Деревянные полы. Виды. Настилка и перестилка. Подготавливаем и перестилаем пол в квартире.

Если доски износились и часть их требует замены, между ними образовались большие щели или доски при ходьбе по полу прогибаются («ходят»), их нужно перестелить.

Пол перестилают так, чтобы между досками и наружными стенами оставался зазор, равный 2 см, между внутренними стенками - 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен, а в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щель между полом и стеной закрывают плинтусом. Хороши плинтусы с нащельниками.

Доски могут прогибаться оттого, что лаги редко уложены. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или оставляют их на прежних местах, но ставят между ними дополнительные.

Прежде чем отрывать доски, их метят. Сначала снимают плинтусы, а затем первую и последующие доски. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают и укладывают их по порядку без прибивки. Проверив плотность примыкания кромок друг к другу, доски прибивают, плотно их сплачивая.

Полы, настланные из недостаточно сухих досок, рассыхаются. Между досками образуются щели. Такие полы следует перестелить, тщательно сплачивая доски. Перестилать полы рекомендуем по истечении года, а еще лучше двух лет после их настилки. За это время доски хорошо просохнут и стабилизируются в размерах.

Особенно хорошо доски пола просыхают за время зимнего отопительного сезона, в последние дни которого и приступают к работе. В летнее время с переменной погодой доски пола воспринимают больше влаги, чем зимой. Если сплачивание полов намечено на лето, надо выбрать время, которому предшествовала ровная сухая погода в течение не менее одной-двух недель. Это особенно важно, если пол настлан из толстых 5-6-сантиметровых досок шириной от 18 до 22 см.

Следует иметь в виду, что даже шпунтованные доски толщиной 2-3 см и шириной 10 см, настланные летом в сырую погоду, зимой рассыхаются.

Перестилая пол, проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не колебаться. Не рекомендуется подкладывать под балки, лаги и доски щепки или клинья, они выпадут и полы снова станут зыбкими. Если все же придется подбивать клинья, закрепляйте их гвоздями.

Нередко при ремонте полов доски не сплачивают, а вставляют рейки в щели между ними. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают, намокая задираются, а высыхая трескаются, образуя заколы. При мытье полов о такие заколы можно поранить руки.

Сплачивать следует весь пол,но иногда сплачивают отдельные его участки, а в образовавшиеся между ними щели вставляют доски необходимой ширины, прочно закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.

При полной перестилке полов с сильно выношенными досками чистую, ровную поверхность пола можно получить только после укладки досок оборотной стороной вверх. Легче выстрогать оборотную сторону досок, нежели выравнивать выношенные доски.

При укладке доски подбирают так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных или темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны. В этом случае после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем по концам и иногда в середине. После высыхания окончательно прибивают доски по концам и к каждой балке или лаге. Узкие доски крепят одним гвоздем, широкие- двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают, а при забивке утапливают в толщу доски на 4-5 мм.

Места примыкания досок строгают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом.

При перестилке старых, изношенных досок иногда лучше применять новые, более толстые, чем старые, доски. Внизу их подрубают против лаг с таким расчетом, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Настилка новых полов

Настилая полы вновь с укладкой лаг, последние надо располагать друг от друга на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках расстояние между лагами можно увеличить до 1 м. Если доски тоньше, лаги укладывают на расстоянии 500-600 мм друг от друга.

Следует применять сухие, хорошо остроганные доски, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшими считаются шпунтованные доски, не требующие пристрожки кромок. Если кромки досок приходится строгать, их надо часто проверять для того, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. На пристроганных досках ставят метки, чтобы укладывать их по порядку без дополнительной пристрожки.

Перед настилкой доски надо нарезать по размеру, предварительно обрезав неровно опиленные концы При стыковании досок по длине их концы надо особенно тщательно отпиливать по угольнику для более плотного примыкания. Стык досок должен находиться на оси балки или лаги, а концы досок обязательно прибивают.

