Как правильно поклеить обои. Инструкция: как правильно клеить обои

Итак, комната свободна от мебели, картины и фотографии сняты со стен и убраны в сухое чистое место, дети и домашние животные отправлены на небольшие каникулы к родным. Начинаем процесс.

Если клеите в первый раз - позовите на помощь кого-нибудь, вместе это делать удобнее. Но и без посторонней помощи первая в жизни поклейка обоев своими руками может получиться почти идеальной, если следовать нашим советам.

Запасаемся инструментом и материалами

До того, как вы начнете двигать и выносить мебель, нужно запастись инструментом и материалами. Вот первый «коротенький» список того, что понадобится:

1. Собственно обои и клей
2. Широкие и узкие шпатели для снятия обоев и шпаклевочных работ
3. Емкости для воды или специальной жидкости для снятия обоев: старые обои со стен легко снимаются, если предварительно их как следует намочить
4. Емкость для разведения клея
5. Специальная смесь или шпаклёвка для выравнивания стен. Иногда старые обои отходят с небольшими кусочками штукатурки, под ними обнаруживаются трещины и неровности - эти ямки нужно обязательно заделать и выровнять
6. Наждачная бумага, чтобы окончательно выровнять стену
7. Грунтовка или праймер (специальный раствор для обработки стен перед поклейкой)
8. Отвертка, молоток, плоскогубцы для демонтажа розеток, плинтусов и прочего
9. Ножницы, а лучше острый обойный или канцелярский нож для обрезки краев обоев
10. Рулетка, чтобы отмерять нужную длину полотен
11. Уровень или нить с грузиком на конце (отвес) для выравнивания обоев по вертикали
12. Большая широкая кисть или поролоновый валик для нанесения клея и пара кисточек поменьше. Широкой кистью или валиком удобно наносить клей на полотна обоев и стены, а маленькой - промазывать труднодоступные места: углы, выступы, места за радиаторами батарей отопления и т.д.
13. Мягкий пластиковый шпатель
14. Мягкие тряпки. Большая сухая тряпка - для разглаживания обоев. Влажная чистая тряпочка - для удаления излишков клея
15. Стремянка или строительные козлы

Если всё из этого списка есть, можно начинать подготовительный этап.

Подсчитываем количество обоев и клея

Сколько брать? Давайте считать рулоны. Чаще всего в продаже имеются рулоны шириной 53 и 106 см. Их еще называют «полуметровыми» и «метровыми». Европейские производители также выпускают обои шириной 68 см. Длина полотна в рулоне - 10, 05 м. Она встречается чаще всего. Виниловые обои шириной 53 см иногда продаются в рулонах по 15 м, а флизелиновые обои под покраску метровой ширины поставляются и 25-метровыми рулонами.

Вспоминаем школьный курс геометрии, берем в руки рулетку, измеряем комнату и вычисляем периметр, суммируя длину всех стен. Например, для комнаты размером 3х4 м периметр будет составлять 3+4+3+4=12 м. Перемножаем периметр на высоту потолков. Отнимаем от этого площадь окон и дверей и получаем общую площадь стен.

S=(a*b)-((c*d)+(e*f)). S - искомая площадь стен комнаты, a - периметр комнаты, b - высота потолка, c - ширина окна, d - высота окна, e - высота дверного проема, f - ширина дверного проема.

Количество полос рассчитываем так: периметр комнаты делим на ширину рулона. Например, наши 12 м периметра делим на ширину рулона 0,53 м. получаем 22,6. Округляем в большую сторону и получаем 23 полосы. Для обоев с крупным орнаментом или рисунком, который необходимо совмещать, дизайнеры рекомендуют при расчете умножить периметр на коэффициент 1,18.

Считаем дальше. Длина одного рулона чаще всего равна 10 м. Высота нашей комнаты – 2,50 м. Для удобства к высоте потолка нужно прибавить еще 10 см. Таким образом, получаем высоту полосы 2,65 м. Если разделить длину рулона (10 м) на это число (2,65 м), то мы получим 3 полных полосы из одного рулона обоев. Не переживайте за остаток: им прекрасно можно будет оклеить пространство над и под окном или над дверью.

Непременно возьмите один или два рулона на запас. Даже суперпрофессионал запросто может испортить одно или два полотна обоев. Так бывает. Если они не пригодятся, то целые нераспакованные рулоны в течение трех недель после покупки можно сдать обратно в магазин (если вы, конечно, сохранили чек и этикетки).

Количество клея тоже определяется по площади стен. Для разных типов обоев применяются разные виды клея. Для бумажных подойдет любой универсальный, для флизелиновых или виниловых нужен клей, предназначенный только для этого типа обоев. Любая коробка клея снабжена инструкцией, где написано, как нужно разводить массу, в какой пропорции, и на какую площадь ее хватит.

Подготавливаем стены

Итак, материалы закуплены, инструмент приготовлен. Теперь можно приступать к работе. Начинаем с подготовки стен.

1. Удаляем старое покрытие

Если на стенах были наклеены обои - удаляем их. Чтобы старые обои легко снялись, их нужно как следует намочить. Берем в руки тряпку или губку и обильно мочим обои. Можно использовать специальный распылитель для воды - такой, каким вы опрыскиваете комнатные растения или увлажняете бельё во время глажки. Моющиеся обои нужно немного надрезать, чтобы влага попала в нижний слой. Внимание: перед тем как снимать старые обои при помощи воды, обязательно отключите электроэнергию, чтобы влага не попала в работающие розетки и выключатели.

После того как обои размокнут, аккуратно снимаем старые полотнища. Бумажным обоям достаточно пяти минут, чтобы отслоиться, винилу и флизелину - чуть больше. Если обои не поддаются, отскребаем их шпателем, стараясь не повредить стену.

Если стена была окрашена водоэмульсионной краской или побелена известковым раствором - смываем всё слабым мыльным раствором. Масляную краску можно снять при помощи специальных растворов для снятия старой краски. Они продаются в любом строительном супермаркете. Можно использовать крупную наждачную бумагу и просто сдирать ей краску. Если краска не отходит - сдираем ее шпателем.

2. Выравниваем и подготавливаем стену

Даже если очень аккуратно снимать краску или обои, стену придется выравнивать и обрабатывать. Поэтому растрескавшуюся штукатурку удаляем шпателем. После этого обрабатываем стену раствором грунтовки и выравниваем ее шпаклевкой или специальной смесью для выравнивания.

Грунтовка - полезная вещь. Она не только способствует лучшему сцеплению выравнивающей смеси со стеной, но и выполняет антибактериальную функцию: в ее состав обычно входят вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Если повреждения стены значительные, есть смысл заново ее заштукатурить - это дешевле, чем выравнивать шпаклевкой.

После того, как шпаклевка или новая штукатурка высохли, обрабатываем еще раз стену грунтовкой или праймером (специальным раствором на основе клея ПВА). Наносим его на стену валиком или широкой кистью, не жалея. На такой обработанной стене обои будут держаться значительно крепче.

Клеим обои

Первым делом приготовьте место, на котором будете отмерять, резать и мазать клеем обои. Это может быть чистый участок пола или кусок клеенки, расстеленный на полу. Приготовьте инструменты, чтобы они были всегда под рукой. Разведите клей по инструкции. Поставьте стремянку. И начинайте.

• Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Отрежьте его острыми ножницами или специальным острым ножом. Отрезайте обои строго горизонтально, используйте для этого металлическую линейку. Чтобы не повредить пол, подложите под обои в месте разреза большую разделочную доску
• Внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. Некоторые обои требуют нанесения клея на полотно, некоторые - на поверхность стены, некоторые - и на стену, и на полотно. Расстелите полотно на пол или клеенку и нанесите на него клей (если вы клеите бумажные или виниловые обои)

• Дайте обоям немного впитать клей. Пяти – семи минут будет достаточно. После этого аккуратно поднимайте обои за верхний край и приступайте к поклейке
• Начинайте клеить от окна. Окно или другой проем будет прекрасным вертикальным ориентиром. Для того, чтобы выровнять обои по вертикали, используйте уровень. Достаточно выровнять по уровню первое полотно, а следующие приклеивать, ориентируясь на него

Все виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. В комнате должно быть тепло, около 20°C. Сквозняк - первый враг свежих обоев. Клей на сквозняке высыхает очень быстро, и в некоторых местах обои просто не успеют приклеиться.

• Аккуратно поднимаете полотно к потолку и приклеиваете к стене, хорошо прижимая. Каждое следующее полотно аккуратно подводите к предыдущему (встык или с небольшим нахлестом, если тип обоев это позволяет) и разглаживаете его. Для разглаживания возьмите мягкий шпатель или большую сухую тряпку. Разглаживайте от середины полотна к его краям

• Если под обоями появились пузыри воздуха, их нужно разгладить, выдавив воздух за края полотна. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Если воздушный пузырь не выдавливается или есть риск порвать обои - проткните его иголкой и аккуратно выдавите воздух
• Оклеивайте углы двумя полотнами, соединяя их чуть внахлест. Если оклеивать угол одним листом, то с огромной долей вероятности в этом углу образуются складки или обои вовсе отстанут от угла после высыхания
• Как поступить с розетками и выключателями? Во-первых, отключить электричество. Снимите крышки со всех розеток и выключателей. После того, как будет наклеено полотно, аккуратно сделайте в обоях на месте розетки крестообразный надрез. Отогните получившиеся уголки и отрежьте лишнее острыми ножницами.

После того, как справились с поклейкой, закройте комнату и постарайтесь не пользоваться ей хотя бы сутки. Ни в коем случае не открывайте окна, не создавайте сквозняков, иначе спустя короткое время ваши новые обои с противным хрустом отклеятся от стены.

При выборе обоев учитывайте тип помещения и состояние стен. Для гостиной, спальни, коридора и других комнат, где сухо и гладкие стены, подойдут любые виды обоев. Для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета – выбирайте моющиеся виниловые обои. Недостатки неровных стен скроют рельефные обои, а также обои с крупной ячейкой или плотным узором.

Чтобы ровно обрезать края над плинтусом и под потолком, делайте это до того, как высохнет клей. В качестве ограничителя используйте шпатель, а нож-резак держите горизонтально, иначе бумага может случайно порваться. Полезный лайфхак: чтобы не отскребать от ножа застывший клей, перед обрезкой краев ополосните его горячей водой.

Новичков поклейка обоев пугает в принципе, а когда они видят батарею, которую нельзя снять, то это самый настоящий повод для паники. На самом деле все не так страшно: разрежьте обои в местах подвода труб и крепления батареи, наклейте обои по инструкции выше, а неровности разгладьте с помощью швабры, обмотанной чистой тряпкой, уберите следы клея. Готово, вы восхитительны!

Вот и всё. Как видите, поклейка обоев не такой страшный процесс, как кажется вначале. Не получается только у того, кто не пробует. Желаем, чтобы у вас все получилось хорошо и легко!

Количество ремонтов, осуществляемых собственными силами, за последние годы значительно увеличилось. Это обусловлено желанием людей сэкономить время и финансы. Очень часто вопрос экономии возникает при поклейке новых обоев, поскольку многие владельцы квартир не знают, возможен ли такой вариант экономии, и как правильно клеить обои в таком случае.

