Груша: посадка и уход, обрезка и прививка. Побелка груши – рецепт раствора. Как удобрять молодые и плодоносящие деревья груши

Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.

Груши классифицируют по следующим признакам:

• размер плода (крупный, мелкий);
• форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
• по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка . Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица . Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая . Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева . Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова . Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда . Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка . Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель . Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка . Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего - несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

1. полив;
2. подкормка;
3. формирование кроны;
4. санитарная омолаживающая обрезка:
5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток - наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты - 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
4. Регулярная прополка.
5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
7. Для предупреждения солнечных ожогов - покрытие штамба известью весной, осенью.
8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

• при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
• если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
• нехватка места на участке;
• при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Приветствую Вас, уважаемые читатели моего блога!

Мой рассказ сегодня о том, как вырастить грушу на садовом участке.

Сделать это в нашей климатической зоне средней полосы гораздо сложнее, чем, например, вырастить яблоню, потому что груша более теплолюбива и лучше растет в более южных районах.

Но при правильном подборе сортов (см. ) и должном уходе вырастить грушу все же можно и в наших северных зонах.

Груша намного долговечнее яблони, плодоносить начинает на 5 – 7 год после посадки.

Посадка и уход за грушей

Место для посадки нужно выбрать ровное, сухое, самое освещенное. В низких местах и там где высоко подходят грунтовые воды, сажать грушу нельзя. На таких местах она вымерзает и, как правило, погибает. Груша хорошо растет и дает плоды только на плодородных, питательных почвах.

Сажать грушу можно и весной и осенью, главное, что сажать ее надо сразу на постоянное место. Это растение не терпит пересадку, особенно в возрасте свыше 3-х лет. Для нормального опыления обязательно посадите 2 – 3 сорта груши.

Подготовка ямы для посадки:

Яма нужна глубокая, порядка 1 – 1,2 метра глубиной. Это связано с тем, что корневая система груши довольно глубоко проникает в почву. Диаметр ямы – 0,8 метра.

В яму нужно заложить 2,5 – 3 ведра перегноя, 2 ведра крупнозернистого песка, из минеральных удобрений необходимо добавить 3 столовые ложки сульфата калия и 1 стакан суперфосфата. Все эти компоненты надо перемешать с почвой, которую Вы вынули из ямы при выкапывании. После этого нужно развести 2 стакана извести - пушонки или доломитовой муки в 10 литрах воды и вылить этот известковый раствор в яму. Теперь осталось вылить в яму еще 2 ведра воды и оставить яму на неделю. После этого можно начинать посадку.

Посадка:

Сначала нужно вбить в центр ямы кол, чтобы над поверхностью почвы он возвышался на 0,5 метра. Далее, подсыпаем в яму нашу подготовленную почву, так, чтобы образовался холмик, с вершиной в центре ямы. Теперь ставим саженец на холмик, расправляем равномерно по холмику корни и засыпаем сверху обычной почвой (без удобрения). Корневая шейка при этом должна находиться на 5 – 6 сантиметров выше уровня почвы. Нужно встряхивать несколько раз саженец при посадке. Это делается для того, чтобы заполнить все пустоты между почвой и корнями. После этого саженец надо с осторожностью притоптать, при этом ногу ставьте носком к стволику саженца, с большим усилием на пятку. Осталось полить и насыпать небольшой слой мульчи из сухого перегноя, чтобы задержать испарение влаги.

Уход за грушей:

При уходе за грушей используют те же методы, что и при уходе за яблонями (См. ). Это полив, борьба с болезнями и вредителями, подкормки (См. ). Хотя и есть некоторые отличия. Например, молодые груши зимой нужно больше утеплять снегом, так как они больше подвержены подмерзанию, чем молодые яблоньки.

Формирование кроны:

Крона у большинства известных сортов груши формируется естественным образом, поэтому значительной обрезки проводить не нужно. В случае подмерзания, появляется много волчковых побегов на скелетных ветвях. Растут они вертикально. При этом часть из них нужно вырезать на кольцо, а часть не трогать и оставить как продолжение скелетных, а также полускелетных ветвей. Этим волчкам необходимо придать горизонтальное положение, в противном случае они плодоносить не будут.
Посмотрите видео от студии Алины Рабушко о том. как правильно посадить плодовое дерево

На сегодня это все о том, как вырастить грушу на приусадебном участке. До встречи, друзья!