Порядок настилки следующий. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100-125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Вбивают гвозди немного наискось. Шляпки гвоздей надо сплюснуть и утопить в толщу досок на 4-5 мм. Сплющенная шляпка менее заметна и легче входит в древесину.

При настилке досок незаводского изготовления для вентиляции подполья на верхних сторонах лаг вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5-2 см, располагая их на расстоянии 20-30 см друг от друга, но так, чтобы они перекрывались серединой доски.

Прибив первую доску, к ней приставляют вторую или вторую и третью (две доски), но так, чтобы ранее установленные метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы, еще лучше скобы Смолякова, с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на 5-7 см и образовали зазор. В зазор между доской и скобой ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают.

От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу, и их прибивают гвоздями. В узкие доски вбивают по одному, в широкие - по два гвоздя.

После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей в 3-4 раза превышает толщину настилаемых досок (рис. 1).

Установка плинтусов

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах - «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, обивая их на расстоянии 600-700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с отверстиями. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 700-1000 мм (рис. 2).

Изготовить плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Журнал «САМ» №4, 1996 год

…Каждый шаг начинает раздражать и действовать на нервы, своим «музыкальным сопровождением». Скрип. Постоянный скрип половиц, как же это надоело. Не помогают ни гвозди, ни шурупы, они уже не держатся в старых измученных временем лагах. Что же делать? Я не собираюсь ждать, когда полы и вовсе провалятся, мужик я или нет?

…Не долго размышляя, над тем как поступить, я взял листочек с ручкой и составил список необходимых мне товаров. Сунув его во внутренний карман куртки и без капли сомнений, в самом себе, я отправился в магазин за необходимыми мне строительными материалами. Я не буду описывать долгий процесс выбора и затем заказа всяких «прибамбасов», чтобы не грузить, Вас, дорогой читатель, рассказами о «дежурных» улыбках продавцов, просто предоставлю Вашему обзору мной составленный список:

1. Брус 50 на 100 длиной 4м (новые лаги)
2. Керамзит.(для утепления)
3. Шурупы 42 на 800.
4. Листы ДСП 1750 на 3500.(решил сделать идеально ровный пол)
5. Монтажная пена. (для заполнения щелей, кстати идеальная вещь для установки и дополнительного крепления лаг «в уровень»)
6. Подложка под ламинат. (утеплитель + шумоизоляция)
7. Ламинат (ламинированные панели)
8. Плинтус вместе с уголками и заглушками.(цвет на тон темнее ламината)
9. Антисептик. (вместо олифы, для обработки лаг и ДСП)
10. Подвесы.(металлические пластины, используются для монтажа подвесных потолков и наращивания стен в целях выравнивания)
11. Дюбель-гвозди (для крепления подвесов.
12. Шпаклевка по дереву (для замазки мелких дырочек и трещин)

Как видите не так уж и много наименований. Конечно не буду кривить душой, говоря что мне это обошлось дешево, но экономить на качестве материала считаю не то что неуместно, еще и глупо, я же для себя стараюсь. Всякую мелочевку: шурупы, дюбеля, пену и так далее, я притащил домой в пакете сразу (не так уж и много получилось), а вот крупный материал, я заказал на «послезавтра» , чтобы спокойно произвести демонтаж (сломать все), и совершить подготовку. Итак, отправив драгоценную супругу с дочерью и сыном к бабушке (погостить на несколько дней) и разместив всю мебель по соседям (у нас вообще дом дружный), занялся строительством.

Вооружившись обычным топором и гвоздодером, я начал с того, что оторвал все старые деревянные плинтуса еще советских времен и потихоньку приступил к демонтажу полового настила. Буквально за каких-то четыре часа, я один разобрал все полы под чистую. Честно говоря я бы не сказал, что мне доставило это занятие каких-то особых усилий или сверхчеловеческого напряжения, наоборот все прошло даже проще чем я представлял, намного сложнее было кучу древних досок (если их так можно назвать) вынести из квартиры и загрузить на специально заказанный грузовик, чтобы вывезти на городскую свалку, благо солидарность соседей не подвела и буквально часа за три квартира была чиста.