Мы постараемся дать ответы на эти и другие вопросы о такой поклейке обоев в данной статье.

Когда поклейка обоев на обои допустима?

Почему многие люди пытаются оставить старую облицовку? Есть несколько ситуаций, в которых люди решают клеить обои на старые:

1. Некоторые стараются не снимать старую облицовку, ошибочно полагая, что обои на обоях будут держаться лучше.
2. В некоторых случаях отклеить старые обои очень сложно, и тогда владелец квартиры решает просто поклеить обои на обои.
3. Ещё одна причина - обычная человеческая лень. Долго возиться со старой отделкой хочется далеко не многим, особенно когда ремонт проводится своими руками.
4. Попытка сэкономить деньги. Почему-то считается, что на демонтаж старой облицовки и уходит много финансовых средств. При поклейке новых обоев вы тратите только своё время, тёплую воду, шпаклёвку и грунтовку. Но если вы не хотите нести даже такие незначительные затраты, то можно не снимать старые обои.

К плюсам такой поклейки следует отнести:

• вам не потребуется выравнивать стены;
• экономию времени на обдирание обоев.

В качестве минусов этой затеи можно назвать то, что:

• стены не будут выровнены;
• могут появиться пузыри;
• сокращается срок службы поклеенных обоев;
• новые обои могут просто не приклеиться;
• новые обои могут отклеиться вместе со старыми.

Особенности проведения работ

Если вы всё-таки решили клеить обои на обои, то имейте в виду, что хотя этот процесс считается не слишком сложным, но в нём есть некоторые нюансы, на которые надо обязательно обратить особое внимание.

Надо учитывать пару очень важных моментов:

1. Стена должна быть прочной и очень ровной, без отсутствия каких-либо дефектов. Если подобные дефекты будут обнаружены, то не стоит рисковать, лучше всё же избавиться от старых обоев. Поэтому вам придётся тщательно исследовать стены перед поклейкой, чтобы обнаружить скрытые и явные дефекты:

   • явные дефекты - перепады плоскости, разрывы и отклеивание части обоев, а также потёртости;
   • скрытые дефекты - трещины и пустоты в стенах, которые легко обнаруживаются простукиванием стен молоточком.
2. Перед поклейкой обоев на старые обои следует проделать определённые манипуляции, такие как подклейка отстающих швов и заделывание щелей и трещин с помощью шпаклёвки и грунтовки.

Совет. Можно обмыть стену аммиачным раствором, после чего дать ей хорошо просохнуть.

Если крупные дефекты не были выявлены, а мелкие устранены, то можно спокойно приступать к проведению поклейки новых обоев на старые. Однако для этого нужно предварительно . Клеить новые обои придётся с соблюдением всех технологических правил, опираясь на требования и нормы процесса ремонта.

Инструменты и материалы

Перед поклейкой обоев на обои, проведём подготовительные работы, чтобы потом не отвлекаться на них.

Вам потребуются такие инструменты:

• Ванночка и валик, с помощью которых мы будем наносить клей на обратную сторону новых обоев или на стены со старыми обоями;
• Обойные или обычные бытовые ножницы;
• Острый нож для надрезов угловых стыков;
• Резиновый шпатель для выравнивания обоев;
• Чистые тряпочки для вытирания клея;
• Обойный стол с горизонтальной ровной поверхностью. В случае отсутствия такого стола, его функцию может выполнить пол.

Важно: поклейка обоев на обои допускается лишь в случае бумажных обоев.

Этапы поклейки

1. Для того чтобы наклеить обои на обои правильно, сначала прогрунтовываем поверхность стен. Для грунтовки можно задействовать тот же клей, который предназначен для самого процесса поклейки. Готовим клей в несколько более жидком варианте, чем для поклейки, после чего наносим малярным валиком в один слой.



2. За время полного высыхания такой грунтовки можно подготовить полотна новых обоев:

   • если у вас стандартный рулон, то его можно просто разрезать на 3 полотна;
   • если ваши новые обои имеют рисунок, тогда вам придётся подрезать полотна так, чтобы рисунок на 2-х соседних полотнах совпадал.
3. • при укладке виниловых обоев клей наносится на стену;
   • при укладке бумажных обоев клей равномерно распределяется по обратной стороне полотен.



4. Дальнейший процесс полностью аналогичен процессу обычной поклейки обоев:

   • Отделку можно начинать с любого угла комнаты;
   • Установка полотен начинается от потолка;
   • Обои надо приложить к стене, после чего разровнять резиновым шпателем.
   • Второе полотно укладываем по той же схеме.

Укладка разных видов обоев существенно отличается:

• бумажные обои обычно укладываются внахлёст;
• - встык.

Как клеить обои в углах

Наиболее сложный момент всего процесса - оклейка углов помещения. Вот как делать это правильно:

1. Одно из полотен подрезается с припуском примерно 5-6 см.
2. Припуск клеем не обрабатывается.
3. Второе полотно на другой стене укладывается с таким же припуском.



4. Острым ножом в углу делается надрез по вертикали двух этих полотен от потолка до пола.
5. Припуски с них убираются, а стыки обрабатываются клеем с внутренней стороны и разглаживаются шпателем.



Совет: Шпатель при поклейке обоев на обои всегда проводят от центра к стыкам.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Чаще всего именно два человека занимаются оклейкой помещения обоями. Один становится на возвышение (стремянка, табурет) и ждет, пока второй отрежет нужную полосу и намажет ее клеем. Затем обои прикладываются к стене, совместными усилиями совмещаются с предыдущей полосой. Далее один разглаживает, убирает неровности, а другой наблюдает за процессом. И все бы ничего, но в большинстве случаев такая работа сопровождается спорами и нередко заканчивается ссорой.

Причем все стадии процесса может выполнить в одиночку. Зная, как поклеить обои силами одного человека, можно избежать конфликтов и выполнить весь объем работы в короткие сроки.

Подготовительный этап

Сначала надо подготовить следующий набор инструментов:

• стремянка;
• большая емкость для разведения клея;
• кювета для подготовленного клея;
• обойная линейка, рулетка, карандаш, уровень;
• кисточка от 50 мм шириной;
• валик малярный (ширина 250 мм);
• валик резиновый для разглаживания обоев;
• валик резиновый для разглаживания стыков;
• губка, салфетка для очищения поверхностей от лишнего клея;
• плоскогубцы, отвертка, изолента.

Также понадобится материал для укрытия пола. Это может быть картон или широкая пленка. Если обои слишком тяжелые, то потребуется валик в форме конуса, имеющий ребра. Им разглаживают стыки. Когда обои требуют особо бережного отношения, валик заменяют специальной обойной щеткой. Можно приобрести пластиковый обойный шпатель. Его применяют для формирования геометрически правильных углов. Если обои имеют гадкую текстуру, таким шпателем можно их разглаживать, заменив обычный валик.

Как подготовить поверхность?

На подготовительном этапе необходимо провести определенный комплекс работ с поверхностью. Какими бы модными и привлекательными не были обои, общий вид не будет идеальным, пока под отделочными материалами находится неровная поверхность, изобилующая выбоинами и выступами. Поэтому . Причем каждый слой требует хорошей грунтовки. Такие стены прослужат не один год, обои на них можно будет многократно менять.

Сначала раскатывают 2 рулона обоев. Надо проследить, чтобы пол был чистым. От первого рулона отмеряют полосу по высоте потолка, прибавив 10 см. Эту полосу раскладывают на полу. С ней совмещают вторую так, чтобы узор одной полосы продолжался на втором фрагменте. На полотне делают метки так, как это показано на фото 1.

На фото 2 продемонстрировано, как надо сделать метки с помощью ножниц. Выравнивание полосы в той области, где есть надрез, показано на фото 3. Место перегиба разглаживается рукой.

Далее отрезается полоса обоев с помощью ножниц. Как это сделать, показано на фото 4. Край получится немного неровным. В этом нет ничего страшного, потому что оставляется припуск в 10 см. Он позволяет провести более точную и ровную подрезку уже на месте.

Ту полосу, которая ранее была использована для разметки, надо отложить в сторону, только сначала надо сделать отметку, указывающую верхнюю часть. И поставить на ней номер. Как это можно сделать, показано на фото 5. Потом полосу сворачивают так, как продемонстрировано на фото 6.

Удобнее расставлять подготовленные полосу около той стены, для которой они предназначены. Вертикальное положение поможет сэкономить пространство. См. фото 7.

Аналогично поступают со следующим полотном. См. фото 8, 9. Данный способ подготовки обоев позволяет впоследствии правильно состыковать рисунок, быстро выпрямить полотна, сэкономить пространство и время.

При стандартном способе подготовки нарезанные по размеру полосы укладываются в расправленном виде друг на друга. Далее клеем мажут верхнюю полосу, при этом кромки нижних получают повреждения, пачкаются, потом портится общая картина.

Как можно провести разметку поверхности стен?

Разметка стен – ответственный этап. Обычно в инструкции говорится о необходимости использования отвеса. Но сегодня применение отвеса уходит в прошлое. Пользоваться . При этом берут как водный уровень, так и лазерный. С помощью этого инструмента отмечают, как должна идти первая от угла полоса. Для этого проводят вертикальные линии. Уровнем определяют направление положения бордюра, крепящегося горизонтально, координируют зоны состыковки.

На фото 10 можно посмотреть, как пользоваться водяным уровнем. Нужно обратить внимание на то, где должен быть пузырек. Специалисты рекомендуют при нанесении разметки с помощью карандаша делать легкие штрихи, не надавливая на него. Четкая яркая линия будет проступать сквозь флизелиновые обои и испортит внешний вид. Даже если взять обои другого типа, они также могут испачкаться частичками графита.

Необходимо оставить допуск по ширине. Если после замеров окажется, что полоса обоев имеет ширину 53 см, необходимо отступить от угла на 54 см. В этом случае отметка будет постоянно видна. Так человек, наклеивающий обои, сможет постоянно видеть ориентир и не допустит сбоев и искривлений.

Как наносить клей и наклеивать полотна?

Если подготовка прошла удачно, надо начинать процесс оклейки. Пока работу вели с последними полосами, первые уже хорошо выпрямились. Клей разводится согласно инструкции, имеющейся на упаковке. Независимо от разновидности клея, готовят чистую холодную воду. Клей надо сыпать понемногу, небольшой струйкой. При этом состав нужно постоянно размешивать.

Не надо спешить и высыпать в ведро сразу 2 упаковки клея. Смесь постепенно начнет густеть, появившиеся комочки будут мешать в работе. При выборе клея надо учитывать особенности обоев. Каждая разновидность нуждается в своем типе клея. На пол расстилается широкий картон или подготовленная пленка. На нее укладываются обои основой вверх. Для более удобного использования отливают небольшое количество клея в кювету, в которую потом макают валик. Самый распространенный способ нанесения продемонстрирован на фото 11.

При нанесении клея особое внимание уделяют кромочной части. Сегодня выпускают клей с индикатором. Он после разведения имеет определенный цветовой оттенок, позволяющий точно знать, куда клей уже нанесен, а куда еще нет. Если клей попадет на поверхность под обоями, не нужно паниковать. Его можно будет потом без труда удалить. При работе надо следить, чтобы слой клея не был слишком толстым, а само нанесение было ровным.

