Как соединить трубы канализации в частном доме. Устройство внутренней канализации в частном доме. Темы на форуме

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Проживая в частном доме, хочется создать в нем для своей семьи максимальные удобства, обеспечив высокий уровень жизни, поэтому очень важно заранее задуматься над таким важным вопросом, как канализация. Канализацию в частном доме можно сделать своими руками. Данная статья поможет вам выполнить все работы правильно, грамотно и без вреда для экологии.

При самостоятельном сооружении канализационной системы в частном доме, можно существенно сэкономить, но при этом очень важно провести все работы правильно, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к строительно-монтажным работам такого рода.

Выбор схемы канализационной системы должен производиться в соответствии с планировкой конкретного дома. При планировании дома рекомендуется предусмотреть компактное размещение помещений, для которых будет осуществляться подвод и отвод вод (душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и ). Но самым лучшим вариантом будет такое размещение, при котором всё сантехническое оборудование будет привязано к одной трубе (коллектору), через которую будет производиться отток сточных вод в выгребную яму или септик.

Специалисты советуют, при наличии большого дома, в котором предусмотрено несколько различных помещений с отводом и подводом вод, расположенных в разных частях здания, отдать предпочтение такой схеме канализационной системы, в которой будет не менее двух (а иногда и больше) выгребных ям или септиков. Помимо этого, если у вашего дома два и более этажа, а ванные комнаты, санузлы и кухни размещены на разных этажах, то в этом случае вам необходимо будет установить стояки.

Виды канализации

Все работы по сооружению канализации в частном доме своими руками сводятся к обустройству наружной и внутренней канализации. К работам по внутренней канализации можно отнести монтаж фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как душевая, кухня, туалет и т. п. К наружной или внешней канализации относится всё, что расположено за пределами дома, то есть система труб, идущих от дома до станции глубокой очистки (довольно дорогое готовое решение) или до самодельного септика (с полем фильтрации или накопительному). Конечно, если у вас будет возможность подключиться к централизованной системе сброса стоков, то задача очень сильно упростится. Но в данной статье будет рассматриваться именно автономная система, включающая эффективную очистку сточных вод в септике, а такой примитивный способ, как выгребная яма.

В первую очередь необходимо заняться именно внутренней схемой. Еще на этапе необходимо задуматься над тем, чтобы все помещения, к которым будет подводиться канализация, располагались по возможности ближе друг к другу, так как впоследствии такой подход существенно упростит схему обустройства внутренней канализации. Каждый дом предполагает индивидуальную схему канализации, которая может быть самой разнообразной.

При этом следует учитывать тот факт, что в туалете для отвода стоков нужно использовать трубы, диаметр которых составляет 100-110 мм. Для серых стоков, которые будут поступать в канализацию из кухни или ванной, следует использовать ПП или ПВХ трубы, имеющие диаметр 50 мм. Все повороты необходимо делать с помощью двух пластиковых колен, изогнутых под углом 45 градусов, так как это позволит в дальнейшем минимизировать возможность появления засора, устранять который довольно проблематично. Надежнее и дешевле использовать в схеме канализации поливинилхлоридные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) трубы, так как они долговечнее, надежнее и дешевле чугунных. И помимо этого, монтировать внутреннюю систему канализации с помощью таких труб существенно проще.

В первую очередь необходимо определиться где именно будет находиться коллекторная труба или стояк, а уже потом от нее заниматься дальнейшей разводкой.

Но перед этим следует более точно разобраться в том, как можно для своего дома самостоятельно разработать схему канализации, ведь в дальнейшем по этой схеме можно будет произвести полный расчет всего того (сантехнического оборудования и материалов), что потребуется вам для обустройства канализационной системы.

Можно выполнить схему канализации на листочке в клеточку, но желательно приобрести для данной задачи несколько листов миллиметровки. Помимо этого вам потребуется рулетка, линейка и острый карандаш.

