Фильтрационный колодец из бетонных колец. Фильтрующий колодец своими руками. Установка фильтрующего колодца

Добрый день уважаемые форумчане! ​

Возникла такая проблемка, в решении которой и прошу у вас помощи. ​

После 6-7 месяцев эксплуатации забился фильтрующий колодец у септика, воду пропускает плохо, почему – догадываюсь. Не очень понятно, что предпринять, чтобы нормализовать канализации и в дальнейшем избежать подобной проблемы. ​

Имеется: ​

1. Реализована схема канализации септик «Танк 2»+фильтрующий колодец. Уровень УГВ не известен, но дом (и участок) находится на возвышенности, по опыту эксплуатации септика прибытие воды извне в него не отмечалось. Грунт в месте установки колодца - супесь или суглинок, но точно не глина.
2. Фильтрующий колодец представляет собой три ЖБ кольца, установленных одно на другое и скрепленных скобами для прочности. Дна нет, на дне сделана засыпка гравием уровнем 30-40см. Гравий различной зернистости. Вход трубы от септика сделан в верхнем кольце на глубине примерно 80см от верхнего края колодца. Сверху все это прикрывается пластиковой крышкой, которая имеет ребра жесткости, благодаря которым крышка прилегает неплотно и обеспечивается некоторое поступление воздуха в колодец.
3. В септик изначально (при запуске в работу) заливались бактерии «Доктор Робик» ДР37. При запуске септика - полбутылки и через пару-тройку месяцев еще половину. На бутылке написано, что объема бутылки должно хватать на год работы септика. Позже, когда вода стала плохо уходить и возникли сомнения в работе септика, добавил еще бактерий, сейчас уже не помню марку, также импортные. Т. е. бактерии я за восемь месяцев всего три раза в септик заливал, может быть надо чаще.
4. Потребление воды у нас в основном на троих человек. Мойка посуды, три- четыре раза в неделю стирка, каждый день вечером (в среднем 2 чел.) принимается душ. Расход примерно 200-250 л. на человека в сутки. Яму приходится откачивать раз в три-четыре дня, редко - раз в пять дней.
5. Месяц-два после запуска система работала как часы, даже целая ванная воды уходила безболезненно, потом купили ст. машинку, стали пользоваться и потихоньку вода стала уходить все хуже и хуже, на настоящий момент (через 8 месяцев после начала эксплуатации) практически не уходит. Или уходит, но впитывающая способность колодца сильно отстает от притока из септика
6. «Ядреной» бытовой химией (Доместосами, Колгейтами и т. д) не пользуемся. Ст. порошок –«Ариель», средство для мытья посуды - щадящее. Для ванны – мыло (правда и Safeguard пользуем) и шампунь.
7. Проверил с помощью обычной доски, что сейчас творится в септике и на выходе из трубы в фильтрационный колодец: в самом септике твердых и крупных фракций нет, очень мутная (со свинцовым оттенком) и мыльная вода без резкого запаха, у дна осадка в виде сплошного слоя не ощущается, только светлая взвесь. Под трубу в колодец вешал ведро с дырявым дном с песком на ночь – за сутки песок замыливается так, что вода через ведро течь перестает. Сверху песка образуется серая маслянистая корка сантиметра два.
8. Вопрос: работает-ли септик (очищает-ли стоки) и правильно-ли сделан фильтрующий колодец? Что нужно исправить, чтобы решить эту проблему и избежать в дальнейшем ее повторения?

Заранее прошу прощения за этот поток сознания, но хочется как-то изменить ситуацию. За любую помощь заранее спасибо. ​

Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих колодцах и полях подземной фильтрации, как я и обещал в третьей части.

Цитирую документ: Фильтрующий колодец Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра, стен и перекрытия. Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок. Стены фильтрующего колодца изготавливаются из сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счет промежутков в кладке).

Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет чаще, но и чистить его легче.

А вот обсыпка щебнем вокруг колодца - очень нужна, поскольку именно она и есть “рабочая часть” фильтрующего колодца. Дырки в стенках колодца, при этом, нужно делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки внутри. Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж тяжелее, а результат – тот же. Дизайн изделия всё равно скрыт грунтом, а функциональность сохраняется. Выбирайте сами, тут, как говорится, каждому своё.

Продолжу цитировать: ...Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра, причем открытый конец трубопровода должен располагаться в центре колодца... Это, если Вы всё же решили сделать колодец с достаточно высокой засыпкой внутри. Если же последовали моему совету, то открытый конец трубы лучше оставить на урезе внутренней поверхности колодца (так и чистить легче), а её лоток будет иметь отметку, чуть ниже отметки выхода из септика с учётом уклона трубы, отводящей в колодец стоки.

Фильтрующий колодец: 1 – основание (плита); 2 – крупнозернистый фильтрующий материал; 3 – перфорированная труба стояка; 4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку;

Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах... А если в суглинках? Воспринимайте эти цифры, как ориентировочные, для грубой прикидки. Чтобы посчитать точно, нужно иметь данные по фильтрующей способности Ваших грунтов, а это весьма хлопотное дело. Хотите делать “по науке” - вызывайте геологов и заказывайте им изыскания, что стоит немалых денег. Хотите быть “самоделкиным” - исходите из этих цифр, а для суглинка увеличьте радиус обсыпки фильтра щебнем.

Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %... Без геологических изысканий Вы вряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем более, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте – Вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец.

Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно. Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина - не более 2, 5 м. Габариты колодца могут быть любые, просто делать “Гулливера” не стоит, лучше поставить несколько колодцев меньших габаритов, по возможности подальше друг от друга, дабы избежать их взаимного влияния. И не забывайте (я уже говорил об этом раньше) – прежде чем решиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, необходимо убедиться, что это не повлияет на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения. Иначе не избежать Вам конфликта с санитарными врачами или соседями (я не берусь оценивать, что для Вас страшнее). Поля подземной фильтрации Продолжаем читать “Методические указания...:

Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0, 5-1, 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м... Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее.

Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком. Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях. Возможно, Вы спросите: “А зачем вообще нужны эти поля?” Они нужны, как альтернатива фильтрующему колодцу или дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”. ...Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м... Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.

Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0, 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб... Опять же, Вы можете сделать всё из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок их службы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально. Так же помните, что пластиковые трубы гораздо легче и удобнее в монтаже, чем у асбестоцементные и стальные.

Б – распределительный колодец; В – схемы подземной фильтрации с параллельными дренами; Г (вверху и внизу) – схема коллекторной системы полей подземной фильтрации.

4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку; 12 – плита перекрытия; 13 – бетонное кольцо; 14 – отводящие трубы (дрены); 15 – распределительный колодец; 16, 17 – однокамерный и двухкамерный септики; 18 – дрены; 19 – граница поля; 20 – коллектор; 26 – заглушки; 29 – канализационные фасонные изделия.

В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы. На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок... Как Вы понимаете, и то и другое – дорогое удовольствие. Можно без него обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр. 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1...2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5...30 мм;

Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра... Можно использовать готовые дренажные трубы, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” - время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу – они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.

Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах - 15 л/сут... А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы. ...Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок... Указание это, конечно, верное, но уж больно не эстетично смотрятся такие стояки. Спрячьте их или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте, и у Вас будет украшение сада, а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли.

Е – поверхностное размещение фильтра при высоком уровне грунтовых вод; Ж – устройство дрены с полимерной или асбестоцементной трубой; З – то же из кирпича; И – фильтрующая траншея в разрезе. 4 – вентиляционный стояк; 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1...2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5...30 мм; 25 – шлак; 26 – заглушки; 27 – зона увлажнения; 28 – лоток из кирпича.

Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей главе, а сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ЖЕНЕВА 1994 ГОД, Нитраты и нитриты – природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л.

Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3мг/л. Если перевести эти цифры на человеческий язык, то Вы можете спокойно “кормить” свои овощи нитратами через почвенную фильтрацию стоков, и не беспокойтесь ни о чём. Нитратов они наберут в себя ровно столько, сколько нужно. В любом случае, удобряя любимые помидоры свежим коровяком, нитратами Вы их насытите гораздо больше. Я уж не говорю о петрушке – рекордсмене среди огородных культур по содержанию нитратов, но этот “рекорд” для неё норма. Впрочем, писать статью об огородничестве я не собирался, поэтому на этом небольшом экскурсе в “зелёный мир” разрешите остановиться.

[email protected]

Многие люди, которые живут в частных домах и не имеют доступа к централизованной канализации, сталкиваются с проблемой отведения сточных вод. Она может появиться в сельской местности, на дачном участке и в городе. Сегодня существует несколько способов решения данной проблемы. Выбор конкретного зависит от таких факторов:

• объем бытовых вод;
• тип почвы;
• уровень грунтовых вод;
• предполагаемый бюджет работ и другие.

Но существует универсальный способ утилизации и очистки сточных вод на отдельном частном участке — это фильтрующий колодец для канализации. Он состоит из специальных фильтров, через них вода очищается и поступает в землю. Построить колодец можно и своими силами без больших финансовых трат.

Под фильтрующим колодцем понимают особую подземную постройку, выполняющую функцию биологического очищения бытовых вод. Без такой конструкции просто не обойтись, если на земле нет возможности утилизации вод другим путем. К сточным водам относят как бытовые воды, так и после дождя, таяния снега. Если участок не имеет наклона, то поверхностные воды задерживаются на нем и приносят большое неудобство.

Фильтрующий колодец лучше всего справляется со своей задачей на таких грунтах:

• песчаные;
• торфяные;
• супеси.

Колодцы могут использовать как полноценное сооружение для отвода воды, так и вспомогательное. В качестве основного сооружения фильтрующий колодец применяют, когда суточный объем такой жидкости не больше 1 м 3 . Колодец выступает дополнительным сооружением, если нужна вспомогательная очистка вод, которые потом попадают в грунт.

Принцип действия колодца простой. По специальной трубке вода с дома попадает в отстойную камеру. Она особенно необходима, если в доме есть туалет. Тогда все фракции оседают не дне. Несколько выше дна камеры есть отверстие, по которому бытовая вода стекает в колодец, где попадает на дно фильтрации. Оно состоит из камушков, и после их прохождения, вода значительно очищается, а затем постепенно просачивается в почву.

Место расположения и размеры колодца

Перед тем, как начать строить фильтрующий колодец своими руками, необходимо учесть такие важные особенности:

1. Шахта должна размещаться подальше от дома и хозяйственных зданий. Расстояние от нее до ближайшего фундамента должно быть не меньше 10 метров.
2. Если на участке есть колодец с питьевой водой, то от него нужно выдержать расстояние 25 метров и больше.
3. Имеет значение уровень грунтовых вод. Между ними и дном шахты должен сохраняться 1 метр или больше.

Устройство фильтрующего колодца имеет площадь в зависимости от количества сточных вод и вида почвы. Например, песчаная почва площадью 1м 2 может за сутки отфильтровать около 100 литров воды, а супесь — в два раза меньше. Эти данные и должны быть основой определения размеров будущего сооружения. Конечно, есть некоторые ограничения его размеров на ограниченном участке. Глубина фильтрующего колодца не должна превышать 2,5 метра, это при общей площади 2 м 2 . Но если при расчете получается площадь больше данного значения, то необходимо сделать несколько колодцев. Это случается довольно часто, когда земельный участок или дом очень большие. Они должны быть размещены на расстояние не меньше двух собственных диаметров.

Не рекомендуется сооружение дренажных колодцев на скальных породах, так как в такой почве вода не фильтруется и может угодить в чистые грунтовые воды. Неэффективным фильтрующий колодец будет и для глинистого грунта.

Устройство фильтрующего колодца

Колодец для фильтрации состоит из:

• донного фильтра;
• стенок;
• поверхностного перекрытия.

Рассмотрим поэтапно основные составляющие и правила обустройства каждого элемента.

1. Донный фильтр. Фильтрующие колодцы конструкция обязана состоять из качественного донного фильтра, который очищает воду перед ее попаданием в грунт. В предполагаемом месте, куда будет спадать вода с трубы на фильтр, нужно установить небольшой щиток из дерева, который препятствует размыванию дна и равномерно распределяет воду по всей поверхности. После засыпки, между фильтром и трубой будет расстояние в 20-30 сантиметров. В качестве засыпки донного фильтра используют:

• щебень;
• гравий;
• керамзит;
• бой кирпича и камни.

Максимальная величина фракция не должна превышать 70 мм в диаметре. Засыпку нужно делать высотой примерно 1 метр. Даже если используется отстойная камера, все же на поверхности фильтра образовывается небольшой органический осадок. Со временем он постепенно уничтожается микроорганизмами. Не допускается очистка фильтрующего колодца хлоркой или другими химическими средствами. Для этого раз в пару лет (в зависимости от загруженности шахты), нужно очищать его специальной ассенизаторской машиной или насосом.

1. Стенки. Для обустройства стенок используют самые разные материалы, например, кирпичи, железобетонные кольца и так далее. Часто встречается даже пластиковый фильтрующий колодец, сделанный из старой большой бочки. Но пластик должен быть достаточно прочным, чтобы его не сдавила земля со временем. Между землей и стенами можно сделать небольшое ограждение, которое потом заполнить теплоизоляционным материалом. Очень популярным является металлический фильтрующий колодец из трубы. При этом также нужно обращать на толщину и качество металла. В таком случае нужно будет сверлить отверстия, что немного усложняет работу.

Самый простой вариант — сделать фильтрующий колодец из готовых бетонных колец, которые очень прочные и долговечные. В стенах нужно сделать небольшие отверстия, примерно по 4-6 см в диаметре. Они должны проделываться в шахматном порядке 10 см друг от друга. Если стены делаются из кирпича или камня, то они просто кладутся на небольшом расстоянии друг от друга. В специально предусмотренных бетонных кольцах уже есть отверстия. Внешне фильтрующий колодец засыпается таким же материалом, толщиной не более 40 см, а высотой — на уровне фильтра.

1. Перекрытие. Поглотительный фильтрующий колодец в обязательном порядке должен иметь не только надежное перекрытие, но и вентиляцию. Последнюю делают в виде небольшой трубы (диаметр до 10 см) в перекрытии. Она должна быть закрыта решеткой внешне и быть выше поверхности земли на 70-100 см. Особенно такая высота необходима зимой, когда снег может закрыть вентиляцию. Конечно, такая труба может негативно отобразиться на ландшафте, но ее можно скрыть растениями или покрасить в интересный цвет.

Устройство фильтрующего колодца должно иметь в перекрытии люк диметром приблизительно 70 см. В нем располагаются две крышки:

• несущая, находится сверху;
• утяжеляющая, находится снизу.

Если зимой температура опускается до -20 градусов и ниже, необходимо защитить вместимте от замерзания. В противном случае засыпочная смесь с водой замерзнет и не будет выполнять свою функцию, а шахта просто затопиться бытовыми водами. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, пространство между крышками заполняется любыми материалами, например, пенопластом, минеральной ватой, мешковиной и другими. Сверху на перекрытие тоже можно поместить дополнительные защитные материалы. Обеспечить хорошей теплоизоляцией нужно и трубы от дома к шахте, ведь они залегают на меньшей глубине, поэтому зимой могут промерзнуть.

Фильтрующий колодец - это важная составляющая часть локальной канализационной системы для дач и загородных домов, предназначенная для доочистки стоков после септиков. Сооружение строят по определенным правилам, обеспечивающим его максимальную производительность на различных почвах. Информацию об устройстве фильтрующего колодца и технологии его монтажа можно найти в этой статье.

Устройство фильтрующего колодца

Владельцы частных особняков, дач и участков за городом создают для утилизации использованной хозяйственной воды локальную канализационную систему с септиком. Самым популярным устройством считается двух- или трехкамерный накопитель с отводом очищенной жидкости на участок. Однако в септике она освобождается от примесей всего на 55-60% и считается экологически опасной. Поэтому из накопителя вода поступает в специальный грунтовый очиститель. К таким строениям относится фильтрующий колодец, в котором жидкость освобождается от грязи на 95%. Его функция заключается в задерживании грязи и отводе воды глубоко под землю.

Сооружение делают в виде шахты с негерметичным дном, в нижней части которой сформирован фильтрующий слой из щебня, гравия, битого кирпича, фракции шлаков и другого сыпучего материла. Максимальные размеры элементов - 3 см. Толщина слоя - около 1 м.

Проходя сквозь него сточные воды очищаются от примесей. Они оседают на фрагментах фильтра вместе с микроорганизмами, которые способны перерабатывать органику. Под насыпным слоем обязательно должна находиться почва, хорошо пропускающая влагу. Колодец накрывается перекрытием с люком для осмотра и очистки устройства. Обязательно наличие вентиляционной трубы, которую проводят сквозь крышку резервуара.

Стенки шахты строят из разного материала. Достоинства и недостатки различных конструкций приведены в таблице:

Материал	Преимущества	Недостатки
Железобетонные кольца	Дешевизна материала, простота монтажа, герметичность стен	Большой вес конструкции, использование спецтехники при монтаже
Кирпич	Возможность самостоятельного строительства	Достаточно высокая цена, длительный срок монтажа, наличие опыта строительных работ
Пластиковые конструкции заводского производства	Долговечность, простота установки	Высокая стоимость изделия
Подручные средства (доски, покрышки и т.д.)	Низкая стоимость расходных материалов	Невозможность обеспечить герметичность стенок, недолговечность конструкции.

Очиститель с фильтрующим колодцем функционирует так:

• Стоки из домовой канализации поступают в септик (одно- или двухкамерный), где в течение нескольких дней происходит отстаивание жидкости и разложение органики микроорганизмами.
• В герметичном резервуаре анаэробные бактерии, не нуждающиеся в кислороде и солнечном свете, перерабатывают нечистоты до состояния, при котором они свободно перемещаются с водой.
• Разложившиеся элементы самотеком поступают в фильтрующий колодец, где органика продолжает перерабатываться другими микроорганизмами - аэробными бактериями. В отличие от анаэробов для жизнедеятельности этих микроорганизмов требуется кислород.
• Нерастворимые элементы опадают на дно и вместе с бактериями создают активный ил, который периодически необходимо удалять.
• Чистая вода просачивается сквозь фильтрующий слой из грунтовых компонентов на дне ямы. После его прохождения вода практически полностью очищается от примесей.

Строительство фильтрующего колодца для дренажа и его эксплуатация регламентируются нормами, приведенными в СНиП 2.04.03-85. В документе указаны требования к таким устройствам, которые сформулированы следующим образом:

• Очиститель можно сооружать только на почвах с хорошими поглощающими свойствами - песчаных и супесчаных. Его не делают на глинистых почвах, у которых низкие фильтрационные свойства. Для сравнения: 1 м 3 песка пропускает 80 л воды в сутки, а аналогичный слой глины - всего 5. Цифры говорят о том, что плотный грунт очищает жидкость, но уходить ей некуда. Поэтому перед началом работы узнайте состав почвы. Если процент глины большой, грунтовый фильтр создать не удастся.
• Впитывающие свойства земли можно определить самостоятельно. Для этого выкопайте ямку 30x30 см глубиной 15 см и наполните ее водой. Засеките время, в течение которого влага полностью просочится в грунт. Хорошим результатом считается 18 секунд, это означает наличие большого количества песка в составе грунта. Если вода исчезнет через 2 минуты, почва глинистая или суглинок.
• Глубина шахты должна быть в пределах 2-5 м, а расстояние до грунтовой воды - 1 м. Нельзя строить фильтрующий колодец для септика при высоком уровне грунтовых вод, т.к. жидкости некуда впитываться. Сооружение хорошо справляется со своими функциями, если подземные воды находятся на расстоянии 0,5 м от дна сооружения.
• При больших объемах стоков сооружение не справится со своими обязанностями. Допустимое количество жидкости, которое может принять шахта - 1 м 3 в сутки. Если в доме круглогодично живет несколько человек, принимающих ванну, пользующихся стиральной машиной-автоматом и посудомоечным агрегатом, необходимо выбрать другую очистительную систему.
• При определении места для фильтрующего колодца соблюдайте нормы его расположения на участке. Если подпочвенные воды используются для приготовления пищи, строительство емкости необходимо согласовать с санэпидемстанцией. В любом случае яму роют не ближе 30 м от источника питьевой воды. От септика резервуар располагают не ближе 2,5 м, оптимальное расстояние - 4 м. Не копайте яму близко к границе участка, т. к. соседи также могут построить подобное сооружение, и грунт не сможет впитать большое количество жидкости

Каждый накопитель подключают к дренажному фильтрующему колодцу, которых может быть от 1 до 3. При определении количества и объема сооружения учитывайте следующее:

• Объем септика должен быть в 3 раза больше суточного объема стоков, поступающих из дома. Опытным путем установлено, что человек в сутки потребляет 250 л воды, поэтому для семьи из 4 человек объем накопителя должен быть не менее 3 м 3 .
• Нагрузка на фильтр зависит от почвы, на которой он построен. 1 м 2 песчаного дна впитывает 80 л в сутки, глиняного - 40 л.
• При расстоянии между дном ямы и грунтовыми водами более 2 м нагрузка повышается на 20%. Летом скорость поглощения жидкости увеличивается.
• Размер дна резервуара определяется в зависимости от состава почвы. На песчаных грунтах она может достигать 4 м 2 , на супесях - 1,5 м 2 .
• От площади основания зависит срок эксплуатации емкости: чем больше размеры, тем дольше она будет функционировать. Однако хозяева участков часто строят фильтрующий колодец размером 2x2 м с углублением 2,5 м, не утруждая себя точными расчетами.
• Если, согласно расчетам, понадобится несколько шахт, они размещаются в разных местах участка. Расстояние между ними должны быть равно удвоенному диаметру резервуара.

Технология монтажа фильтрующего колодца

На рынке продаются фильтрующие резервуары заводского производства из первичного полиэтилена, готовые к монтажу. В нижней части изделия уже насыпаны щебенка и гравий для очистки воды. Однако сооружение можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Построить фильтрующий колодец для септика своими руками может каждый. Последовательность работ приведена ниже.

Строительство колодца из кирпича

Из кирпича несложно соорудить емкость любой формы, но чаще всего хозяева выбирают круглую. Такая геометрия обеспечивает равномерное распределение нечистот по всей площади очистителя.

Работы выполняются в такой последовательности:

• Строительство начинайте с рытья ямы, в которой должна поместиться конструкция 2x2 м глубиной 2,5 м. Каждую сторону ямы увеличьте на 40 мм для обеспечения гарантированного зазора между стенками шахты и грунтом.
• Убедитесь, что до грунтовых вод осталось не менее 1 м. Для этого выкопайте яму на глубину 1 м и проверьте вынутую землю. Если она влажная, продолжать строительство в этом месте не стоит, вода слишком близко к поверхности.
• Постойте в котловане стенку из кирпича. В нижней части сооружения, на высоте фильтрующего слоя, стенки делайте с небольшими отверстиями от 2 до 5 см, которые располагайте в шахматном порядке. Выше этого уровня проемы не оставляйте.
• Засыпьте дно щебнем или гравием слоем 1 м, при этом крупные элементы должны быть вверху, мелкие - внизу.
• Отверстие в шахте, через которое вода поступает из септика, сделайте в таком месте, чтобы жидкость лилась струей с высоты 40-60 см. Канализационная труба должна заканчиваться в центре сооружения и крепиться наклонно для самостоятельного перетекания воды из накопителя.
• Чтобы поток не размывал фильтр, подложите по него пластиковый лист.
• Накройте шахту железобетонной или деревянной крышкой с проемом диаметром 70 см. Через это отверстие будет производиться осмотр полости шахты.
• Проем закройте люком.
• Проделайте в крышке отверстие и установите трубу диаметром 10 см для вентиляции емкости. Она должна выступать над землей на 75-100 см.
• Засыпьте щели между кладкой и грунтом гравием или щебенкой. Сыпучую массу насыпайте послойно, с обязательным уплотнением.
• Крышку накройте полуметровым слоем грунта.
• Чтобы вентиляционная труба не выделялась, посадите рядом с ней вьющиеся растения.

Строительство колодца из железобетонных труб

У потребителей такая конструкция пользуется наибольшей популярностью. Для строительства понадобится 3 трубы диаметром 90-150 см. Нижняя заготовка должна быть с отверстиями 5 см, выполненными в шахматном порядке. Проемы можно просверлить или купить готовое перфорированное изделие. Кольца тяжелые, поэтому для их монтажа понадобится кран.

Чтобы построить фильтрующий колодец своими руками, выполните следующие действия:

• Установите перфорированное кольцо на ровную площадку.
• Проверьте уровнем горизонтальность верхнего торца конструкции.
• Выбирайте землю внутри кольца до тех пор, пока изделие не просядет на всю высоту под собственным весом.
• Установите на него второе кольцо.
• Продолжайте удалять землю внутри конструкции, пока верхний торец второго изделия не сравняется с поверхностью земли.
• Установите на второе кольцо третье и повторите действия.
• Создайте фильтрующий слой из щебенки и гравия, как было описано выше.
• Подведите к резервуару трубу от септика.
• Накройте колодец крышкой и сделайте люк с вентиляцией таким же образом, как и над шахтой из кирпича.
• Если зимы суровые, верхнюю часть устройства утеплите с помощью двух крышек - утепляющей и несущей. Зазор между ними заполните теплоизолирующим материалом.

При наличии подъемного крана технология строительства колодца иная:

• Выкопайте яму полностью на заданную глубину. Ее диаметр должен быть на 40-80 см больше, чем размер кольца.
• На дне сделайте бетонную стяжку в виде кольца таким образом, чтобы внутри оставался грунт. Она будет служить основанием для стен резервуара.
• В нижнем изделии перфоратором пробейте отверстия диаметром 50-60 мм с шагом по вертикали и горизонтали 100-120 мм.
• Поочередно установите заготовки в яму.
• Дальнейшие операции проводятся, как в предыдущем случае.

Как сделать фильтрующий колодец - смотрите на видео:

Соорудить фильтрующий колодец для канализации можно разными способами, но обычно выбирается такой вариант, который позволяет использовать свои финансовые возможности. В статье приведены примеры изготовления очистительного устройства при наличии небольшого набора материалов и минимального опыта строительных работ.

Автономная система утилизации канализационных стоков – это незаменимая часть инфраструктуры приусадебного участка любого частного дома. Способы ее постройки могут быть абсолютно разными: от подключения к коммунальным сетям общего пользования, до создания собственной инновационной системы очистки сточных вод. Промежуточную позицию между двумя этими крайними вариантами занимает фильтрующий колодец.

Что такое фильтрующий колодец?

К сожалению, большинство жителей частных домов на территории нашей страны и не подозревают о существовании современных систем автономной очистки канализационных стоков. Из поколения в поколение переходит опыт строительства обыкновенной выгребной ямы, которая, представляет собой заглубленную в землю емкость.

И хорошо, что емкость, потому что это вполне может быть обычная яма без герметизации стен. А ведь при малейшей ошибке в выборе места расположения выгребной ямы, при незапланированны х подвижках грунта или резком подъеме уровня грунтовых вод нечистоты из классической выгребной ямы сразу же оказываются в незапланированны х местах.

Ладно, если этим местом будет просто поверхность приусадебного участка. Гораздо хуже, если канализационные стоки окажутся в пределах досягаемости системы водозабора. Так могут случиться большие экологические неприятности.

А ведь обыкновенную выгребную яму вполне можно модернизировать так, что она станет играть роль пусть не очень эффективного, но все-таки очистного сооружения. Речь идет о фильтрующих колодцах, которые выгодно объединяют в себе небольшую стоимость сооружения (чуть больше, чем у классических выгребных ям) и достаточно эффективную систему очистки стоков (чуть меньше, чем у септиков начального уровня).

Как действует фильтрующий колодец?

Сразу оговоримся, что фильтрующий колодец может вам гарантировать очищение не более одного кубометра канализационных стоков в сутки. Впрочем, такое оборудование достаточно легко масштабируется – просто постройте на некотором расстоянии друг от друга еще несколько фильтрующих колодцев и объем очищаемой ими сточной воды существенно увеличится.

Кроме того, фильтрующий колодец можно использовать и в комплексе с другими водоочистными сооружениями. Например, его можно разместить в качестве дополнительного оборудования при установке септиков и частично очищенные канализационные стоки от септиков будут проходить дополнительную очистку в фильтрующем колодце. После прохождения септика и фильтрующего колодца канализационный сток будет уже настолько чистым, что сможет беспрепятственно сбрасываться непосредственно в грунт.

Кстати! Название «колодец», указанное в описании этого гидротехническог о сооружения, достаточно условно. Таким же эффектом очищения могут обладать дренажно-впитыва ющие траншеи, поле фильтрации, расположенное под землей и другие подобные сооружения.

Условия сооружения фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец, к сожалению, нельзя построить на любом участке. Самым критическим фактором размещения фильтрующих колодцев является уровень грунтовых вод и наличие вблизи очищающей конструкции водоносного горизонта. В любом случае уровень водоносного грунта должен располагаться не выше дна фильтрующего колодца, не ближе, чем в метре от него.

Кроме того, определенное влияние на выбор места постройки фильтрующего колодца является состав грунта на вашем участке. Наиболее оптимальным будет разместить фильтрующий колодец на песчаных грунтах и супесях, отличные фильтрующие функции имеет и торф. А вот если на вашем участке имеется глубокий слой глинистого грунта, размещать на нем фильтрующий колодец не имеет смысла.

Перед проектированием фильтрующего колодца обратите внимание и на площадь его дна, которая также отличается в зависимости от состава почвы на участке. Так фильтрующая песчаная подушка может составлять не менее трех квадратных метров, а на супесях такая подушка может составлять полтора квадратных метра.

При создании фильтрующего колодца в песчаных грунтах для предотвращения осыпания стенок, их можно выложить кирпичом или камнем.

Еще одним фактором, влияющим на строительство фильтрующего колодца, является глубина промерзания грунта на вашем участке. Для эффективной работы колодца зимой необходимо, чтобы его дно даже в самые суровые зимы гарантированно располагалось ниже линии промерзания грунта. Для российских регионов, расположенных в средней полосе, эта величина составляет примерно полтора метра.

Принципиальное устройство фильтрующего колодца

Наиболее оптимальным вариантом устройства фильтрующего колодца будет его расположение после одной камеры отстоя. Такая схема является, пожалуй, наиболее разумной с точки зрения соотношения «цена-качество».

При таком способе устройства автономной канализации стоки по единой трубе сначала направляются в бетонный колодец с дном, который представляет собой отстойник. В отстойнике стоки находятся в состоянии покоя и вследствие этого легкие фракции загрязнений и растворенные в воде газы всплывают вверх, а тяжелые фракции загрязнений осаждаются на дно емкости. Примерно посредине высоты колодца-отстойни ка монтируется перепускная труба, которая забирает отстоянные стоки уже в фильтрующий колодец. Через фильтрующий колодец очищенные стоки направляются в грунт.

Для такой системы монтируется фильтрующий колодец со стенками, состоящими из железобетонных колец. Общая глубина такого сооружения может достигать трех метров, однако максимальная глубина должна быть минимум на метр выше, чем максимальный уровень грунтовых вод на вашем участке.

Как уже упоминалось, на участке можно построить несколько фильтрующих колодцев. При проектировании их месторасположение необходимо выбрать место так, чтобы между оголовками колодезных шахт было не меньше двух диаметров колодцев.

Выбираем фильтрующие материалы для колодца

Наиболее популярными материалами для создания фильтрующей подушки в дренажном колодце являются сегменты торфяника, некрупный щебень, осколки кирпичей, кокс, фракции шлаков и тому подобные материалы. При этом необходимо обратить внимание, что самая крупная фракция в фильтрующей подушке не должна превышать 3 сантиметров.

При постоянной работе фильтрующей подушки на ней образуется активный ил. Он состоит из колоний микроорганизмов, которые в ходе своей жизнедеятельност и перерабатывают органические остатки на элементарные химические вещества. Таким образом обеспечивается дополнительная очистка поступающих в колодец канализационных стоков.

Общий принцип работы фильтрующего колодца выглядит следующим образом:

• на дно колодца укладывается сначала фильтрующая подушка из щебня мелких фракций, затем поверх него размещаются осколки кирпича и шлак;
• аналогичным по составу материалом производится и обратная засыпка между стенками котлована и стенками колодца;
• кроме того, очистку поступающих канализационных стоков производит и слой почвы, расположенный под дном фильтрующего колодца.

Как выбрать форму и материал стенок фильтрующего колодца

В принципе, форма фильтрующего колодца может быть любой, но желательно, чтобы она была округлой – так будет обеспечено более равномерное распределение загрязняющих веществ по объему фильтруемых стоков.

Что же касается материала изготовления стенок, то наиболее оптимальными являются следующие стройматериалы: красный кирпич, монолитная бетонная или железобетонная конструкция, кирпич из глины. Одним из самых популярных материалов являются готовые железобетонные кольца.

Как строить самостоятельно фильтрующий колодец

Рассмотрим порядок строительства одной из самых популярных модификаций фильтрующего колодца. Такое сооружение формируется из готовых железобетонных колец.

Шаг 1

Выбираем место для строительства фильтрующего колодца. Поскольку он будет иметь прямой контакт с грунтом, располагаем его вдали от источников водоснабжения. Учтите, что на толще фильтрующей подушки со временем может образоваться большое количество осадка, который придется откачивать ассенизаторской машиной, так что предусмотрите место для подъезда транспорта.

Шаг 2

Копаем котлован под диаметр готовых железобетонных колец. Это можно сделать механическим способом с привлечением экскаватора, либо вручную. Для того чтобы выкопать шахту под бетонные кольца вручную, необходимо действовать следующим образом:

• установите первое кольцо на место будущего колодца;
• начинайте копать внутри , выбрасывая землю наружу;
• под действием собственного веса кольцо будет опускаться в грунт;
• после того как первое кольцо опустилось грунт, устанавливается прокладка с отверстиями. Это могут быть, например, кирпичи. Отверстия обеспечат уход в грунт относительно очищенных стоков из толщи жидкости;
• устанавливается второе кольцо и продолжается.

Шаг 3

Размещаем в фильтрующем колодце выводную трубу канализации или перепускную трубу, выходящую из септика. В любом случае такая труба должна находиться примерно на 10 сантиметров выше, чем верхняя поверхность фильтрующей подушки.

Шаг 4

Размещаем на дне колодца фильтрующую подушку. Аналогичным составом производим обратную засыпку между стенками котлована и стенками колодца.

Кстати! Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом станет размещение фильтрующего элемента с более крупной фракцией по центру колодца, а более мелких – ближе к стенкам. Выход канализационной или перепускной труб должен быть расположен по центру колодца так, чтобы поступающие стоки падали на щебенку с крупной фракцией.

Шаг 5

Поверх фильтрующего колодца размещается перекрытие. Оно может изготавливаться с использованием готовой железобетонной плиты либо с применением прочных деревянных досок. Если вы хотите использовать фильтрующий колодец круглосуточно, то разумно будет оборудовать его двумя крышками, между которыми разместить слой теплоизоляции. В качестве теплоизляционног о слоя можно применять минеральную вату или листы вспененного полимера.

Для обеспечения обслуживания оборудования в перекрытии размещается инспекционный люк сечением не менее 70 сантиметров.

Оставшееся пространство засыпается грунтом также для обеспечения теплоизоляции.

В перекрытии фильтрующего колодца необходимо предусмотреть установку вентиляционной трубы, верхний торец которой должен быть расположен примерно на пару метров выше уровня земли. Таким образом из колодца будут удаляться неприятные запахи. Для того, чтобы придать оголовку фильтрующего колодца более привлекательный внешний вид его можно замаскировать под грядку или под альпийскую горку.

Как видите, даже при наличии минимальных технологических навыков и небольшого набора строительных материалов вы можете самостоятельно установить фильтрующий колодец на вашем приусадебном участке. В комплекте с колодцем-отстойн иком он вполне может играть роль полноценной автономной канализационной системы.

Если вы просмотрите приложенный к статье видеоурок, то сможете более подробно ознакомиться с процедурой строительства фильтрующих колодцев.

Видео – Фильтрующий колодец