406. КАК РАЗМНОЖАЮТ ГРУШУ?

Размножают грушу вегетативным способом. Прививку делают одним из описанных выше способов (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

407. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА ГРУШИ?

Сорта груши прививают на семенных и клоповых подвоях. Семенные подвои получают в основном из семян дикой груши. Из клоновых подвоев наиболее пригодными для груши являются Апжерская и Прованская айва.

408. ДЛЯ КАКИХ СОРТОВ ГРУШИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРИВИВКУ?

Сорта груши Бере Боек, Вильяме, Бере Жиффар и другие плохо срастаются с подвоем-айвой. Для обеспечения лучшего срастания применяют промежуточную прививку сортами Кюре, Бере Гарди и другими.

409. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Грушу мол но успешно выращивать почти повсюду в Болгарии. Лучше удается она в районах с достаточным количеством осадков на участках, защищенных от сильных ветров. В таких районах грушу, привитую на сильнорослом семенном подвое, можно выращивать без полива. Однако для груши на слаборослом подвое обязательно требуется полив. Столовые сорта груши можно выращивать на высоте 550 м над уровнем моря. Для выращивания зимних сортов груши (Пасс-Крассан и других) следует выбирать более теплые и защищенные от ветров участки.

410. КАКИЕ СОРТА ГРУШИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бере Жиффар (рис. 185). Плоды средней величины, весом от 90 до 120 г. Кожица зеленая с желтоватым оттенком, на солнечной стороне с красновато-оранжевым румянцем. Мякоть белая или зеленовато-белая, мелкозернистая, очень сочная, тающая, очень нежная, сладкая, с приятным сильным ароматом. Плоды снимают в конце июля. Лежат они не более 7-8 дней. Плоды готовы для потребления непосредственно после уборки. Используют их преимущественно для потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и высокой урожайностью. Рано вступают в плодоношение. Сорт раннего срока цветения, является хорошим опылителем. В качестве опылителей Бере Жиффар могут быть использованы Бон-Луиз Авранш, Бере Гарди, Вильяме, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Клементинка.

Любимица Клаппа (рис. 186). Плоды крупные и очень крупные, весом до 200 г. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтоватая, тающая, сладкая, с легкой приятной кислотой, отличного качества. Несколько дней после съема около семенной камеры плодов появляется мягкая гниль. Созревание плодов наступает в начале августа и проходит неодновременно, что для любительских садов является достоинством сорта. Потребительская зрелость плодов наступает через 4-5 дней после съема. Деревья умеренной силы роста, засухоустойчивые и зимостойкие. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Бере Боек, Мадам Верте, Бон-Луиз Авранш, Вильяме, Бере Арданпон, Клементинка.

Бере Арданпон (рис. 187). Плоды крупные и очень крупные, весом от 180 до 250 г, с бугристой поверхностью. Кожица соломенно-желтая. Мякоть желтовато-белая, сочная, тающая, винно-сладкая, с приятной пикантной терпкостью, ароматичная, отличного десертного качества. Плоды созревают во вторую половину октября и становятся годными к употреблению в начале декабря. Потребляются в свежем виде. Деревья имеют среднюю силу роста. Сорт чувствителен к воздушной засухе, поэтому выращивать его следует в более прохладных местах. Устойчив к низким температурам. Сорт средних сроков цветения. является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Пасс-Крассан, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Деканка зимняя, Бере Бокс, Любимица Клаппа, Доктор Гюйо.

Вильямc (рис. 188). Плоды средние или крупные по величине, весом от 160 до 200 г, слегка бугристые. Кожица лимонно-желтая. Мякоть желтовато-белая, тающая, нежная, сочная, сладкая, с сильным мускатным ароматом. Съем урожая проводят во вторую половину августа. Плоды могут лежать не более одного месяца, годными к употреблению становятся через 4-5 дней после съема. Плоды используются в свежем виде как десертный сорт. Пригодны также для приготовления высококачественных компотов. Деревья средней величины или слаборослые, позднего срока цветения. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Мадам Верте, Доктор Гюйо, Бере Арданпон.

Сорт является особенно пригодным для любительских садов.