Для частного дома схема канализации составляется в следующей последовательности:

для начала нужно составить в масштабе. Если размеры дома вам неизвестны, то придется пройтись с рулеткой и все замерить;
далее необходимо определиться где будут располагаться стояки;
после этого необходимо на плане отметить места размещения сантехнических приборов и определиться с тем, как они будут подключаться;
на следующем этапе нужно отметить трубы, которые будут идти от фасонных частей и стояка до сантехнических приборов, а также все соединительные элементы (тройники, отводы и прочие);
все перечисленное выше следует проделать для каждого этажа вашего дома;
затем необходимо определиться с размерами фановой трубы и стояка;
теперь осталось только суммировать длину всех труб, относящихся к внутренней канализации;
следующим этапом будет наружная система, на котором нужно составить схему внешней канализации, к которой относятся трубы, идущие от станции глубокой очистки или септика до выпуска. Не забывайте при этом учитывать все имеющиеся и СНиПы.

Так как условия внутри дома и за его пределами сильно отличаются, то и трубы для этих двух схем канализации используются разные. В настоящее время для прокладки труб внутренней канализации чаще всего применяются ПП и ПВХ трубы, имеющие характерный серый цвет. Для лежаков и стояков диаметр таких труб составляет 110 мм, а для отвода стоков - 40 и 50 мм. Но не забывайте, что эти трубы предназначены только для внутренней канализации, а для наружной необходимо использовать другие решения.

Чаще всего трубы, которые прокладываются под землей от станции глубокой очистки или септика до выпуска, выкрашены в оранжевый цвет, что объясняется очень просто - в земле более заметен яркий оранжевый цвет, по сравнению с остальными. Но трубы для внешней канализации отличаются от остальных не только цветом - к ним предъявляются совсем другие требования. Такие трубы обладают большей жесткостью, так как они должны будут выдерживать значительную нагрузку, находясь под землей. Существуют и более прочные конструкции, примером которых могут быть двухслойные гофрированные трубы. Но глубина закладки труб, при сооружения системы канализации частного дома, обычно невелика (чаще всего до 2-х метров), поэтому нет необходимости применять такие трубы. Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 110 мм, этого должно с запасом хватить для отвода сточных вод из дома.

Чугун

Преимущества: способны выдержать большие нагрузки, долговечные и прочные.

Недостатки: дорогие, тяжелые и хрупкие, на внутренней части из-за коррозии могут образоваться шероховатости, это может стать причиной засора.

Полипропилен

Преимущества: легкие и гибкие, благодаря чему они наиболее востребованы для внутренней канализации. Могут без проблем выдержать высокую температуру сточных вод.

Недостатки: если использовать по назначению, то недостатков нет.

Поливинилхлорид

Преимущества: схожи с чугунными, недорогие и легкие. Чаще всего применяются для наружной канализации.

Недостатки: высокую температуру сточных вод переносят плохо, хрупкие (не гнутся, а трескаются).

Прокладка труб

Наверное, самым трудоемким процессом при сооружении в частном доме своими руками является разводка и прокладка труб. Если вы решили выполнить данные работы самостоятельно, то обязательно позовите кого-нибудь на помощь, так как это скажется не только на качестве работы, но и на скорости. Также рекомендуется сначала проверить герметичность системы с помощью проливки чистой водой, а уже потом, убедившись в надежности всех швов, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Ранее уже говорилось, что самым простым вариантом будет использование для канализации ПП или ПВХ труб. В настоящее время на строительном рынке существует большое количество предложений данной продукции, поэтому вам не составит труда найти ревизии, тройники, колена и пластиковые трубы, которые надежно и легко соединяются в местах стыковки благодаря наличию резиновых манжет. При желании все места соединений можно дополнительно обработать специальным сантехническим герметиком. А в тех местах, где труда проходит через стену или перекрытие, рекомендуется обязательно устанавливать гильзу.

Также необходимо помнить и о наклоне труб. В соответствии со СНиПом, в безнапорной системе угол наклона трубы зависит от ее диаметра. К примеру, для трубы диаметром 50 мм необходимо создавать уклон не менее 3 см на один метр, а для трубы диаметром 110 мм - не менее 2 см на метр. Не стоит забывать об этом, так как различные точки трубопровода вам нужно будет располагать на разной высоте, для обеспечения необходимого уклона.

Для того, чтобы не столкнуться с несоответствием внутренней и наружной систем канализации, необходимо начинать монтаж канализации в доме с выпуска. Выпуском называется пограничная часть системы канализации, соединяющая трубу, ведущую к септику, с трубой, которая выходит из дома (стояк).

