утепляющий, пароизолирующий, и, наконец, внутренняя обшивка.

Предварительная подготовка

Как известно, главное в русской бане – это правильно установленная печь. Она должна быть построена до того, как вы приметесь за внутреннюю отделку. И в данном случае лучше обратиться к помощи профессионального печника, который определит, где должен находиться очаг, задаст верное направление отводов и построит корпус.

Установка традиционной кирпичной или каменной печки потребует особого внимания к таким особенностям, как почва, на которой построена баня, материалы, использованные при возведении стен, тип крыши, и даже климатические условия местности. Чтобы значительно облегчить себе задачу, можно обратиться к современным технологиям. На строительных рынках и в специализированных магазинах представлен огромный выбор котлов и печей, которые по своему функционалу ни в чем не уступают классической каменной банной печи, но по сравнению с ней, совершенно безопасны, и к тому же экономичны и просты в использовании.

Такое отопительное устройство не потребует от вас особенных навыков, вы сможете установить его самостоятельно, или при помощи специалиста, причем довольно быстро и без последующей уборки скопившегося строительного мусора . Производители предоставляют покупателям полный комплект необходимого оборудования и дополнительных устройств.

После того, как печь установлена, установите электропроводку, обеспечте её изоляцию и необходимые выводы, а после этого приступайте непосредственно к внутренней отделке.

Подробнее о слоях обшивки

Утепление стен бани, а особенно – парилки, должно начинаться со слоя, обеспечивающего гидроизоляцию. Он поможет избежать возникновения на наружных стенах конденсата при контакте с горячим воздухом и постоянными перепадами температуры. Следует обратить особое внимание на любые возможности воздействия сырости на стены: возникновение плесени и грибка не только пагубно воздействует на деревянные поверхности, вплоть до гниения, но и может оказать вредное влияние на ваше здоровье.

Наиболее часто используемые в качестве гидроизолятора материалы – это фольга или полиэтиленовая плёнка. Следует натянуть ровно отмерянные части материала от рулона, оставив припуски около 10-15 см, тщательно натянуть плёнку или лист фольги, чтобы избежать разрывов и повреждений, и закрепить их при помощи строительного степлера. На местах соединения отдельных листов должен быть нахлёст в 10-15 см, который не позволит влаге снаружи попадать в зазор и оседать на слое утеплителя.

После того, как гидроизоляция стен, пола и потолка завершена и все возможные зазоры заделаны, приступайте к установке теплоизолирующего слоя. Для начала на поверхность крепятся листы чистой, тщательно высушенной бумаги. Чтобы потери горячего воздуха были сведены к минимуму, листы следует крепить с достаточно большим нахлёстом.

После этого на утепляемую поверхность устанавливается предварительно изготовленный каркас. Для него вам понадобятся деревянные бруски сечением 50 Х 50 мм, как следует пропитанные антисептиком. Ширина шага между брусьями должна точно соответствовать ширине рулона материала, который используется.

Несколько слов о выборе теплоизоляционного материала. На современном строительно-ремонтном рынке вы можете найти массу вариантов различных свойств, качества и ценовой категории. Но до сих пор самой распространённой и востребованной является минеральная вата. Так же большую популярность набирают синтетические мягкие плиты. Эти неорганические материалы долговечны, огнеупорны, не подвергаются впитыванию влаги и последующему гниению, а так же не интересуют мелких грызунов и насекомых.

Устанавливаем тепло- и пароизоляционный слой

Толщина слоя теплоизолирующего материала напрямую зависит от конструкции утепляемой поверхности. Следует заметить, что пол бани, и деревянный, и бетонный, утепляется по определённой технологии, и эта работа достаточно трудоёмкая, чтобы посвятить ей отдельную статью. Сейчас же мы рассматриваем утепление стен и потолка традиционной бани из дерева.

Потолок подлежит гораздо более тщательному утеплению, чем стены, поэтому слой минеральной ваты на нём должен быть в два раза толще. Это обусловлено тем, что горячий воздух в парилке поднимается вверх, и именно через потолок происходят максимальные теплопотери.

Итак, ранее изготовленный из брусьев каркас устанавливается на поверхность и тщательно крепится саморезами или втулками. В шаг между брусьями помещается ровный отрез утепляющего материала. Он должен залегать плотно, без свободных пространств и нахлёстов. Края материала закрепляются при помощи строительного степлера.