Когда клей нанесен, обои складываются пополам. Как это правильно сделать, можно посмотреть на фото 12. В таком положении обои должны находиться не менее 3 минут. Этого времени достаточно, чтобы клей впитался. Можно увеличить время до 5 минут, когда обои слишком плотные. Если последующий отрезок стены ровный, без выступов и различных деталей, можно сразу подготовить 2-ю полосу. Но увлекаться этим не стоит. Количество подготовленных полос не должно быть больше 3-х. Иначе они начнут подсыхать и склеиваться.

Когда полоса готова, ее разворачивают, постепенно поднимаясь по стремянке. Держать полосу надо за ту часть, на которой есть метка, указывающая, что это верх. Прикладывая обои к стене, надо учитывать, что сверху необходимо сделать напуск. Его размер индивидуален, зависит от особенностей помещения.

По фото 13 можно посмотреть, с чего начинают оклейку и подгонку. Сначала работают именно с верхней частью. Когда там все будет готово, спускаются со стремянки и расправляют, прикладывают нижнюю часть. Когда все будет состыковано, можно начинать работать валиком для разглаживания, шпателем либо щеточкой. Движения идут от верхней части, от середины. Потом они спускаются вниз. Как выдавливать воздух, видно по фото 14.

Когда обои разглажены, воздух удален, необходимо прокатать место стыков специальным резиновым валиком. Однако швы не любят слишком активного воздействия. Поэтому не следует их тереть и давить на эту область. Когда выступает лишний клей, его аккуратно удаляют губкой или салфеткой, их впоследствии прополаскивают в воде.

Если не оказывать на швы лишнего воздействия, они после высыхания будут смотреться практически идеально.

Как оклеивать зоны с розетками и выключателями?

Все розетки, выключатели, прочие детали, нарушающие геометрию стен, надо удалить перед оклеиванием обоями. Во-первых, это позволит впоследствии без проблем поменять их на менее объемные модели. Во-вторых, вид выключателя, установленного поверх обоев, более эстетичный и современный.

Ту часть обоев, которая остается под розеткой или выключателем, некоторые советуют резать крест-накрест, а потом загибать бумагу в стороны. Это небезопасно в случае загорания. Лучше сделать вырез, соответствующий форме прибора, только меньшего размера. Это можно посмотреть на фото 16, 17.

Прорези выполняются сразу после наклеивания соответствующей полосы. Во-первых, впоследствии можно ошибиться с местом. Во-вторых, после высыхания обои натянутся, поэтому сделать нарезы будет сложнее. Перед удалением розеток и выключателей надо отключить ток, а все контакты тщательно изолировать и убрать внутрь монтажной коробки.

Как обрезать излишки?

Здесь потребуется гибкая линейка это пластиковый инструмент длиной 60 см, в его корпус вмонтирована полоса нержавеющей стали. Она гибкая, поэтому линейку можно прижимать плотно даже к неровной поверхности. Как выглядит такой инструмент и как им пользоваться, можно увидеть на фото 18.

Особенность использования обойного ножа заключается в том, что после каждого реза надо отламывать небольшой фрагмент его лезвия. В таком случае он всегда будет сохранять хорошие режущие способности. Когда излишек будет обрезан, поверхность протирается. Фото 19 демонстрирует именно этот момент.

По фото 19 можно убедиться, что несмотря на влажное состояние обоев, поверхность реза ровная, не имеет никаких ворсинок, волокон. Такой аккуратности можно добиться только через использование гибкой линейки.

Как оклеивать зону, где установлены радиаторы отопления?

Место установки радиаторов отопления считается самым сложным для процесса оклейки обоями. Чтобы выполнить все работы качественно, придется приложить максимум усилий. В новостройках проблем меньше, там можно встретить радиаторы, которые можно демонтировать, а после оклейки установить их на прежнее место. На фото 20 показано, как демонтируют радиаторы. После его удаления остаются настенные крепежи и напольные отводы, снабженные соединениями типа «американка».

В данном случае оклейка не составит больших проблем. Однако сам процесс удаления батареи и последующей ее установки потребует время. Перед отсоединением надо перекрыть подачу воды, потом обратку, слить все, что имеется внутри радиатора. При этом нельзя забывать про давление. Его снижают, откручивая запорный винт, имеющийся на спускном кране.

Если ситуация такова, что радиатор снять невозможно, придется заводить под него полоски примерно на 15 см. Если батарея работает, нужно дополнительно промазать под ней поверхность клеем.

Видео поклейки обоев в одиночку

1. Стремянка лучше подмостков и «козлов», которые нередко повреждают поверхность стен.
2. или со стеклохолстом клей надо наносить сразу на стену. Поэтому нет необходимости заблаговременно разрезать обои на отдельные полосы.
3. Небольшой припуск (1 – 2 см) на откосы позволит получить аккуратный край. Просто надо подождать, пока обои высохнут, а потом ровно обрезать излишки.
4. Стыковка полотнищ по углам нецелесообразна. Чаще всего делают переход от одной стены к другой, оставляя большой припуск, равный вертикальному отклонению стены. Второе полотно клеят на первое внахлест, руководствуясь указанием уровня. Потом прорезают оба полотна, а лишнее убирают.
5. Напольное покрытие лучше стелить после оклейки стен. Исключение составляют кафельная плитка и паркет.
6. Паркет перед оклейкой укрывают картоном. Пленку на картон стелить нельзя.
7. В процессе работы надо следить за чистотой рук. Их периодически протирают салфеткой, которую время от времени тщательно прополаскивают.

В рубрике , | с метками |

Несмотря на обилие отделочных материалов, оклейка стен обоями остается самым распространенным способом декорирования. Поклеив обои, можно очень быстро преобразовать помещение: сделать комнату светлой, «оживить» интерьер или расставить стилевые акценты.

Чтобы получить желаемый результат необходимо правильно выбрать обои и следовать всем правилам проведения ремонтных работ.

Выбор отделочного материала: особенности разных видов обоев

Процесс отделки стен начинается с выбора облицовочного материала. Если сделан выбор в пользу традиционных обоев, необходимо определиться с оптимальным вариантом. Всем видам обоев, представленных на строительном рынке, присущи те или иные характеристики. Отталкиваясь от качеств материала, условий их эксплуатации и личных предпочтений надо делать выбор.

Бумажные обои - самый популярный вид обоев в мире. Полотнам присущи множество плюсов, но при их использовании проявляются и некоторые недостатки. К числу основных достоинств можно отнести:

• лояльная ценовая политика позволяет часто обновлять интерьер помещения;
• широкий выбор цветов и рисунков;
• экологичность и гипоаллергенность материала - обои идеально подходят для детских комнат;
• материал хорошо пропускает воздух, тем самым препятствуя образованию плесени.

Минусы бумажных изделий:

• обои достаточно быстро утрачивают свой первоначальный внешний вид - выцветают под солнечными лучами, истираются и изнашиваются;
• большинство бумажных обоев нельзя мыть;
• такой материал не подходит для применения во «влажных» помещениях.

Совет. Планируя оклейку стен бумажными обоями, лучше выбирать современные дуплексные (двухслойные) полотна. Они прочнее, менее подвержены загрязнению. Некоторые дуплексные обои можно мыть.

Виниловые обои . Главные достоинства отделочного материала: влагостойкость и красивый внешний вид. В основе таких обоев лежит флизелин или бумага, верхний слой обработан поливинилхлоридом. Виниловые обои выпускаются широким ассортиментом рисунков и фактур (тисненные).

Виниловое покрытие защищает декоративную отделку от солнечных лучей, влажности и снижает притягивание пыли. Такие обои лучше подходят для коридора, ванной комнаты и кухни. Большинство ПВХ-полотен подходят под покраску.

Недостаток виниловых обоев - плохая проницаемость. ПВХ-пленка не пропускает воздух, стены не дышат. Как следствие, - в помещении ухудшается микроклимат, комнату надо чаще проветривать.

Важно! Некоторые производители используют инновационные технологии и выпускают обои с виниловым покрытием, обладающим пористой структурой. Это позволяет материалу пропускать воздух в достаточном объеме.

Виниловые обои стоят не дешево, но их высокая стоимость полностью окупается длительным сроком службы - покрытие сохраняет декоративность до 10 лет.

На сегодняшний день применяют несколько видов виниловых обоев:

• твердое виниловое покрытие - на основу нанесена твердая основа, способное выдержать значительные механические повреждения;
• гладкое виниловое покрытие - образует гладкую, ровную поверхность, более восприимчивую к повреждениям;
• шелкография - один из самых эффектных видов обоев; технология горячего теснения создает впечатление, что обои содержат натуральные шелковые нити;
• вспененный винил - считается самыми прочными и плотными, благодаря глубокой рельефной структуре.

Флизелиновые обои изготовляются на основе целлюлозы и состоят из 2-х слоев: флизелина и полимерного покрытия. Комбинация двух слоев обусловила наличие следующих характеристик:

• высокая прочность - флизелиновые обои прочнее текстильных и бумажных;
• способность скрывать неровности стены и микротрещины;
• обои легки в поклейке - при соблюдении технологии материал не деформируется и не пузыриться;
• пропускание воздуха;
• выбор фактуры обоев - рельефные или гладкие;
• обои хорошо «ложатся» на штукатурку, дерево, цемент, плиты и другие материалы.

Важно! Отличительная особенность оклейки флезилиновыми обоями - крепление на стену, покрытую клеем.

Текстильные обои производятся на основе флезилина и бумаги. Сверху базовый слой покрывается текстилем (джутом, полиэстером, льном, хлопком и т.д.). Именно верхний слой во многом определяет конечную стоимость отделочного материала. Тканевые обои выполняют не только декоративную роль, они обладают шумо- и теплоизоляционными свойствами.

С помощью таких обоев удастся создать оригинальный интерьер. Однако им свойственны и отрицательные стороны:

• требовательность при поклейке - неопытному мастеру будет сложно выполнить работу;
• непереносимость влажной уборки ограничивает сферу использования текстильных обоев.

Стеклотканные обои - настенное покрытие, изготавливаемое из стеклонитей разной толщины с последующей пропиткой. Стеклообои - уникальный отделочный материал, обладающий рядом неоспоримых преимуществ:

• противопожарные свойства;
• натуральность и безопасность использования;
• высокая прочность и устойчивость к любым повреждениям;
• долговечность - срок службы порядка 30-ти лет;
• отталкивают пыль и просты в уходе;
• за счет тканной структуры пропускают воздух.

Как правильно клеить флезелиновые обои: пошаговая инструкция

Подготовка основания

Процесс оклейки любых обоев, в том числе и флизелиновых, начинается с тщательной подготовки стен. Этот этап занимает немало времени, но от качества его выполнения во многом зависит конечный результат. Какие мероприятия проводятся в обязательном порядке? Предыдущее покрытие со стен необходимо убрать, а поверхность выровнять.

Снятие старых обоев . Для размягчения покрытия можно использовать обычный мыльный раствор. Чтобы улучшить эффект желательно добавить немного обойного клея. Моющиеся старые обои или очень плотные сначала надо немного подрезать, нанести насечки, а потом увлажнить мыльным раствором. После такой обработки обои оставить на время - покрытие разбухнет и его легко можно будет снять шпателем.