Выпуск нужно монтировать через фундамент на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, которая соответствует вашему региону. Можно установить выпуск и выше, но для этого вам потребуется произвести теплоизоляцию трубы, чтобы в зимнюю пору она не промерзла. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что воспользоваться туалетом вы сможете лишь весной, после потепления.

Если при об этом не позаботились, то вам потребуется пробить в фундаменте такое отверстие, в которое сможет поместиться отводная труба с гильзой. Гильза - это небольшой обрезок трубы, диаметр которой больше, чем у канализационной трубы (130-160 мм). Такая гильза должна выступать не менее чем на 15 см с обеих сторон фундамента.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе вам нужно сделать в фундаменте отверстие (если его там нет) и вставить в него гильзу с трубой. Не забудьте, что диаметр выпускной трубы должен быть не меньше, чем диаметр стояка. А гильза нужна для того, чтобы задать необходимый уклон трубы по направлению к септику (2 см на один метр).

Лучше всего располагать стояк в туалете, так как рекомендуемый размер трубы, которая идет от унитаза до стояка, составляет 100 мм. Монтировать ее можно как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как будут монтироваться трубы - в специальных коробах, стене, каналах и нишах или рядом со стенами (крепление подвесками, хомутами и т. п.).

Для того, чтобы соединить канализационные трубы со стояком, следует использовать косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру, нужно использовать переходники. Там, где пересекаются трубы из раковин, ванной и душа, необходимо устанавливать коллекторную трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Также не забудьте о гидрозатворах, которые помогут защитить ваше обоняние от неприятных запахов.

Обязательно нужно монтировать на каждом стояке специальный тройник (ревизию) с помощью которого можно будет произвести, при необходимости, чистку засора. Для того, чтобы в будущем не проводить работы по очистке канализации, необходимо монтировать прочистку после каждого поворота.

Выводу и монтажу фановой трубы отводится очень важная роль, так как фановая труба нужна для:

поддержания внутри системы атмосферного давления, чтобы не возникали гидравлические удары и разряжение воздуха;
повышения долговечности канализационной системы;
вентиляции всей системы канализации, что в свою очередь необходимо для эффективной работы септика.

Фановой трубой называется продолжение стояка, то есть это труба, которую выводят на . Перед тем как соединять фановую трубу и стояк, необходимо установить ревизию. После этого нужно вывести трубу под удобным углом на чердак.

Не рекомендуется упрощать работу, совмещая фановую трубу (вентиляцию канализации) с дымоходом или вентиляцией дома. Более того, необходимо располагать выход фановой трубы подальше от окон и балконов, на расстоянии не менее 4 метров. Высота отступа от кровли не должна быть менее 70 см. Помимо этого, нужно располагать вентиляцию канализации, дымоход и вентиляцию дома на разных уровнях.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее:

на первом этапе следует заняться составлением подробной схемы разводки, минимизируя по возможности расстояние от сантехнических приборов до стояка;
необходимо увеличивать диаметр труб, которые идут к стояку, по ходу подключения дополнительных приборов. Нельзя допускать уменьшения диаметра;
нужно придерживаться простого правила: чем больше выпуск у прибора, тем ближе он должен находиться к стояку. Унитаз должен располагаться ближе всех к стояку;
при разводке в частном доме канализации, следует исключить острые углы, а трубы необходимо укладывать с определенным уклоном;
тем, где в будущем могут образоваться засоры, нужно заранее предусмотреть прочистки и ревизии;
для вентиляции системы в схеме разводки обязательно должна присутствовать фановая труба.

Оборудовать канализацию в частном доме своими руками можно разными способами, о которых будет идти речь далее. Очень важно грамотно подобрать систему, которая будет удовлетворять всем вашим потребностям.

Выбирать схему обустройства системы канализации необходимо с учетом некоторых параметров:

временное или постоянное проживание в доме;
количество человек, проживающих в доме постоянно;
какое количество воды расходует каждый человек ежедневно (зависит от наличия стиральной машины, умывальника, раковины, унитаза, душа, ванной и т. п.);
на каком уровне залегают грунтовые воды;
каким размером обладает ваш участок и сколько места может быть выделено для очистных сооружений;
какой тип и структура почвы;
климатические условия.

Чтобы получить более подробную информацию, следует изучить все соответствующие разделы СНиП и СанПин.