Бере Боск (рис. 189). Плоды средние или крупные по величине (весом 140-200 г). Кожица желтовато-зеленой окраски, покрытая ржавыми пятнами и множеством мелких ржавых точек. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с приятной кислотой и сильным нежным ароматом, хорошего и даже высшего десертного качества. Плоды потребляются в свежем виде и пригодны для технической переработки. Урожай Бере Боск снимают в сентябре. Через несколько дней после съема плоды становятся годными к употреблению. Могут храниться около 1 месяца в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья средней величины, вступают в плодоношение на 4-5 год и дают высокие урожаи. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Деканку зимнюю, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Любимицу Клаппа.

Кюре (рис. 190). Плоды крупные и очень крупные, весом до 220 г. Кожица соломенно-желтая, со слабым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, полутающая, сочная, иногда с небольшим числом каменистых клеток, кислосладкая, без аромата, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале октября и пригодны для потребления через полтора месяца. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Цветет сорт рано и продолжительно. Кюре - плохой опылитель. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Гарди, Бере Жиффар, Любимицу Клаппа, Мадам Верте, Бере Арданпон, Деканку зимнюю, Бон-Луиз Авранш.

Пасс-Крассан (рис. 191). Плоды крупные и очень крупные, весом 240-320 г. Кожица желтовато-зеленая, с многочисленными ржавыми пятнами. Мякоть желтовато-белая, тающая, очень сочная, сладкая с характерной для сорта кислотой, ароматичная, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в октябре и хранятся до февраля. Для потребления бывают готовыми приблизительно через два месяца после съема. Преждевременная уборка значительно снижает качество плодов. Сорт следует выращивать в районах с небольшой высотой над уровнем моря и в микрорайонах с продолжительной и теплой осенью. Деревья средней величины, отличаются умеренной урожайностью. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Боек, Деканка зимняя, Бере Арданпон, Вильямс.

Конференция (рис. 192). Плоды средней величины, весом от 110 до 150 г, удлиненной формы. Кожица желтовато-зеленая, с небольшим числом ржавых пятен. Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, тающая, сладкая, слегка кисловатая, с сильным приятным ароматом, очень хорошего десертного качества. Плоды созревают в конце сентября и готовы для потребления в ноябре. Их можно сохранять около двух месяцев в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья умеренной силы роста, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Арданпон, Пасс-Крассан.

Ранняя Моретини. Плоды средней величины или крупные. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, полутающая, кислосладкая, с приятным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля. Используются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения ранний, Плоды вполне транспортабельны.

411. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ?

Расстояния при посадке груши зависят от подвоя, силы роста сорта, плодородия почвы. В таблице 13 приводятся примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду.

412. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Груша хорошо растет и плодоносит на коричневых, бурых и серых лесных почвах. Лучше всего однако она развивается на глубоких песчано-глинистых, богатых питательными веществами почвах. Песчаные, галечные, черноземы-смолницы, холодные и влажные почвы непригодны для выращивания груши.

413. КАКИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

Почву в грушевых садах можно содержать таким же образом, как и в яблоневых (см. № 366). По сравнению с яблоней груша хуже реагирует на задернение, поэтому почву в грушевых садах задернять не следует. Особенно недопустимо это делать, когда груша привита на айве, так как корневая система таких деревьев располагается мелко в почве.

414. КАКИЕ СПОСОБЫ ПОЛИВА ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

При орошении груши можно использовать все способы, описанные в № 130. Груши, привитые на семенном подвое, можно выращивать и без полива при условии, что в районе выпадает достаточное количество осадков.

415. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК И ЯБЛОНЮ?

По устройству кроны, росту и плодоношению груша в значительной степени напоминает яблоню. Поэтому при обрезке груши можно руководствоваться теми же принципными положениями и правилами, как и при обрезке яблони. Характерным для груши является более крепкое срастание скелетных ветвей с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в кроне дерева. Лучше формировать грушу по типу косой пальметы. Подходящими являются также ярусная и улучшенная ярусная кроны. Укорачивать однолетние приросты у груши следует сильнее чем у яблони.

