Руководство по самостоятельной установке окна. Как своими руками установить пластиковое окно Количество точек крепления пластиковых окон

На чтение 7 мин.

Еще совсем недавно, в остеклении жилых домов и производственных зданий, использовались исключительно деревянные оконные рамы. На сегодняшний день, многие считают их пережитками прошлого и спешат сменить на современные металлопластиковые конструкции. Ведь помимо высоких эксплуатационных характеристик, они напорядок дешевле деревянных рам. Для установки пластиковых окон своими руками не нужно обладать сверхспособностями. Практически любой человек, способный держать в руках инструмент, справится с подобным заданием.

Однако не стоит забывать, что каждая работа требует определенных навыков и мастерства. Отсутствие опыта в установке окон может повлечь за собой ряд неприятностей. Это систематические поломки, неплотное прилегание и высокая пропускная способность уличного воздуха в квартиру.

Чтобы избежать вышеперечисленных моментов, в данной статье мы приведем поэтапную инструкцию, которая поможет установить ваши окна грамотно и качественно. Если вы все же решитесь довериться профессионалам, знайте, что некоторые из них на самом деле такими не являются, и в силу ряда причин откровенно пренебрегают отдельными этапами должного монтажа (одни экономят время, другие – средства). Имея представление о проводимых работах, вы с легкостью сможете осуществлять самостоятельный контроль над всем процессом. А впоследствии будете наслаждаться качественной эксплуатацией своих окон, что доставит радость всем членам семьи.

Основные этапы установки новых окон:

снятие замеров;
разборка старых окон;
подготовление проемов;
монтирование металлопластиковой конструкции.

Не все знают, что производитель не дает абсолютно никакой гарантии на свои услуги в случае установки окон собственными силами. Поэтому, если возникают различные неприятности в процессе монтажа, не стоит надеяться на возврат или замену. Все металлопластиковые конструкции изготавливаются строго по заранее оговоренным размерам. В случае вашей ошибки окно может не поместиться в проеме или получиться гораздо меньшим. И это будет только ваша вина. Сотрудники фирмы несут ответственность исключительно при реализации каждого из этапов установки изделия.

Также любая неточность, допущенная при установке металлопластикового окна, лишит вас и ваших близких всех достоинств современной конструкции и ожидаемого уровня комфорта.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Читайте также: "Керхер" для мытья окон: особенности использования и преимущества

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Заказ металлопластикового окна

Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

Некоторые важные моменты при установке

Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

Оконную раму с крепежами;
Строительный уровень;
Монтажную пену;
Монтировку;
Болгарку;
Подоконник.

Процесс подготовки оконного блока

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Установка пластиковых окон своими руками возможна, если вы не собираетесь остеклять большие площади или заниматься монтажом габаритного окна (от 2х2 м). Редакторы настаивают: лучше монтировать окна с напарником, так как в одиночку работать будет и сложно, и скучно.

Инструкция по установке пластиковых окон: снимаем замеры

Замеры прямоугольного окна:

1. Измеряем ширину проема (L пр. − ширина проема в мм).

2. Вычисляем габаритную ширину (L − ширина в мм) по формуле L = L пр. — 2 q.

3. Измеряем высоту проема (Н пр. − высота проема в мм).

4. Вычисляем габаритную высоту окна (Н − высота в мм) по формуле Н = Н пр. — 2 q.

q − размер монтажного зазора, по ГОСТу 30971-02 его величина не должна превышать 20-30 мм.

Фото 1 - Балконная пластиковая пара KBE (двустворчатое окно)

ВАЖНО! Величину монтажного шва произвольно увеличивать или уменьшать нельзя: в первом случае монтажная пена, положенная толстым слоем в зазор, может не выдержать веса конструкции, а во втором — вы не сможете установить подоконник или даже окно.

Практически у всех пластиковых окон есть подставочный профиль, уходящий за уровень оконной рамы. Он предназначен для надежного монтажа подоконника к окну. При расчетах габаритов конструкции важно учитывать ее высоту.

Формула для расчета высоты окна:

Фото 2 - Готовое пластиковое одностворчатое окно 600 x 750

Идеально ровные оконные проемы встречаются редко, потому важно при замерах конструкции измерять не только одну длину и одну ширину, но и весь периметр окна и его диагонали (от левого нижнего угла − к правому верхнему и от правого нижнего угла − к левому верхнему).

5. Измеряем толщину стен дома (G − толщина стен в мм).

6. Конструкция при монтаже будет располагаться не дальше 2/3G от внутренней поверхности стены, т.е. не будет сильно смещено в сторону улицы.

ВАЖНО! Смещение в сторону улицы понижает теплоизоляцию помещения, зато повышает звукоизоляционные показатели.

7. Измеряем длину отлива (Lо − длина отлива в мм). Если не планируете ставить торцевые заглушки, используйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, где 50 мм − это припуски на торцевые швы отлива. Если торцевые заглушки будут, то Lо = L пр. — 20 мм.

