Когда открывать розы весной. На своей родине роза является вечнозелёным кустарником. Период вегетации у цветов не прекращается, лишь приостанавливается на короткий промежуток времени. В условиях средней полосы период покоя растягивается на несколько месяцев. При хорошем уходе кусты могут расти около 10 лет. Цветение роз длится с конца июня и длится до первых заморозков. Укрытие защищает кусты от холода и создаёт условия для быстрого вступления в рост весной. Зима является настоящим испытанием для роз, кусты повреждаются не только от холода, но и выпревают. Некоторые сорта роз даже при понижении температуры до -3 градусов могут погибнуть. Для того, чтобы этого не произошло, производится укрытие кустов роз на зиму. От правильного укрытия и своевременного снятия защиты с растений зависит обильное цветение, рост и развитие кустов. Когда открывать розы весной после зимы Весной цветоводы часто опаздывают со снятием защитных укрытий. Период покоя у роз заканчивается при первых тёплых весенних днях. Почки набухают, но корни остаются спать. Когда побеги станут плотными, сочными, почки напитаются влагой, можно начинать снятие укрытий. Укрытие удаляется не сразу. Растения сперва привыкают при проветривании и лишь через 2 недели защитный материал удаляется. Это происходит с начала до конца апреля (в зависимости от региона, погоды). При тёплой, ранней весне укрытие можно снять в конце марта - начале апреля. Растения в первые недели накрывается нетканым материалом и лишь при устоявшейся тёплой погоде кусты полностью освобождаются и при необходимости полностью расправляются. При какой температуре можно открывать При какой температуре можно открывать Когда почва растает на глубину 20-30 сантиметров защитное укрытие можно снять. Внимание! Снимать укрытие при наличии снега запрещено! Температурные показатели ночью не должны опускаться ниже -2 градусов. При удалении укрытия розы в первое время накрываются плёнкой или спанбондом. Дневные показатели температуры должны держаться на показателях не менее 10-15 градусов. Когда воздух прогреется, плёнка снимается и роза может расти без дополнительной защиты от солнца и холода. При повышении температуры выше 0 градусов и активном таянии снега, его нужно счистить с укрытий. Около посадок создаются отводные канавки для удаления лишней влаги. Лапник снимается. Торцы укрытий приоткрываются, кусты проветриваются. Затем укрытие закрывается, сверху остаётся отверстие для проветривания. Участок вокруг роз, окученных на зиму землёй и укрытые опилками, лапником, рыхлится. Край утепления приподнимается для вентиляции растений. Снятие производится при прогреве почвы вечером, иначе молодая кора может получить солнечные ожоги. Сперва открываются торцы укрытия. Через день открываются восточная или северная сторона. На третий день укрытие можно снять полностью. Розы притемняются любым нетканым материалом или лапником. Укрытие остаётся на 2 недели, до установления тёплой погоды. Температурные показатели при этом ночью не должны опускаться ниже пяти градусов. Из-под кустов нужно выгрести и убрать с участка лишний грунт, опилки, торф. При сильном набухании почек, производится опрыскивание защитными препаратами. Как открывать разные виды роз Чтобы обезопасить растения от холода на почвопокровные, плетистые и штамбовые виды роз добавляется и набрасывается дополнительный слой снега. Полиантовые, чайно-гибридные, розы флорибунда боятся холода и требуют плотного укрытия пушистым снегом на протяжении всей зимы. Так как миниатюрные, штамбовые, плетистые, пернсцианские, почвопокровные виды роз при укрытии окучивались землёй и накрывались листьями, опилками, лапником на зиму им необходимо рыхление почвы около куста весной. Затем укрытие вновь возвращается на своё место, а по краям остаются щели для прохода воздуха. При прогреве почвы (через неделю) каркасное укрытие открывается с одной стороны. Через пару дней укрытие удаляется. Чайно-гибридные сорта после снятия укрытия по каркасу накрывается пленка, это защитит растение от холода, ускорит рост и цветение растения. Плетистые розы на опоры поднимаются после установления тёплой погоды. При резком похолодании, кусты накрываются спанбондом. Чем укрывают розы Розы можно укрывать лапником, свежими опилками, хвоей, торфом, сухими листьями, ящиками, плёнкой, обрезанными большими пластиковыми бутылками. Для укрытия роз нельзя применять: плотную плёнку, старые опилки лиственных пород, мох, солому, сено, навоз. Повышенная сырость приводит к загниванию корней и гибели. Укрывной слой должен быть тонким, иначе куст начнёт преть. Такое укрытие позволит дышать растению и защитит от холода и яркого солнца. Что делать, если розы подмерзли После раскрытия роз необходимо произвести обрезку. Удаляются повреждённые холодом и сухие ветки, листья. Обрезка для каждого сорта должна быть индивидуальной. После этих процедур розы опрыскиваются раствором медного купороса. Сильно подмёрзшие участки, расположенные около места прививки, удаляются. Слегка повреждённые побеги промываются мягкой кисточкой: раствором марганцовки (1 грамм на 4 литра воды), йода (1 миллилитр на 400 миллилитров воды) раствором медного купороса (10 грамм на литр воды). Места срезов обрабатываются садовым варом. При сильном повреждении корневой системы, растение выкапывается и удаляется с участка. Кусты под корень поливаются тёплой водой. Через 3-5 дней в почву вносятся удобрения, производится окучивание кустов. Как уберечь кусты от выпревания Куст при повышенной влажности воздуха, и почвы начинает выпревать (поражается гнилью) из-за неправильного либо несвоевременного снятия защитного укрытия. Подопревший или подмёрзший побег приводит к гибели цветка. Для профилактики производятся защитные мероприятия. От земляного слоя освобождается место прививки растения. Участок очищается и промывается раствором фунгицидами или медного купороса. Подопревшие участки убирается, побеги промываются раствором медного купороса или фунгицидами. Сильно пострадавшие розы нужно полить Корнеростом или Корневином, опрыскать Эпином. Кусты отходят к началу лета. Для профилактики выпревания нужно использовать тонкий, воздухопроницаемый укрывной материал. Тонкое укрытие защищает от холода, позволяет дышать растениям и не скапливает лишнюю влагу. Осенью производится обработка куста медьсодержащим препаратом либо железным купоросом с примесью мыльного раствора.С.Гусева. Розы, вне зависимости от видов и сортов являются идеальным украшением садов. Правильное проведение укрывных мероприятий и своевременное удаления укрытия с кустов позволяет получить красивые и пышные цветы летом.

Приветствую, дорогой посетитель!

Не сомневаюсь, что вопрос по прогреву и оттаиванию почвы весной мучает многих дачников. Эти люди начитались страшилок в дачной литературе и в связи с этим опасаются использовать органические остатки в качестве мульчи на своём участке.

Даже можно сказать так, что они не опасаются, а реально боятся, что почва под мульчей оттает только к середине лета и их овощам не хватит дачного сезона, чтобы успеть вырасти и дать полноценный урожай?!

Есть такой страх?