Иногда процедуру приходится повторять по несколько раз. Для облегчения снятия обоев можно приобрести специальное средство, разработанное для этой цели - раствор хорошо впитывается и «смягчает» материал.

Удаление эмали и старой краски . В «хрущевках», «сталинках» и квартирах брежневой эпохи нередко встречается стены, покрытые краской. Если покрытие хорошо отслаивается, то его счищают шпателем. Однако в подавляющем большинстве для снятия застаревшей краски приходится приложить немало усилий. Эмаль простукивается топориком и счищается при помощи плоского резца или долото.

Снятие побелки. Краска на основе водной эмульсии или побелка предварительно смачивается водой с мылом, а затем удаляется шпателем. Тонкий слой старой побелки легко смоется горячей водой.

Следующий шаг - выравнивание стен. Все неровности, трещины и прочие дефекты надо оштукатурить или зашпаклевать. Если поверхность осыпается и крошится, то желательно обработать ее скрепляющей грунтовкой.

Необходимые инструементы

Для выполнения работы понадобятся:

• рулетка;
• лазерный уровень или вертикальный отвес со шнуром;
• валик с длинным ворсом;
• щетка для разглаживания обоев;
• пластмассовый шпатель с мягким краем для прикатки обоев;
• строительный нож для порезки обоев;
• металлический шпатель (узкий);
• поролоновая губка;
• лоток для клея;
• карандаш;
• стремянка.

Расчет материала и разметка стен.

Для расчета нужного количества обоев следует знать габариты помещения. Как правило, высота потолков колеблется в пределах 2,5-2,8 м, длина рулона - 10 м. То есть одного рулона должно хватить на три полосы. Зная ширину рулона и периметр комнаты легко можно рассчитать общее количество полос.

Большинство флизелиновых обоев имеют ровные качественные кромки. Поэтому их наклеивают встык. При этом соединение полотнищ смотрится как единая цельная поверхность. Для облегчения дальнейшей работы желательно нанести разметку.

От угла комнаты на расстоянии равном ширине рулона (0,5 - 1,2 м) нанести вертикальную линию. Для проверки ровности использовать уровень. Лини наносятся по всей стене.

Этапы поклейки обоев

Важно! Перед тем, как отрезать очередное полотно следует измерять высоту стен в разных местах, например, через каждые 30-40 см. Очень часто стены имеют перепады и длина разных отрезов может существенно отличаться друг от друга.

Если обои имеют крупный рисунок, то его надо подбирать. Узнать размер подгонки можно с пиктограммы на этикетке. При разметке и нарезке важно контролировать, чтоб изображение совпадало и не пришлось доклеивать кусок полотна снизу или сверху.

Например, если требуемый размер подгонки равен 48 см, а высота потолков - 2,5 м, то длина каждой заготовки будет равна 2,88 м. Согласно правилам «кроя» обоев длина заготовки должна быть кратной размеру подгонки, т.е. 48 см, но не меньше высоты комнаты.

Проведя расчет можно приступать к нарезке. Пол застелить полиэтиленовой пленкой и раскатать рулон лицевой стороной вниз. Отмерять длину отреза (в нашем примере - 2,88 м) и сделать засечку ножом. С помощью длинной линейки согнуть обои на уровне засечки, проверить ровность сгиба и отрезать лист.

Расстелить следующий лист и сверить подгонку рисунков двух полотен. Если заготовки совмещаются хорошо, то можно выполнить отрез.

Подготовка клея . Для оклеивания обоев надо выбирать клеевой состав, соответствующий типу материала: бумага, винил, флезилин, текстиль или стекловолокно. Перед смешиванием клея ознакомиться с инструкцией.

Общий порядок приготовления клея:

1. Сухую смесь высыпать в тару для размешивания.
2. Воду тонкой струйкой аккуратно ввести в порошок, помешивая венчиком.
3. Оставить смесь настоятся и повторно перемешать, убирая комочки.

Наклеивание обоев . Непосредственное оклеивание стен проводиться в следующей последовательности:

Как правильно клеить обои: видео

Как правильно клеить виниловые обои: нюансы выполнения работы

Порядок приклеивания винилововго полотна мало чем отличается от оклейки флизелиновыми обоями. Однако можно выделить несколько нюансов:

1. К выбору клея надо подойти ответственно. Виниловые обои обладают качеством растягиваться при нанесении клея и сжиматься после его высыхания. Некачественный клеевой состав может не справиться с такой нагрузкой и швы попросту разойдутся.
2. При оклеивании на стены наносится умеренное количество клея, чтобы предотвратить чрезмерное растягивание полотна.
3. В некоторых случаях допускается нанесение клея не только на поверхность стены, а и на само полотно.
4. Особое внимание уделяется швам. Их надо тщательно раскатывать валиком, чтоб они не разошлись.

Как правильно клеить обои: фото стыковки полотен

Как правильно клеить бумажные обои: особенности раскроя и поклейки

Технология оклейки стен бумажными обоями зависит от их разновидности: симплекс или дуплекс. Однослойные обои симплекс применимы только для идеально ровных стен - полотно очень тонкое и сквозь него будут просматриваться все трещинки и ямки. Укладка таких обоев выполняется внахлест. Дуплекс приклеиваются только встык.

Основное требования, которое должно выполняться при работе с бумажными обоями: после нанесения клея на лист, его надо оставить на 2-7 минут «дозревать» (время зависит от плотности материала).

При нарезке обоев обращают внимание на наличие кромки. Некоторые зарубежные производители выпускают обои с кромкой лишь по одному краю, отечественные - с обоих. У плотных полотен, приклеивающихся встык, кайма обрезается с двух сторон, у тонких обоев - с одной. Срезать каемку удобно на стуле - ненужная кромка удаляется, а обои скатываются обратно в рулон.

Еще один нюанс при работе с классическими обоями - отделка стен бордюрами. Приклеивать декор можно только после полного высыхания обоев. Обычно для высыхания бумаги необходимо 12-32 часа. Этот срок зависит от количества намазанного клея, плотности материала и условий в помещении.

Как правильно клеить углы обоями

Оклейка наружного угла:

1. Отмерить расстояние от последней наклеенной полосы обоев до угла.
2. Отрезать лист обоев, ширина которого на 2,5 см больше отмерянного расстояния.
3. Приклеить полосу, загибая излишек обоев на обратный угол.
4. При прямом угле остаток наклеивается встык, в других случаях - внахлест по вертикальной разметке.
5. Острым ножом пройтись вдоль угла, приложив линейку. Одновременно надо прижимать края. Обрезки удалить.

Отделка внутреннего угла:

Главное правило: на угол никогда не надо укладывать цельное полотно обоев. Если этим условием пренебречь, то образуются складки и выпуклости.

1. Отмерять расстояние от угла до последней полосы обоев и прибавить 2 см.
2. Отрезать нужный кусок обоев и приклеить на стену, захватив угол.
3. Плотно прижать бумагу к стене, проведя по ней тупым предметом.
4. Оставшийся кусок заклеить отрезом с небольшим напуском на прилегающую стену.
5. Приложить линейку к стыку стен и провести ножом, убирая излишки материала.

Как правильно клеить обои встык по углам: видео

Как правильно клеить обои из стеклополотна

При оклейки стеклообоями важно соблюдать некоторые правила:

1. Клей наносится на стену, а не на полотно.
2. Для работы надо использовать клей для тяжелых видов обоев.
3. На первый взгляд стеклотканные обои имеют равнозначные поверхности, но это не так. Лицевая сторона, согласно международным стандартам, в рулоне обращена вовнутрь. Изнаночная сторона у некоторых производителей маркируется полосой голубого или серого цвета.
4. Время полного высыхания стеклообоев - 24 часа.
5. После высыхания обои можно декорировать и окрашивать. Поверхность желательно предварительно прогрунтовать - это способствует экономному расходованию декоративного материала и краски.

1. Перед оклейкой стен или потолка обоями во влажных помещениях поверхность надо обработать фунгицидной смесью - это защитит покрытие от появления грибка.
2. Готовность стен перед поклейкой можно проверить экспериментальным путем:
   • кусочек полиэтилена с помощью скотча приклеить к стене;
   • оставить целофан на сутки;
   • если через 24 часа внутри пленки появилась испарина - значит приступать к оклейке еще рано; если целофан остался сухим, то стена полностью высохла и готова к дальнейшей отделке.
3. Чтобы избежать появления складок и пузырей оклейку надо выполнять при соблюдении условий:
   • работы желательно выполнять при температуре 23-25°С;
   • стены, только что оклеяные обоями, надо оберегать от сквозняков, пока покрытие полностью не высохнет;
   • крайне нежелательно попадание солнечных лучей на обои.

Как правильно клеить потолок обоями: видео

Оклейка стен обоями относится, без сомнения, к одному из самых популярных способов отделки помещений. Драпировка комнат тканями и гобеленами известна с давних времен – еще в Средние века существовали целые сообщества - цеха ремесленников-обойщиков, мастерство которых ценилось очень высоко и было постоянно востребованным. Со временем натуральные ткани в основном были вытеснены более дешевыми бумажными шпалерами, то есть приобрели приблизительно тот вид, к которому мы привыкли сейчас.

Конечно, современные обои выпускаются уже не только из бумаги – активно применяются полимерные составляющие, стекловолокна, различные натуральные материалы. Но самое главное в другом: удобная форма их выпуска, хорошая адаптация к различным строительным конструкциям, наработанные технологии оклейки, высококачественные клеевые составы – все это существенно облегчают процесс такой отделки, и для этого вовсе не обязательно быть мастером-профессионалом. Если бы на этот счет существовала какая-то статистика, то, безусловно, она показала, что подавляющее большинство семей проводит оклейку стен обоями самостоятельно. Естественно, далеко не у всех это сразу получается качественно – погрешности, а иногда даже испорченные листы бывают поначалу у всех. Но как хорошо, что есть интернет – всегда можно найти подсказку, как клеить обои правильно, избегая наиболее часто встречающихся ошибок.

Основные разновидности обоев

Современный ассортимент обоев – чрезвычайно широк. У покупателя имеется возможность подобрать отделку на любой вкус – по материалу, цветовому и рельефному оформлению, по эксплуатационным и экологическим характеристикам и, естественно, по степени ценовой доступности. Рассмотрим вкратце основные типы современных обоев:

• Бумажные обои – «старожилы» в ряду отделочных материалов. Они привлекают невысокой ценой, широким разнообразием оформления, относительной легкостью самостоятельной поклейки. Правда, долговечностью они не отличаются, как и стойкостью к влаге и тем более – к влажной уборке, поэтому больше подходят жилым помещениям и не рекомендованы для отделки стен кухонь, прихожих, санузлов и т.п.

Одно из главных преимуществ бумажных обоев – экологическая чистота материала и хорошая паропроницаемость – стена остается «дышащей».

Впрочем, и бумажные обои могут различаться. Самые простые – обои однослойные, или, иначе – типа «симплекс». Они обычно тоньше многослойных, менее устойчивы ко всем внешним воздействиям, а при их поклейке требуется особая аккуратность – пропитавшуюся клеем бумагу несложно порвать.