416. В ЧЕМ РАЗНИЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУШИ И ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Формируют яблоню и грушу по улучшенной ярусной системе одним и тем же образом. У большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони, поэтому при формировании кроны груши необходимо подрезать сильнее. Таким путем предотвращают оголенность скелетных ветвей и разветвлений в кроне груши. Расстояние между соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони, - между первым и вторым ярусом 0,80-1,0 м, а между вторым и третьим 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие - на 60-70 см друг от друга. Длина скелетного разветвления после обрезки должна быть равной 1/2-2/3 длины скелетной ветви, считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки превращают в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее ветка ростового типа, тем слабее ее укорачивают. Ветки продолжения скелетных ветвей подрезают на около 1/6-1/4 их длины. Центральный проводник подрезают таким образом, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

417. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Обрезка плодоносящих деревьев груши во многом похожа на обрезку плодоносящих яблонь. Регулярно делают прореживание кроны. Через каждые 3-4 года с целью омолаживания укорачивают скелетные ветви, скелетные разветвления и обрастающие ветки. В кроне плодоносящих деревьев груши образуется много разветвленных обрастающих веток, большая часть которых быстро стареет и отмирает. При обрезке наиболее слабые и усыхающие обрастающие ветки удаляют, а остальные укорачивают с целью омолаживания (рис. 193). Такая омолаживающая обрезка обрастающих веток особенно необходима у сортов, образующих густые кроны с большим количеством сильно разветвленных обрастающих веток (Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя).

418. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ?

Когда плодоносящие деревья груши вступят в период усыхания и плодоношения, прореживание кроны и укорачивание обрастающей древесины оказываются недостаточными для поддержания сильного роста, необходимого для нормального плодоношения. Груша положительно реагирует на омолаживающую обрезку, восстанавливая быстро крону и нормальное плодоношение. Способ омолаживания старых деревьев груши тот же, что и способ омолаживания старых яблонь.

419. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев груши почти такие же, как и у яблони. Дозы, сроки и способы внесения удобрений указаны в № 223. Под грушу следует вносить повышенные дозы азотных удобрений, так как она положительно реагирует на этот питательный элемент. Потребность в калии у груши пониженная, ввиду чего дозы калийных удобрений под грушу должны быть меньше.

420. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ ГРУША И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Груша сильно поражается ржавчиной (рис. 194), паршой, белой пятнистостью листьев и некоторыми вирусными болезнями.

Ржавчина груши (см. № 383). В горных районах, где имеется можжевельник, груша исключительно сильно поражается ржавчиной. Болезнь развивается на листьях и плодах груши. На верхней стороне листа образуются оранжево-черные пятна, а с нижней конусовидные вздутия, наполненные спорами. Этими спорами заражается не груша, а ветки можжевельника. Возбудитель болезни зимует на можжевельнике, откуда следующей весной споры переносятся на грушу и заражают ее.

Меры борьбы. Для предохранения груши от поражения ржавчиной прежде всего необходимо уничтожить кусты можжевельника, находящиеся вблизи сада. Но так как полное уничтожение можжевельника невозможно, следует применять и химическую борьбу. Опрыскивания, проводимые против парши, достаточны для предохранения груши от ржавчины.

Парша груши (см. № 382). Кроме листьев и плодов парша груши поражает также побеги и ветки.

Сильно чувствительны к парше Деканка зимняя, Енисейка, Лесная красавица. Борьбу с паршой груши водят таким же образом, как и с паршой яблони с той лишь разницей, что у груши предварительно следует вырезать пораженные паршой ветки. Вместо серных препаратов для опрыскивания груши надо использовать бордосскую жидкость и пероцин 75 Б, так как сера причиняет ожоги на плодах груши.

Белая пятнистость листьев груши. Болезнь развивается в основном на листьях, где образуются многочисленные беловатые округлые пятна с черными точками. При сильном поражении листья засыхают и преждевременно опадают. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев и опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, когда еще нет признаков болезни.

Вирусные болезни. Груша поражается несколькими вирусными болезнями, наиболее опасной из которых является мозаичная болезнь. На листьях появляются светло-зеленые или светло-желтые угловатые пятна, которые становятся видимыми после того, как листья достигнут нормальных размеров. На плодах пятна мозаики темнозеленого цвета, впалые. Пораженные плоды содержат большое количество каменистых клеток.