Итог первых двух дней: Заказал стройматериал. Вынес мебель.
Подготовил плацдарм работы.

Утром третьего дня моей трудовой деятельности, приехал «КАМАЗ» груженый моим заказом и уже без моего участия, грузчики (по условиям заказа) подняли все ко мне в квартиру, Напоив их чаем, расплатившись за доставку и проводив их, я взялся за работу.

Перемерив рулеткой длину и ширину комнаты, прикинул, что лучше пустить направление основных лаг поперек комнаты, чтобы от стены до стены лежал целый брус, при этом учитывая размеры листов ДСП. Для вычисления расстояния между укладываемыми лагами. За формулу взял: от ширины ДСП отнял сумму ширины четырех лаг и разделил на четыре, таким образом получил размер промежутка между лагами (1750 – 50 на 4) / 4 = 387,5 . Далее напилил брус по размеру ширины комнаты и через каждые 38,5 см уложил его, по бокам прикрутив согнутые буквой «Г» подвесы так, чтобы одна половина подвеса крепилась к брусу, а вторая к бетону. Затем при помощи уровня и нарубленных чурок (разного размера) выставил крайнюю лагу и от нее «отталкиваясь», выставил все лаги «под нуль», подкладывая чурки под брус как можно чаще. Достав свой чемоданчик с перфоратором я пробурил отверстия в бетоне пробивая буром подвесы насквозь, за тем втыкая в каждое отверстие по одному дюбель-гвоздю и забивая гвозди молотком закрепил уложенную конструкцию (некоторые закручивают отверткой, шляпка у дюбель-гвоздя как у шурупа, но если приглядеться резьбы как таковой нет)Снова взявшись за рулетку, разметил карандашом места укладки продольных лаг, по моей задумке должна была получиться большая решетка лежащая на полу (многие не делают этого довольствуясь только укладкой в одном направлении, но я же за качество!), при помощи ножовки сделал пропилы глубиной 50мм, стамеской вырубил пазы и проделал тот же самый процесс с брусом заготовленным на вставку (крепление «паз в паз»). Соединив все, как положено, я с помощью электрической отвертки и прокрутил шурупами все места соединения. Следующим этапом моего творчества стал процесс заполнения щелей пеной. Четко по инструкции, взболтав баллон пены и немного подогрев его в теплой воде (для хорошего «выхода»), смочив места обработки водой (чтобы пена лучше прилипала), я заполнил все щели под лагами, образовавшиеся в ходе процесса выравнивания, на этом сегодняшняя моя работа заканчивалась. Теперь мне оставалось только ждать когда пена высохнет и можно будет продолжить работу.

Так пролетели еще два трудоемких дня, может кому-то и покажется это слишком большим сроком, но я же не профессионал и к тому же уложить за два дня лаги в трехкомнатной квартире общей площадью 64 квадратных метра не имея опыта, мне кажется достижением.
…Ночевал я конечно же с семьей у бабушки, а с раннего утра примчался опять на свою стройку. Проверив пену, результатом я остался больше, чем доволен, пена легла относительно ровно и лаги, в свою очередь, как-будто приросли к бетонному основанию пола.Обработав лаги антисептиком я взялся за первый мешок керамзита. На засыпку я потратил не очень много времени. Разровняв крошку правилом подошел к следующему действию. Теперь мне предстояло самое главное, застелить все мое хозяйство листами ДСП.

В сотый раз за последние пять дней, мои руки потянулись за рулеткой. Листы, как я уже описывал выше 1750 на 3500 стандартного размера, тоже надлежало уложить поперек. С комнатами проблем не возникало, размечая размеры (размер от стены до стены минус 1 см, для зазора 0,5 см с каждой стороны) и отмечая места крепления шурупами (чтоб, при прокрутке шурупами, мимо бруса не промахнуться, я же не рентген) и совершая раскрой ДСП ручной циркулярной пилой, я сравнительно быстро застелил все небольшие площади. Да, кстати, для надежности я еще по верхней части лаг пеной «прошелся», в целях идеального «монолита» А вот в зале мне пришлось укладывать листы в шахматном порядке. Поясняю: ширина зала 4м, а длина листа 3,5м, задача: уложить так, чтобы по возможности было меньше швов (стыков), значит один лист к правой стене, следующий к левой, затем опять к правой и все, комната кончилась, осталось закрыть свободные участки. Этот процесс я описывать не стану, он и так уже понятен. В завершении своей работы, по ранее поставленным меткам, я прокрутил шурупами все листы ДСП и шпаклевкой по дереву аккуратно замазал углубления в местах утопленных шляпок, снова «прошел» щели пеной и когда она высохла, срезал излишки ножом. Именно так я добился устранения «музыкальных полов».