Все канализационные системы для частного дома условно можно разделить на два вида:

накопительные системы (герметичная емкость для сточных вод, выгребная яма, не имеющая дна);
сооружения, предназначенные для очистки сточных вод (аэротенк - септик, имеющий постоянную подачу воздуха, септик с биофильтром, септик с двумя или тремя камерами и полем фильтрации, септик с двумя переливающимися колодцами и естественной очисткой, простой однокамерный септик, имеющий почвенную очистку).

Выгребная яма является самым древним и проверенным многими веками способом обустройства канализации. Данный способ не имел альтернативы еще лет 50-70 назад. Правда в те времена люди не использовали так много воды в частном доме, как в настоящее время.

По сути, выгребная яма - это колодец, не имеющий дна. В выгребной яме можно сделать стены из бетона, бетонных колец, кирпича или другого материала, а в качестве дна оставить почву. После попадания сточных вод из дома в яму, относительно чистая вода будет, очищаясь, просачиваться в почву, а твердые органические отходы и фекальные массы будут скапливаться, оседая на дно. Когда со временем колодец будет полностью заполнен твердыми отходами, его нужно будет чистить.

Раньше в выгребной яме не делали водонепроницаемые стены, поэтому когда она заполнялась, ее закапывали, а в другом месте вырывали другую.

Необходимо отметить тот факт, что устраивать в частном доме канализацию при помощи выгребной ямы можно только тогда, когда объем среднесуточных стоков не превышает одного кубического метра. Только в этом случае почвенные микроорганизмы, живущие в почве и питающиеся органикой, смогут успеть обработать воду, которая будет проникать через дно ямы в почву. А в том случае, если объем стоков превысит эту норму, вода не будет получать необходимой очистки, что приведет к загрязнению грунтовых вод. Если это случится, то в радиусе 50 метров окажутся зараженными все источники воды. Если добавить в выгребную яму микроорганизмов, то благодаря этому немного уменьшится неприятный запах, который исходит от нее, а также ускорится процесс очистки воды. Но всё равно рисковать не стоит.

Вывод. Строить выгребную яму, не имеющую дна, стоит только тогда, когда в доме не проживают постоянно, а бывают несколько раз в неделю, не расходуя при этом много воды. Также, стоит обратить внимание на тот факт, что грунтовые воды должны залегать хотя бы на один метр ниже дна ямы, в противном случае вам не удастся избежать загрязнения источников воды и почвы. Выгребная яма обладает самой низкой стоимостью, но даже не смотря на это в настоящее время она не пользуется популярностью в коттеджах и современных загородных домах.

В этом случае около дома необходимо установить герметичную емкость, в которую со всего дома будут по трубам стекать сточные воды. Можно приобрести уже готовую емкость в магазине, которая может быть изготовлена из металла, пластика или другого материала. Но при желании можно сделать такую емкость своими руками из бетонных колец. Крышку можно изготовить из металла, а дно - из бетона. Главным условием при сооружении канализации подобного типа является полная герметичность. Для данного вида канализации можно использовать гофрированные трубы прагма.

Такую емкость обязательно нужно будет чистить, когда она полностью заполнится, для чего придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется вам от 15 до 30 у.е. Требуемый объем емкости и частота ее опорожнения зависит от объема сточных вод. К примеру, если на постоянной основе в доме проживают четыре человека, которые пользуются стиральной машиной, туалетом, раковиной, душем и ванной, то накопительный бак должен иметь объем не менее 8 куб.м, а чистить его необходимо будет каждые 10-14 дней.

Вывод. Если на вашем участке грунтовые воды залегают довольно высоко, то как вариант для обустройства канализации дома можно использовать герметичную выгребную яму. С ее помощью вы сможете полностью обезопасить источники воды и почву от возможного загрязнения. Но минусом такой системы является то, что вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину довольно часто. По этой же причине необходимо заранее задуматься над местом, где будет размещена яма, чтобы к ней был удобный подъезд. Дно емкости или ямы не должно находиться от поверхности почвы глубже трех метров, так как в противном случае шланг не сможет достать до дна. Крышка накопительной емкости должна быть утеплена, чтобы трубопровод был защищен от замерзания. Стоимость такой емкости будет напрямую зависеть от ее объема и материала, из которого она будет изготовлена. Использование б/у еврокубов будет самым дешевым вариантом, а самым дорогим - кирпич или бетонная заливка. Также не стоит забывать и о ежемесячных расходах на очистку емкости.