По окончанию укладки минеральной ваты приходит время следующего этапа – пароизоляции. Алюминиевая фольга наиболее часто используется в этом качестве, поскольку она не только защищает утеплитель от пара и воздействия влаги, но и обладает отражающими свойствами. Благодаря этому качеству фольга создает в парилке так называемый «эффект термоса», сохраняющий тепло внутри помещения на долгое время.

Итак, для монтажа пароизоляционного слоя вам понадобятся:

Алюминиевая фольга в необходимом количестве;
Тонкие рейки для обрешетки;
Мелкие обойные гвозди или строительный степлер;
Скотч или клейкая лента.

Для пароизоляции предпочтительно брать фольгу толщиной 65 мкм. Это оптимальный по плотности и прочности материал, с которым легко работать.

Прежде всего следует приготовить обрешетку. Поскольку помещение бани и парилки небольшое, то и обрешетку сделать будет просто, набивая рейки к каркасу теплоизолирующего слоя.

После этого к обрешётке при помощи обойных гвоздей или степлера закрепляются листы фольги. При этом они должны быть хорошо, но не сильно натянуты и тщательно выровнены. Нахлёст листов друг на друга не должен составлять более 5 см. Поскольку пароизолирующий слой должен быть сплошным, на всех стыках листы соединяются скотчем.

Главное условие для используемых материалов: они должны быть экологически чистыми, и при воздействии тепла и влаги не должны выделять посторонних запахов химического характера. Именно по этому во внутренней отделке бани не используют такие распространённые строительные материалы, как толь, рубероид или пергамин.

Внутренняя обшивка парилки

После того, как «сандвич» из гидро-, тепло- и пароизоляции готов, приступим к завершающему этапу – облицовке стен и потолка в помещении при помощи вагонки. Традиционно для обшивки выбирается натуральное дерево, преимущественно лиственных пород, например липа, клён, осина и ольха. Эти материалы оптимально подходят по качеству, свойствам, и к тому же их цена невысока. Доски из древесины хвойных пород могут выделять смолу при термическом воздействии, а это неприятно для кожи. Если всё-таки хвойный аромат в бане для вас очень важен, то выберите кедр. Он обладает высокой плотностью и низкой смолистостью.

Высокая плотность древесины обеспечит устойчивость к высокой влажности и защиту от гниения;
Максимально низкое содержание или полное отсутствие смол;
Поверхность доски должна быть абсолютно гладкой, без зазоров и сучков;
Дерево должно обладать низкой теплопроводимостью, то есть не нагреваться слишком сильно, чтобы не вызвать на коже ожогов.

На смонтированный слой пароизоляции установите каркас из брусков, который и будет удерживать на себе вагонку. После этого набивайте доски одну за другой, тщательно подгоняя их при помощи деревянного молотка. Для закрепления можно использовать гвозди или саморезы, главное условие – шляпки должны быть заглублены в поверхность, чтобы потом любители банных процедур не поранились в процессе.

Обычно расположение вагонки при обшивке бывает горизонтальным или вертикальным. Вертикальный способ более простой, его можно применять в любом направлении. При использовании горизонтального метода вагонку следует набивать снизу вверх, чтобы исключить попадание воды в стыки и пазы.

Чаще всего вагонку крепят впотай. Для этого на каждой доске нарезаются пазы, которые накладываются друг на друга. Это обеспечит более плотное прилегание, а значит – защиту от влаги и температурных перепадов для слоёв изоляции и внутренней поверхности вагонки.

Видео о внутренней отделке бани

После того, как все этапы обустройства вашей бани завершены, останется последний штрих – создание удобного и уютного интерьера. Это отличный повод проявить фантазию, чтобы впоследствии ваш отдых доставлял вам исключительное удовольствие, а банные процедуры носили не только эстетический, но и оздоровительный характер. Желаем вам лёгкого пара!