Двухслойные («дуплекс») обои – качеством повыше. Нижний базовый слой отвечает за надежную фиксацию отделки на стене, а верхний – придает необходимую декоративность. Такие обои плотнее, качество печати на них выше, с большей деталировкой, и часто они имеют помимо красочного еще и рельефное тисненое оформление.

Наклеивать такие обои на стену – уже намного проще, так как они не будут «ползти» от размокания или сильно менять свои линейные размеры.

Бумажные обои могут быть гладкими, иметь уже упомянутое рельефное тиснение, или обладать структурной поверхностью. В процессе производства между двумя слоями добавляются измельченные древесные отходы, что придает поверхности хаотический структурный рисунок. Обычно такие обои выпускаются в монохромно исполнении (чаще всего – белом) и предназначаются для оклейки стен под дальнейшее их окрашивание. Такой подход удобен тем, что если бои наклеены качественно, то у хозяев будет возможность сменить поднадоевший со временем цвет – покрытие может выдержать несколько циклов перекрашивания.

Кроме того, бумага может являться базовым слоем и для других типов обоев – об этом будет сказано ниже.

• Флизелиновые обои. Относительно недавно серьезным «конкурентом» обычной бумаге стал выступать флизелин. По сути, эти два материала являются «родственниками» так как оба изготавливаются на базе натуральной целлюлозы, и разница лишь в технологии ее обработки. Таким образом, флизелин также считается вполне экологичным, и его используют даже в медицине.

На этот нетканый материал также легко ложится краска, наносятся полиграфические рисунки, он поддается тиснению, хот по разнообразию оформления флизелиновые обои все же уступают бумажным. Благодаря тому, что материал менее гигроскопичен, в гораздо меньшей степени подвержен размоканию и сопутствующей этому деформации, он стал отличной основой для изготовления обоев. Можно сказать, что среди всех типов обоев именно флизелиновые – наиболее простые в наклеивании, и справиться с задачей должен суметь даже малоопытный мастер.

Иными словами, флизелиновые обои, сохраняя основные достоинства бумажных, все же являются «шагом вперед», так как обладают массой преимуществ, в том числе – большей долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Единственное, в чем они серьезно проигрывают – это в доступности, так как цена на них уже существенно выше.

Еще одна важная особенность, которую можно рассматривать и как недостаток, и как достоинство. Флизелин имеет полупрозрачную структуру, так что через чисто флизелиновые обои даже может просвечивать фон стеновой поверхности. Это не всегда хорошо, но с другой стороны – почему бы не воспользоваться возможностью придать стене интересный оттенок!

Как и бумага, флизелин может использоваться в качестве базового слоя для обоев других типов.

• Виниловые обои

Если говорить точнее, то это двухслойные обои на бумажной или флизелиновой основе, имеющие внешнее декоративное покрытие из поливинилхлорида.

Внешнему полимерному слою не страшны повышенная влажность, истирающие нагрузки, поэтому отделанную стену вполне можно подвергать периодической уборке, в том числе и с использованием моющих средств. Это, в принципе, и предопределяет сферу применения таких обоев – они идеально подходят для кухни, ванной, санузла, прихожей. А вот для жилых помещений, особенно для спальни или детской, такую отделку лучше не использовать – стены не будут «дышать», на них может появиться конденсат, да и лёгкий характерный «аромат» ПВХ многим может не понравиться.

Виниловые обои – достаточно тяжелые, поэтому для их наклеивания необходим особый состав – это всегда указывается на упаковке.

По оформлению виниловые обои – весьма разнообразны: от фактурного рисунка с глубоким рельефом до многокрасочных ярких полотен, в том числе – и с фотопечатью или с весьма достоверной имитацией камня, древесины, других натуральных материалов.

• Тканевые обои, также на бумажной или флизелиновой основе – довольно дорогое удовольствие, хотя, согласимся, придают стенам очень необычное оформление. Могут изготавливаться изо льна, шелка, джутового текстиля, фетра, велюра.

Тканевые обои придают помещению особый уют, а стенам добавляют утепленности и шумоизоляции. Однако, такая отделка хорошо притягивает пыль которая может прочно засесть между волокнами, так что уборку с применением пылесоса придется проводить с завидной регулярностью.

Поклейка таких обоев – удел мастеров, и новичкам браться за подобное занятие не стоит – велик риск испортить весьма дорогостоящий материал.

Существую и иные, более «экзотические» виды обоев – на основе стекловолокон или стеклохолста, натуральных материалов –пробки, бамбука или пальмовых волокон, кварцевые и металлизированные (фольгированные) декоративные покрытия. На них останавливаться не будем, так как сфера применения я такой отделки – неширока, а самостоятельная наклейка без соответствующего опыта – попросту невозможна.

Многие слышали и о «жидких обоях». Но это уже вообще лежит в другой плоскости, и технология отделки ближе к штукатурным работам, нежели к наклейке листового материала.

Что это такое – «жидкие обои»?

Такая технология дает очень интересный эффект декорирования стен. , и даже как изготовить необходимый для этого материал своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Перед приобретением обоев хозяева должны четко определиться – какие эксплуатационные качества материала должны стать превалирующими.

Для жилых помещений, особенно спальных и детских, следует акцент сделать на экологической чистоте материала – необходимо поддерживать здоровую, благоприятную для дыхания атмосферу, совершенно исключить вероятность аллергических реакций. Вместе с тем, неплохо подобрать материал, который все же можно будет хотя бы изредка подвергать легкой влажной уборке.

А вот для кухни требуются покрытия, которые придется мыть часто – жирные испарения от плиты неминуемо попадают на стены. Для тесных прихожих, наверное, на первый план выйдет износоустойчивость, для ванной – гидрофобность внешнего слоя.

Если в помещении бывает много солнечного света, стоит обратить внимание на обои, стойкие к выцветанию, иначе ультрафиолетовые лучи быстро испортят первозданный вид отделки. Могут внести свои коррективы и домашние животные – например, коты часто проявляют явное неравнодушие к мягкой податливой поверхности виниловых обоев.

Стиль оформления помещения обоями – это уже личное дело хозяев, хотя и на этот счет имеются определенные рекомендации. С ними можно ознакомиться на страницах нашего портала.

При оформлении помещений обоями необходимо придерживаться определенных канонов

Например, оформление помещения для сна требует особого подхода, поэтому важно знать, как правильно . При желании, можно создать исключительно уютный . А еще одна статья портала станет полезна тем хозяевам квартиры, кто захочет стену в помещении .

При покупке обоев следует не только прислушиваться к тому, что вам рассказывает продавец-консультант, но и самостоятельно ознакомится с ярлыками на упаковке рулонов. Там должны быть пиктограммы, которые несут немало крайне полезной информации. Образцы таких маркировочных значков приведены в таблице ниже:

Вид значка маркировки	Расшифровка значения значка	Вид значка маркировки	Расшифровка значения значка
	Невысокая влагостойкость, только на период оклейки обоев		Наклеивание обоев не требует совмещения рисунка
	Допускается регулярная влажная уборка обоев.		Симметричное расположение совмещаемого при наклейке рисунка, горизонтальное выравнивание
	Обои повышенной устойчивости к влаге, неограниченное количество влажных уборок.		Совмещаемый при наклейке рисунок требует смещения листов на величину половины раппорта, диагональное размещение рисунка
	Износостойкое покрытие, допускающее влажную уборку с щеткой.		Раппорт - шаг рисунка по вертикали (числитель) и величина смещения листов для его совмещения (знаменатель)
	Повышенная износостойкость поверхности обоев, неограниченное количество влажных уборок с применением щетки и моющих средств.		Обои клеятся внахлест и выравниваются сквозным подрезанием обоих слоев
	Невысокая стойкость к ультрафиолетовым солнечным лучам.		Клей наносится на полотна обоев
	Обои удовлетворительной светостойкости.		Клей наносится на стену
	Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам.		Обои с нанесенным клеевым слоем, который активизируется намачиванием
	Обои высокой стойкости к ультрафиолету.		К данному виду обоев могут быть предложены сопутствующие отделочные материалы - бордюры, карнизы, гардины и т.п.
	Обои максимальной стойкости к воздействию ультрафиолетовых лужей.		Дуплексные обои с бумажной основой и верхним тисненым слоем
	Обои повышенной поверхностной устойчивости к механическим нагрузкам (ударам, процарапыванию и т.п.)		Обои снимаются целиком, в сухом виде
	Все листы обоев клеятся в одном направлении.		При снятии со стены обои расслаиваются
	Обои реверсивного наклеивания – каждый очередной лист переворачивается на 180°.		Для снятия обоев со стены требуется увлажнение

Сколько обоев потребуется?

Выбранные обои для оклейки конкретной комнаты необходимо приобретать сразу, с определенным запасом. При этом обязательно обращается внимание на производственную партию выпуска. Это чрезвычайно важно – все рулоны должны быть изготовлены на одном станке и одной его заправкой краской. Дело в том, что изделия одной и той же марки, коллекции, модели (артикула), но выпущенные разными партиями, могут существенно отличаться по оттенку. Это порой бывает незаметно в магазине, но после того как обои будут наклеены на плоскость стены, разница может быть заметна невооруженным глазом, и весь эффект аккуратности отделки будет испорчен.

Если вдруг в процессе работы будет допущена порча полотен, то нет никакой гарантии, что при повторном походе в магазин там будут обои той же партии, так что создание минимального запаса – необходимо.

Следующий вопрос – количество рулонов, необходимое для оклейки комнаты. Казалось бы – ничего сложного, площадь обоев в рулоне – известна, площадь стен в комнате, за вычетом оконных и дверных проемов – тоже узнать не составит труда. Останется только лишь найти отношение второго значения к первому – и сразу получить необходимое количество рулонов.

Важно: здесь и дальше может упоминаться высота потолка. Следует правильно представлять, что под этой величиной понимается, скорее, высота оклеиваемого участка стены, а она может быть значительно меньше общей высоты. Например, снизу расположен несъемный плинтус, а сверху – декоративный бордюр. Другой вариант – дизайном предусмотрено оклеивание только части стены на определенную высоту.

Однако, не все так просто. Прежде всего оттого что все без исключения вертикальные участки стен должны закрываться цельными листами. Горизонтальные стыки полотен смотрятся совершенно нелепо и сразу портят весь вид.

Например, в рулоне 10 м обоев (чаще всего – 10.05 м), а высота оклеиваемого участка – 2.7 м. Значит, из одного рулона получится всего 3 полноценных полотна (2.7 × 3 = 8,1 м) и 1.9 метра остается в обрезок. Он, безусловно, тоже может найти свое применение – для заполнения пространства над дверями, над и под окнами, но очевидно, что простейший способ расчёта – весьма неточен.

Раз пошла речь о высоте отделки и длине нарезаемых полотен, нельзя не остановиться на принципах совмещения рисунка обоев. Здесь возможны несколько вариантов, и это тоже чрезвычайно важно учитывать при расчете необходимого количества материала.

Обратимся еще раз к таблице с информационными значками.

Этот значок на упаковочном ярлыке говорит о том, что обои не требуют никакого совмещения рисунка. Обычно это или полотна с вертикальными линиями, или с хаотичным оттеночным или фактурным оформлением.