Самый простой вариант почвенной очистки - однокамерный септик

Однокамерный септик не особо отличается от обычной выгребной ямы, а иногда его так и называют. Данное сооружение представляет собой по сути колодец, в котором дно засыпано небольшим слоем щебня (не менее 30 см), а поверх щебня засыпан крупнозернистый песок таким же слоем. В этом случае сточные воды из дома попадают по трубам в колодец, где затем вода просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь при этом на 50%. Безусловно, щебень и песок существенно повышают качество очистки воды, но кардинально это проблему не решает.

Вывод. Не рекомендуется сооружать в частном доме канализацию с использованием однокамерного септика, если в доме люди проживают постоянно или при большом объеме сточных вод. Данный вариант можно использовать только с низким уровне грунтовых вод и временном проживании. Также периодически необходимо будет менять щебень и песок, так как они заилятся.

Сооружение фильтрующих колодцев и переливных колодцев-отстойников является довольно популярным способом обустройства канализации в частном доме, к тому же данный вариант достаточно экономичный и может быть смонтирован самостоятельно.

Данная канализационная система состоит из двух колодцев: первый колодец имеет герметичное дно, а второй - не имеет дна, но присыпан щебнем и песком.

Из дома сточные воды попадают в первый колодец, в котором фекалии и твердые отходы опускаются на дно, а на поверхность всплывают жирные. Между этими двумя слоями образуется относительно осветленная вода. Первый колодец соединяется со вторым примерно на 2/3 своей высоты переливной трубой, которая расположена под небольшим наклоном, позволяя воде беспрепятственно стекать туда. Во второй колодец попадает немного осветленная вода, которая затем просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь еще больше.

Первый колодец выполняет роль отстойника, а второй - фильтрующего колодца. Время от времени первый колодец заполняется фекалиями и для его очистки вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину. Это необходимо делать примерно раз в полгода. Для того, чтобы снизить количество неприятных запахов, нужно добавить в первый колодец микроорганизмов, разлагающих фекалии.

Описанный выше двухкамерный можно сделать своими руками из кирпича, бетона или бетонных колец, а можно приобрести у производителя уже готовый пластиковый септик, в котором будет производиться дополнительная очистка при помощи специальных микроорганизмов.

Вывод. Устанавливать в частном доме систему канализации на основе двух переливных колодцев стоит только тогда, когда даже в паводок уровень грунтовых вод находится ниже одного метра от дна второго колодца. Если на вашем участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет идеальным вариантом. Но помните, что где-то через пять лет песок и щебень во втором колодце нужно будет заменить.

Почвенная и биологическая очистка - септик с полем фильтрации

Такой тип септика выполнен в виде одной емкости, которая разбита на несколько отдельных емкостей, соединенных трубами, или на 2-3 секции. Обычно, при желании установить у себя такой тип канализационной системы, приобретается готовый вариант.

Первая емкость септика предназначена для отстаивания стоков, как это происходит в обычном колодце-отстойнике. Далее частично осветленная вода по трубе идет во вторую секцию или емкость, где все имеющиеся органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После этого более осветленная вода следует к полям фильтрации.

Полем фильтрации является довольно обширная (около 30 кв.м) площадка под землей, где проходят почвенную очистку сточные воды. В этом случае вода очищается примерно на 80%, благодаря большой площади. Если на вашем участке грунт будет супесчаный или песчаный, то это будет идеальным вариантом, а в противном случае вам потребуется соорудить из песка и щебня искусственное поле фильтрации. После того, как вода пройдет поле фильтрации, она собирается в трубопроводы и направляется в колодцы или дренажные канавы. Над полем фильтрации не разрешается сажать съедобные овощи и деревья, можно лишь разбить клумбу.

С течением времени поле фильтрации заилится и его необходимо будет очищать, верней заменять песок и щебень. Это очень большой объем работ, да и ваш участок при этом может пострадать.

Вывод. Сооружение в частном доме канализации с полем фильтрации рекомендовано только тогда, когда грунтовые воды находятся на глубине не менее 2,5-3 метров. Также нужно помнить, что от поля фильтрации до жилых построек и источников воды должно быть расстояние не менее 30 метров.