Возведение бани - это только половина работы. После того как строительство завершено, необходимо приступать к отделке. Внутренняя отделка выполняет не только эстетическую функцию. В нее входит целый спектр функций по защите стен, пола, потолка. Также необходимо сделать банную мебель, чтобы придать завершенность интерьеру помещения. Для выполнения работ можно пригласить бригаду специалистов. Однако, если есть желание и некоторые знания в этой области, все можно сделать самостоятельно. В статье мы расскажем как сделать внутреннюю отделку бани своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

Внутренняя отделка начинается с выбора материала. Чаще всего для этого используется дерево. Но не каждый древесный материал подойдет. Особенно это актуально, если речь идет о парилке, где постоянно будут высокие температуры и повышенная влажность.

Некоторые материалы в условиях высоких температур выделяют опасные для здоровья вещества.

Сосна. Древесина сосны выделяет смолы при высоких температурах. Эти вещества могут быть опасны для здоровья людей, которые парятся в бане. Поэтому ни в коем случае не следует применять сосновые доски.
ДВП и ДСП. Эти материалы выделяют токсины и могут привести к отравлению. Кроме того, они разбухают.
Линолеум. Его не используют по той же причине. Он выделяет вредные вещества, гниет и разрушается.

То, что нельзя применять в парилке, прекрасно подойдет для предбанника и комнаты отдыха. Лучше всего отделать предбанник сосной. Древесина придаст приятный аромат помещению и даст возможность насладиться настоящей русской баней.

Лучше всего для отделки парилки подходит вагонка из липы и лиственницы.

Для парилки лучше использовать лиственницу. Это очень прочный материал, который будет служить долгие годы. Он не разрушается от высоких температур и влажности. Еще один хороший вариант для парилки - липа.

Использовать древесину лучше в виде вагонки. Панели легко устанавливаются, «дышат», и их можно просто заменить. Вагонка - идеальный отделочный материал, особенно если учесть, что под отделкой будет располагаться теплоизолирующий слой.

Процесс отделки

Перед тем как сделать внутреннюю отделку бани, надо разобраться в тонкостях процесса. Отделка деревянной и кирпичной бани производится практически одинаково.

Работа начинается снизу вверх: от пола к потолку.

Сначала настилается пол. Использовать дубовые доски тут не рекомендуется, они сильно скользят. Лучше применить обрезную доску лиственницы. Пол в парилке лучше приподнять на десять сантиметров, чтобы обеспечить сохранение тепла.
Полок надо приподнять над уровнем печи на 10-15 см.
После этого нужно обшить стены. Вагонка устанавливается на обрешетку.
Когда стены задекорированы, можно приступать к работе над потолком.
Отделка завершена, теперь надо приступать к установке различного оборудования и мебели для бани. Все это можно и купить.

Преимущества

Липовая вагонка - достаточно дорогой материал. Однако именно его лучше всего выбрать для отделки парилки. Липовая вагонка имеет ряд достоинств, она:

устойчива к влаге и температурам;
«дышит»;
эстетично смотрится;
долговечна;
приятно пахнет.

Вагонка

Перед началом работ надо тщательно выровнять поверхности. Если они будут неровными, то вагонка получится «волнами».
Материал надо привезти и оставить на один-два дня адаптироваться к микроклимату.
Работа начинается с установки реечной обрешетки. Для этого понадобятся рейки, которые надо установить на расстоянии 70 см друг от друга. Первыми крепятся самые крайние рейки. В работе используется отвес и уровень. Саморезы необходимо брать оцинкованные или нержавеющие, потому что обычные очень быстро разрушатся от коррозии. Если стены в помещении идеально ровные, то можно попробовать установить вагонку без обрешетки. Она крепится шурупами или специальными скобами прямо на стену. Однако, если уверенности в ровности стен нет, то лучше не рисковать.
После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Это очень простой процесс, он доступен даже новичку. Работа производится с помощью креплений, устойчивых к коррозии и высоким температурам. Это самый легкий способ для начинающих мастеров, которые интересуются, как отделать баню внутри, не имея специальных знаний.

Необходимость пароизоляции

Баня - место, где всегда повышенная влажность. Однако ряд материалов прекрасно проветривается. Закономерно возникает вопрос, надо ли ставить тут пароизоляцию? Все зависит от того, какие материалы применялись при строительстве конструкции и при ее отделке.