Заражение мозаичной болезнью происходит при прививке.

Меры борьбы. Не следует допускать посадку зараженных саженцев.

Груша поражается также черной гнилью (см. № 381), пятнистостью листьев семечковых (см. № 436), обыкновенным и корневым раком плодовых деревьев (см. № 263), плодовой гнилью (см. № 381), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

421. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОВРЕЖДАЮТ ГРУШУ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Тли (см. № 390). Наиболее сильно груша поражается грушевой тлей и грушевой тлей-листокруткой.

Щитовки (см. № 390). На груше чаще всего встречаются красная устрицевидная щитовка, желтая устрицевидная щитовка и ложнокалифорнийская щитовка.

Грушевый клоп. Вредит груше, яблоне и айве. Грушевый клоп высасывает клеточный сок из нижней стороны листьев. Взрослый грушевый клоп плоской формы. Зимует в стадии взрослого насекомого под опавшими листьями. Поврежденные листья обесцвечиваются и сильно загрязняются испражнениями с верхней стороны. В течение года грушевый клоп дает две генерации.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание растений при появлении грушевого клопа (в июне и в конце августа) 0,06%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 и другими ядохимикатами.

Медяницы (листоблошки) (рис. 195). Грушу повреждают в основном грушевая медяница и большая грушевая медяница. Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, в трещинах коры и в других местах.

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50; летние опрыскивания 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,06%-ным раствором интратиона и другими фосфорными препаратами.

Минирующие моли (см. № 392). Груше вредят минирующие моли. Особенно сильные поражения наносит боярышниковая кружковая моль.

Грушевый цветоед (рис. 196). Взрослое насекомое очень похоже на яблонного цветоеда, но различается от него по своему развитию. Откладывает яйца осенью, которые зимуют. Отродившиеся личинки полностью выгрызают содержимое цветочных почек, после чего они усыхают и опадают. Яблонный же цветоед повреждает лишь по одному бутону в каждой цветочной почке.

Меры борьбы. Борьбу с грушевым цветоедом проводят осенью - обыкновенно в первых днях октября - путем опрыскивания растений фостиолом Н 40 (0,12%) или тиофенитом 20 (0,4%).

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная (см. №389). Груша в значительной степени повреждается этими вредителями, так как зацветает раньше яблони.

Грушевая плодожорка. В различии от яблонной плодожорки грушевая плодожорка дает одно поколение в год и зимует в стадии гусеницы в почве. Борьбу проводят таким же образом, как и с первым поколением яблонной плодожорки (см. № 385).

Клещи (см. № 391). Груша поражается многими видами клещей, но особенно серьезный вред ей наносит грушевый галловый клещ, причиняющий образование на листьях небольших вздутий, которые постепенно буреют, чернеют и засыхают. Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек. Весной во время распускания почек клещи проникают в ткань молодых листьев и питаются их соком.

Меры борьбы. Для борьбы с грушевым галловым клещем кроме динозола 50 и других динитроортокрезоловых препаратов зимой можно использовать также 1%-ный известково-серный отвар. Летние опрыскивания проводят 0,1%-ным раствором экатина или 0,06%-ным раствором интратиона.

Другие вредители. Груше вредят также грушевый трубковерт, короеды (см. № 388), грушевый плодовый пилильщик (рис. 197), жуки-долгоносики и другие вредители.

422. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Мероприятия по предохранению деревьев груши от болезней и вредителей почти такие же, как и у яблони (см. № 396). Груша не поражается или поражается в незначительной степени яблонным цветоедом, поэтому весеннее опрыскивание для борьбы с ним является излишним. Вместо этого проводят опрыскивание в первой декаде октября, когда начинает кладку яиц грушевый цветоед (рис. 198), вофатоксом 30 (0,15%), тиофенитом 20 (0,4%) или фостиолом Н 40 (0,12%).

Не следует проводить также специальных опрыскиваний против мучнистой росы, так как груша почти не поражается этой болезнью.

При вырезке и сжигании зараженных паршой частей кроны дерева груши надо принимать во внимание, что эта болезнь заражает не только побеги и тонкие ветки, но и более крупные ветви, на которых зимует.