Подвожу итоги: на все про все, у меня ушла ровно неделя.Теперь передо мной встало новое задание, — укладка ламината, но об этом я расскажу в следующей своей статье.

Старый пол в квартире уже порядком надоел своим музыкальным сопровождением при каждом сделанном шаге. Пора принимать решение. Лучше сразу сделать полную замену напольного покрытия с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Какие инструменты и материалы понадобятся для перестилки пола, как правильно демонтировать старое покрытие и установить новое? Об этом сегодня в статье.

Закупка материалов и инструментов

Для начала необходимо замерить площадь помещения и составить список необходимых покупок:

для новых лаг нужен качественный брус;
керамзит для теплоизоляции;
купить шуруповерт шуруповерт sparky купить и шурупы;
для заполнения щелей и дополнительного крепления лаг по уровню нужна монтажная пена;
листы ДСП;
ламинированные панели;
материал шумоизоляции и теплоизоляции;
подходящего цвета плинтус в комплекте с заглушками и уголками;
хороший антисептик для обработки ДСП и лаг;
подвесы;
шпаклевка по дереву или силиконовый клей.

Если вы хотите самостоятельно сделать новый хороший пол, экономить на приобретении качественного материала не следует.

Демонтаж старого покрытия

Чтобы никто не мешал работать, отправьте родных на дачу или в гости к родственникам. Для выноса всей мебели понадобится помощь родственника или друга. Следующий шаг - демонтаж старого пола. Если в вашей квартире полы еще с советских времен, снимать их будет просто и легко. Намного сложнее проходит вынос строительного мусора и его вывоз на свалку. Сорвать доски и плинтуса можно с помощью гвоздодера и топора.

Демонтаж старого пола завершается полным устранением мелкого мусора и пыли. Без веника, а потом пылесоса не обойтись. Когда все будет убрано, взору предстанут все изъяны межэтажного перекрытия, которые нужно будет устранить.

Перестилка пола своими руками

Сделать замер комнаты по ширине и длине, чтобы определить направление основных лаг. Желательно укладывать целый брус. Количество лаг зависит от размеров комнаты и листов ДСП. Расстояние между лагами должно быть одинаковым и не более 50 см.
Трещины и щели в перекрытии лучше сразу заделать цементным раствором.
Распилить брус и уложить его на ранее определенные расстояния. По бокам каждого бруса прикрепить подвесы таким образом, чтобы одна их сторона крепилась к бетонному перекрытию, а вторая к брусу.
Выровнять расположение лаг по уровню. Сначала устанавливается уровень крайней лаги. Не забывайте, что пол должен быть строго горизонтальным. Ориентируясь на уровень первой лаги, установить все остальные и при необходимости выровнять их положение с помощью заготовленных чурок.
Перфоратором пробурить отверстия в перекрытии для крепления подвесов и сделать крепление дюбель-гвоздями.
Если вам нужен прочный надежный пол, лучше всего установить сразу поперечные и продольные лаги. Результат - крупная сетка из брусьев. Крепить брусья между собой лучше паз в паз, предварительно сделав специальные пропилы. Места соединений дополнительно закрепите шурупами.
Хорошо взболтав монтажную пену, заполните все щели между лагами и перекрытием. Оставить на сутки для прочного схватывания.
Обработать лаги антисептиком.
Засыпать между брусьями керамзит и тщательно его разровнять.
Приступить к настилу ДСП и прикрепить их шурупами к лагам. Шпаклевкой выровнять места соединений и креплений. Щели между стенами и листами можно заделать пеной, а потом аккуратно убрать ее излишки.
Приобретенные в магазине упаковки ламината выдержать в помещении не меньше трех дней. Распаковать и проверить на наличие брака. Упаковки должны быть пронумерованы из одной партии.
Выбрать направление укладки и приступить к самому процессу. На листы ДСП уложить подложку, склеив соединения скотчем. Лучше всего укладывать ламинат с соблюдением направления света из окна.
После завершения укладки прикрепить плинтус.