Если установлена вагонка, а сама баня деревянная, то паробарьер может быть излишним. Стены и так прекрасно «дышат». В кирпичных конструкциях устанавливать паробарьер, скорее всего, придется. Однако, если в конструкции предусмотрена хорошая вентиляция, можно и обойтись без нее. Вопрос об установке пароизоляции индивидуален, и решить его может только мастер.

Плитка

Плитка - недорогой и практичный материал. В парной ее, правда, лучше не использовать, а вот в моечной и предбаннике она будет в самый раз. Этот материал не нуждается в замене в течение длительного периода времени. Плитка не разрушается от влаги и высоких температур, она не гниет и не требует ухода.

Существует несколько разновидностей банной плитки, однако основных видов два.

Глазурованная (эмалированная).
Неэмалированная.

Для бани идеальным выбором будет глазурованный тип плитки. Такой материал наиболее стойкий к различным воздействиям. Неэмалированная плитка плохо переносит температурные перепады, которые в бане происходят постоянно.

При выборе плитки лучше остановиться на тех образцах, которые имеют шершавую поверхность. Это предотвратит скольжения и падения.

Опираясь на стену, лучше быть уверенным, что она не послужит причиной соскальзывания. Поэтому шершавой должна быть не только плитка на полу, но также и плитка на стенах.

Надо обратить внимание и на то, какая основа у плитки. Лучше, если она будет гладкая. Пористое основание может стать причиной распространения грибка.

Что касается формы, то плитки выпускаются как традиционно квадратами и прямоугольниками, так и звездочками. Встречаются среди разновидностей и сложные конструкции. Новичку лучше взять прямоугольную плитку, так как она укладывается очень просто.

При покупке надо точно знать, сколько материала необходимо. При этом надо купить на 5-10% больше плитки, чем требуется. Ведь это очень ломкий материал.

Сначала плитка замачивается в воде на несколько минут. Этот прием сэкономит мастеру приличное количество клея. Дело в том, что сухая плитка будет поглощать клей, а влажная - нет.
Укладка плитки начинается с самого заметного угла в помещении. Для того чтобы определить его, надо посмотреть на интерьер бани со стороны входа.
Клей для плитки наносится на поверхность. После того, как плитка приложена на место, нужно осадить киянкой ее края. Для нанесения клея потребуется особый шпатель-«гребешок».
Между плитками надо устанавливать крестики-разделители.
Когда клей полностью высох, остается затереть швы.

Плитка прекрасно смотрится и на полу, и на стенах. Особенно красиво выглядит плиточная мозаика. В некоторых случаях плитку надо разрезать. Это не очень сложно, если есть инструмент для резки. После завершения работ остается только подобрать мебель для бани.

Баня является местом не только физического очищения, но и восстановления духовной гармонии, помогает оздоровить душу и тело. Для комфортного и приятного купания очень важна качественная внутренняя отделка бани. Фото или видеоматериалы не всегда хороши при изучении ремонтных работ, куда важнее накопленная веками информация. Поэтому, решившись построить баню или отреставрировать уже существующее помещение своими руками, следует очень скрупулезно изучить правила и способы оформления ее интерьера. Выбор подходящего оформления каждый делает, опираясь на свой вкус.

Однако существуют общие для всех правила в выборе интерьера, которых следует придерживаться для гармоничного функционирования всего комплекса. Правильно оформив помещение бани, можно свести к минимуму теплопотери, повысить долговечность сооружения, защитить посетителей от случайных ожогов. Также внутренняя обшивка помещения способствует выделению аромачастиц при высоких температурах, которые оздоравливают человеческий организм. При желании можно существенно сократить траты на ремонт, для чего внутренняя отделка в бане выполняется своими руками.

Придерживаясь правильной технологии проведения этого процесса, можно не сомневаться в долговечности, качестве, а главное, положительном влиянии всего комплекса на здоровье.

Материалы для отделки

При просмотре статей, где представлены различные варианты дизайна, сразу бросается в глаза деревянная внутренняя отделка бани. Фото, представленные в разных источниках, предлагают множество интересных идей банного комплекса, обшивка которого выполнена из дерева. Этот материал является самым экологичным и положительно влияет на самочувствие человека. Помимо того, к его основным характеристикам можно отнести высокую термо- и влагоустойчивость.