423. КАК И КОГДА НАДО УБИРАТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Съемную зрелость груш ранних и поздних сортов определяют таким же образом, как и съемную зрелость яблок. Нет различий и в технике съема плодов (см. №№ 397-401) (рис. 199). При неправильном съеме плоды груши повреждаются и быстро загнивают (рис. 200).

424. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов груши существенным образом не различаются от этих операций с яблоками (см. №№ 402-403). Плоды груши разбирают на три сорта: высший, первый и второй.

Вырастить грушу на самом деле не так просто, как яблоню, например, поскольку она более теплолюбива. Но зато она долговечнее яблони и плодоносить начинает на 5 год.

Выбираем место для посадки груши

Это должно быть ровное, сухое, хорошо освещенное место, где не проходят высоко грунтовые воды, иначе она будет подмерзать. Почва должна быть питательная и плодородная - это само собой разумеется.
Место посадки груши должно быть постоянным, ее пересаживать крайне нежелательно, особенно после трехлетнего возраста.
Чтобы обеспечить нормальное опыление, необходимо посадить несколько сортов груш.

Готовим яму для посадки груши

Яма должна быть глубокая - не менее одного метра, диаметр - не менее 80 см.
В яму необходимо добавить ведро песка, два ведра перегноя, стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Все это следует перемешать из землей, которую получили при выкапывании ямки для груши.
Также необходимо налить в яму стакан извести, разведенной 10 литрами воды.
В яму надо влить еще два ведра воды и оставить ее на неделю. Именно через такое время и можно приступать к посадке груши.

Ухаживать за грушей следует точно также, как и за другими плодовыми деревьями - поливать, защищать от вредителей и болезней, удобрять и, конечно же, любить.

Формирование кроны в груши происходит обычно самостоятельно, специальной обрезки она не требует. Но вот весной подмерзшие или засохшие веточки следует убирать.

При правильном уходе груша будет радовать хорошим урожаем каждый год, начиная с 5 года после посадки.

При обустройстве своего дачного или приусадебного участка многие садоводы сталкиваются с вопросом как посадить грушу правильно, чтобы растение давало хороший урожай и не болело? Для этого важно знать много нюансов – когда лучше и где сажать. Сегодня мы раскроем несколько основных секретов.

Перед тем как посадить грушу, важно определить наиболее благоприятное для этого время. При выращивании в южных регионах нашей страны оптимальным сезоном является весна. Растение, как и , успевает прижиться и адаптироваться на новом месте, благодаря чему успешно переживет зимовку.

В северных регионах наиболее удачным временем считается весна, поскольку если после посадки быстро наступят морозы, саженец просто не приживется. Но если растение будет выращиваться в средней полосе, то садоводу придется взвесить все преимущества и недостатки, после чего выбрать подходящий вариант, когда лучше растение сажать.

Перед тем как посадить грушу, важно определить наиболее благоприятное для этого время

Весенняя посадка груши, как и яблони, имеет следующие сильные стороны:

• за летний период дерево становится крепче и сильнее;
• легче переносит последующею зимовку.

При этом основное преимущество осенней посадки заключается в том, что в августе и сентябре в местных питомниках очень хороший выбор разнообразных саженцев. Поэтому садовод сможет выбрать сильные и хорошие побеги, весной же остаются только слабые и менее жизнеспособные, которые пересаживать сложнее. При посадке осенью зимоустойчивость груши будет намного выше.

Именно поэтому выбирать, когда лучше высаживать растение, должен решить садовод самостоятельно при учете всех преимуществ и недостатков. Большинство молодых и неопытных садоводов делают выбор в пользу посадки весной, поскольку она сопряжена с меньшими рисками, а более опытные при выборе, когда лучше, останавливаются на осени.

Видео советы как правильно посадить дерево

При этом при использовании любого из этих вариантов важно соблюдать рекомендации экспертов. Высаживать растение нужно:

• весной – лучший период с 20 по 30 апреля;
• осенью – не позднее середины октября.

Посадка груши должна соблюдаться в соответствии с основными требованиями, которые позволят получить хороший рост растения и удачную зимовку. Они аналогичны высадке яблони. Груша достаточно теплолюбива, поэтому при выборе места посадки следует подбирать солнечные участки, хорошо освещенные и укрытые от сильных порывов ветра.