С ними – проще всего: полотна просто прирезаются в нужный размер.

Как вариант подобной нетребовательности к совмещению рисунка могут быть обои с реверсивным наклеиванием. На иллюстрации внизу показан пример такого расположение полотен – подгонка рисунка не нужна, но каждый очередной лист наклеивается во встречном направлении, с разворотом на 180°.

Очевидно, что и в данном случае нарезка обоев сложности не представит.

А вот теперь – случаи посложнее:

Обои клеятся встык с совмещением рисунка только по горизонтали, то есть элементы рисунка симметричны. По сути, все листы обоев должны начинаться сверху примерно с одной точки.

Высота (шаг) повторяющегося рисунка по горизонтали называется раппорт. Так вот, при нарезке полотен – здесь уж как повезет. В самой неблагоприятной ситуации для правильного совмещения края полотен придется отрезать в отход почти полную высоту раппорта. А это означает, что при расчете необходимо учитывать такую вероятность, то есть брать за исходную расчетную величину не только высоту оклеиваемой стены, а еще и добавлять к ней высоту раппорта.

Еще более сложный случай, когда рисунок не просто требует совмещения, но еще и разнесен по вертикали, то есть имеет диагональное расположение.

Очевидно, что края соседних полотен обоев вырезаются со смещением, равным ½ раппорта, и в отход при неблагоприятном стечение обстоятельств также могут уходить фрагменты до 1 высоты раппорта. С таким расположением рисунка ошибиться при нарезке и наклейке – проще всего, поэтому требуется особая внимательность.

Величину раппорта часто также можно узнать из обозначений на упаковке – для этого предусмотрен специальный значок.

В числителе показан сам раппорт, то есть полный шаг рисунка, в знаменателе – его половина, то есть смещение соседних полотен.

Итак, при подсчете количества полотен, получаемого из одного рулона необходимо иметь высоту оклеиваемой стены, добавить к ней 50÷80 мм запаса для подрезки краев сверху и снизу, и если рисунок требует совмещения, то еще и высоту раппорта. Затем длину рулона разделить на полученное значение и округлить результат до целого в меньшую сторону.

Зная периметр комнаты, с учетом всем выступов или ниш, подлежащих оклеиванию обоями, несложно вычислить количество необходимых полотен для их полного закрытия. Для этого периметр делят на ширину рулона (чаще всего встречаются обои шириной 530 или 1060 мм, хотя существуют и иные стандарты). Полученный результат в данном случае округляется до целого значения в большую сторону.

Теперь, когда есть общее число необходимых полотен и количество полотен, получаемых с одного рулона, несложно определить и количество рулонов – простым делением и округлением до целого в большую сторону. Например, для помещения требуется 22 полотна, и из рулона выходит не более 3 целых полотен. Получаем 22 / 3 = 7.33 ≈ 8 рулонов.

Здесь необходимо подходить по обстоятельствам.

• Во-первых, многое зависит от количества и размера окон и дверей. Понятно, при одном маленьком окошке или узкой двери имеет смысл просто проигнорировать в расчетах их наличие, приняв как общую плоскость стены. Другое дело, если это панорамное окно или огромная двустворчатая дверь – в этом случае правильнее будет исключить их ширину из общего периметра.
• Во-вторых, важным является и количество материала, которое остается не востребованным после раскроя рулонов. Если с каждого рулона уходит в остаток например, 1,5÷2 метра, то этого материала с лихвой должно хватить на то чтобы закрыть все площади, которые не принимались в расчет. Но если рулон режется практически без отходов, то разумнее будет окна и двери «не увидеть» в расчетах, и их суммарную ширину включить в общий периметр.

Некоторые хозяева, стремясь сэкономить на обоях, да и на трудозатратах, предпочитают не заклеивать участки стен за стационарно стоящими крупными предметами мебели или под настенными коврами. На этот счет советы давать сложно – каждый решает сам. Следует правильно понимать, что универсальной системы подсчёта материалов все же не существует.

Опытные мастера советуют, особенно новичкам, при приобретении необходимого количества обоев всегда приобретать как минимум один рулон сверху. Вполне возможны ошибки или брак при поклейке. Но даже если этого не случилось, запас лишним не будет – появится возможность ремонта повреждённых в повседневной жизни участков -. А такое случается нередко – перенос мебели, случайно посаженные несмываемые пятна, результаты детских шалостей и другие обстоятельства.

В завершение этого раздела читателям предлагается калькулятор, который позволит быстро рассчитать примерное количество рулонов обоев для оклейки конкретной комнаты. В нем учтены практически все нюансы, о которых рассказывалось выше.

Калькулятор расчета необходимого количества обоев

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать количество рулонов"

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАННЫХ ОБОЕВ

Длина обоев в рулоне

Ширина рулона, метров

Высота раппорта, метров

ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Укажите общий периметр комнаты, метров

ОКНА
Если наличие окон не будет приниматься в расчет, то оставьте количество по умолчанию - "нет"

Количество окон

Укажите ширину окна, метров

ДВЕРИ
Если наличие дверей не будет приниматься в расчет, то оставьте количество по умолчанию - "нет"

Количество дверей

Укажите ширину двери, метров

ВЫСОТА ОКЛЕИВАЕМОЙ СТЕНЫ
Укажите "чистую" промеренную высоту, без запаса и раппорта

Высота оклеиваемой стены, метров

Опытные мастера-отделочники применяют различные хитрости для наиболее экономного раскроя материала. В зависимости от «разбежки» раппорта и высоты стены они могут практиковать чередующуюся нарезку полотен. Например, из одного рулона вырезаются 1, 3, 5 полотно, из другого – 2, 4 и 6. Но это всегда зависит от конкретных условий и особенностей материала, так что теоретические советы в этом вопросе вряд ли уместны. Если у домашнего мастера хорошо развито пространственное воображение, то он и сам при желании может найти наиболее оптимальный метод раскроя, с минимальным количеством отходов на смещение рисунка.

Процесс поклейки обоев

Подготовительные мероприятия

Совершенно бессмысленно затевать поклейку обоев на неподготовленные к этому стены.

• Не стоит надеяться на то, что наклеенные полотна скроют дефекты стен. В ряде случаев получается ровно наоборот – даже не столь значительные изъяны, не особо видные на «голой» стене вдруг проявляются уже после поклейки дорогостоящих обоев, старания и средства хозяев оказываются потраченными впустую.
• На невыровненных стенах чрезвычайно сложно совместить плотна обоев – обязательно пойдут расхождения по линии стыков. Особую «головную боль» способны создать заваленные и тем более – криволинейные углы, так как материал начнет заминаться или рваться.
• В неровностях стены всегда остаются воздушные пузыри – и с большой долей вероятности именно отсюда начнется процесс отслаивания приклеенных обоев.

• Чрезвычайно важное значение имеет качественное грунтование поверхностей. Если стена пористая, сильно впитывает влагу, то при поклейке обоев на нее без предварительно подготовки можно практически быть уверенным, что отделка долго не прослужит. Впрочем, грунтование стен настоятельно рекомендуется проводить при любом материале основания. И здесь также есть определённые правила и нюансы.

Рассматривать подобные подготовительные процессы в масштабах данной статьи – не будем, так как эти операции очень подробно описаны в других публикациях портала.

Подготовке стен к оклеиванию обоями – особое внимание!

Достичь необходимой вертикальности стен, гладкости их поверхности, ровности внешних и внутренних углов можно – читайте соответствующую статью портала. А в другой публикации подробно освещены вопросы качественного .

Ко всем дальнейшим операциям можно будет переходить после того, как последний слой грунтовки полностью высохнет.

Необходимые инструменты

Чтобы работа по поклейке обоев шла гладко, без ненужных задержек, необходимо заранее подготовить необходимый инструмент.

• Прежде всего, необходима достаточно просторная рабочая поверхность, на которой будут производиться замер и раскрой листов и их промазывание клеем. В идеале – это длинный стол, удобный для работы. Его можно изготовить, если в хозяйстве есть лист фанеры или ДСП. При выполнении масштабного ремонта в квартире иногда имеет смысл аккуратно снять с петель сплошную дверь в ванную и уложить ее, например, на две табуретки.

Если ничего придумать не получается, значит необходимо подготовить место на молу – провести тщательную уборку и застелить поверхность плотной полиэтиленовой пленкой. При таком подходе потребуется особая аккуратность, чтобы случайно не перенести на обуви грязь – даже мелкие песчинки или опилки, попавшие на промазанное клеем полотно, могут серьезно исполнить получаемый результат.

• Для подготовки клея и его нанесения на полотна обоев понадобятся:

— Чистое пластиковое ведро достаточной емкости для разового разведения клея, необходимого для одной комнаты (или выработки в течение дня).

— Малярная ванночка – из не удобнее набирать клей на валик или кисть.

— Широкая кисть для нанесения клея на большие поверхности, или валик, поролоновый или с длинным ворсом.

— По углам стен, а также по краям листов в ходе их наклеивания и, при необходимости, на стыках, клей удобнее наносить тонкой кисточкой.

— Под рукой всегда необходимо иметь ведерко с чистой водой и мягкой поролоновой губкой для снятия излишков клея, чистую мягкую ветошь.

• Измерительный и разметочный инструмент. Оптимальным вариантом является наличие лазерного уровня. Если его нет, то в обязательном порядке нужен отвес для отбивки идеально вертикальных линий (с обычным пузырьковым уровнем несложно допустить ошибку). Потребуется металлическая линейка, рулетка, угольник, карандаш.
• Для раскроя обоев необходимы длинные ножницы, а для их подрезки на стене – строительный нож со сменными лезвиями. Не стоит экономить на сменных лезвиях: тупятся они достаточно быстро, но и стоят совсем недорого. Чтобы обрезать обои по месту прямо на стене после наклеивания, удобна металлическая линейка с ручкой. Ее может заменить длинный ровный шпатель.
• Разглаживать обои, выгонять воздух и излишки клея после наклеивания на поверхность можно специальным пластиковым шпателем (А), предназначенным именно для этой цели. Удобна для этого и узкая длинная кисть с мягким ворсом (Б). Применяют для этого и поролоновую губку – о ней уже упоминалось, она сразу подбирает и остатки клея.

Очень удобны для этого специальные резиновые валики (В) – они при прокатывании обеспечивают отличный прижим обоев к поверхности стены. А для получения качественных, практически незаметных стыков полотен используют специальный узкий валик (Г). Лучше, чтобы он был конической или бочкообразной формы – вектор приложения силы будет максимально способствовать необходимому натягиванию обоев на стыке.

• Работать придется под потолком, поэтому необходимы удобная стремянка или помост. Табуретка в этом случае – недостаточно устойчивое основание, и лучше к такому не прибегать.

Определение схемы поклейки и раскрой обоев

Перед раскроем обоев необходимо заранее определиться со схемой их наклеивания. Основная задача такой схемы – правильно распределить будущие полотна по поверхностям стен, и сделать так, чтобы стыки между соседними листами были незаметными.

По принятой технологии поклейки работать начинают обычно от окна, противоположного входу в комнату, расходящимися направлениями в направлении дверей. Такая последовательность была особо актуальная для обоев, которые клеились внахлёст – стык не давал тени и становился менее заметным. При использовании наиболее распространенных в наше время обоев, наклеиваемых встык, это уже не столь актуально, по порядок прижился, и его придерживаются и поныне.