Сруб из дерева является самым часто встречающимся видом постройки для парилки. Деревянной должна быть и внутренняя отделка бани. Из бревна получается самый экологичный банный комплекс, который имеет хорошую вентиляцию и, как следствие, хорошую гигиеническую обстановку.

Но не каждый вид древесины подходит для этих целей. Самыми подходящими издавна считаются кедр, липа, граб, дуб и ясень. Самыми широко используемыми являются липа и сосна, так как при нагревании они активнее всего выделяют специфические вещества и оказывают оздоравливающий эффект на человеческий организм.

Особо искушенным любителям придется по душе внутренняя отделка бани, сауны комбинированного типа, где сочетаются несколько сортов древесины.

Главным критерием при выборе обшивки является качество материала, который должен быть идеально обтесан. Дерево внутри бани никогда не красится и не лакируется, так как при достижении высокой температуры влияние вредных химических веществ резко возрастает и может очень серьезно навредить здоровью. При отсутствии покрытия древесина гораздо лучше выделяет эфирные масла.

Выбирать материалы следует, опираясь на знания опытных специалистов. Только в этом случае сооруженная баня своими руками, внутренняя отделка которой выполняется по всем правилам, ничем не будет уступать комплексу, оформленному профессионалами.

Следует отдать предпочтение лиственным видам дерева для оформления потолка. Выбирая для этих целей хвою, следует ожидать выделения смолистых веществ, которые могут оставить на коже достаточно неприятный ожог.

Внутренняя отделка бани требует вдумчивого подхода при выборе материалов для каждого ее помещения. Обустраивая тамбур и моечную, можно применять различную кафельную плитку. А вот что касается парной, тут существует целая наука по ее оформлению.

Стены в парной

В парной поддерживаются самые большие температуры, поэтому и материалы тут следует выбирать наиболее качественные. Лучше всего подойдут лиственные породы, которые имеют большую термостойкость, что предотвратит появление ожогов при случайном касании к стенам. Также эти породы быстро просыхают, что способствует поддержанию здорового микроклимата в парной.

Внутренняя отделка бани допускает применение вагонки, которую крепят гвоздями впотай. Доски не покрываются никакими дополнительными декоративными материалами.

Также необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию, в качестве которой может выступать фольгоизол, пергамин. Утеплителем для стен может быть минеральная вата, вспененный полипропилен с фольгированным покрытием. Последовательность этих материалов следующая: утеплитель, затем пароизоляция, после нее следует воздушная прослойка и финишная вагонка.

Пол в парной

Пол в бане необходимо укладывать под уклоном, по которому вода будет стекать в специально отведенное для нее место. Здесь следует смонтировать сифон для слива. Это является очень важным моментом при обустройстве помещения парной, ведь влага в ней не должна задерживаться надолго.

Не стоит применять для пола бани дерево, так как он будет самым влажным ее местом. Для этих целей больше подойдет керамическая плитка, которая продлит срок службы всей напольной конструкции помещения и будет гораздо удобнее в обслуживании. Можно также применять и деревянное покрытие, однако его долговечность значительно уступает керамической плитке. Уровень пола парилки следует делать выше уровня моечной (на 15 см).

Лавки в бане

Эстетичный вид лавок и полок в бане зависит от фантазии заказчика. Подходят для этих предметов интерьера дуб, тополь, осина и липа. Края лавок и полок должны иметь закругленную форму, а их поверхность следует гладко отшлифовать. Размещают их чаще всего под глухими стенками.

Расстояние верхней полки до потолка находится в пределах от 1 до 1,2 м. Расстояние лавок от печи составляет как минимум полметра.

Отделка печи

Планируя внутреннюю отделку бани, нужно серьезно отнестись к выбору печи, ведь она является душой всего комплекса. Каждая печь обладает своим характером.

Эта часть интерьера при правильном оформлении не только скрасит общий вид, но и станет залогом пожарной безопасности бани.

Существует несколько вариантов отделки печи, которые зависят от бюджета и фантазии владельца бани. Так, можно отделать этот элемент банного комплекса изразцами, применить стальной футляр или просто оштукатурить печь.

Отделка моечной

Самым главным параметром, которого требует внутренняя отделка бани в помещении моечной, является влагоустойчивость древесины. Можно использовать хвою. Ее хорошая устойчивость к влажным условиям продлит срок эксплуатации комнаты.