С помощью станции глубокой очистки можно произвести в частном доме полноценный монтаж канализации, даже при достаточно высоком уровне грунтовых вод.

Данная станция является емкостью, которая разделена на 3-4 секции. Лучше всего приобретать ее у проверенного производителя, заранее уточнив у профессионалов о необходимом оснащении и объеме. Стоимость такого септика начинается от 1200 у.е., что совсем не дешево.

Первая камера данного септика предназначена для отстаивания воды, а во второй происходит разложение органических остатков при помощи анаэробных микроорганизмов. В третьей камере происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается при помощи аэробных бактерий, которым обязательно необходим постоянный приток воздуха. Для обеспечения этого условия, над камерой монтируется труба, которая должна возвышаться над землей на 50 см. В трубе, которая ведет из третьей камеры в четвертую, устанавливается фильтр, в который и подселяют аэробные бактерии. Фактически это поле фильтрации, но оно концентрированное и более миниатюрное. Благодаря большей концентрации микроорганизмов и небольшой площади продвижения воды, очистка воды происходит более тщательно (до 90-95%). Очищенную таким способом воду можно использовать для мытья автомобиля, полива огорода и многого другого. Из четвертой камеры идет труба, которая направляется либо в дренажную канаву, либо в емкость для накопления.

Вывод. Для частного дома, где проживают постоянно, септик с биофильтром является отличным решением. Добавлять микроорганизмы в септик очень просто - их нужно просто высыпать в унитаз. У такой станции очистки нет никаких ограничений. К ее преимуществам можно отнести и то, что ей не требуется электричества для работы. Недостатком же является тот факт, что данная станция нуждается в постоянном проживании, так как лишенные сточных вод бактерии просто погибнут. Если же вы добавите туда новые бактерии, то они начнут работать только через две недели.

Станция искусственной очистки - септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Это практически станция ускоренной очистки, в которой искусственным путем происходят естественные процессы. Обустройство канализационной системы частного дома при помощи аэротенка не возможно без подведения к септику электричества, которое необходимо для подключения воздухораспределителя и насоса подкачки воздуха.

У данного септика есть три отдельных емкости или камеры, которые соединяются между собой. Вода по канализационной трубе поступает сначала в первую камеру, в которой происходит ее отстаивание и выпадение в осадок твердых отходов. Далее частично осветленная вода перекачивается во вторую камеру, которая и является по сути аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из растений и микроорганизмов. Все бактерии активного ила и микроорганизмы являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности обязательно необходима принудительная аэрация.

Потом вода, смешанная с илом, попадает в третью камеру, которая представляет собой отстойник глубокой очистки, после чего ил перекачивается специальным насосом обратно в аэротенк.

Благодаря принудительной подаче воздуха, очистка сточных вод происходит достаточно быстро, а очищенная вода может быть использована для различных технических нужд (полив огорода, мытье машины и т.п.).

Вывод. Аэротенк, безусловно, является довольно дорогим (от 3700 у.е.), но при этом очень полезным. Ограничений при установке данного типа канализации нет никаких. Среди недостатков можно отметить лишь потребность в электричестве, а также постоянное проживание, чтобы не погибли бактерии.

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то делая вывод из всего, написанного выше, можно остановить свой выбор на нескольких вариантов:

аэротенк (аэрационная станция очистки);
септик с биофильтром;
герметичная емкость, в которой скапливаются отходы.

Есть определенные ограничения по размещению объектов системы канализации.

Расположение септика:

не менее 10 метров от огорода;
не менее 20-50 метров от любых источников воды (водоем, скважина, колодец);
не менее 5 метров от жилых зданий.

Расположение жилого дома:

в 300 метрах от станций и сливных колодцев;
в 50 метрах от аэрационных установок по очистке;
в 25 метрах от фильтрующего поля;
в 8 метрах от фильтрующего колодца.

Обязательно делайте проект системы канализации частного дома и не старайтесь сделать все без него, так как канализация является такой системой, в которой не может быть приблизительности. Лучше всего обратиться к архитекторам или в проектное бюро, где профессионалы помогут вам создать грамотный проект, с учетом условий эксплуатации, климата, участка и грунта. А еще лучше, если вы будете делать проект канализации совместно с проектом дома, еще до начала строительства.