Другой вариант, которого придерживаются многие мастера – от «красного», наиболее бросающегося в глаза при входе, угла, также по расходящимся направлениям и со стыковкой в области входных дверей.

Как уже говорилось, все вертикальные участки заклеиваются цельными полотнами, без создания горизонтальных стыков, и на них достигается совмещение рисунка. Если целое полотно приходится на угол комнаты (внутренний или внешний, то лист будет резаться вдоль по вертикальной линии, и совмещаться уже на стене. Загибы целых листов по углам – недопустимы.

Когда-то одной из наиболее трудоемких операций при подготовке обоек к наклеиванию было обрезание кромки, левой – при движении вправо от окна, и правой – для противоположной стороны. Существовали даже специальные станки для обрезки кромок – ими пользовались отделочники при выполнении масштабных работ.

В наше время обои с такими кромками, пожалуй, уже в продаже и не встретишь. Тем не менее, если придется клеить такую отделку, то следует придерживаться указанного выше правила.

Про правильный раскрой листов уже в общих чертах говорилось – все зависит от наличия и типа совмещаемого рисунка. Если оформление имеет рисунок, то можно на первом же листе наметить горизонтальную опорную линию, взяв за точку отсчёта какой-нибудь заметный, неповторяющийся фрагмент рисунка – так будет проще ориентироваться при дальнейшей разметке для нарезки.

В любом случае, отрезаемое полотно должно быть на 50 ÷ 80 мм длиннее, чем высота закрываемого участка. Этот припуск при поклейке должен быть разделен примерно поровну на верх и низ полотна.

При раскрое необходимо примерять совмещаемые рисунки прямо на столе или на полу – так будет проще избежать ошибок. Впрочем, многие мастера призывают на помощь обычную геометрию, и намечают раскрой с необходимым измеренным или указанным на упаковке (½ раппорта) смещением относительно опорной линии, о которой говорилось выше.

По намеченной точке проводится линия перпендикулярная краю обоев. Это можно сделать, используя угольник, или же перегибом полотна с точным совмещением его краев. По линии производится рез – ножницами или острым строительным ножом, если нет риска повредить уложенное снизу покрытие (например, поверхность пола). Использовать для этих целей лезвие шпателя, как показано в некоторых видео – достаточно рискованно, так как линия разреза может получиться очень неаккуратной или даже рваной.

Нарезанные рулоны укладываются стопкой в той последовательности, в которой будут клеиться на стену: верхний – первый, под ним – второй и т.п.

Сколько полотен раскраивать сразу? Если есть уверенность, что ошибки не будет, можно заготовить материал для закрытия целой стены. При этом желательно нумеровать листы на тыльной стороне в верхней части карандашом, одно временно показывая стрелкой направление вверх – это облегчит контроль правильности выполнения работ непосредственно в ходе наклеивания – мастеру достаточно взгляда, чтобы убедиться, что он не ошибся ни в нумерации, ни в направлении.

Раскраивать материал сразу на всю комнату, особенно неопытному мастеру – вряд ли имеет смысл, так как намного больше становится вероятность запутаться и совершить ошибку. Да и обои будут целее, пока смотаны в рулоны.

Для узких участков (над дверями и окнами и т.п.) специальный раскрой на данном этапе не проводится – это будет выполняться позднее, как правило, с использованием оставшихся обрезков. А это значит, что все неиспользуемые пока фрагменты следует аккуратно складировать до поры в месте где они не будут мешать работе.

Готовим клей для обоев

Те времена, когда приходилось для поклейки обоев готовить клейстер самостоятельно, наверное, ушли безвозвратно. На выбор покупателя представлен очень широкий ассортимент эффективных клеев для самых разных типов обоев.

Выбор клея в первую очередь зависит от типа используемых обоев. Так, выпускаются составы, предназначенные исключительно для бумажных обоев любого типа. Они прекрасно справятся со своей прямой задачей, но вот для других типов отделки уже не подойдут.

Для флизелиновых обоев клей уже нужен особый, и это обязательно указывается на упаковке – структура материала уже другая, требующая иного подхода.

Виниловые обои могут быть и на бумажной, и на флизелиновой основе, но это вовсе не говорит, что можно использовать упомянутые выше составы. Дело в том, что обои такого класса всегда отливаются немалой массой и плотностью, то есть для их надежной фиксации на стенах требуется особый состав.

Существуют специальные клеи и для стекловолоконных, текстильных обоев – это всегда отражено в маркировке продукта.

Универсальные клеи подходят для любых типов обоев, но они – достаточно дорогие, и приобретать их, скажем, к простеньким бумажным – не имеет особого смысла.

Ряд современных составов имеет очень удобную «опцию» — индикацию. При разведении клея он приобретает видимый оттенок, и это существенно упрощает контроль за полнотой и равномерностью нанесения состава на полотна обоев и на стены. По мере высыхания этот оттенок попросту исчезает.

Процесс приготовления клея несложен, но должен в точности соответствовать имеющейся на упаковке инструкции. Большинство современных составов не требуют длительного периода набухания (как, например, известный КМЦ) – их готовность достигается буквально в течение 15 -20 минут.

Обычно разведение клея проводят в такой последовательности:

• В чистую пластиковую емкость наливают требуемое для одной упаковки клея количество воды нужной температуры.
• Постоянно перемешивая воду с помощью чистой рейки палки, линейки и т.п., так чтобы образовалась воронка, небольшими порциями добавляют сухой состав. Необходимо добиваться, чтобы он полностью расходился в воде, без образования комков.

• Засыпку и перемешивание ведут до полного соблюдения пропорции, указанных изготовителем.
• Засыпав весь сухой состав, перемешивание продолжают еще в течение 7 ÷10 минут. Затем делают паузу – дают раствору настояться в течение 15 – 30 минут (время должно быть указано изготовителем). После этого останется еще раз тщательно перемешать состав – и он будет готов к применению.

Указанный порядок – это вовсе не догма, так как некоторые составы могут собственные особенности приготовления. Главным ориентиром всегда должна оставаться приложенная производителем инструкция.

На упаковках, как правило, указан примерный расход клея. Не следует готовить слишком много состава, с расчётом оставить на завтра и т.п. – клей может потерять свои качества. Также нельзя увеличивать количество готового клея, добавляя в него воду и сухой состав – качественного раствора уже не получится. Оптимальное решение – всегда готовить новую порцию.

Некоторые мастера отчего-то не рекомендуют использовать при замешивании клея миксер. Позиция – не вполне понятная, внятно не объясненная, и в принципе никаких ограничений в этом вопросе быть не должно. Единственное – обороты необходимо поставить все же не самые высокие, чтобы не разбрызгать состав. И, конечно, сама насадка миксера должна быть абсолютно чистой, чтобы исключалась даже небольшая вероятность попадания в клей песчинок или других твёрдых фрагментов.

Кстати, за чистотой клея и инструментов для его нанесения необходимо следить и в ходе всей работы. Даже небольшой твердый фрагмент, попавший на тыльную сторону обоев вместе с клеем, способен очень сильно подпортить ожидаемый вид отделанной стены.

Базовые приемы наклеивания обоев

Комната в которой будут наклеиваться обои, должна быть полностью защищена от сквозняков – даже незначительное направленное движение воздуха приведет к отставанию полотен от стен при неравномерном высыхании. В помещениях с окнами на южную, юго-западную сторону следует предпринять меры, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на оклеенные стены – причина та же – высыхание должно происходить равномерно. Абсолютно не допустимо «подгонять» просушку установкой каких-либо обогревательных приборов. Оптимальная температура для подобных отделочных работ – около +20 ÷ 25 °С.

Естественно, в помещении должна поддерживаться чистота, чтобы, как уже говорилось, пыль и грязь не попадали в клей, на промазанные полотна или на стены.

Работу начинают всегда с отбивки вертикальной линии по которой будет выравниваться край первой полосы обоев. Если есть лазерный уровень – работа упростится. Но очень точную вертикаль даст обычный отвес. А вот пузырьковый уровень, особенно короткий, вполне может дать небольшую ошибку, которая будет от плотна к полотну только нарастать.

Установив отвес сверху в намеченной точке, по линии натянутой нитки отмечают точки. Затем их можно соединить с помощью линейки – и получится нужная вертикаль. Старайтесь не проводить жирную черту карандашом или маркером, делайте так, чтобы линия (можно даже пунктирная) была хорошо заметна при работе, но не более. Дело в том, что при нанесении клея грифельный или чернильный следы могут слегка размокнуть, а так как именно на этом месте будет находится край полотна обоев, то он может запачкаться с появлением эффекта не совсем аккуратного стыка.

Отбивать ли верхнюю горизонтальную линию, обозначающую край оклеиваемой стены? В ней нет никакого смысла, если обои будут наклеиваться под самый потолок или встык с потолочным бордюром – это оптимальный вариант. Но даже если предполагается обрезка обоев с оставлением просвета на стене под потолком – эта линия тоже ничем не поможет. А вот в заблуждение ввести – вполне способна, так как многие начинающие мастера пытаются ориентироваться на нее, совмещая с ней верхний край наклеиваемых полотен. В итоге получаются неровные вертикальные швы и все равно неровный верхний край. Лучше всего – давать припуск и сверху и снизу полотна, а точную обрезку проводить уже по наклеенным обоям. Именно для этого в расчетах и принималась длина полотна с добавлением 50 -80 мм.

Снизу – проще. Там или сняты плинтусы, и обрезка производится с таким расчетом, чтобы край скрылся под плинтусами при установке. Если плинтусы стоят, то обрезку проводят по их верхнему краю.

Итак, стартовая линия проведена, и можно переходить к оклейке.

На маркировке обоев может быть указано, что конкретно рекомендуется промазывать клеем – само полотно или стену. Так, бумажные обои требуют нанесения клея именно на полотна, флизелиновые наклеиваются на промазанные стены, виниловые – в зависимости от своей основы. Однако, если послушать многочисленные мнения профессионалов, то они практически в один голос рекомендуют наносить клей и на обои, и на стену. Расход будет несколько большим, но зато и качество фиксации – выше да и работать по выравниванию листов на стене станет проще. Впрочем, это всего лишь рекомендация, и можно ограничиваться правилами, предписанными информационными значками.

Отрезанное полотно расстилается на рабочем столе (полу) тыльной стороной вверх (естественно поверхность необходимо каждый раз протирать от возможных потеков клея, чтобы не пачкать лицевую сторону). Клей наливается в малярную ванночку – так его легче набирать и снимать излишки). С помощью ворсового или поролонового валика или кисти промазывают лист, равномерно, без оставления даже малейших пропусков, чуть больше чем наполовину длины.

Затем край полотна загибается к центру с совмещением боковых краев, но только так, чтобы по линии сгиба не получилось залома.

Затем аналогичная операция проводится и с другой стороны – сторона полотна промазывается клеем и заводится к центру – как показано на рисунке. Для чего это делается – будет объяснено ниже.