Подземные воды в идеале должны протекать на глубине около трех метров. Груша не переносит влаги, поэтому лучше ее сажать на возвышенностях.

Также она не будет расти на плотных глинистых почвах и рядом с рябиной, поскольку у этих двух культур одинаковые вредители. При поражении одного дерева они быстро перейдут на другое. Оптимально высаживать грушу около яблони.

Груша достаточно теплолюбива, поэтому при выборе места посадки следует подбирать солнечные участки

Хотите узнать, как правильно посадить грушу? Для этого важно подготовить место для дальнейшей посадки. Все работы лучше выполнять в осенний период даже, когда сама посадка будет проведена весной. В этом случае в яме почва усядет, поэтому можно будет не бояться ее «проседания».

Такое углубление оказывает вред растению, поскольку закрытие корневой шейки может привести к гибели груши, как и яблони. При выкапывании ямы нужно выбирать глубину, которая должна соответствовать корневой системе. Аналогично выполняется и . Оптимальные размеры составляют:

• глубина – 45-55 см;
• ширина – 100 см.

Осенью можно выкопать около яблони посадочную яму более глубокую и добавить в нее два или три ведра плодородной земли, объединенной с перегноем и торфом. Для удобрения хорошо подходит зола и суперфосфат. При этом азота лучше избегать, поскольку он неблагоприятно действует на грушу.

Для удобрения хорошо подходит зола и суперфосфат

При этом в центральную часть лучше забить деревянных колышек, поскольку без подвязки молодой саженец может с легкость деформироваться. Перед тем как пересаживать растение, дно ямы нужно тщательно взрыхлить, а на боковых стенках сделать небольшие насечки. Это поможет улучить воздухообмен и улучшить рост корневой системы.

Как правильно посадить грушу? Для этого важно соблюсти многочисленные тонкости и аспекты, поскольку груша достаточно требовательное растение. Если сажать ее по правилам, можно добиться хорошего результата.

Существуют разные способы, с помощью которых можно пересаживать любое растение, на холмик или с канавками. Но сегодня мы вас познакомим с более популярным и простым в осуществлении:

1. Перед высаживанием следует предварительно подготовить саженец. Для этого у него надо обрезать все толстые и мощные корни на 10-12 см, а также отрезать верхушку. Посадочный материал должен выглядеть как палка без веток и листьев, высота которой составляет около 75-85 см. Перед тем как сажать растение, его помещают на час в ведро с водой.
2. Выкопанная из ямы почва перемешивается с древесной золой в равных пропорциях и смешивается с водой до получения плотной сметанообразной консистенции. В этой субстанции тщательно смачиваются корни саженца.
3. Дно посадочной ямы предварительно надо подготовить – взрыхлить землю и выложить 10 целых сырых яиц, после она заполняется разведенной смесью грунта и древесной золы, присыпается сверху сухой землей. После выполняется посадка груши, при которой следует избегать сильного углубления. Очень важно, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня грунта.
4. После яма заполняется оставшейся землей, а по периметру выкладывается еще около 10 яиц, которые обеспечат питание корневой системы на длительное время. Ствол привязывается к деревянному колышку, саженец поливается большим количеством воды. Когда все действия будут выполнены, дополнительно круг земли вокруг ствола следует мульчировать хвоей, компостом, торфом, опилками и бумагой.

Выкопанная из ямы почва перемешивается с древесной золой в равных пропорциях

При таком способе посадки груша, как и , сможет успешно перезимовать и дать хороший урожай.

Уход после посадки

В любом саду одно из популярных растений – этой груша, посадка и уход за которой должны осуществляться с соблюдением всех приведенных выше рекомендаций. Только в этом случае растение сможет прижиться.

Видео о том, как выращивать грушу в Средней полосе

Посадка груши предполагает необходимость обрезания верхушки, поэтому место среза следует дополнительно обработать садовым варом. Это позволит предотвратить заражение грибком и вредителями. Уход за грушей проводится аналогично яблоне, при этом важно соблюдать основные требования:

• умеренный полив, который имитирует дождевание;
• внесение удобрений, начиная со второго года после высадки;
• защиту от пересыхания и заморозков.

Пересадка груши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, но при правильном выполнении всех действий саженец сможет прижиться и хорошо перезимовать, а в дальнейшем дать большой урожай.