ВАЖНО! При замере будьте внимательны: ширина оконного проема в крайних точках может не совпадать.

Фото 3 - Rehau 2050х1415

8. Вычисляем ширину отлива (Но − ширина отлива в мм) по формуле: Но = G внеш. + (30 мм или 40 мм), где G внеш. − это ширина стены от точки крепления плоскости оконной рамы до внешней горизонтали стены.

9. Измеряем длину подоконника (L под. − длина подоконника в мм) по формуле L под. = Lпр. + 2х, где х − величина запуска подоконника на стену.

ВАЖНО! Длина подоконника не должна быть равна ширине окна.

Фото 4 - Velux Optima 78×118 (GLP MR06 0073B, мансардное)

10. Измеряем ширину подоконника (Н под. − ширина подоконника в мм). К Gвнутр. Нужно прибавить величину «вылета» подоконника и отнять толщину коробки ПВХ (в стандарте это 60, 70 и 86 мм, но лучше ориентироваться на конкретный, а не стандартизированный показатель).

ВАЖНО! Подоконник с длинным «вылетом» может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи. Подоконник не должен закрывать батарею больше чем на 1/3.

11. Измеряем длину откосов по формуле L отк. = Lпр. max + 30 мм, где 30 мм − припуск на подгонку, а Lпр. max − максимальная длина горизонтали оконного проема.

12. Измеряем ширину откосов по формуле Н отк. = G внутр. + 30 мм или 40 мм, где 30 мм и 40 мм − монтажные припуски.

Способы установки окон

Существует несколько способов установки:

с распаковыванием

Конструкцию перед установкой полностью разбирают: снимают штапики, стеклопакеты, распашные окна с петель и в проем монтируют только оконную раму, закрепляя её дюбелями и саморезами к стене на анкерные крепежные пластины. После установки рамы конструкцию собирают.

без распаковывания

Фото 5 - Эконом 1180х1415

Оконную раму фиксируют в проеме наружными крепежными элементами.

Последний способ не подходит для высотных этажей − порядок установки пластиковых окон выше 15-го этажа предполагает более надежный способ крепления рамы после разбора окна.

Все это можно сделать быстрее, если установить конструкцию в сэндвич панель.

Установка окон в кирпичном доме

Конструкции выбирают в зависимости от типа постройки. У кирпичных домов широкие стены, хорошие тепло- и звукоизоляция, потому окна для квартир в кирпичном доме можно выбирать из эконом-класса.

В каркасном доме конструкции ставят по стандартной технологии. Больше внимания уделяют наружной гидроизоляции. При монтаже окон в таких сооружениях удобно использовать накладки для установки.

ВАЖНО! Из-за большой вероятности усадки новой деревянной постройки, окна в брусовом доме должны быть закреплены так, чтобы не мешать естественной деформации стен.

Можно продлить срок службы окон, если сделать большие монтажные зазоры, статично закрепить вертикали, а горизонтали — «плавающим» способом.

Фото 6 - Одностворчатое поворотно-откидное

Технология установки пластиковых окон: подсказки от экспертов ЭтотДом

В технологической карте есть не только детальный чертеж с указанием всех составляющих элементов, но и расписан объем материалов для монтажа.

Установка окон по ГОСТу

Установка пластиковых окон по ГОСТу предполагает использование:

ПСУЛ для гидроизоляции,
ленты для защиты монтажной пены от ультрафиолета
дополнительных прослоек при монтаже, чтобы монтажная пена не выходила из шва на внешнюю сторону стены.

Ход работ:

1. Очищенный от мусора и пыли оконный проем обрабатываем праймером.

2. Ленту пароизоляции приклеиваем к раме по полупериметру (выступающий край ленты по застыванию монтажной пены отгибаем, закрывая шов).

3. На раму без разрывов ленты наклеиваем внешнюю гидроизоляцию − ПСУЛ.

4. Раму устанавливаем в проем (G), выравниваем по уровню в горизонтальном и вертикальном положении при помощи клиньев.

5. Раму крепим на анкерные пластины или насквозь к стене с шагом не более 70 см, начиная в оконном проёме с верхних крепежей. От углов рамы крайние крепежи не должны быть удалены более чем на 15 см.

6. Для организации отлива с наружной стороны рамы крепим диффузорную ленту и ПСУЛ.

7. Монтажные швы заполняем пеной и через 15 минут закрываем пленкой в отворот.

8. Отлив крепим к раме с заходом под неё. Так же устанавливаем и подоконник (выставляется по горизонтальному уровню, для выравнивания используем деревянные клинья).

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь. Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает - это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Все подробности здесь -

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

клинья, вставляемые для правильного расположения окон;
монтажная пена;
герметик;
гидропароизоляционный материал, необходимый для защиты стыков от влаги;
анкерные болты.

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.