Сами работы по монтажу системы канализации для частного дома не представляют особой сложности. Вам необходимо лишь правильно развести по дому трубы, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земляных работ можно нанять экскаватор, а можно выполнить их самому. Главным является составление проекта и грамотный подбор системы канализации.

Отдельный раздел проектирования инженерных коммуникаций – планирование канализационной системы. Владельцам коттеджей и дачных домиков зачастую приходится самостоятельно заниматься составлением схемы и монтажом оборудования, поэтому знать нюансы организации работ просто необходимо.

Эффективность работы системы во многом зависит от того, правильно ли выполнена разводка канализации в частном доме – внутренняя система труб и оборудование, подключенное к ним. Для грамотного проектирования важно учесть все: от выбора комплектующих до материала изготовления отдельных элементов. А мы расскажем как это правильно сделать.

В отличие от систем электро-, газо-, водоснабжения, которые устанавливаются согласно заверенной в определенных инстанциях документации, канализацию на собственном земельном участке и в доме разрешено обустраивать без разрешительных бумаг.

Однако без проекта не обойтись, так как он подстрахует от ошибок, связанных с нарушением общепринятых требований.

Например, одним из частых нарушений является несоблюдение границ санитарной зоны при установке сливной ямы. Системы подачи и слива не должны контактировать друг с другом.

Вариант обустройства коммуникаций в частном одноэтажном доме – наружные водопровод и канализационная система расположены по разные стороны от здания

Устройство внутренней разводки часто связано с ошибками в организации вентиляции, неправильном выборе диаметра труб или угла наклона.

Построением аксонометрической схемы обычно занимаются специалисты. Они же производят гидравлические расчеты внутренней сети и магистрали, находящейся с наружной стороны здания. Сейчас есть и более интересный вариант – создание модели канализации в 3D формате.

Программы 3D моделирования позволяют составить точный и полноценный проект, максимально упрощающий выбор труб, фасонных элементов, крепежей, а также способов монтажа.

За проектом обращаются к специалистам, когда хотят сократить риски. Но есть и другой вариант – изучить санитарные и технические нормативы, ознакомиться со схемами внутренней разводки, научиться разбираться в качестве сантехнического оборудования и составить проект самостоятельно.

Размещение важных узлов системы

Особенность автономной канализации в том, что принципы ее обустройства зависят от каждой составляющей в общей системе.

Например, критерием выбора накопителя для сточных вод является не только число проживающих в коттедже, но и количество подключенных источников слива технических и хозяйственных вод – из дома, гаража, бани, летней кухни.

Планирование работ и выбор схемы

Монтаж канализационных труб обычно выполняется вместе с установкой водопровода, соответственно и проектировать эти две системы лучше совместно.

Если обобщить все документы, составляющие проект, и пытаться действовать по правилам, то получится следующий список:

Общие данные – описание и условия монтажа систем водоснабжения и водоотведения с опорой на нормативные документы.
Экспликация помещений (пояснение к схеме) с указанием мокрых зон и способа их гидроизоляции.
Расчет объемов потребления воды и водоотведения с учетом норм.
Поэтажный план расположения водопровода и аксонометрическая схема.
Поэтажный план расположения канализации.
Спецификация – перечисление всех составных элементов с указанием количества или метража.

Можно отказаться от монтажа дополнительного вентиляционного оборудования, но при условии, что частный дом не выше 2-х этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.

Если же в здании проживает много людей, количество санузлов более 2-х, стоки выводятся в очистное сооружение, то монтаж фановой трубы обязателен. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из гидрозатворов никуда не исчезнет из-за разницы давлений в сети.

Особенности разводки в многоэтажном доме

Количество стояков из-за наличия 2-го или 3-го этажей не увеличивается, но усложняется схема подключения, так как отводы присутствуют на всех этажах. Для многоэтажных домой существует свой «кодекс», изложенный в документах СНиП.

Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Двухкамерный септик

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

Доступная цена.
Неприхотливость в процессе эксплуатации.
Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

геотекстиль – 80 м 2 ;
труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланец – по 2 шт.;
деревянный колышек – 10 шт.;
Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
строительный уровень;
дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

Лопата.
Электрический лобзик.
Грабли.

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Прокладка трубы

Схемы

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

биологическая очистка бактериями;
механическая фильтрация сетками;
окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

Главная > Цветы