Да сплошь и рядом… Дело в том, что я получаю огромную массу писем на свой почтовый ящик с этими людскими вопросами, и мне ничего не остаётся делать, как успокаивать их по мере возможности. И чтобы не просто объяснять дачникам словами, что их опасения напрасны, я поехал на дачу 14 марта и сделал это…

С другой стороны, я совсем не понимаю, куда люди спешат ранней весной и заботятся об оттаивании и прогреве почвы, когда воздух ещё не прогрелся до оптимальной температуры, чтобы высаживать рассаду. Ну, вот «вынь и положь им», чтобы сразу весной, когда стает снег, почва должна быть «тёплой»?

Ведь, всё равно рассаду высаживать нужно намного позже, когда минует угроза возвратных заморозков. Так? Так. И чего тогда нагонять на себя страх и тратить свои нервы на ту ситуацию, о которой вообще не нужно думать. Всё произойдёт в своё время и в нужные сроки – и воздух прогреется, и почва прогреется и подойдёт момент высадки рассады.

По моему мнению, почва прогреется до нужной температурной кондиции только тогда, когда прогреется воздух и никак иначе. Другими словами могу сказать так – почву греет воздух, а не солнце?! Это уже потом солнце вступает в прогревательный процесс всего того чего касаются его лучи, но первым делом оно греет воздух…

Я пришёл к выводу, что сначала почву греет воздух, а не солнце, исходя из простого природного явления – зимой солнце тоже светит, но… но не греет. Почему не греет? Потому что воздух морозный. Поэтому все страхи по поводу прогрева почвы в ранневесенний период безосновательны и не стоят выеденного яйца.

Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома…

В этом случае прогрева почвы ждать и не нужно. Можно посеять морковку, укроп и петрушку, высадить лук на зелень. 14 марта я посеял в одну делянку морковку сорт «Шантане королевская», а потом замёрз и поехал домой.

18 марта я снова приехал на дачу и потыкал лук в одну экспериментальную делянку, чтобы проверить конечный результат – вырастет головка или цветонос. Дело в том, что я посадочный материал двух сортов (Штуттгартер Ризен и Стардаст) и одного гибрида (Центурион) хранил в двух местах — в подвале гаража и на балконе.

В подвале...

На балконе...

Затеял я этот эксперимент для того, чтобы получить достоверный результат – можно ли хранить посадочно-посевной материал этих сортов и данного гибрида в экстремальных (холодных) условиях. Зачем мне это надо?

Видите ли, в чём дело. Если хранить посадочно-посевной луковый материал дома или в квартире, то часть луковиц прорастает или высыхает. А это значит, что почти третья часть луковиц от всего объёма, который предназначен для посадки или посева весной на даче в луковые делянки, «выходит из строя», проще говоря — портится.

Посмотрите на фото ниже, третья часть луковиц от общей массы уже проросла и стала дряблой. Сегодня у нас 25 марта и до времени посева в луковые делянки на даче ещё почти 3 недели, и что останется в итоге?

Тогда как если хранить этот посадочно-посевной луковый материал в более прохладных условиях, то луковички не высыхают и не прорастают, в виду холодных условий хранения, но… Но тут есть одна закавыка, которую нужно непременно узнать наверняка, чтобы не попасть впросак…

А закавыка эта заключается в том, что есть сорта и гибриды, которые хранятся в «холодных» условиях, после высадки в открытый грунт выращивают не головку, а стрелку-цветонос с семенами чернушки.

Вот в конце сезона 2015 года у нас с покупателями диска «Лук под мульчей: от А до Я» будет достоверный результат!

На основании всех результатов можно будет сделать правдивые выводы… Если из луковиц каких-то (или всех) сортов и гибрида вырастут головки, то этот посадочно-посевной материал смело можно хранить на балконе или в подвале гаража. Тем самым, не волнуясь за потерю какой-то части посадочно-посевного материала – луковички не высохнут и не прорастут.

Например, если посадочно-посевной луковый материал куплен осенью или зимой в магазине (или выращен собственноручно из чернушки за сезон), то его смело можно хранить в подвале или на балконе без потери луковиц до посадки следующей весной на даче.

Если результаты будут другими, например, какой-то сорт вырастит не головку, а стрелку-цветонос, то его нужно хранить только в квартире, но… Но если будет нужно получить от этого сорта семена чернушки, то посадочные луковички принудительно нужно хранить в холодном месте.

В любом случае, результаты дадут свои плоды, какие бы они ни были – выводы будут достоверные, а не взятые с потолка. На тот случай, если кто ещё захочет применять на своём участке мои надёжные и простые наработки по луку и получать обновления, нужно внимательно прочитать информацию вот этой страничке — http://luk.dacha7.ru/ и принять решение…

Кстати, экспериментальные луковички посеял в елово-опилочную мульчу, так сказать в экстремальных условиях.

Сами знаете, везде пишут, что опилки нещадно «вытаскивают» азот из почвы и растения нужно непременно подкармливать «азотной минералкой», иначе они расти не будут, верно? Так вот, что я хочу сказать этим «специалистам» — это абсолютная неправда.

Вы же знаете, что с 2000 года я не использую ядовитую минералку, ни в каком виде. А по сути вещей, азота в окружающем нас воздухе 78% — куда же ещё и минералку сыпать? Для переработки опилок и хвойного опада я использую древесные грибы и целлюлоза-бактерии, которые заселяю в свой настой Эликсира .

И можете себе представить, какие глаза у приверженцев «минеральных подкормок» (наших соседей по даче), когда они видят, как растут разные растения в опилках без минерального (ядовитого) азота. Таких больших глаз и небывалого недоумения – что вытворяет этот парень (это про меня) — нельзя подделать или сыграть.

Соседи действительно удивлены и не на шутку взволнованы и расстроены, когда понимают, как их разводят дачные материалы (газеты, журналы, брошюры и т. д.), принуждая покупать «минеральные удобрения»?!

Но дальше случается парадокс… они идут и снова покупают минералку в магазине. Они закупают минералку килограммами даже после того, как я им привожу простой пример – в лесу упало дерево от урагана или по какой-то другой причине и через пару лет от древесины этого дерева остаётся труха…

Какой же умелец и благодетель таскает на это дерево минеральный азот, чтобы целлюлоза и лигнин переработались? Сами понимаете, никто из людей азота в лес на упавшее дерево не носит, а древесина перерабатывается в хлам!

А ответ-то простой – в Природе уже есть микроорганизмы, которые способны переваривать эту «сложную» органику и естественно никакого минерального азота и не нужно. Но соседи всё равно прутся в магазин и отваливают деньги за те минеральные яды, которые вносить в почву нельзя.

По данным микробиологов и биохимиков — минералка из магазина является ядом для почвенных обитателей. Да и зачем тратить деньги на то, что отравляет микрофлору почвы?! Ведь в Природе всё нужное для роста растений уже есть!

Это органические остатки и почвенные микроорганизмы. Органические остатки, если они лежат на поверхности почвы в качестве мульчи, создают благоприятные условия для почвенных обитателей и являются для них же кормом.

А почвенным жителям ничего не остаётся делать, как в этих комфортных условиях переваривать эти органические остатки, питаться самим этим «органическим компотом» и кормить им же наши растения, причём любые – лук, картошку, яблони, вишни, редис, укроп, смородину, морковку и т. д. и т. п.