Двери и окна должны иметь небольшой размер, что поможет предотвратить излишние теплопотери. Окна следует делать двойные, а двери - из прочного дерева.

Технология внутренней отделки бани

Технологически внутренняя отделка бани совершается в такой последовательности:

материал подлежит акклиматизации в помещении бани как минимум 24 часа;
подготовка обрешетки вагонки;
монтаж гидро- и теплоизоляции;
установка древесных панелей;
выбор и установка мебели.

Все вышеперечисленные этапы требуют соблюдения определенной точности и аккуратности работы, иначе все недочеты со временем дадут о себе знать.

Отделка комнаты отдыха

При оформлении комнаты для отдыха очень важно подобрать правильный дизайн интерьера и не допустить больших трат. Подходящим вариантом тут станет сосна, которая обладает высоким качеством и имеет большое количество оттенков. При использовании этого материала не возникает проблем с нанесением лака. Содержащиеся в структуре сосны смолы выполняют защитную функцию.

Также хорошо подойдет для этих целей ель. Она более тяжела в обработке, но зато данный материал придаст оригинальности помещению.

Применяя для отделки комнаты отдыха дуб, можно не сомневаться в ее прочности и долговечности.

Важно соблюдать все технические нормы по обустройству интерьера, что обеспечит длительный срок эксплуатации помещения. Построенная баня (своими руками), внутренняя отделка которой отвечает всем строительным и санитарно-гигиеническим требованиям, прослужит долгие годы, оздоравливая находящихся в ней людей и радуя глаз своим неповторимым дизайном интерьера.

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Помещение	Особенности	Вид отделки
Помещение	Особенности	Пол	Стены	Потолок
Парная	Высокая температура - требуется огнезащита древесины. Влажность - требуется пропитка антисептиком и фунгицидом	Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение	Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки	Подшивной потолок из древесины лиственных пород
Моечная	Влажность - нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности	Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение	Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку	влагостойкая окраска или подвесной потолок
Комната отдыха	Нет требований	Древесина или тёплый пол с плиткой	Нет требований	Нет требований

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Вид древесины	Достоинства	Недостатки
Дуб	Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид	В мокром виде скользит, высокая цена
Ясень	Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению	Высокая цена
Берёза	Лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
Липа	Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене	Нет
Осина	Низкая цена, лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
Ольха	Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна	Нет

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Минерал	Свойства
Габбро - диабаз	Габбро - диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
Талькохлорит	Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло - серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика - высокая цена.
Базальт	Базальт - самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики - прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
Жадеит	Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
Малиновый кварцит	Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества - твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
Белый кварц	Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Молоток.
Мебельный степлер.
Рубанок.
Ножовка или электролобзик.
Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Статья будет полезна тем, кто планирует самостоятельно выполнить внутреннюю отделку банных помещений. Подробные пошаговые инструкции с фото помогут качественно и с соблюдением строительных технологий произвести обшивку и облицовку.

В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:

парная;
моечная;
тамбур (раздевалка).

Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.

Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:

в парной необходим стойкий горячий пар,
в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.

Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.

Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.

Парная комната

При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:

резкие перепады температур, верхняя граница которых может достигать 120˚С;
наличие горячего пара, выбрасываемого мощным и концентрированным потоком;
повышенная влажность.

Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:

не впитывать влагу;
обладать низкой теплоемкостью, следовательно, не накаляться от высоких температур и способствовать быстрому прогреванию парной комнаты;
иметь приятный цвет и запах, при этом не выделять смолу при нагревании;
защищать стены от гнили и плесени, способствовать очищению воздуха.

Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.

Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.

Перед обшивкой Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.

Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.

Цены на вагонку

Видео – Внутренняя отдела парной

Моечная комната

В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.

Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.

Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.

Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.

Деревянный настил на кафельном полу – фото

Тамбур, раздевалка, комната отдыха

Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:

Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.

Цены на керамогранитную плитку

керамогранитная плитка

Видео – Душевая и комната отдыха в бане из термоольхи

Отделка потолка в бане

Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности. Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности.

Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.

Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем. Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена.

В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.

Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.

Пошаговая инструкция по монтажу вагонки на потолок

Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.

Шаг 2 . На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.

Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.