Не забудьте купить шуруповерт sparky, что значительно облегчит вашу работу по замене полов в квартире. Немного стараний, личного времени, помощь друга и уже через неделю у вас в квартире будет новый пол без скрипа и щелей.

Настил пола.

Перед настилкой новых полов укладывают лаги на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более толстых досках расстояние между досками можно увеличить до 1 м, при более тонких уменьшают до 500—600 мм друг от друга.

Для новых полов применяют сухие, хорошо строганные доски, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшими считаются шпунтованные доски, не требующие пристрожки кромок. Если кромки досок приходится строгать, надо чаще проверять, чтобы между ними были зазоры не более 1 мм. Пристроганные доски метят, чтобы укладывать их по порядку без дополнительной пристрожки.

Доски перед настилкой надо нарезать по размеру, подравнивая строганные концы. При стыковании досок по длине их концы надо особенно тщательно отпиливать по угольнику — для более плотного примыкания. Стык досок должен находиться на оси балки или лаги, а концы досок обязательно прибиваются.

Настилку пола производят так. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100—125-миллиметровыми гвоздями — по два в каждую лагу, причем вбивают их слегка наискось, шляпки сплющивают и утапливают в толщу доски на 4—5 мм, чтобы они были менее заметны и легче входили в древесину.

Если используются доски не заводского изготовления, то на верхних сторонах лаг для вентиляции подполья вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5—2 см, располагая их на расстоянии 20—30 см друг от друга, но так, чтобы они перекрывались серединой доски.

К первой прибитой доске приставляют вторую или вторую и третью (две доски), но так, чтобы ранее установленные метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски в 5—7 см и образовали зазор, в который ставят предохранительную планку и плотно вбивают клин. От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Доски прибивают гвоздями, причем в узкие вбивают по одному гвоздю, в широкие — по два.

После этого скобы вынимают, укладывают одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей — в 3—4 раза превышать толщину настилаемых досок.

Перестилка полов

В процессе эксплуатации доски пола изнашиваются (между ними могут образовываться большие щели, доски начинают скрипеть и прогибаться), и часть их требует замены.

Перестилают пол так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор в 2 см, а между стенами — в 1 см. Эти зазоры необходимы для вентиляции подполья, чтобы доски не загнивали от холодных стен и имели свободное пространство для расширения на случай намокания. Зазоры между полом и стеной закрывают плинтусом. Хороши плинтусы с нащельниками.

Доски пола могут прогибаться и от того, что под ними редко уложены лаги. Выход может быть в следующем: имеющиеся лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или же старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные.

Перед началом этой работы отрывают плинтусы, доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.

Полы настилают из сухих досок. Если доски были недостаточно высушены, между ними со временем образуются щели. Такие полы необходимо перестелить. Однако работу эту надо делать по истечении года, а еще лучше — двух лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние особенно хорошо. В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если все-таки такая работа намечена на лето, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель. Особенно это важно, если пол настлан 5—6-сантиметровыми по толщине досками шириной 18—22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Не рекомендуется под балки, лаги и доски подкладывать щепки или клинья, так как от колебания они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если же все-таки приходится подбивать клинья, то их закрепляют гвоздями.

Иногда при ремонте полов доски не сплачивают, а вставляют в щели между ними рейки. Этого делать не следует, так как тонкие рейки выпадают; намокая, они задираются, а высыхая — трескаются, образуя заколы, которые могут поранить руки при мытье полов.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают их вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке его ровную чистую поверхность можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстрогать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски.

При этом доски подбирают так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или Кате, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4—5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом.

Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Деревянные полы создают в доме особое настроение, вместе с ними в наши жилища входят комфорт, уют, умиротворенность. Возможно поэтому половицы из дерева все чаще появляются не только в загородных домах. Напольные покрытия в однотипных новостройках в виде линолеума и ламината уже приелись и не вызывают того восторга, какой вызывали раньше. Все чаще новоселы перестилают полы, заменяя их на экологически чистые материалы из дерева: паркет и половую доску. Никакой пластик, даже очень качественный, не может заменить натуральное дерево ни красотой, ни добротностью. У дерева особый аромат живой природы, оно теплое на ощупь и способно дарить энергию обитателем жилищ, в котором оно проживает.

Этот вопрос встает не только перед теми, у кого он уже есть и требуется ремонт напольного покрытия, но перед теми, кто решил заменить синтетический материал покрытия на деревянный. И те, и другие работы всегда начинаются с подготовки пола.

Подготовительный этап заключается в полном демонтаже старого покрытия. Сначала необходимо снять плинтуса, а потом уже старое покрытие. Если у вас уже был дощатый пол, то вы можете внимательно пересмотреть старые доски и оставить те, которые еще в хорошем состоянии. Таким способом вы сможете немного сэкономить на покупке досок. Старые доски также не следует выбрасывать, поскольку из них можно сделать лаги.

Тем, у кого проблема, как перестилать деревянные полы, будет решаться с нуля, придется покупать полный комплект досок и для напольного покрытия, и для лагов. Если вы будете добавлять новые доски, то выбирайте материал из той породы дерева, которая у вас уже настелена, поскольку смешивать породы на одном покрытии не рекомендуется. Доски должны быть одинаковой толщины, это обязательное условие, иначе придется делать пазы, чтобы подогнать их по высоте. Доски с сучками и заусенцами легко обрабатываются рубанком, а потом зачищаются наждачной бумагой.

Когда старое покрытие будет снято, то надо осмотреть лаги и заменить плохие на новые. Осмотр производите тщательно, поскольку подгнившая лага может потом начать скрипеть от трения о половицу и работы придется начинать сначала, а то и вовсе разрушиться.

После осмотра поля деятельности уберите весь мусор с помощью пылесоса и мокрой тряпки. Это важное условие для того, чтобы правильно выполнить ремонт.

Утепление и стяжка

На этом этапе работ вы можете утеплить пол, если этого не было сделано раньше. Насыпьте между лагами керамзит, либо положите пенопласт, либо воспользуйтесь минеральной ватой. Все эти материалы дают хорошее утепление, и вы смело можете выбирать такой, с которым вам проще будет работать.

После утепления необходимо сделать стяжку из цементно-песчаной смеси, либо, если позволяют финансы, залить специальной выравнивающей смесью или смесью для наливных полов. Эти смеси хотя и дорогие, но очень удобные в работе, с ними справится даже новичок. Смесь выбрана, теперь ее надо развести точно по инструкции, написанной на пакете. Развели и начинаете заливать до уровня лаг, предварительно выставив маячки и выровняв их по строительному уровню. Залили, ждете высыхания раствора.

Теперь вы будете класть доски, постепенно, друг за другом, на расстоянии около 2 мм между половицами. Доски не должны соприкасаться, но и большой щели между ними быть не должно. Половицы прибиваются к лагам гвоздями, длина которых будет больше, чем толщина доски. Можно крепить доски и шурупами, и саморезами, как вам будет удобнее. Начинайте настилать от дальней стенки, двигаясь к дверям.

Когда настил будет готов, можно приступать к обработке покрытия с целью придания ему красоты. К вашим услугам будет краска по дереву, морилка и лак для напольных покрытий. Комбинируя с добавками для красок и морилки можно добиться потрясающих эффектов и игры света и тени на вашем дощатом полу. Кстати, дощатые полы чудесно вписываются в любой интерьер жилища.