Теперь Вы понимаете, дорогой посетитель, как в Природе всё мудро и просто устроено! И за счёт чего в лесу растут вековые берёзы, сосны и дубы. На лугах ежегодно «колосятся» травостои в человеческий рост, а то и выше… Всё эти растения растут за счёт органического опада и почвенных обитателей и никакая минералка растениям НЕ НУЖНА, а по сути, ПРОТИВОПОКАЗАНА.

Поэтому, если кто-то ещё не отказался от покупки «минеральных ядов», то самое время это сделать!

На сэкономленные деньги купите тюк соломы, сена или тракторную тележку листвы и будет Вам счастье! Вы не навредите почве и её обитателям, а они (почвенные работяги) вырастят для Вас экологически безопасные овощи и фрукты. В этом случае сотрудничество получится обоюдовыгодное!

Однако вернёмся к нашим дачным проделкам…

Помните, в прошлом я планировал освободить восточную и западную стену у сарая для высадки высокорослых помидоров? Так вот, мы с сыном поехали 22 марта на дачу и сделали это. На фотках можете увидеть, сколько хлама лежало у северной стены сарая, а теперь там чистота и порядок.

Отмостку у этой стены я залил сразу, как только построил сарай, так как сток дождевой воды с крыши был в эту сторону. Потом мы с братом сделали под шифером водосточку из жестяных желобов, и вода стекает теперь за забор дачи. Значит, получается, что отмостка будет служить теперь постаментом для ванны...

И только мы с сыном закончили все работы, как нас накрыли «белые мухи» — попросту пошёл снег, и стало подмораживать.

С одной стороны (у северной стены) стоит ванна для Эликсира , а с другой стороны будут складироваться дрова. Под эту освободившуюся площадь я уже посеял семена болгарских и английских сортов высокорослых помидоров.

Так же в этом году воткнул в баклажки с почвой для укоренения черенки колонновидных яблонь — сортов Валюта и Президент. Все растущие на даче саженцы и дервья были привиты на карликовые или полукарликовые подвои, а в баклажках получатся саженцы на своих корнях. Впоследствии будет можно сравнить силу роста и плодоношения этих сортов яблонь.

В общем, эксперименты, эксперименты и эксперименты…

А сейчас немного о грустном.

В эту зиму у меня снова порезвились серые проказники – мышки. Но сильного вреда многолетним растениям не нанесли. Кору на яблонях не тронули ни у одного дерева, а вот под шифером, которым был укрыт виноград, немного покуражились – накопали много небольших ямок и погрызли часть глазков на плодовых лозах.

Ну, ничего… что случилось, то случилось… сам виноват – не предпринял защиту от мышей. Этой осенью нужно подумать, чем их отвадить от укрывки, да и попросить их с дачи, по мере возможности, совсем, хотя это нереально сделать – их сотни, да и лес рядом, но кумекать нужно.

Кстати, я снял короткий ролик про то, что если Вы укрывали кусты винограда на зиму шифером и листвой прошлой осенью () и что нужно сделать весной с этой укрывкой…

Вот на сегодня, пожалуй, и всё.

До свидания!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

89 комментариев к “В какие сроки весной оттает почва под мульчей? Первые весенние работы на даче…”

Здравствуйте, Сергей! Видела в интернете совет, как избавиться от мышей: нужно в нужном месте (например, где есть эл.провода) положить колючки от репейника. Мыши этого не любят.

Может быть и Вам разложить по винограду колючки под шифер? Удачи!

Добрый день, Сергей. Как всегда четко, наглядно и конкретно ответили на вопрос, которым задаются многие огородники. Внесу свою лепту по данной тем. Я тоже очень хочу пораньше высадить и семена и рассаду в огород. Живем мы в центральной части Нижегородской области, зимой грунт промерзает до 1.2 м (может и больше) . Так вот: 1.в начале марта (7 марта) я ходила в теплицу, что бы накидать на грядки снег, земля под мульчей была мерзлой (попробовала для интереса копнуть) . 2. через 2 недели я опять пошла покидать снежок — земля оттаяла (какая радость) в теплице тепло,но сажать нельзя. 3. с ю/з стороны теплицы грядка с озимым чесноком, снег (20 марта) еще не сошел, НО под мульчей(слой соломы около 15 см) земля была не мерзлой, я,как и вы, взяла палку и просто воткнула в землю, она свободно вошла на 50 см. Вывод земля оттаяла, но сажать то все равно нельзя. Всему свое время. Поэтому тем огородникам, которых волнует вопрос о прогреве почвы под мульчей два совета: 1 . если погода теплая, а земля на ваш взгляд не прогрелась, уберите мульчу, накройте пленкой и подождите неделю.2. сделайте осенью теплые грядки и весной сажайте туда под укрытие что захотите. Кстати в теплице 22 марта обнаружила взошедшие семена томатов (наверное упали осенью). Спасибо, Сергей за познавательные статьи.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 14:58

Здравствуйте!

Вот тоже к осени поставлю теплицу, Бог даст, тогда семена помидоров будет можно сеять сразу в грунт в теплицу и не настаться с ними дома.

Татьяна ответил:
марта 25, 2015 в 15:08

Пусть он (Бог) обязательно Вам поможет, тогда точно можно будет выращивать рассаду в ней. В вашем регионе более благоприятные условия для этого. А от мышей попробуйте осенью обложить виноград ветками полыни (только дикой, пахучей) . Должно помочь. Ждем новых, интересных заметок.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:15

Так насчёт теплицы договорился с дилерами, чтобы привезли из Москвы, а они в кусты попрятались и ни слуха, ни духа... Ладно, до осени время ещё есть...

Вот про полынь и мышей тоже слышал, но не пробовал. На тёщином брошенном участке (в районе Липецкого аэропорта) полынь отменная — выше человеческого роста за сезон вырастает. Нужно будет к концу сезона заготовить этой травки, да мышек попотчевать...

Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 6:46

Сергей, берите полынь серебристого цвета-она самая пахучая, а зеленая, когда высыхает, совсем не пахнет и мышкам плевать. И еще вопрос: какую теплицу вы выбрали, из какого материала-посоветуйте, я тоже собираюсь в этом году ставить. Много читала отзывов, но так и не определилась еще. У меня была пленочная, но пленка не простая, а «Светлица», очень хорошая, не рассыпается от солнца-мороза, служит 6-7 лет.Но я переехала и теперь на новом месте нужно все с нуля делать.

Добрый день. Простите не знаю Вашего отчество, но мой возраст дает мне маленькое право обратиться к Вам просто Сергей. Так вот, Вы противоречите себе. Вы пишите «...Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома...» но внимательно рассмотрев Ваши фотографии видно, что у Вав, простите, тоже «Чешутся» рано руки. Почва у вас подготовлена, грядки в порядке...…Ну это так, к слову. Я дачник со стажем. И хочу заметить, немного ленивый дачник. Работа...Но. Томаты я много лет высаживаю в конце апреля, и поверьте урожай очень всегда хороший. И в последние годы погода изменила, если позже посеешь, можно и урожай не собрать. А так спасибо. Я всегда с удовльствием читаю Ваши материалы. Да, по поводу мышей: мыши не терпят МЯТУ т.е ее запах. Попробуйте.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:10

Здравствуйте!

Да зачем по отчеству, можно просто по имени...

Вот Вы говорите, что я противоречу сам себе? В каком случае?

В этом году первый раз посеял так рано морковку, да и то ради эксперимента. Лук тоже самое...

Теперь про подготовку делянок...

Галина, так какую подготовку Вы имеете в виду? В моём понимании подготовка делянки — это просто положить мульчу в короб делянки — вот и вся подготовка.

Сейчас про ваши томаты...

Вы высаживаете их в конце апреля в открытый грунт или куда? У нас до конца мая ещё могут быть возвратные заморозки, поэтому рассаду высаживаю в конце мая. Но в этом году рискну высадить рассаду в первой декаде или середине мая, потому что уже года 3-4 подряд возвратных заморозков не было. Время покажет, да и погода внесёт свои коррективы в сроки высадки рассады.

Теперь про мяту...

Галина, у меня в углу дачи растёт один кустик мяты (мы её листья завариваем с чаем), ну, соответственно и мыши под этим кустом сделали норку. Правда, было это давно (имею в виду норку), но они мяту и мелиссу лимонную напрочь игнорируют... Может у нас какие-то неправильные мыши живут?

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:20

Я Вас поняла. И томаты у нас не те, и мята не та. Ну что сделаешь. Вот такие мы белоруские дачники. Да и у нас робота нет, чтобы писать письма. Но всеровно спасибо за сайт. А по поводу Ваших делянок — это еще вопрос. С уважением.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:27

Я рассказываю о своём регионе, а каждый дачник применяет мои наработки относительно своего региона. Жил бы я в Белоруссии, результаты и наработки были бы совсем другие. А какие вопросы у Вас по моим делянкам?

Добрый день,Сергей,какой Вы все-таки молодец.Вот и полгода не прошло,как я стала совершенно убежденным «экологом».В выходные тоже надо будет посеять морковку.Вот хотела спросить у Вас.Парник у меня из поликарбоната.Хочу в начале апреля отвезти часть рассады и прямо там распикировать,естественно,укрыть еще внутри пленкой,думаю -пойдет.Ну,это из серии-у кого руки чешутся.Смотрела прогноз на апрель-уж очень теплая погода ожидается-7-8-10-до 14 тепла,и ночью--1-0+2.Как считаете,Сергей?

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:31

Добрый день!

А почему бы и не распикировать в парник? Сейчас воздух в парнике прогреет почву и никаких препятствий не будет. Я сам рассаду не пикирую, а прямо из рассадных ящиков высаживаю на место — в делянки или куда ещё по даче (под яблонями, между кустами смородины и т. д.)

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:37

Я очень много сажаю рассады-перец,баклажаны,цветочки всякие-и себе и дочке,и соседям, у нас 4 парника на двоих,поэтому хочется оптимизировать процесс.Я видела ваши стаканчики,здорово.

Можно еще спросить-4-х летний виноград можно пересадить в начале апреля?Как-то сидит не на месте.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:45

Так это стаканчики из одноразовых наборов. Высадил рассаду, а стаканчик выкинул.

Теперь про виноград...

Галина, я сам такого возраста кусты не пересаживал, двухлетки куда не шло, но... Но по идее можно и четырёхлетку пересадить, только его нужно сильно обрезать, чтобы надземная часть, которая вырастет летом, была намного меньше объема корней. Иначе корни не прокормят большую листовую массу. Ведь при пересадке куста большая часть корней останется на старом месте.

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:52

Да,жалко куст.Вы все понятно разъяснили.А то бы наломала дров.Не буду трогать.Лучше отростки с него выращу,сорта немецкие,хорошие.Но...как-то я с ним не дружу,с виноградом.Не могу понять его особенности,вот и он меня не понимает и не плодоносит.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 16:00

Стоп! Какие отростки? Вы, наверное, имели в виду нарезать по осени черенков, а потом их укоренить в следующем году? Но можно сделать проще — «китайскую отводку» и к осени уже будут полноценные саженцы! Про этот способ размножения можете узнать через поисковик. Я пробовал такой способ, но это было дано. Сейчас покупаю черенки в разных местах и укореняю дома — обновляю виноградник...

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 16:08

Да,я что-то уже читала про этот способ.А с нарезанием черенков,конечно,опоздала,их по осени кромсают.Придется оставить все как есть,и отводками укоренить.Если хотите,осенью могу нарезать черенков 4 сортов немецкого винограда и выслать Вам совершенно бесплатно.Названия вспомню,а вот какие из них какие-уже не разберусь.

Здравствуйте, Сергей. А вы не пробовали воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями от грызунов? Было бы интересно услышать ваше мнение. Спасибо.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:40

Добрый день!

Вот этой аппаратурой не пользовался, но отзывы говорят, что не особо эффективно. Такие отзывы, возможно, получаются из-за того, что у одних этот аппарат работает эффективно, а у других нет. У меня есть опасения — не повлияет ли ультразвук на человека. Понимаю, что это может быть и глупостью, но исследований на эту тему не нашёл. Так что, пока буду обходиться без электронной отпугивалки.

Сергей Власенко ответил:
марта 29, 2015 в 9:48

Я отнес этот отпугиватель обратно в магазин, когда поставил его возле норки и понаблюдал как мышка деловито сновала в норку как ни в чем ни бывало. Насчет влияния на человека вот какие наблюдения: я, более взрослый, его не слышу, а молодежь не знает куда деться. Но это была бы не беда, лишь бы действовало, можно было бы включать на время отсутствия, именно в это время мыши набегают. Да, и всякие раскладывания вонючих мышам трав скорее всего не сработают, т.к. запах выветривается, раскладки разлагаются... Хотелось бы попробовать алибастр, но что-то лень, уж слишком много у меня укрытий, что-то около 30, и вопрос о дееспособности этого алибастра в уличных условиях через 2-3 месяца... В общем, после того, как я полюбовался съеденной лозой винограда, я сдался. Теперь осенью трачу около 300 рублей на разные яды для мышей, и раскладываю его в импровизированные «блюдечка» под каждое укрытие (повторяю: каждое!). Во время раскрывания эти «блюдечка» собираю и либо сжигаю, либо прячу в недоступное птичкам место, мыши его в течение лета, хотя и заплесневевший, доедают.

Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 11:04

Я в сарае сыпал отравленное зерно, купленное в магазине, но по ходу они его стрескали и принялись за газеты полиэтиленовые пакеты и прочую мишуру... А когда почуяли, что это не сильно съедобно, пошли гулять по даче под снегом и набрели на укрытый виноград, ну, и немного покуражились... Будем думать над этим вопросом, до осени ещё время есть...

Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:53

Под каждое укрытие кладу легко убираемое по весне «бдлюдечко». Принципиально: под каждое! В погребе можно накадить сжигаемыми старыми шерстяными носками (кто-то пишет, что жечь надо кошачью шерсть, по-моему, не важно, лишь бы шерсть была), хватает месяца на 2-3, т.е. на зиму. Как только запах выветривается — мышки возвращаются, т.е. на улице, где запах продержится несколько часов, в лучшем случае суток — не вариант. Кстати, для погреба, наверно, более правильно навонять жженой шерстью, потому что эти поганки разнесут яд по всем запасам, предназначенным для употребления в пищу. Что касается раскладывания всяких пахучих трав по участку, по-моему, мертвому припарка. Эти травы быстренько выветрятся и начнут разлагаться. Алибастр не пробовал, что-то лень, да и вопрос, мероприятие ли это на весь зимний сезон на улице, может это годится только для домашнего варианта, где алибастр от высокой влажности воздуха не схватится и не потребует периодического обновления. Наши мышки надо выгонять не единовременным мероприятием, а постоянно, потому что они бегают, и довольно быстренько.

Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:59

Кстати, зерна менее предпочтительны, нужны только для разнообразия. Зерна они легко разносят по своим местам, потом находим в постели и т.п. Брикетики в такой оболочке типа туалетной бумаги — лучший вариант, они не утаскиваются, удушающего действия, т.е. мышки подыхать выбегают «на воздух», т.е. на улицу, и мумифицируют трупики, т.е. потом не заваниваются. Извините за неприятные подробности.

Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 18:43

Да ничего страшного (о подробностях), мы ведь о наболевшем разговариваем. А по сути, в магазине были какие-то брикетики от мышей, но я купил зерно...

Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 7:01

Очень хорошо мышки поедают и пропадают от отравы в таких пакетиках, но не для мышей, а для крыс, забыла как называется, что-то вроде «крысобой». У меня каждую осень появлялись на чердаке, а потом через неделю-две отрава вся съедена и мышей нет до следующей осени.А вот один год купила зерно для мышей-никакого результата.

здравствуйте,Сергей! про минералку полностью согласна с вами,дожила уже до старости,но никогда ею не пользовалась. Возможно ли мульчирование листьями,опилками или соломой при сильных ветрах и ураганах,которые в нашем климате постоянно или это приемлемо только для ваших мест?

Людмила, г.Омск

Здравствуйте, Сергей!

Меня подобная проблема никогда не волновала, т.к. если без мульчи пока земля хоть чуть прогреется сверху высыхает так что уже можно ничего и не сеять, все равно не вырастет.

Как вариант, если очень хочется ранней редиски или зелени можно и раньше, в мульче сделать бороздки до земли, посеять и укрыть пленкой или чем нибудь еще, можно еще перед посевом бороздки кипяточком пролить. А то что растет до осени, например морковь, вырастет прекрасно без заморочек, тем более для молодых всходов нежелательны и возвратные заморозки, пусть лучше позже взойдет чем замерзнет. Удачного Вам и всем дачникам сезона!

P.S. А кого руки чешутся, можно всегда найти на участке дело которое не зависит от температуры воздуха и прогрева почвы. Еще раз УДАЧИ НА ДАЧЕ!

Здравствуйте, Сергей! По поводу посадки лука хотела бы заметить, что севок хранят в тех же условиях что и вы, но перед посадкой его прогревают в течение 2-х недель при 40 град С. Тогда лук не стрелкуется.

Знакомая опытная огородница еще и шелуху с него снимает полностью, обрабатывает фунгицидами от пероноспороза и шейковой гнили. Мне этот способ тоже понравился.

Но мой основной урожай получается из чернушки в один сезон, потому что выращиваю рассаду сладкого лука сорта Эксибишн, советую и вам попробовать.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 19:16

Добрый вечер!

Ну, я с Вами не совсем согласен. Я никогда севок не прогревал — куда же его ещё прогревать (сушить), если он и так сам при комнатной температуре сохнет «мама не горюй»...

Дело тут совсем в другом...

Есть сорта, которые генетически не стрелкуются — это сорт Стурон (сеял в прошлом году под зиму). Так же знаю, что лук-овсюжок многих сортов тоже можно сеять под зиму и но стрелковаться не будет. Но меня интересует другие фракции посадочно-посевного лукового материала — севок и выборок. Посмотрим в конце сезона, что получится из моего эксперимента.

Что касается фунгицидов, то я не стану обрабатывать лук «химией», чтобы не накапливать в своём организме токсины. Против болезней использую свой настой ЭМ-эликсира — экологично, доступно и эффективно!

Карина ответил:
марта 25, 2015 в 20:22

К сожалению, Сергей, из моего опыта, именно на луке биопрепараты (и собственного изготовления тоже) действуют недостаточно эффективно. И часто обрабатывать луковые грядки не имею возможности.

По поводу прогревания — это общеизвестный способ, не мой. За две недели прогревания лук не успеет высохнуть, особенно если он правильно хранился.

анатолий

У нас в этом году зима была очень мягкая и земля почти не замерзала, под мульчой.

Добрый день, Сергей. Мне очень не понятно, как сеять морковку? Прям в мульчу? Илинадо разгрести мульчу и сеять в землю? А как пробьюся росточки через мульчу? Извините, вроде бы все читала, но ответа на свой вопрос не увидела.

Здравствуйте, Сергей! Я в эту зиму укрывал молодой виноград примерно также, как Вы. Около корня подсыпал либо торф, либо щепки из измельчителя веток. Затем немного лапника от мышей. Пришпиленную к земле лозу засыпал сухими листьями, но не всегда целиком, т.к. лоза к земле не очень-то пригибалась. Потом накрывал либо картоном (домиком), либо куском пергамина (вместо шифера). В общем принцип схожий. Недавно, после схода снега снял все укрытия (пергамин, картон) и оставил только органику (листья, лапник и т.д.). Разребать не стал. Думаю, что 20-градусных морозов больше не будет, и пусть лучше проветривается. Под некоторыми кустами под укрытием зимовали мыши или кроты, есть норы, вывернутые кучи земли. Лапник не помог. Пока не стал разгребать и смотреть состояние корней и лоз. Посмотрю, когда потеплеет. Вопрос в том, что эту мою кучу органики позже надо будет все же разгрести, дать земле прогреться и потом снова замульчировать. Иначе виноград поздно начнет вегетировать и лоза может не успеть вызреть. Вот такой вариант.

Сергей Дьяков ответил:
марта 26, 2015 в 0:55

Доброй ночи!

Я никакую мульчу из-под кустаов винограда, если она была положена, как укрывка лоз, не убираю. В середине апреля (чуть раньше — чуть позже) убираю шифер, подвязываю лозы и жду пробуждения глазков. Мульчу с места на место не перетаскиваю.

У нас бывают возвратные заморозки в середине-конце мая, поэтому шифер убираю как можно позже, чтобы задержать прорастание глазков на лозах под укрывкой.

Нет, если конечно, в начале апреля наступит июльская жара (как это было в мае прошлого года), то держать лозы под шифером бесполезно, глазки начнут просыпаться, тогда лозы и нужно освобождать от укрывки и подвязывать на проволоки шпалеры. В общем, нужно смотреть по погоде...

Что касается не вызревания лозы?

Михаил, так нужно подбирать сорта по своему региону, тогда и проблем с вызреванием лозы не будет. например, в нашем регионе нецелесообразно сажать сорта со средним сроком вызревания, потому что конечным сроком вызревания лозы и урожая будет конец сентября. А у нас в прошлом году уже были заморозки 18-19 сентября, но к этому сроку я весь виноград уже снял, да и воришки подсобили неплохо. А так, если подходить серьёзно к винограду, то прежде чем сажать сорт, нужно узнать его свойства и подумать, годен он для Вашего региона или нет.

Сознаюсь, у меня есть несколько сортов со средним сроком созревания и пока от ранних морозов они уходили вовремя, т. е. урожай снимал загодя до заморозков. А лозе морозы в -3-4 градуса ничего не сделают.

так что, Михаил, первое дело — выбор сорта по его свойствам согласно своих климатических условий!

Михаил ответил:
марта 26, 2015 в 11:35

Сергей! Про сорта говорить не надо, у меня, естественно, все сорта комплексно-устойчивые, ранние и среднеранние. Просто в Подмосковье не всегда погода способствует полному циклу развития куста. Осень вроде бы длинная, а лозы не до конца одревесневают. Советуют давать к осени много золы, для лучшего вызревания. А вот к Вам вопрос:

насколько влияет зола на почвенных обитателей, ведь зола-это тоже минеральное удобрение. Нет ли у Вас на этот счет каких-то наблюдений?

Спасибо за ответ, но я опять ничего не понимаю. Осенью я сделала грядки, как Вы советуете. Т.е. засыпала их толстым слоем листвы. А сейчас весной, мне надо разгрести эту листву и сеять морковку в землю и не засыпать листвой или как?

Валентина

Здравствуйте Сергей, под мульчей у меня еще лед, хотя нахожусь от вас в 80км, это Добринский р-он. У меня тоже больная тема-мышки. В октябре они мне перепахали грядку с горохом и шпинатом, ну а собаки еще больше углубили пахотный слой. От мышей женщина садила по периметру огорода ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ-избавилась. И еще, надо поджечь немного для запаха кошачьей шерсти и разложить в нужных местах. Ну а по поводу репейника, мази Вишневского-не помогает. Холодостойкие семена я сажаю, когда зацветет мать-и-мачеха.

Доброй ночи Сергей являюсь вашим подписчиком внимательно слежу за всеми вашими экспериментами но вот ваш ЭМ Эликсир меня очень интересует но к сожалению денег катастрофически не хватает не могли бы вы отписаться как вы его готовите и что туда добавляете буду вам весьма благодарен зарания спасибо.

Сергей, спасибо за ответ. Я так понимаю, что засыпать грядки осенью листвой, не достаточно. Нужно еще что-то делать?

Прочитал все комментарии по данной теме. 1.Считаю,что каждому комментатору необходимо указывать место проживания,т.к.климатические условия везде разные, трудно давать советы. 2.Не нужно бояться мульчирования почвы. Если необходимо рано посеять зимостойкие культуры, можно укрыть грядку по мульче полиэтиленовой плёнкой (лучше-чёрной) за неделю до посева. 3.На Среднем Урале ещё лежит снег, земля промёрзлая, никто и ничего не сеют. В теплицу, парник под двойное укрытие можно будет посеять зимостойкие культуры примерно с 10-15 апреля. 4.Если шейка у лука хорошо вызрела,листва полегла, лук тщательно просушен-значит, он и без прогревания будет прекрасно храниться при комнатной температуре (у меня хранится на шкафу) или в погребе,на балконе при +1-3 градуса. Если в квартире высокая влажность воздуха, сыро, то он, конечно, прорастёт. 5.От мышей, действительно, помогает Чернокорень! С уважением, Пётр.Спасибо, Сергей, за эксперименты, интересные вопросы.Удачи Вам!

Здравствуйте Сергей. Являюсь Вашим благодарным подписчиком и с интересом слежу за всеми Вашими экспериментами. Многое использую.Иногда замечаю не точные формулировки и термины. (Это, конечно же не преуменьшает результатов исследований и достижения). В данном случае отмечу, что солнце проходит через воздух практически не теряя энергии, а, значит, не нагревая его. Также лучи солнца не греют белые материалы (отражаются).

В научной литературе обычно под элементами понимается то, что составляет знаменитую таблицу Менделеева. А все то, что растения получают из почвы и воздуха есть соединения элементов, или просто соединения. Думаю, что Ваши ценные отчеты не потеряют своей актуальности, если Вы учтете замечания. Всего Вам доброго и дальнейших успехов.

Как понять, когда раскрывать розы весной после зимних укрытий? Если один раз внимательно ознакомиться с информацией по этому вопросу, то впредь основные моменты, на которые следует в этом процессе обращать внимание, запомнятся уже раз и навсегда.

Если со сроками открытия кустов опоздать, то они могут запреть. Чаще всего из такой ситуации кустики уже не спасти и они гибнут. Поэтому, начнем наши дельные советы и толковые рекомендации именно с того, как не дать розам запреть.

Спасение роз от излишней влаги

С описанной далее ситуацией, чаще всего, сталкиваются именно молодые и еще не опытные цветоводы. Вроде бы, зимой кусты были укрыты правильно, все в период холодов с ними было в порядке. Даже когда укрытие весной сняли, то побеги смотрелись здоровыми и зелеными. Но, через некоторое время кустики начинали чернеть и отмирать. Что не так и на каком этапе могла быть допущена роковая для роз ошибка?

Опытные садоводы говорят о том, что крайне важно вовремя весной: не раньше, но и не позже, снять с кустов укрытие. Это ответственный период, который может начаться уже в самом начале весны, а может быть, в зависимости от погоды в конкретный год, перенесен на другие сроки. Чаще всего описанный вариант гибели кустиков розы происходит из-за того, что цветы запрели. То есть, укрытие было снять слишком поздно.

Важно! Чтобы такого не происходило и даже несколько дней просрочки снятия укрытия не вели к катастрофе, нужно выбирать правильный способ укрытия цветов на зиму. Многие выбирают воздушно-сухой метод, который считается наименее опасным.

На видео, приведенном в данном материале, можно точно понять, как определиться со сроками, когда раскрывать после зимних укрытий. Подробная информация по этому вопросу также будет дана во второй части нашего материала. Пока же рассмотрим, что нужно сделать обязательно, чтобы ваши кусты не запрели.

Что делать для спасения кустов:

• На потепление кусты роз реагируют всегда. Как только наступают теплые дни, то растение выходит из периода покоя, начинает формировать почки. Но, если земля еще мерзлая и холодная, то корневая система еще не работает.
• Уже в марте часто солнышко светит ярко и тепло, так что, верхушки укрытия роз начинают оголяться, снег пропадает также с торцов. В этот период следует тщательно следить за оголившимися участками, прикрывать их дополнительно.
• Уже в конце марта или самом начале апреля укрытия можно снимать полностью. Но важно сделать отводные канавки, чтобы талые воды не застаивались в корневой системе.

Когда снимать укрытие

Как уже отмечалось, вышеуказанных проблем просто не возникнет, если весной вовремя снять укрытие. Но как понять, особенно, без опыта работы с цветами, сроки, наиболее подходящие для этого? Определить, когда раскрывать розы весной после зимних укрытий в Украине или другой стране, можно по самому кусту.

Важно! Если открыть розы слишком рано, то весенние морозы навредят почкам, которые успеют сформироваться. Позднее открытие роз приведет к тому, что кусты запреют и в результате станут черными, погибнут.

Почва начала оттаивать – это первый сигнал, который должен напомнить цветоводу о том, что скоро наступит благоприятное время, чтобы снимать с роз укрытие. Когда погода устанавливается теплая, но зимой еще случаются редкие и не сильные заморозки, то можно снимать утепление. Но только в том случае, если цветовод проверил, что к этому времени почва успела оттаять на глубину до 20 см.

Снимать укрытие с роз нужно в день, когда нет солнышко (или вечером): это поможет избежать солнечных ожогов, которые опасны для нежных кустиков. Также нужно отметить, что укрытие с роз следует снимать в несколько этапов.

Этапы грамотного и щадящего снятия укрытия с роз:

• Первоначально нужно открыть торцы кустика.
• Далее следует открыть северную, восточную боковины (можно это сделать не в один день, а друг за другом).
• Третьим этапом будет полное снятие укрытия.
• При этом, открытые уже полностью кустики рекомендуется дополнительно притенить на некоторое время с использованием бумаги, лапника.

Совет! Когда кусты роз уже открыты, то рекомендуется провести косметическую обрезку. Следует удалить сухие веточки, части, которые могли сломаться от мороза. Точно также поступить с теми листиками, которые могли остаться на кусте еще с осени.

О лечении весенних роз

Со сроками, когда раскрывать розы весной после зимних укрытий, более ли менее все понятно. Часто так бывает, что кустики после зимы повреждены или укрытие было произведено неправильно. В такой ситуации нужно понять: что конкретно за проблема случилась с растением и как решить ее, чтобы сохранить куст? Обратите внимание на .

Когда земля полностью оттает, ее нужно будет отгрести от кустов. Это делается крайне осторожно, чтобы не задеть нежную в этот период кору побегов. От земли также обязательно освободить шейку, где была сделана прививка. Это место протереть тряпочкой, промыть раствором медного купороса 1% (можно использовать светлый раствор марганцовки).

Иногда на побегах после зимы могут быть морозобоины. Они появляются из-за того, что вода, попадающая в трещины ствола, замерзает внутри. Чаще всего находятся эти трещины около места прививки. Для лечения можно использовать, опять же, или 1% раствор медного купороса или же светлый раствор марганцовки. Наносить растворы кисточкой на чистое поврежденное место, а после этого заклеить медицинским пластырем.

Важно! Если не пролечить куст от этой напасти, то вскоре морозобоины станут очагов для размножения грибковых инфекций. Быстрому распространению спор грибка способствует высокая влажность.

Если зимой розы были укрыты слишком поздно, то весной, после открытия побегов, на них . Также такая проблема часто возникает в ситуации, когда цветовод решает не обрабатывать на зиму стебли куста раствором железного купороса или просто мыльным раствором с добавлением меди. Нужно будет плесень аккуратно удалить влажной тряпочкой, а потом средствами, о которых писалось выше, обработать все участки.

Как видно из этого материала, важно не только точно уложиться в сроки, когда раскрывать розы весной после зимних укрытий. Чтобы кусты радовали активным и правильным ростом, прекрасным цветением, нужно заниматься ими постоянно. Все начинается с правильной подготовки кустов на зиму, их укрытия осенью, а также своевременного и поэтапного, правильного снятия укрытия уже весной.

Когда открывать розы после зимовки, чтобы строптивые красавицы не сопрели и не замерзли, ведь похолодание еще возможно - такая дилемма традиционно возникает в начале марта.

Четких сроков не существует, ведь погода каждый раз преподносит особые сюрпризы. Если поверх укрытий есть пленка, то ее снимают в начале марта, даже если стоит небольшая минусовая температура днем. Бывает, что полностью откопать со всех сторон пленку не получается, тогда поднимаю ее хотя бы, с одной стороны.

Вообще, розы гораздо более крепкие, чем кажется. Так, они способны выдержать под пленочным укрытием неделю при температуре +7 +10 градусов.

Весной важно не только вовремя приоткрыть розы, но и проверить, надежно ли прижаты укрытия. Ранней весной бывают очень сильные ветры, и нередки случаи, когда с укрытий сдувается материал, и отменно перезимовавшие растения сгорают на солнце.

Если растения укрыты несколькими слоями нетканки без пленки, они вполне могут быть открытыми не раньше середины апреля.

Розы раскрывают поэтапно. Когда температура днем установится в 10 градусов тепла, снимают первый слой нетканки. Если есть возможность находиться рядом с розарием каждый день, то днем приоткрывают торцы открытий.

После зимы важным является не только не допустить перегрева роз, но и проветрить застоявшийся зимний воздух. Если долго не проветривать розарий, растения могут начать плесневеть.

Если есть возможность приехать на дачу в выходные, то при дневной температуре +5 +7 градусов, нужно открыть торцы укрытий для продувания на весь день, на ночь нетканку опускают, закрывают укрытия и перед отъездом в город.

Плетистые розы также открывают с торцов.

В своем розарии в 20-х числах апреля поднимаю нетканый материал с боков и закрепляю его на крыше, чтобы в любой момент можно было опустить укрытие.

Окончательно снимают укрытие в середине мая в пасмурную погоду. Заморозки до – 2 градусов для листвы роз не страшны.

Когда открывать розы после зимовки: реанимация

Бывает, что после зимы кусты роз имеют черный цвет и выглядят абсолютно безжизненными. Часто такое случается с отдельно сидящими розами, вне общих укрытий.

Такие кусты обрезают по уровню земли над прививкой. Готовят раствор гумата натрия и поливают землю вокруг растения и оставшиеся «пенечки». Сверху ставят половину 5-ти литровой пластиковой бутыли или половину бутыли от кулера, чтобы создать тепличку. До середины лета должны появиться новые побеги. Если они идут ниже прививки, это побеги шиповника и розу выбрасывают, если над прививкой – значит, это побеги розы. Их прищипывают по достижении 20 см, в первый год цвести не дают, чтобы восстанавливалась корневая система.

После того, как нетканый материал снят, а каркас укрытий разобран, осматривают растения. В первую очередь проводят обрезку роз. Обрезают не перезимовавшие ветви, они черного или коричневого цвета. Избавляются от мелких и от растущих внутрь куста веток. Вырезают ветки с растрескавшейся корой или морщинистые. После обрезки каждого куста секатор протирают водкой или одеколоном. Обрезку проводят в сухую погоду. Если, к примеру, розы были открыты в дождь, обрезку откладывают на следующий день.

Если на некоторых кустах видны следы плесени, не стоит пугаться, после нескольких солнечных дней она исчезнет.

Острыми вилами протыкают землю в розарии между кустами, чтобы насытить почву кислородом.

Роза – дитя навоза, поэтому первая подкормка должна быть соответствующей. Вокруг кустов раскладывают конский навоз. Если он свежий, сверху присыпают золой.

Спустя несколько дней после мульчирования розария навозом, проводят и внекорневую подкормку настоем травы. Разводят одну часть зеленого удобрения в трех частях воды, чтобы опрыскиватель не засорился, предварительно процеживают через марлю. Особенно важна такая подкормка для штамбовых роз.

Некоторые источники советуют проводить в целях профилактики болезней опрыскивание 3-х процентной бордосской жидкостью или 3-х процентным раствором железного купороса. Проводят такие опрыскивания до распускания почек, раствор готовят по инструкции. В своем розарии такие обработки не провожу. Использую лишь опрыскивание от черной пятнистости в июне.

Цитата сообщения Когда весной открывать розы после зимы - как спасти пострадавшие растения

http://1dacha-sad.com/kogda-vesnoj-otkryvat-rozy-p...pasti-postradavshie-rasteniya/

Не все розочки могут пережить зиму, иногда, даже при соблюдении всех правил, оказывается, что какое-то растение пострадало. Обидно, что делать… Конечно, не все потеряно, еще есть шанс выходить и спасти розу. Сегодня поговорим о том, когда весной открывать розы после зимовки, а также о том, как восстановить пострадавшие растения.

Казалось бы, все сделала по инструкции: укрыла свои розочки, растения перезимовали, по весне проверила побеги — зеленые, однако затем они темнели и погибали… Что же пошло не так?

Весной важно не пропустить момент, когда следует снимать зимние укрытия с розовых кустов. Самая основная причина весенней гибели роз — выпревание. Зима позади, розочки перезимовали, и тут-то их перепаривают. Старайтесь этого не допускать! Наиболее оптимальный метод укрытия воздушно-сухой, учитывайте это при укрытии своих посадок.

Как спасти розы от выпревания

Кусты роз весьма чувствительны и реагируют на потепление довольно живо. Как только устанавливаются теплые деньки, растения выходят из зимнего анабиоза: начинают набухать почки, хотя корни в земле еще не проснулись.

Я советую укрывать розы нетканым материалом, агроволокном, который и дышит и отталкивает излишки солнечного света, благодаря белому цвету. Излишняя жара под таким полотном не накапливается и это очень положительно сказывается на состоянии побегов розочек.

В период обильного таяния снега следите за тем, чтобы под розами не застаивалась талая вода. Старайтесь сделать дренажные канавки, отводите воду от посадок. Корням столько влаги ни к чему. В особо теплые дни приподнимайте края укрытий и обеспечивайте вентиляцию укрытия.

Когда нужно снимать укрытия с растений весной

Все говорят о том, как важно вовремя снять укрытия с роз. Но что значит вовремя для вашей местности? Ориентируйтесь на состояние почвы. Если она оттаяла на штык лопаты, то есть корни уже свободно получают питание и ожили, можно снимать утепление.

Если вы рано откроете розы, то можете подморозить почки у растения, а если запоздаете со снятием укрытий, то ваши розочки могут запариться. Впрочем, такого не произойдет, если вы укрываете их агроволокном.

Оно еще и тем замечательно, что можно снимать его слой за слоем, оставив в финале один слой, который будет, как рубашка, просто сберегать дневное тепло в прохладные весенние ночи. А днем защитит перезимовавшую кору от солнечных ожогов в первое время. Еще один плюс — защита от пересушивания.

Поэтапное снятие укрытий

Если же ваши укрытия выполнены в традиционном стиле, из рубероида или плотной бумаги, то в этом случае вам будет необходимо поэтапно снимать укрытие со своих роз.

На первом этапе вырежьте отверстия с двух сторон, дайте возможность уличному воздуху свободно циркулировать внутри. Пусть сутки растение привыкает к температуре окружающей среды.

На втором этапе полностью освобождаем от плотного укрытия розочки, но вместо него обязательно делаем притенение! Можно из одного слоя бумаги, ткани, или укрывного материала.

После раскрытия зимней одежды розы следует проверить на наличие высохших побегов, поломанных и подмерзших веточек. Их лучше сразу же вырезать секатором. Опавшую листву также удаляем.

Обработка места прививки розы

После того, как земля полностью оттает, отгребите лишнюю землю от кустов с розами, если вы окучивали их по осени. Некоторые окучивают листвой, соломой и тому подобным, все это следует убрать от побегов, аккуратно, стараясь не повредить сам стволик розочки.

Каждую весну место прививки, или шейку розового куста необходимо хорошенько промывать однопроцентным раствором медного купороса, чтобы предотвратить болезни и развитие грибковых поражений.

Вместо купороса еще можно использовать раствор перманганата калия (разводите до ярко-розового цвета). Процедуру лучше всего производить с помощью жесткой кисточки для покраски, я беру шириной 2 см.

Лечение морозобоин у роз

Если вы укрыли розы с осени в сырую погоду, а затем сразу ударили морозы, то на стволах, в местах скапливания воды, можно обнаружить морозобоины. Все это видно при весеннем визуальном осмотре побегов.

Если повреждение коры небольшое, то можно залечить рану, а если большое, и расположено близко от прививочной зоны, то такой побег лучше удалить. Всегда смотрите по ситуации.

Трещину следует обработать однопроцентным раствором медного купороса, либо, как уже говорилось, ярко-розовым раствором перманганата калия, с помощью кисточки, а затем замазать ранку садовым варом.

Обязательно замазывайте все свежие трещины на коре, это поможет предотвратить появление очага заражения грибковыми болезнями. Меньше спор грибков и плесени — здоровее ваши розочки!

Устранение плесени на розах

Если в вашем укрытии было очень влажно, то после его снятия можно обнаружить очаги плесени, поразившие побеги. Это не столь страшно, все можно смыть и просушить.

Обработку производите все тем же составом — однопроцентный медный купорос и раствор марганцовки. На будущее, чтобы плесень не появлялась, обрабатывайте побеги с осени, перед укрытием этим же составом.

Лечим выпревания у роз

Наиболее подвержены выпреваниям почвопокровные и плетистые розы. Они чаще всего укрываются на земле, доступа воздуха не имеют, а вот излишки влаги всегда есть. отсюда и частые поражения инфекционными ожогами от избытка влаги. Это как опрелости у ребенка. И это надо лечить!

Опознать подобные опрелости можно по красноватым, окольцовывающим побег пятнам. Они могут быть темные по центру, вы не ошибетесь, однажды их увидев. Как правило, участки с опрелостями вырезают, если они крупные.

А если побеги поражены незначительно и есть шанс спасти веточку, то место поражения зачищают до здоровой древесины, а затем, замазывают садовым варом.

Весенняя обрезка роз

После снятия всех укрытий, когда уже установится по-настоящему весенняя погода, производится обрезка розовых кустов согласно правил, по сортам. После обрезки растения опрыскиваются однопроцентным раствором медного купороса и обильно, под корень, поливаются теплой водой, чтобы запустить в работу корневую систему. Также розы следует подкормить и окучить.