На заметку! При установке используйте накладки и киянку, это позволит избежать повреждения материала.

Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.

Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.

Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.

Важно следить за вертикальностью планок, которая проверяется после установки каждой панели при помощи уровня. Вместо него можно использовать простой строительный метр. В данном случае вы измеряете расстояние от стены до края установленных панелей с одной и другой стороны.

При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).

Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.

Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.

Отделка стен вагонкой

Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.

Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.

Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.

Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.

Обратите внимание! Тщательно следите за качественной изоляцией по углам.

Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.

Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.

Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.

Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.

Шаг 6 . Приступаем к креплению панелей.

При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.

Если вы решили делать горизонтальную отделку, то укладывайте доски шипом вверх, чтобы влага не скапливалась в пазах. При таком варианте, начинают крепление досок от потолка, а не от пола. Обрешетка прибивается вертикально.

Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.

Обязательно оставляйте зазоры при креплении вагонки от потолка и пола по 2-3 см для вентиляции.

Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.

Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Видео – Отделка бани вагонкой

Изоляция печи от стены

Отдельное внимание необходимо уделить изоляции печи от стены. Для этих целей можно использовать один из следующих вариантов:

нержавеющую сталь – крепится непосредственно к стене за печью;
минерит – жаропрочные плиты производства Финляндии, состоящие из цемента, минеральных наполнителей и армирующего волокна. Крепятся по 2 листа, если печь расположена в непосредственной близости у стены. Когда печь находится на расстоянии более 40 см, достаточно использовать один лист минерита.;
термостойкую плитку из каолиновой глины, например, от российской компании «Терракот»;
профильное железо – наиболее бюджетный вариант изоляции;
красный полнотелый кирпич – выкладывается между стеной и печью до основания трубы. При желании можно изолировать все пространство до потолка.

Цены на минерит

Облицовка стен плиткой

Нередко стены в моечном отделении или в комнатах отдыха отделывают влагостойкой керамической плиткой. Производится она из экологически чистых, нетоксичных материалов, которые безопасны для здоровья при нагревании, не впитывают влагу и придают красивый и современный вид помещению.

Пошаговая инструкция по укладке кафельной плитки на стены в бане включает подготовительный этап и облицовку.

1) Подготовка

Если стены кирпичные или шлакоблочные, то их очищают от грязи и пыли, выполняют грубую штукатурку, раствором нивелируют неровности.

Деревянные стены покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом или толем. Его прибивают строительным степлером, сверху пришивают мелкую сетку-рабицу. Заканчивают подготовительные работы нанесением цементного раствора, который полностью покрывает металлическую сетку.

На уровне пола прибивается идеально ровный деревянный брус, от которого и начнется чистовая отделка. Можно использовать металлический UD профиль, который крепится по уровню вдоль стены.

Для контроля вертикальных рядов используют обычный отвес или лазерный уровень.

2) Укладка плитки

Для крепления плитки можно использовать как самостоятельно приготовленный раствор цемента и песка (в пропорции 1/5), так и готовый клей. Удобнее использовать промышленный клей, предназначенный для бань, он хорошо выдерживает большие перепады температур и повышенную влажность.

Перед началом работы плитку погружают в емкость с водой и оставляют до момента, когда из нее выйдет весь воздух. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.

Начинают облицовку снизу, от прикрепленного уровня.

Важно идеально ровно выложить первый ряд, поскольку от него будет зависеть качество всей последующей облицовки.

С помощью зубчатого шпателя клей наносится на тыльную сторону плитки либо непосредственно на стену. Плитка прижимается к стене, клей при этом должен слегка выступить за ее края. Чтобы квадрат встал идеально ровно, выставите его с помощью резинового молотка.

Следите за зазором между рядами плитки, он должен быть одинаковым по всей длине и высоте. Для этого, когда смежные ряды выложены, в уголках плитки в зазор устанавливаются пластиковые крестики.

Через 2 дня клей полностью высохнет и можно снять уровень.

Зазоры между рядами заполняются затиркой, которая сочетается по цвету с облицовкой. Она сохнет 11-12 часов.

Заключительным этапом идет очистка стен от остатков затирки и других загрязнений. Плитку тщательно моют и вытирают насухо.