Многим типам обоев необходимо время для качественной пропитки клеем – от 2÷3 до 8÷10 минут (это может указываться в инструкции). За это время можно окончательно подготовить стену, то есть нанести слой клея и на нее. Это выполняется также широкой кистью-макловицей или валиком, но в труднодоступных местах – по углам, в местах прилегания к бордюрам и плинтусам и т.п., лучше использовать тонкую кисточку.

Нужное время выждали – и можно клеит полотно на стену. Еще раз проверяется, где расположен верх (в этом помогут сделанные при раскрое отметки, этот край отгибается наружу.

Полотно прикалывается верхней частью к стене, с оставлением необходимого припуска над верхней границей поклейки. Сейчас главная задача – задать полотну точное вертикальное направление – для этого край до середины по длине совмещается с нанесенной ранее линией. Достичь этого – не столь сложно, так как нижний край обоев у нас загнут и подвернут, то есть не служит «маятником» и не липнет к стене. Когда совмещение до середины по высоте достигнуто, полотно разглаживается по поверхности стены – от центра к краям, влево - право.

Еще раз контролируют вертикаль – и если все нормально, и полотно уже надежно держится на поверхности, то можно аккуратно отогнуть подвернутую нижнюю часть – направление уже задано, и она сама должна лечь ровно по линии. При необходимости проводят легкую корректировку, и переходят к окончательной фиксации полотна.

Сейчас главная задача — обеспечить плотное прилегание полотна к стене, выгнать из-под него излишки клея и воздушные пузыри.

Это производится обойным шпателем или широкой узкой щеткой. Движения похожи на «елочку» — от центра расходящимися движениями влево - вправо по снижающейся траектории.

Операция – чрезвычайно ответственная, требуется добиться качественного прилегания полотна, ликвидировать все «карманы», и при этом – не повредить случайно поверхность обоев и испортить их декоративность, например, смяв текстуру или смазав краску.

Все вышедшие остатки клея должны тут же подбираться чистой поролоновой влажной губкой – она всегда находится под рукой. Не стоит полагаться, что после высыхания клей не будет заметен – это серьезное заблуждение. Поверхность должна остаться чистой.

После того, как требуемый результат получен, можно провести подрезку верхнего и нижнего края – об этом уже говорилось выше.

Иногда эту операцию проводят и чуть позднее, например, после полного оклеивания стены. Но она в любом случае должна быть проведена без особого промедления – до начала высыхания обоев. После подрезки иногда требуется дополнительно подклеить края.

Далее, готовится второй лист и участок для его наклеивания – аналогичным образом. Теперь главная задача – обеспечить незаметный стык между двумя наклеиваемыми полотнами и добиться, при необходимости, совмещения рисунка.

Ориентиром в данной операции уже служит ровный край предыдущего листа. Второе полотно, так же, с припуском сверху, предварительно наклеивается на стену, а затем аккуратно подтягивается к предыдущему, до получения точного стыка – тонкий слой нанесенного на стены и обои клея позволит это сделать.

При совмещении рисунка необходимо учитывать одну тонкость. Дело в том, что при намокании некоторые обои могут чуть-чуть изменить свой линейный размер, и при совмещении рисунка вполне вероятны небольшие, обычно не превышающие десятых долей миллиметра, но все же несовпадения. Если такая картина прослеживается, то оптимальным вариантом будет производить точное совмещение рисунка примерно на уровне глаз стоящего на полу человека. Так небольшие искажения на «периферии» будут практически незаметны.

После совмещения рисунка и стыковки до середины высоты, нижний край приклеиваемого листа так же отгибается – обычно он уже ложиться идеально ровно. Далее – разглаживание, выгон воздуха и излишков клея, подрезка краев – все по той же методике.

Важно обеспечить прочное приклеивание краев на стыке и отсутствие просвета. Порой требуется незначительное подмазывание клея тонкой кисточкой. Окончательно стык оформляется прокатыванием маленьким валиком – его специфическая коническая форма способствует подтягиванию краев друг к другу и плотному прижиму их к стене. Обычно после такой операции стык становиться практически незаметным.

Работу на ровной стене продолжают в том же порядке. Рекомендуется примерно через 3 наклеенных полотна проводить отвесом проверку вертикальности – иногда требуется внести небольшие коррективы.

Откуда начинать?

На этот счет единого «рецепта» нет: в одних случаях выгоднее стартовать от окна на противоположной от входа стене, в других (например, если между окном и углом слишком маленькое расстояние, не позволяющее разместиться даже одному целому полотну) – от угла.

Начинаем от окна

Край оконного проема никогда не должен служить ориентиром для выравнивания полотна на стене. Все равно должна отбиваться вертикальная линия по отвесу. Но ее располагают так, чтобы наклеиваемое полотно примерно на 30 мм заходило на оконный проем. Пример показан на схеме:

Точка отбития вертикали смещается от вертикального края оконного проёма на величину С , которая, в свою очередь, равна разнице ширины рулона (В ) и оставляемого напуска (b ). Например, если обои имеют ширину 530 мм, а напуск оставляется 30 мм, то вертикаль отбивают на расстоянии 500 мм от края окна.

После того как полотно наклеено и выровнено по отбитой линии, по углам проема делаются надрезы, а если стоит подоконник – то и вырез под него. Затем края, находящие на проем, с усилием прокатываются по линии углов, так, чтобы обеспечился даже небольшой перелом полотна. Окончательно подрезать края строго по линии углов можно будет уже после полного высыхания обоев.

Кстати, такой же принцип применяется, когда при наклеивании листов достигают проема, двери, окна, арки и т.п. Край листа всегда первоначально раскраивается так, чтобы он заходил на проем примерно на 20÷30 мм, или же обрезается по месту, но с обязательным оставлением такого захода. Большего захода оставлять не следует – это предпосылка для отслаивания на уязвимых угловых участках. Край тщательно прокатывается по углу и так оставляется до высыхания, и только после этого проводится окончательная точная прирезка.

Старт от угла

Ситуация схожая – угол, каким бы идеально ровным он ни казался, не может служить ориентиром для выравнивания. От него для отбития отвесом вертикальной линии необходимо отмерить расстояние, обеспечивающее полотна заход на примыкающую стену примерно в 10÷15 мм (например, для обоев шириной 530 мм – 515÷520 мм. При наклеивании необходимо обеспечить плотное прилегание листа в углу – для этого можно провести по линии стыка стен тупой стороной ножа или шпателем.

Получившийся на примыкающей стене заход в виде узкой полоски закроется при ее оклеивании вровень с углом. Правда, при этом получается нахлест полотен. Для тонких бумажных обоев он совершенно некритичен. А для более плотных придется выполнить подгонку. После наклеивания обоих перехлестывающихся полотен по линии угла проводят сквозной ровный вертикальный надрез по линейке или длинному шпателю. Затем останется удалить обрезки, верхнюю и нижнюю ленточку, и тщательно прокатать стык – он должен получиться идеальным, без просвета.

Кстати, такой принцип подгонки перехлёстывающихся полотен применяется и на любых других участках поклейки обоев.

А. – показана полоса перехлеста двух соседних полотен.

Б. – производится сквозной разрез острым ножом.

В. – после удаления остатков можно немного добавить клея тонкой кистью.

Г. – после прокатывания стыка он становится незаметным.

Оклеивание углов

Итак, при оклеивании стены подошли к углу, внешнему или внутреннему. Никогда не пытайтесь закрыть угол цельным листом – это обречено на неудачу. В любом случае лист придётся делить вдоль на две части. Ориентиром при разметке для этого станет расстояние от края последнего наклеенного полотна до линии угла.

Если угол внутренний, то ширина первой полосы должна составить расстояние до угла + 10÷15 мм. Для внешнего угла «добавка» составит 25 мм. Эту полосу наклеивают с подгонкой стыков с предыдущим полотном и загибают на угол, добиваясь тщательного приклеивания на стыке плоскостей.

Теперь переходим на следующую стену. Здесь уже выравнивать будем по отбитой отвесом вертикальной линии. Ее расстояние от линии угла должно быть равно ширине оставшейся полосы – для внутреннего угла, и + 10 мм – для внешнего.

Схематично принцип оклейки углов показан на иллюстрации:

Полоса приклеивается на стену, выравнивается по нанесенной линии, а затем нахлест отрабатывается таким же образом, как было показано выше. В итоге получится аккуратный угол.

Есть в этом вопросе маленькая тонкость. При стыковке полос с рисунком будет сложно выполнить точную подгонку, так как фрагменты рисунка не стыкуются, а нахлёстываются. Чтобы избежать даже малейшего перекоса по высоте, можно пойти на маленькую хитрость.

После того как полотно размечено для продольной резки, сверху необходимо приклеить отрезок малярного скотча, так, чтобы он пересекал линию реза и располагался точно перпендикулярно боковым краям. После отрезания эта полоска на обоих половинах листа станет ориентиром для точной их стыковки. После наклеивания угла полоски скотча просто аккуратно снимаются.

Небольшое искажение геометрии рисунка в углу будет незаметным, но зато общее направление выдерживается идеально.

Заполнение оставшихся фрагментов стен

Основная часть работы – выполнена, но всегда остаются незаполненные участки стен.

Пространства над окнами и дверями заполняют фрагментами, соблюдая совмещение рисунков. Безусловно, в какой-то части комнаты обязательно возникнет несовпадение. Такой участок можно разместить, к примеру, в той области надоконного пространства, которое гарантированно будет закрыто шторами. Другой вариант – над входными дверями, где он будет незаметен.

Если при стыковке последних фрагментов требуется слишком узкая полоска, то лучше так не делать. Намного красивее будет смотреться врезка из полосы хотя бы 250÷300 мм. Делается это по тому же принципу, о котором говорилось выше.

Достаточно сложным участком могут стать области под окнами, где установлены радиаторы отопления. В идеале, их бы снять, если они установлены, например, на «американках». Но если демонтаж невозможен, то края обоев придется аккуратно подсовывать под батареи, подрезая по месту кронштейнов, так, чтобы визуально голой стены не было заметно.

Для этого можно изготовить нехитрое приспособление, по типу маленькой швабры с обёрнутой чистой мягкой тканью перекладиной.

Необходимо остановиться еще на одном важном моменте – наклеивании обоев в местах расположения розеток и выключателей.

Для этого прежде всего обесточивают помещение. С розетки или выключателя снимается декоративный верхний кожух, откручиваются провода в клеммах с обязательной последующей изоляцией. Выкручивается и вынимается сама розетка или выключатель (иногда можно обойтись и без этого, если конструкция полностью утоплена и не выступает над уровнем стены).

После наклеивания полотна нащупывается углубление, намечается его центр и производиться крестообразный надрез. Получившиеся лепестки можно отогнуть внутрь или аккуратно срезать, но так, чтобы срез не вышел за границы кожуха розетки.

После высыхания полотна можно будет произвести обратный монтаж розетки – ее кожух полностью закроет прорезанное отверстие.

При оклеивании комнаты обоями можно встретиться с еще некоторыми нюансами, но рассказать обо всех возможных мелочах в масштабе одной статьи – чрезвычайно сложно. В любом случае следует руководствоваться базовыми технологическими рекомендациями, проявлять собственную смекалку и, безусловно, максимальную аккуратность в работе.

В завершение статьи – несколько полезных видеосюжетов о процессе наклейки обоев: