Выращиваем рассаду томатов. Техника заделывания семян. Подготовка семян для рассады

Очень хороший и обильный урожай дает выращивание в парнике. При высадке помидоров в теплицу , плоды можно получить на пару недель раньше, чем сажая в грунт. . Этот материал быстрее прогревается, лучше сохраняет влагу и тепло. В парники из поликарбоната растения можно сажать на несколько недель раньше принятого всеми срока посадки. . Если помидоров в теплицу посадили много, есть отличная возможность часть урожая продать.

Тонкости раннего выращивания

Заблаговременно необходимо посадить в ящички семена томатов. Как только начнет рассада формироваться и крепнуть, в тепличный грунт ее можно помещать через несколько недель. Все зависит от климатических условий.

Остановимся на создании рассады помидор, поскольку от этого ответственного дела зависит итог. От того, насколько качественный окажется материал, будет зависеть вкус, спелость, мясистость или сочность будущих помидор.

Чтобы получить хорошую рассаду, нужно запастись отличной землей. Стебли томатов, которые растут в плохой, неудобренной почве, будут хилыми. .

Культивирование рассады томатов требует терпения. Кидать семена необходимо в удобренную и увлажненную почву, которой наполнены небольшие деревянные ящички, либо проводить посадки в отдельных пластиковых или картонных стаканчиках. В первое время, как появятся всходы, листья интенсивно развиваться не будут, но после пойдут в рост. . Именно в этот период огородники не дают томатам, которые готовы пойти в интенсивный рост, вытянуть стебли. Специалисты формируют кусты. Если вести этот процесс правильно, можно получить хорошие плоды.

Температуру в помещении лучше снизить до 15–17°С, реже осуществлять полив. .

Осуществлять полив правильно – . °С. Ящики с рассадой нужно постоянно поворачивать, чтобы на растения солнце попадало со всех сторон. Рассаде нужно получать не только солнечное тепло, но и достаточно света. Вносить какие-либо удобрения в этот период не нужно.

Уже в начале апреля необходимо систематически открывать форточки и давать растениям подышать свежим, прохладным воздухом и в дневное, и в ночное время. . Но при этом почву рассады необходимо хорошо увлажнить.

. Делается раствор, и сама манипуляция, ранним утром, когда солнце еще не взошло. Грамм кислоты борной разбавляют литром воды. Такая процедура важна для сохранения бутонов и создания прекрасного урожая.

Готовим грядки

Перед высадкой стоит подготовить и саму теплицу с грядками. Высота каждой из них может составлять не более 45 см. Ширина – до метра. Между рядами грядок необходимо оставить проходы шириной 50-70 см.

Когда сеять, мы выяснили - для этого подходит самое начало весны. А когда растения сажают в огород? Грунт перед пересадкой помидоров в теплицу нужен достаточно прогретый. В северных районах страны необходимой кондиции почва достигает к середине мая. В средней полосе – на 15-20 дней раньше.

Для того, чтобы узнать, готов ли грунт, допустимо применить обычный термометр, погрузив его на 10 минут в почву. Оптимальное значение, до которого должен дойти ртутный столбик - +15°С.

В прогретой почве растения хорошо приживутся и не будут болеть. . .

Можно взять на вооружение такой метод прогрева почвы. На время укрыть грунт в теплице черным полиэтиленом. . Тепло перейдет в почву, и она быстрее прогреется.

: устроить по бокам и в крыше теплицы окна для проветривания. Это нужно, чтобы обеспечить оптимальные условия для цветения помидор. Еще одно правило: в теплицу постоянно должен поступать солнечный свет. Это важно учесть перед высадкой помидор.

Важный момент – удобрение грядок перед высадкой рассады. Каждый короб нужно снабдить ведром торфа. Подойдут также:

• Перегной;
• Опилки древесные.

Добавить к этому следует 2 ложки суперфосфата и калийное удобрение. Перед тем, как проводить перенос рассады помидор в теплицу, грунт нужно обработать слабым раствором марганца. Температура воды допустима 63 – 65°С. Достаточно литра в каждую лунку.

Настало время пересаживать

Нижние листки у помидор нужно срезать еще до высадки рассады. Это необходимо, чтобы уберечь растения от разного типа заболеваний.

Высаживать помидоры с глубокой посадкой стебля не стоит. Это можно осуществлять жителям Краснодарского края. В средней полосе, на Урале и в Сибири не следует проводить утапливание в грунт рассады томатов. Чем глубже в почву, тем земля холоднее. В процессе высадки рассады желательно запомнить, что корни углублять можно сантиметров на 20, не более.

Расстояние между кустами должно рассчитываться, исходя из возможности разрастания корневой системы растения. Друг от друга стебли могут находиться в промежутках от 40 до 50 см. Между рядами – тоже от полуметра. Если размещать растения близко друг от друга, корни переплетутся, кусты помидор не смогут получать столько питательных веществ, сколько им необходимо.

Расстояние между посадками важно и для качественной подвязки. В рыхлую почву после посадки помидор нужно установить колышек. Между рядами их ставить не нужно, лучше вкопать между растениями в ряду.

Если сорт высокорослый между рядами и растениями нужно оставить еще большее расстояние, до 70 см. Можно сделать заглубления рассады в шахматном порядке. Большое расстояние между помидорами тоже лучше не оставлять. Ощутив свободу, кусты помидоров не «захотят» обильно плодоносить, либо созревать плоды будут дольше нормы. Лучше, если между растениями будет умеренное расстояние.

По окончании посадки полив сразу и еще в течение пары недель осуществлять не нужно, иначе растения интенсивно пойдут в рост. Грунт и так настолько пролит, что влаги хватит надолго.

Уход

Кусты помидор очень любят воду, поэтому полив осуществлять нужно регулярно. После первого насыщения влагой (спустя пару недель после посадки) частота поливов сводится к разу в 4-5 суток. В период цветения – это делают чаще. Воду рекомендовано подогревать до 22 °С. Вливать ее нужно в утренние часы прямо под корни помидоров.

Почву, спустя пару дней после того, как осуществился полив, нужно взрыхлять, удалять сорняки. Чтобы происходило оптимальное опыление, желательно постоянно проветривать теплицу. Нужно принять для себя одно правило: полив – через пару часов проветривание.

Материал, который крепит стебли к древку, должен быть мягким, чтобы не повредить кусты.

Помидоры нужно и подкармливать. Первые удобрения вносят на 16 день после посадки рассады.

Большую ложку нитрофоски разводят в ведре воды, добавляют жидкий коровяк и калий с натрием.

За время роста и плодоношения удобрения нужно вносить до 4 раз.

Как только появятся первые завязи помидорок, полив останавливать не следует. Под каждый куст необходимо вливать до 4 литров воды.

Чтобы получить прекрасные томаты в своей теплице, стоит немного потрудиться. Рассаду лучше выращивать самостоятельно. . Если придерживаться главных правил, касающихся выращивания любого сорта помидорок, качественные плоды обеспечены.

Нельзя переусердствовать с удобрениями. Например, если дать больше коровяка, рассаду можно сжечь. В теплице нужно много солнечного света. . Влаги тоже нужно достаточно. Ее количество не зависит от сорта. Поливать томаты следует сравнительно часто.

Теплицу нужно хорошо проветривать и в дневное, и в ночное время.

Это необходимо для процесса опыления. Проветривание не позволит распространяться гнили или болезнетворным бактериям. Так помидоры не будут болеть и дадут много плодов.

Помидоры относятся к одним из самых популярных овощей. Без них, пожалуй, не обойтись ни на одном огородном участке. Овощи очень вкусные, прекрасно подходят для заготовки на зиму и обладают многими полезными веществами. Часто покупная рассада может быть слабенькой или не соответствует тому сорту, который вы хотели приобрести. А ведь рассаду помидоров можно вырастить и самому. В статье рассмотрены основные правила культивирования томатов путем выращивания рассады из семян.

Как подготовить семена помидоров перед посадкой

Томаты высаживаются в открытый грунт рассадой и ее выращивание в домашних условиях может осуществить каждый. Это конечно же займет определенное время и усилия, зато вы будете точно уверены, что получите в итоге. Большинство людей для выращивания рассады собирают семена из спелых понравившихся плодов, просушивают их, а перед посадкой замачивают на пару дней. Вот и весь процесс.

Однако если вы хотите вырастить хорошую крепкую рассаду, устойчивую к болезням и дающую богатый урожай, семена перед посевом нужно обязательно подготовить. Эта процедура проходит несколько этапов:

• высушивание;
• отбор семян;
• обеззараживание;
• вымачивание;
• проращивание;
• закалка.

Семена нужно отбирать из неповрежденных болезнями и вредителями спелых плодов. Их необходимо просушить пару дней в хорошо проветриваемом и освещенном помещении (избегайте прямых солнечных лучей). Чтобы выбрать самый лучший материал для посадки, семена необходимо погрузить на несколько минут в солевой раствор. Для его приготовления чайную ложку поваренной соли размешивают в стакане воды и настаивают 10 минут. Затем семена опускают в воду: те, которые всплывут, необходимо убрать, так как они пустые или пересушенные и не подойдут для выращивания рассады.

Важно! В более крупных и тяжелых семенах содержится больше питательных веществ. Из такого материала вырастет крепкая и урожайная рассада томатов.

После выборки семена фасуют по пакетикам и хранят в затемненном месте при комнатной температуре. Если семена хранились в холоде, за месяц до посадки их рекомендуется пару дней прогревать на батарее в тканевых изделиях.

Основное количество болезней томатов приживаются на семенах и могут там существовать длительное время, независимо от климатических условий. Поэтому перед посадкой материал рекомендуется обеззаразить. Для этого семена погружают на 15 мин. в 1%-ный раствор марганцовки или на 7 мин. в 3%-ный раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 40 градусов.

Знаете ли вы? Чтобы повысить урожайность рассады, семена рекомендуется перед посевом на день замочить в питательном растворе. Это может быть раствор Иммуноцетофит или же сок из натертого свежего картофеля.

Чтобы размягчить кожуру семян и облегчить их прорастание, посадочный материал перед посевом нужно на 10 часов замочить в воде комнатной температуры. Семена выкладывают в кусочек марли и погружают в емкость. Количество воды должно быть на 30% меньше, чем объем семян. Через пять часов воду нужно будет поменять.

Для ускорения процесса всхода ростков семена рекомендуется дней пять проращивать в устеленном влажной марлей блюдце при температуре 20-22 градуса.

Важно! Во время проращивания следите за тем, чтобы марля не пересыхала и в то же время была не слишком мокрой.

Чтобы рассада была устойчива к перепадам температур, ночным похолоданиям, семена рекомендуется закалять. К тому же такая рассада зацветет раньше и принесет намного больше урожая. С этой целью показавшиеся семена на ночь кладут в холодильник (температура должна быть от 0 до +2 градусов), а днем хранят при температуре 20-22 градуса. Манипуляции проводят несколько раз.

Подбор и подготовка почвы

Рассада помидоров не очень требовательна к грунту. Почва для рассады томатов в домашних условиях может быть как покупной, так и приготовленной самостоятельно. При покупке предпочтение следует отдать торфяному грунту.

Чтобы приготовить почву самостоятельно, необходимо взять суглинистый грунт и добавить в него немного перегноя, компоста. Рассада хорошо будет расти в рыхлой земле. Для этого в смесь можно добавить торф или древесные опилки.

Для посадки семян также используют коксовый субстрат. Он содержит много питательных элементов, предупреждает гниение росточков, способствует развитию мощной корневой системы.

Знаете ли вы? Для выращивания крепкой рассады хорошо подходят торфяные таблетки, в них можно высевать по 4-5 семечек. При посадке в такую почву в будущем пикировать рассаду не обязательно.

Выбор емкости для выращивания рассады имеет немаловажное значение. Семена можно высеять в такие виды посуды:

• ящики для рассады;
• лотки, кассеты;
• горшки для рассады;
• торфяные таблетки или горшочки;
• одноразовые стаканы.

При этом каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Ящики, лотки и кассеты более удобны и экономичны. В них можно выращивать большое количество рассады, одновременно ухаживая за всеми ростками. Также в случае чего такую емкость можно без труда перенести в другое место. Они не занимают много пространства и по стоимости обойдутся дешевле. Однако неглубокие емкости подойдут для выращивания рассады только до момента пикировки. В глубоких ящиках и лотках взрослые росточки могут спутаться корнями, потом разделить их без повреждения будет очень тяжело. В случае повреждения рассада будет долго приживаться, а может и пропасть. Из этих вариантов лучше всего выбирать лотки с перегородками или кассеты.

Важно! Самым оптимальным вариантом будут лоточки или кассеты с размером ячеек 5-6 см и высотой бортиков 10 см. При покупке обязательно уточните, из чего изготовлена емкость. Лучше приобрести лоток (кассету) из полистирола. Не покупайте емкости из поливинилхлорида, он содержит в составе ядовитые вещества.

Горшки для рассады и одноразовые стаканчики – лучший вариант из недорогих. В них рассаду можно выращивать до самой пересадки в открытый грунт. Однако такие емкости занимают много места и не очень удобны, если рассаду нужно переносить в другое место. На дне емкостей для высаживания семян обязательно должны быть дренажные отверстия.

Торфяные таблетки – идеальный вариант. Они способствуют развитию крепкой корневой системы у ростков, предупреждают гниение рассады. Однако стоит такое удовольствие недешево.

Посев семян помидоров на рассаду

Посев семян томата на рассаду нужно осуществлять 15-20 марта. Первые всходы появятся через неделю. Еще два месяца пройдет до момента цветения томатов раннего сорта и еще неделька потребуется на восстановление растения после пикирования. В начале июня рассада будет готова для посадки в открытый грунт.
Перед посадкой грунт нужно слегка намочить. Семена заглубляют в почву не больше чем на 1 см и на расстоянии 5 см друг от друга. Затем емкость нужно накрыть пленкой или стеклом. После посева посудину следует разместить в теплом месте с температурой около 25 градусов. В этих условиях всходы появятся уже через недельку.

Уход и выращивание рассады помидоров

После того как появятся всходы, рассаду нужно переместить в освещенное и прохладное помещение. Температурный режим должен составлять от +14 до +16 градусов. Помещение – светлое. Если такового нет, можно устроить подсветку росточков с помощью ламп.

Через неделю температуру нужно немного повысить до +20 градусов, а в ночное время понижать на пару градусов. Для этого можно приоткрыть окошко, только не допускайте сквозняков.

Знаете ли вы? В первые несколько дней после всхода ростков рекомендуется устроить для рассады круглосуточную подсветку. Это значительно ускорит ее прорастание.

Полив рассады томатов для выращивания в домашних условиях должен быть умеренным и осуществляться водой комнатной температуры. Пока не появится первый хороший листок, грунт слегка обрызгивают водой, когда он станет совсем сухой. После появления листка полив осуществляют раз в неделю, а после того как образуется пять хороших листочков, рассаду поливают раз в 3-4 дня.

Пикирование рассады помидоров

Пикирование представляет собой пересаживание рассады в раздельные емкости. Это способствует формированию корневой системы. Происходит рост боковых корешков, улучшается питание растения. Рассада становится более крепкой и легко приживется в открытом грунте, будет давать хороший урожай.
Пикировка рассады помидоров осуществляется на десятый день после того, как появятся первые всходы. Однако в каждом случае нужно подходить индивидуально. Общее правило гласит, что пикируют рассаду на второй день после появления первого настоящего листка.

Важно! При пикировании отбираются только самые лучшие и здоровые ростки, а остальные нужно выбросить. Также на корешке каждого ростка должен сохраниться небольшой земляной комочек.

За пару дней до пикировки рассаду необходимо слегка полить, чтобы росточки вынимались легче. Изымать рассаду из земли нужно очень аккуратно, чтобы не повредить еще слабенькие корешки. Желательно подкопать их с помощью палочки или зубочистки. Пересаживать нужно в более глубокую емкость. Для этого можно использовать горшки, одноразовые полулитровые стаканчики или пластиковые бутылки с обрезанным горлышком.

После пикировки ростки обильно поливают и переносят в прохладное место с влажным воздухом. На рассаду не должны попадать прямые лучи солнца. Через недельку саженцы возвращают на прежнее теплое место.

Закаливание рассады помидоров

Закаливать рассаду рекомендуется для того, чтобы при высаживании в открытый грунт она не замерзла, была вынослива к перепадам температур, которые часто случаются в летнее время. Рассмотрим подробнее, как закалять рассаду помидоров.
Когда на улице потеплеет и температура достигнет 15 градусов, емкости с рассадой выносят на улицу или балкон. Перед этим растения поливают. Во время закаливания нужно следить за температурным режимом. При понижении температуры ниже 8°С емкости следует занести в более теплое помещение. Выносить рассаду лучше после четырех – пяти часов вечера, когда солнце немного спадет. Иначе она может сжариться. Также нужно следить за почвой, она не должна пересыхать. Если грунт сухой, его нужно немного полить. Ни в коем случае не оставляйте емкости под прямыми лучами солнца. Период закаливания составляет две недели.

Для выращивания рассады на подоконнике понадобится светлый утепленный подоконник, емкости (объемом 100 и 500 мл) с дренажными отверстиями (поддон к ним для отхождения лишней влаги при поливе), качественный земляной субстрат, надежные семена, немного удобрений (удобрение фирмыROST, агролайф).Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать самое светлое окно, желательно выходящее на южную или западную сторону.Рассаду обычно высаживают, начиная с февраля месяца, когда на улице еще стоят морозы. Поэтому сквозняков через щели оконных рам быть не должно.Дополнительно для выращивания рассады понадобятся: лейка (или пластмассовая бутылка из-под воды с дыркой в пробке), пульверизатор, средний раствор марганцовки (для протравливания семян), маркер (для указания сортов на емкостях), полиэтилен (для укрытия посаженных семян до всходов), десяток ватных дисков (для подсушивания мокрых семян).Если у вас пластиковые окна, то делать ничего не надо, такие окна не имеют щелей. А если у вас деревянные окна, то их надо утеплить (по периметру окна набить утеплителя под раму).Даже брошенное покрывало вдоль подоконника способно повысить температуру на несколько градусов.

Подготовка емкостей для рассады.

В качестве емкостей для рассады хорошо использовать обычные пластиковые одноразовые стаканчики. Объемом 100 грамм и 500 грамм. В 100-граммовые сажают семена, а в 500-граммовые рассаживают сеянцы через пару недель (пикируют).

Маркером подписывают названия сортов, чтоб не запутаться в дальнейшем.Так же в качестве емкостей можно взять и упаковки от кефира, молока, соков, стаканчики от йогуртов и пр.Не плохо себя чувствуют сеянцы рассады и в торфяных таблетках, торфяных стаканчиках.При пикировке работы с ними меньше (не надо вытряхивать сеянцы с комом земли), так как торфяные таблетки (стаканчики) просто закапываются в емкость большего размера.Но, при выращивании рассады в торфяных таблетках (стаканчиках) необходимо внимательней следить за уровнем влаги. В них влага испаряется намного быстрее, чем в пластмассовой таре, поэтому очень легко пересушить корни сеянцев, что приведет к неминуемой гибели рассады.На солнечном подоконнике можно с утра полить сеянцы, а вечером обнаружить их увядшими в сухой земле.

Да и удовольствие это не из дешевых (одна торфяная таблетка по цене равна 10 одноразовым стаканчикам, которые можно использовать несколько лет подряд).Далее необходимо сделать отверстия в стаканах снизу, чтоб вода не застаивалась при поливе и лишняя ее часть вытекала. Дренажные отверстия обязательны, иначе отсутствие воздуха у корней и застой лишней влаги в течение недели уничтожат ваши труды.Берут гвоздь (диаметром около 0,5 см), нагревают его, допустим над пламенем свечки, и горячим острием протыкают стакан (это можно проделать горячим паяльником).

Края отверстия оплавятся и не будут чинить препятствия для отхождения лишней влаги. Таких отверстий хорошо сделать 3-5 в каждом дне емкости (стаканчика).Чем больше отверстий, тем больше кислорода получат корни сеянцев, тем лучше будет отходить лишняя влага, тем лучше они будут себя чувствовать. Стаканы прослужат несколько сезонов, поэтому их не выбрасывают после пикировки и высадки рассады в открытый грунт.

Подготовка семян к посеву.

Не маловажным фактором в успешном выращивании рассады на подоконнике является хороший семенной материал. Приобретать семена лучше проверенных фирм, в проверенных магазинах.

Если семена свои, то и переживать не о чем.Если семена свежие (прошлогодние), то двух-трех часовой обработки в розовом растворе марганцовки (перед посадкой) будет достаточно.Если семенам 2-3 года то рекомендуется сначала замочить их в теплой воде на ночь и только утром протравить их в марганцовке в течение 2-3-х часов. Иначе всходы не будут дружными, а следовательно одни сеянцы будут больше, другие меньше и с течением времени большие сеянцы будут угнетать меньших.Протравленные в розовом растворе марганцовки семена процеживают и выкладывают на обычный ватный диск (именно на ватных дисках семена очень быстро стекают).

Буквально через 5-10 минут (благодаря большой впитываемости ватного диска) семена приобретут сыпучее состояние и их будет на много проще сажать.Купленные обработанные семена (в оболочках красного, зеленого цвета) не вымачивают и не протравливают в марганцовке, а сажают сухими. Вымачиванием таких семян можно только навредить всхожести.

Подготовка земляного субстрата.

В качестве земляного субстрата очень хорошо зарекомендовала себя смесь биогумуса и кокосового волокна.Биогумус очень богат питательными микроэлементами, содержит природные стимуляторы роста, не содержит патогенной флоры (что исключает заболевание сеянцев), а коковолокно - наполнитель, который хорошо дренирует биогумус, придает субстрату легкость, рыхлость, хорошо выводит излишнюю влагу, так же не содержит патогенной микрофлоры.Биогумус приобретается в готовом виде. А коковолокно обычно продается в прессованных брикетах.

Его необходимо предварительно залить обычной водой. Через 1-2 часа коковолокно приобретет рассыпчатый, рыхлый вид и будет готово к посадке.Далее в большой емкости (обычном тазу) смешивают биогумус и коковолокно, в пропорции 1:2 (насыпают 1 часть биогумуса и 2 части кокосового волокна).Удобно пользоваться литровой банкой или другой похожей емкостью, насыпая поочередно биогумус и кокосовое волокно, периодически хорошо перемешивая.

Посадка семян.

Насыпают 100-граммовые стаканчики (или ту тару, которую вы выбрали) приготовленной смесью. После небольшой утрамбовки (приминания пальцами) высота смеси должна составлять примерно 2/3 высоты стакана.Если земляная смесь влажная, то наполненные стаканчики готовы к посадке семян.

Если земляной субстрат (биогумус и коковолокно) получился сухим, то наполненные стаканчики хорошо проливают водой.Затем раскладывают семена в стаканчики, на субстрат и сверху засыпают земляной смесью на 1-2 см. Опять слегка приминают пальцами и немного поливают.Высота почвы над семенами не должна превышать двух см, иначе семена будут всходить долго, а могут вообще не взойти.В каждый стаканчик обычно кладут от 2-х до 5-ти семечек.

Если вы уверены в качестве семян, то достаточно будет 2-3 семечек (через неделю после пикировки из них останется один, самый крепкий сеянец).Если вы не уверены в семенах, то лучше сажать по 4-5 семечек в каждый стакан. Если рассада выращивается парами (перец и томаты прекрасно соседствуют в паре), то сажают 3-4 семечки в каждый стаканчик.При условии одинакового качества семян томатов, перца, баклажан и капусты, наинизшей всхожестью обладают семена перца, самая хорошая всхожесть у томатов.

Поэтому при посадке перца лучше перестраховаться и положить в каждый стаканчик на 1-2 семечки больше.После посадки и полива семян, стаканчики укрывают целлофаном (это исключит пересыхание почвы до появления всходов, что не маловажно для прорастающих семян) и размещают их в любом месте (до появления всходов свет не обязателен для посаженных семян). Каждый день необходимо заглядывать под пленку, чтоб не пропустить начало всходов семян. При появлении всходов полиэтилен снимают и располагают стаканчики с сеянцами на светлый подоконник.

Пикировка сеянцев.

Для чего нужна пикировка? Без пикировки рассада не погибнет и приживется при высадке ее в открытый грунт и даже даст урожай.Вопрос упирается лишь в качество выращиваемой рассады. Рассада вырастет крепкой и мощной только если у нее будет хорошо развита корневая система.

А хорошо развитую корневую систему получают при достаточной площади питания для нее. А достаточная площадь питания - это достаточный объем земляного субстрата, в котором выращивается рассада.Как видно на фото, разница между пикированной и непикированной рассадой большая.

Поэтому пикировка необходима для выращивания качественной рассады.Многие утверждают, что семена можно сажать сразу в большие емкости, чтоб избежать мороки с пикировкой. Это тоже вариант для получения рассады среднего качества.Семечка, посаженная сразу в большую емкость, вернее ее хрупкая корневая система, первые недели своего развития испытывает хронический недостаток кислорода (дренажные отверстия в большом стакане находятся далеко от корневой системы, это расстояние слишком велико для достаточного снабжения кислородом корневой массы), что губительно сказывается на развитии сеянца в целом.Стремительного роста у такого сеянца не будет.

В результате такой посадки получится рассада среднего качества.Пикировку обычно проводят через 2-3 недели после всходов, когда у сеянцев, кроме семядольных, появляются первые настоящие листочки (у томатов первые настоящие листочки появляются раньше, чем у перца).И в это время, для получения крепкой мощной рассады, с развитой корневой системой, сеянцы пересаживают в емкости большего размера (из 100-граммовой тары в 500-граммовую).В результате такой пересадки растения получают большую площадь питания, что способствует развитию корневой массы, а следовательно и стремительному развитию надземной части.За день - два до пикировки сеянцы не поливают, тогда процедура вытряхивания сеянцев с почвой из стаканчика пройдет легче, земляной ком с корневой системой не развалится.В приготовленные 500-граммовые стаканчики, подписанные маркером, с проделанными дренажными отверстиями для отхождения лишней влаги, насыпают приготовленный субстрат (1 часть биогумуса и 2 части коковолокна) на высоту примерно 1/3 высоты больших стаканов.Далее берут 100-граммовый стаканчик с сеянцами, переворачивают его вверх ногами так, чтоб на ладошке оказался верх стаканчика. Сами сеянцы при этом пропускают между пальцев.

Нажимая слегка на дно стаканчика, аккуратно стягивают стаканчик вверх. Сеянец с земляным комом, имеющим форму стаканчика, должен остаться на ладошке.Аккуратно вставляют сеянец с земляным комом в 500-граммовый стакан (на дно которого насыпано 3-4 см почвы).Далее пустое место, вокруг вставленного земляного кома, засыпают земляным субстратом (по периметру большого стаканчика). Сверху присыпают почвой сеянец не выше семядольных листочков.При такой пикировке (без нарушения структуры корневой системы) сеянцы абсолютно не будут отставать в развитии, так как корни не повреждены и, благодаря этому, сеянцы не будут тратить силы и время на приживание.Пикированные сеянцы обильно поливают и ставят не на солнечное место (на 1-2 дня).

Удаление лишних сеянцев .

Через неделю после пикировки рассаду прореживают, удаляя лишние сеянцы из стаканчиков. Именно к этому времени, через 7-10 дней после пикировки, хорошо видно какой сеянец набрал силу, а какой немного отстает в развитии. Оставляют самый мощный сеянец, остальные удаляют.

Если рассада выращивается парами, то оставляют два самых мощных сеянца, остальные так же удаляют.Напомним, в паре хорошо растут перец и томаты. При высадки такой рассады в открытый грунт между парами оставляют больше расстояние, чем между одиночной рассадой.

Полив рассады.

Рассаду следует поливать регулярно, но умеренно. С частотой полива ориентируются по верхнему слою почвы в стаканчиках.

Если верхний слой подсох, значит пришло время очередного полива.До конца марта обычно поливают рассаду не часто, так как солнца и тепла мало, а сеянцы в силу своей молодости и слаборазвитой корневой системы, не потребляют много влаги. Но с конца марта расход воды увеличится значительно (сыграют роль весеннее тепло, солнце, набравшая мощь корневая система).Рассада любит слегка повышенную влажность воздуха, поэтому ей пойдут на пользу водные процедуры. Раз в день хорошо ее опрыскивать из пульверизатора обычной водой комнатной температуры.

Температурный режим

В последнее время в магазинах стали продавать дюже невкусную капусту: она жесткая, сухая и горьковатая. Кочаны очень плотные, но это мало что решает. Солить такую капусту мы пробовали - они выходит солено-горькая.

Да и мять ее для салата довольно сложно.Видимо, те, кто ее выращивает, наши какой-то устойчивый к вредителям и болезням сорт и шпарят его, не думая о покупателях и вкусовых качествах. Но, как говорится, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.

Поэтому сегодня будем изучать азы выращивания капусты на своем участке.Белокочанную, брокколи, кольраби, цветную капусту лучше выращивать через рассаду, так ее меньше жрут всякие червяки и гусеницы.Семена на рассаду сеют сразу после Старого Нового года, крайний срок средина февраля. Грунт должен состоять на две части из перегноя, одной части песка и одной части простой земли.

Дабы ваша капуста была устойчива к грибкам, семена 20 минут прогреваем в 50-градусной воде. Потом охлаждаем и сушим.Да, кстати, рассада капусты непривередлива, поэтому сажать ее можно довольно тесно.

Это если вы не будете ее пикировать в отдельные стаканчики, а вырастите всю партию в одном ящике. Если же у вас вылезли ростки слишком тесно, то можно проредить их при помощи ножниц - мы просто состригаем лишние кустики и не тревожим корневую систему неоперившихся ростков.Излишняя теснота может способствовать вытягиванию ростка, а это в свою очередь может привести к черной ножке (ибо стебелек слаб и тонок), либо рассада ложится на грунт и вырастает кривой.

Как ухаживать за рассадой капусты?

Даже в солнечные дни температура в помещении с рассадой должна быть в среднем 15-17 градусов. В пасмурные 13-15, ночью в два раза меньше - 7-9 градусов.Весьма важно обратить внимание на суточные колебания температуры иначе рассада вытянется либо будет слишком нежной.

Ночью всегда должно быть холоднее.Есть такая хитрость - колпак. Делается он из полиэтилена. Колпак постоянно находится над рассадой, получается что-то вроде теплицы.Пикировку производим после образования одного настоящего листочка.

Центральный корешок прищипывают только если вам нужно чтобы боковая корневая система была мощнее. После пикировки рассаду нужно полить теплой водой и в ближайшие два-три дня слегка притенять, а температуру помещения подняв на пару градусов, пока рассада не успокоится и не приживется.Поливать рассаду капусты нужно нечасто, буквально раз в неделю и делать это лучше всего по утрам.

Как выглядит здоровая рассада

После полива лучше слегка проветрить помещение чтобы снизить влажность воздуха, которая так же способствует вытягиванию рассады, а нам это не нужно.Весьма важно закалить рассаду капусты , иначе при высадке в открытый грунт она может погибнуть либо существенно захиреть. В прошлом году из-за отсутствия закаливания у меня рассада огурцов превратилась в какие-то верблюжьи колючки и практически не дала урожая.Так что приучаем рассаду капусты к солнцу и воздуху: за день до переезда на открытый грунт подкармливаем минеральными удобрениями, это придаст рассаде сил для укоренения в новых условиях.

Как выглядит хорошая рассада капусты?

Если вы все сделали правильно, то рассада капусты, готовая к высадке вы открытый грунт выглядит так: ей приблизительно 60-65 суток, она ростом 20-25 сантиметров, у нее 6-7 листиков, масса ее надземной части граммов эдак 20, хотя не знаю как вы ее мерить собрались.При высадке на грядки так же полезно накрывать молодую поросль пластиковыми стаканами или банками, прозрачными естественно, покуда рассада не укоренится. естественно, надо наблюдать чтобы дневное солнце, а оно может быть сильным даже зимой, не сварило вашу рассаду в этом микропарничке.

рассада томатов 2 апреля

Как высаживать рассаду капусты в открытый грунт?

Капуста любит насыщенные известняком почвы, иначе откуда ей брать кальций? Посему начинаем насыщение капусты с того, что добавляем извести еще в рассадные ящики, по мере роста рассады поливаем ее слабым известковым молочком.

Готовится оно так: 1 чайная ложка без горки на литр воды.Хороший запас извести в ростке убережет растение от поражения килой. Кроме того при пересадке в открытый грунт, в каждую лунку вносим чайную ложку кальциевой селитры (привет киле!)Вот после этого у вас должны вырасти мощные плотные кочаны, которые будет не стыдно засолить и замариновать на зиму!Всем желаю вкусных щей круглогодично!

Рассада томатов, как это происходит.

В настоящее время не осталось огородников, которые бы не выращивали томаты на своих участках, а в магазинах торгующими семенами более трети всех пакетов с семенами, это семена томатов. В чём секрет такого спроса со стороны садоводов - огородников?

Может в лёгкости выращивания, красочности плодов, или же обильности плодоношения, а может в пользе для здоровья? Конечно, же все эти качества помидоров и делают сей овощ по настоящему народным и ставят его по популярности сразу после картофеля.

А если приобретаются семена, значит сеется рассада томатов , как и для чего разберём подробнее.Наша рассада томатов выглядит вполне здоровой и радует глаз.Посадить томаты, что может быть проще и обыденней для каждого огородника и даже для начинающего овощевода, технически всё очень просто посеял семена в грунт и готово! Но из года в год я вижу у знакомых и родственников вытянутую рассаду помидор, перцев и прочего.Вот вам и пример, фото с сайта одноклассники, рассада томатов без комментариев.Действительно, томаты очень «живучий» овощ и довести его до завядания всего растения надо умудриться, но от чего же рассада томатов выглядит у многих вытянутой и чахлой, когда должна быть довольно коренастой и мощной, не зависимо от того детерминантный (штамбовый) сорт или индетерминантный (высокорослый).Томаты очень не любят холод, хоть и выживут, но радости огороднику это не принесёт.

Этот просто замёрз, хоть в дальнейшем он и отошёл и даже дал некоторый урожай, такую рассаду трудно назвать удачной.Мной замечен такой факт, при обычных похолоданиях весной томат самым болезненным образом реагирует на снижение температуры и недостаточное освещение вплоть до сбрасывания листьев, а ослабление листового аппарата уменьшает питание и заметно ослабевает наш саженец, он поражается всевозможными болезнями, которые покажут себя в будущем.На этом фото рассада томатов уже пересажена и заглублена, листовой аппарат развит не плохо, фото с сайта одноклассники. Но вытягивание рассады на лицо, рассада на троечку.

При высадке в грунт будет с неделю- полторы болеть.Мой Папа объясняет сей факт нехваткой азота, хотя причина на самом деле кроется совсем не в этом. Большинство огородников подводят «чешушиеся» ручки, ну очень уж не терпится им заняться посадками, отсутствие чёткого плана действий на будущий сезон тоже порой подталкивает к ошибкам.

Одна из самых главных ошибок, это посев рассады томатов раньше положенного срока. Уверены почему-то наши коллеги, что чем раньше посадить, тем сильнее и лучше вырастет у них рассада томатов , увы нет, вырастет конечно, но качество рассады будет намного ниже, чем у посаженной во время.

Как выглядит хорошая рассада томатов?

Вот это самое интересное, иногда «солидные» люди советуют садить рассаду томатов в феврале, начале марта. Кстати продавцы рассады на рынках тоже довольно часто грешат ранним севом, их я понимаю они готовят рассаду для продажи, важнее всего в этот момент внешний вид и презентабельность.

Но какая рассада томатов нужна мне?А вот и мои помидоры, как видно семядольные листья не закопаны и ещё не сброшены растениями, что говорит о высоком качестве рассады. Высадка в грунт через 10 дней. А ниже на фото моя прошлогодняя уже высаженная рассада томатов 2012.

Ответ довольно простой - качественная. Какой смысл в слове качественная рассада? Качественной я считаю рассаду посеянную за 30-40 дней до высадки в грунт, расти и развиваться она должна при должной температуре, освещении и питании.

У такой рассады листовой аппарат мощный, листья не бледные, а стебель как правило не вытянут, междоузлия короткие. К моменту высадки в грунт наша рассада полностью готова к дальнейшему развитию без задержек и болезненных «приживаний».

Тем более, что пикировка и пересадка не воспринимается рассадой томатов , как помеха для развития.Вот так на мой взгляд должна выглядеть качественная рассада томатов индетерминантных сортов. В интернете довольно часто многие садоводы - огородники выкладывают видео ролики на которых объясняют и показывают «правильную» рассаду.

Не беру на себя смелость комментировать их методы и используемые средства. Просто сравните мою рассаду томатов и ту что увидите в видео ролике представленном ниже.Отмечу однако, что в одинаковых условиях рассада томатов разных типов будь то индетеры или полудетерминантные сорта не может отличаться по высоте более чем на четверть (смотрите фото к статье) . Высадка полуживых вытянувшихся саженцев томатов даже с частичным прикапыванием отодвигает наш так желанный урожай от двух недель до месяца.

Конечно же помидорки вырастут и от такой рассады, но выращивание по настоящему качественной рассады томатов (и не только) это уже отличный задел к очень неплохому урожаю. А снимать видеоролики видимо довольно проще, чем выращивать хорошую рассаду томатов.

Посев рассады томатов.

Чтобы получить рассаду томатов надо произвести сев семян. С тем, сколько садить корней и каких сортов я определяюсь заранее, следующим этапом будет подготовка семян томатов к севу.

Сеять рассаду томатов можно в плошки, а можно и в отдельные ёмкости разных размеров, тут уже большую роль играют ваши предпочтения. Мы обычно сеем в одиночные ёмкости, на глубину не более сантиметра.

Вообще способов посева рассады томатов просто огромное количество и утверждать какой из них более правильный, а какой не правильный не берусь. Мы используем тот метод, который очень удобен для нас и не требует дополнительных приспособлений.

Конечно можно вознести сев семян в некий культ, но давайте вспомним как в природе семена попадают в землю. Вот от этого и будет разумнее исходить.Рассада томатов всходит, так начинается путь от семени до урожая томатов в нашей теплице.А теперь пара примеров для наглядности.

Допустим нам требуется получить рассаду томатов , для высадки в теплицу в начале мая (как на самом верхнем фото). Срок посадки отмеряем от 5 мая 30-40 дней и получаем следующую дату 27 марта - 5 апреля.

Если высадка в открытый грунт будет производится 6 июня, то сеять семена я буду 25 апреля - 4 мая. Поздно скажут многие, думаю, нет не поздно, потому, что томаты очень хорошо отзываются в развитии на тепло и солнце.

А так называемая «поздняя» рассада с лёгкостью обгонит в развитии «заморенные» выросшие на окне февральско - мартовские саженцы. Просто сравните когда больше солнца и тепла в марте или апреле? Напомню губит нашу рассаду не погода, или долгие пасмурные дни, а очень ранняя и непродуманная посадка.

Развитие рассады томатов.

Рассаду посеяли, довольно быстро появляются всходы. У нас развитие рассады будет происходить под лампами, рассада картошки и перцев уже переехала в теплицу и наши томаты получают полную свободу.

Начинается довольно бурный рост, и совсем скоро нам придётся применить пикировку для рассады томатов , в случае с томатами пикировка не должна восприниматься как что-то опасное и вредное, хотя можно сеять рассаду томатов в просторные ёмкости и не пикировать, а только высадить в грунт. Корневая система растений томатов разовьётся без проблем не зависимо от того проводилась пикировка или нет.Желаю всем удач в деле выращивания рассады томатов!Прочитал?

Добавь в закладки! Понравилось? Поделись с друзьями! Не устали от чтения, тогда вот вам ещё ссылочки:

Рассада томатов: растим без ошибок
В марте практически все садоводы приступают к выращиванию рассады помидоров для посадки в закрытый и открытый грунт.
В чем смысл выращивания рассады помидоров и огурцов? А в том, что при этом создается «забег» в росте и развитии растений на 40-45 дней и более. Рассадный способ дает возможность создать молодым растениям благоприятные условия для их развития: освещенность, тепло, относительную влажность воздуха, повышенное содержание углекислого газа. На развитие растений также легко влиять внесением в грунт соответствующих удобрений.
За несколько дней до посева семян почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают.
Заполненные смесью ящики хорошо проливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива смесь высевают семена прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду – 1,5 см), присыпают той же смесью слоем 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Лучшая температура для получения дружных всходов 26...28 °C.
Вместо ящиков удобно сеять семена помидоров в квадратные пакеты из под молока или кефира емкостью один литр. В таком пакете получается 28 квадратов (7 рядов по 4 квадрата), в каждом по семечку. Пакеты с посеянными семенами надо положить в целлофановый пакет, завязать, поставить в теплое место и не развязывать до всходов. Когда появятся всходы, пакеты надо вынуть из мешочка. Все быстро, удобно, и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
Чтобы получить ранний урожай помидоров, семена надо высевать в ящики за 60 дней до высадки рассады в грунт. Растения в ящиках растут до образования одного¬двух настоящих листьев, после чего их пикируют (пересаживают) в грунт парника или в горшочки, банки, большие ящики и т. д.
Рассаду помидоров можно выращивать и без пикировки посевом по 2-3 семечка непосредственно в горшочек или прямо в грунт парника. В последнем случае их сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют на расстоянии 2 см, чтобы впоследствии несколько проредить.
Фаза сеянцев, то есть период от всходов до пикировки, длится 20-25 дней, но от питания растений в эти дни в значительной мере зависит их дальнейшее развитие. В этой фазе помидоры проходят важнейшие этапы своего развития: стадии яровизации и световую; в этот же период закладывается первая цветочная кисть.
Правильное соотношение питательных веществ наряду с оптимальной освещенностью, температурой и влажностью позволяют значительно ускорить развитие рассады помидоров. Надо иметь в виду, что в этом возрасте сеянцы помидоров очень нуждаются в фосфоре, и в то же время плохо усваивают его из грунта с низкой концентрацией этого элемента. И если не внести в почву в достаточном количестве фосфорные удобрения, в том числе и золу, сеянцы начинают расти очень медленно, их листья приобретают свекольно­фиолетовый оттенок.
Азотное питание в этой фазе развития сеянцев должно быть очень умеренным. При обильном питании азотом рассада вытягивается, что впоследствии приводит к задержке сроков цветения и созревания помидоров. Кроме того, избыток азота вызывает угнетенное состояние у растений в первые дни их жизни.
И ни в коем случае в этот период нельзя забывать о кислотности грунта, в котором посажены семена помидоров. Кислотность должна быть близкой к нейтральной. Но чрезмерная «любовь» помидоров в этом возрасте к фосфору преподносит здесь еще один сюрприз: именно в эти 3-4 недели значительные дозы извести могут нанести вред рассаде, т. к. превышение доли извести над суперфосфатом приводит тоже к фосфорному голоданию молодых растений, потому что фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
Итак, усиленное фосфорно-калийное, умеренное азотное питание, осторожное применение извести в фазе сеянцев способствуют ускорению их развития.
И вообще – выращивая помидоры и весной, и летом, надо помнить: лучше их недокормить, чем перекормить.
Помидоры посеяны, ящики стоят в тепле – а что же дальше?
С появлением дружных всходов в течение 4-6 дней надо поддерживать температуру днем 12...15 °C, ночью 9...12 °C, после чего надо повысить температуру днем до 23...25 °C, а ночью – до 12...14 °C. Сделать это надо для того, чтобы всходы не тянулись вверх, а были коренастыми.
Легче всего это сделать, создав на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого приоконная площадь отгораживается от остальной части комнаты полиэтиленовой пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек. Следят за температурой по термометру. В такой тепличке рассаду держат до пикировки. Растения поливают по мере необходимости водой комнатной температуры, многие садоводы ее еще и омагничивают. С появлением двух настоящих листьев сеянцы готовы к пикировке.
Во многих восточных районах страны садоводы применяют безгоршечный метод выращивания рассады помидоров, в основу которого положены рекомендации Казахстанского сельхозинститута.
Суть этой технологии очень проста. Вместо горшков и пакетов для выращивания рассады используют тонкий слой (5-6 см) грунтовой смеси в ящике, насыпанной на опилочной подстилке (слоем 7-8 см), заправленной полным минеральным удобрением из расчета 20 г аммиачной селитры или мочевины, 25 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 кг опилок (удобрение в сухом виде перемешивают с опилками). В эти ящики и сеют семена.
Когда сеянцы достигнут высоты 5-8 см, их поливают раствором микроудобрений. После полива стебли засыпают грунтовой смесью, оставляя незасыпанной лишь верхушку. В таких ящиках сеянцы великолепно растут до высадки в грунт. При посадке рассаду подкапывают под слой опилок и легко выбирают с комом земли. При таком способе корней теряется значительно меньше, чем у рассады, высаженной в ящики с обычной грунтовой смесью.
При появлении всходов помидоров, если они были мелко посеяны, стебелек растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо побрызгать теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снять эти чешуйки.
Если света недостаточно, то рассаду надо подсвечивать лампами дневного света. В фазе «петельки» подсветку в течение 2-3 суток желательно вести круглосуточно, постепенно снижая к концу марта до 10-11 ч в сутки.
В конце марта или в первых числах апреля (в зависимости от сроков посева) наступает ответственный момент: пикировка сеянцев помидоров.
Однако при выращивании рассады в ящиках корни соседних растений сильно переплетаются. Поэтому даже при самой аккуратной выборке рассады, когда стараются сохранить ком земли у корней, значительная их часть обрывается. Причем уничтожается самая активная часть корневой системы – корни с волосками. А ведь именно они и снабжают растение водой и питательными веществами.
Поэтому при посадке такой рассады в грунт оставшиеся корни не в состоянии снабжать листья водой в достаточном количестве, растение увядает или даже погибает. Для восстановления корневой системы после такой пересадки требуется 10-15 и более дней. За это время нижние листья отмирают, и ослабленное растение лишается устойчивости к пониженным температурам.
В результате такой длительной приостановки роста «забег» в развитии растения рассадным способом значительно сокращается. А ведь именно ради раннего урожая и выращивали вы рассаду.
Чтобы не допустить этих отрицательных явлений, для выращивания рассады используют горшочки, питательные кубики, разные пакеты.
Рецептов смесей для приготовления горшочков много, но наилучший результат получается из смеси, состоящей из 3 частей выветрившегося низинного торфа, 1 части дерновой земли с добавлением для крепости 3 % коровяка. Для повышения питательных свойств смеси добавляют 25-30 г суперфосфата на ведро смеси. Можно добавить и микроэлементы, которые растворяют в воде и на этом растворе готовят горшечную смесь.
Садоводы-­любители обычно готовят горшочки или питательные кубики размером 8-10 см в диаметре. Для этого питательную смесь увлажняют до состояния, обеспечивающего образование кома, а затем с помощью разборной решетки штампуют кубики.
При дальнейшем выращивании рассады в комнате значительно проще и удобнее применять все те же пакеты от молока или кефира.
Для этого литровые пакеты разрезают пополам и обе половинки засыпают той же смесью, что и для посева. Удобно пикировать сеянцы и в стаканчики из полиэтиленовой пленки, которые ставят в ящики. Делают их обычно из старой пленки без сшивания и склеивания. Изготовляют их следующим образом: нарезают из пленки полосы длиной в полторы окружности стакана (30 см), а затем эти полоски наворачивают на бутылку емкостью 0,25 л. Чтобы снятый с бутылки стаканчик не развернулся, его скрепляют канцелярскими скрепками и ставят в ящик. Края пленки можно склеить горячим утюгом – тогда подвернутые нижние края будут служить дном. Такие полиэтиленовые стаканчики, в отличие от питательных кубиков, не пропускают корней, из них удобно вынимать растения, не повреждая корней, и они могут использоваться для пикировки много раз.
Удобны также разнообразные банки из-под паст, у которых снимают дно, а в крышке делают одну-две дырочки. При посадке в грунт крышку снимают и рассаду выдавливают вместе с комом земли.
Еще более простой способ – изготовление бумажных стаканчиков из журнальной бумаги. Для прочности стаканы делают из двух листов. Первым листом обвертывают бутылку; второй накладывают так, чтобы его середина совпала со швом первого, а свободную часть бумаги снизу надо загнуть. Из такого стакана рассаду даже не надо выдавливать, ее можно сажать в лунку вместе со стаканом.
Итак, тара и сеянцы готовы, и мы приступаем к пикировке. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают теплой водой. Минут через тридцать после полива лопаточкой осторожно вынимают их из ящика или молочного пакета с комом земли на корешках, т. к. это способствует лучшей приживаемости.
Существует много способов пикировки сеянцев в пакеты или горшочки: по одному или по два сеянца, не заглубляя или заглубляя их до семядольного листка, вертикально, с наклоном или закручивая по спирали и т. д.
Рассмотрим два довольно трудоемких способа, особенно эффективных при пикировке высокорослых сортов или гигантов.
Когда рассада достигнет высоты 20-25 см, у сближенных стеблей на высоте 12-15 см надо зачистить полоску кожицы длиной 1,5 см и шириной 0,2 см. Затем этими местами стебли соединить и обмотать изоляционной лентой. Когда через 12-14 дней побеги срастутся, один стебель обрезают выше места срастания. А в итоге общая корневая система будет питать одно растение – «растущая сила» растения удвоится.
Когда рассада вытянется до 20-25 см, проводят ее первую укладку в стаканчики. Для этого туда насыпают тонкий слой питательной смеси, а на нее укладывают ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпают питательную смесь, заполняя стаканчик на высоту 7 см, оставляя свободной бороздку, в которую затем укладывают стебель – осторожно, начиная от корня его сгибают в кольцо по внутреннему диаметру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и по ходу приподнимая стебель немного вверх. Уложенный стебель вместе с листьями засыпают питательной смесью, и только верхушка с 3-4 листиками выводится наружу. Сразу после укладки растение поливают подогретой водой.
Через неделю после первой укладки стебля производится вторая, а еще через неделю – третья укладка стебля. Всего можно делать 4-5 укладок; заканчиваются они до появления первых соцветий. И каждый раз стебель укладывают по контуру стаканчика, отступив от края на 1,5 см, и засыпают питательной смесью. В итоге стаканчик полностью засыпается питательной смесью, а стебель изогнут в виде пружины. Операцию по «пружинной» укладке стебля лучше проводить вечером, т. к. за день стебель немного размягчается и его легче согнуть без риска переломить.
«Пружинный» метод за счет исключительно сильного развития корневой системы дает возможность получить рассаду помидоров высоких потенциальных возможностей. Но «закручивать» рассаду надо очень осторожно, стоит ее чуть-чуть перегнуть, и она сломается.
Авторы широко известного у нас в стране сорта Гигант ЦС-1 А. В. Царегородский и М. А. Савин рекомендуют еще один «активный» способ получения потенциально высокоурожайной рассады и очень оригинальную, редко применяемую садоводами, но простую (для условий городской квартиры) и чрезвычайно эффективную систему подкормки. Еще в период всходов семян до пикировки сеянцы гигантов дважды подкармливают молоком (на 1 л воды добавляют 200 г свежего молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике 50х30 см. Первый раз ее подкармливают через неделю после всходов, второй – за 3-4 дня до пикировки.
В отличие от обычных сортов рассаду помидоров­гигантов пикируют дважды. Первый раз растения пересаживают с места на место в том же ящике. При этом вынув из почвы растение, обрывают третью часть центрального корня, а затем сажают его в приготовленную лунку так, чтобы семядольные листочки находились на поверхности. Через 10 дней после пикировки помидоры подкармливают молочной водой, как и до пикировки. Если рост рассады замедлился, то через неделю делают еще одну такую подкормку.
При второй подкормке каждое растение надо высаживать в отдельную емкость (желательно побольше), а центральный корень укорачивают еще один раз и снова на одну треть длины.
Такое двойное укорачивание центрального корня стимулирует образование мощной корневой системы, что исключительно важно для высокоурожайных гигантов. Через десять дней после второй пикировки лучше всего подкормить растения «мясной» водой, т. е. водой, оставшейся после мытья свежего мяса для пищи. Два литра мясной воды для полива можно получить, помыв 1 кг мяса. Поливают ею из расчета полстакана «мясной» воды на одно растение.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №10, 2010г.

И др.), после высадки не болели, а развивались нормально и в последствие дали хороший урожай очень важно, чтобы на момент высадки получить рассаду максимально хорошего качества. С одной стороны, растения должны быть достаточно сформировавшимися и крепкими, а с другой – ни в коем случае не переросшими. Особенно это важно при выращивании растений в открытом грунте при суровом климате, например, в Сибири, где условия более тяжелые, чем в теплицах.

На возраст рассады в таких делах можно ориентироваться только очень и очень приблизительно. Считается, что самый подходящий возраст рассады помидоров ко дню высадки в среднем около 2 месяцев , а для перцев и того больше. Однако, состояние рассады напрямую зависит от условий выращивания, и зачастую 1,5-месячная рассада выросшая при нормальном освещении выглядит гораздо мощнее, выше и крепче, чем даже 2,5-месячные растения прозябавшие при отсутствии солнышка и хорошего ухода.

У меня лоджия солнечная, растения растут быстро, и обычно я высаживаю рассаду помидоров не старше полутора месяцев , а перцев – не старше двух .

Выращивая и помидоры, и перцы в открытом грунте я несколько лет внимательно присматривался к тому какого размера и состояния рассада лучше приживается и наименее болеет после высадки. Методом проб и ошибок я определил, что маленькая , недостаточно развитая рассада (у такой еще не видно зачатков бутонов цветов) после высадки несколько задерживается в дальнейшем росте.

Немного не доросшая р ассада помидора

Немного не доросшая р ассада перца

Рассада же имеющая при высадке распустившиеся цветы или даже первую завязь приживается хуже, и времени на акклиматизацию таким растениям требуется больше.

А лучшие результаты после высадки постоянно показывала такая рассада помидоров и перцев, на которой уже появились и частично сформировались цветочные бутоны , но цветы еще не распустились.

И вот уже несколько лет я старюсь выбирать так, чтобы к дате высадки растения оказались именно в таком состоянии – имеются зачатки бутонов, но еще нет цветков . Разумеется, это подходит для условий выращивания конкретно в нашей местности (Алтай, Барнаул) . Само собой, стараюсь, чтобы вся рассада была здоровой, крепкой, коренастой, а не хилой и вытянувшейся.

Конечно, можно выходить и не очень хорошую рассаду, и получить неплохой урожай, но при этом придется приложить к уходу за растениями значительно больше усилий, и все равно, много времени будет упущено на восстановление растений. А в условиях короткого сибирского лета - каждый день на вес золота! Поэтому я всегда стараюсь вырастить рассаду максимально качественную.

А если к моменту высадки у Вас выросла хорошая рассада, то можно смело считать, что половина дела уже сделана! Пожалуй, даже большая и наиважнейшая половина! После высадки качественной рассады только оказывай растениям должное внимание и уход - и урожай будет! Чего я и желаю и всем огородникам!