Плитка создает большой простор для творческого самовыражения. Она может выкладываться ровными рядами, со смещением или по диагонали. Новичкам рекомендуется самый простой и быстрый вариант, когда квадраты расположены ровно друг над другом.

Рисунок «в разбежку» выглядит следующим образом.

Укладка плитки в “разбежку”

Облицовка по диагонали.

Для создания сложных сочетаний из плитки различных цветов, рекомендуется сначала выложить рисунок на полу, затем наметить на стене схему, и только потом приступать к отделке.

Цены на термостойкий плиточный клей

термостойкий плиточный клей

Видео – Принцип укладки плитки

Облицовка стен терракотовым плитняком

Жаропрочная терракотовая плитка – популярное решение в банных помещениях. Она влагостойкая и долговечная, выдерживает воздействие высоких температур и позволяет создать оригинальное и красивое оформление стен.

Технология ее укладки несколько отличается от облицовки обычной тонкой керамической плиткой. Терракот более тяжелый материал и требует специального клея или мастики.

Ниже приведена пошаговая инструкция по облицовке терракотовым плитняком.

На плитняк наносим мастику густым толстым слоем. Клея требуется больше, чем при укладке более легкой плитки.
Прижимаем к стене и выравниваем.
Устанавливаем остальные плиты.
Для ровных стыков, между плитами прокладываем кусочки гипсокартона.
При укладывании параллельных рядов не забываем проверять горизонт уровнем.
Через 10 часов можно проводить заполнение швов. Для этого используем специальную широкошовную жаростойкую затирку. Ее разводим водой и взбиваем строительным миксером до однородной консистенции. Правильно приготовленная масса напоминает густую сметану.
Освобождаем конструкцию от гипсокартонных квадратов.
Наполняем затиркой строительный пистолет. Носик пистолета срезаем под углом 60 градусов, отверстие должно получиться 8-10 мм.
Заполняем затиркой промежутки между плитами. Выдавливаемая масса не должна выходить за уровень облицовки, а также попадать на лицевую сторону плит.

Будьте аккуратны при работе с пистолетом. Если мастика все же попала на декоративную поверхность, не пытайтесь вытереть сразу. Выждите 2 часа, после чего отскоблите подсохший состав, не растирая его.
Затирка распределяется по шву в любом удобном для вас направлении. Можно сначала пройтись по горизонтальным стыкам, затем по вертикальным, или наоборот.
Через 2 часа приступаем к декоративной расшивке. Это придаст законченный, готовый вид облицовке.
Для расшивки можно использовать простую отвертку с шириной рабочей поверхности 7-8 мм или жесткое проволочное кольцо.
В завершении надеваем чистые перчатки и проводим по всем швам указательным пальцем.

Отделка пола в бане

Если пол выполнен из дерева, то никакой дополнительной отделки он не требует.

Начинают облицовку от угла. В отличии от отделки стен, на полу не создают идеального горизонта, т.е. плитка располагается под небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.

Перед нанесением раствора, наметьте расположение квадратов на полу с помощью уровня.

На бетон наливают цементный раствор.
Разравнивают шпателем.
Поверхность покрывается по размеру плитки, в данном случае выкладываются одновременно два ряда.
Зубчатой стороной шпателя на растворе создают рисунок, для лучшего сцепления поверхности облицовки.
Выкладывают плиточные ряды. При помощи резинового молотка и уровня задают нужный уклон и выравнивают. Обратите внимание, для первого ряда плитку не нужно предварительно погружать в воду. Остальное основание покрывается замоченной облицовкой.
Фото – укладка плитки на пол
В углах плитка подрезается под требуемые размеры. Для этого на плитке делают отметки, по которым проводят плиткорезом.
В зазоры вставляются одинаковые пластмассовые крестики.
Через пару дней швы можно заполнять затиркой.

На самостоятельную отделку бани уходит много сил и времени. Требуется решить ряд важных задач – какой подобрать материал, как его правильно прикрепить, как обеспечить безопасность при эксплуатации и создать уютную и гармоничную атмосферу в помещениях. Приведенные в статье рекомендации и пошаговые инструкции помогут вам справиться с поставленной задачей и, после завершения всех работ, наслаждаться хорошим и полноценным отдыхом во время банных процедур.

Кафельная плитка на полу – фото

Главная > Мебель