Баня каркасная своими руками чертежи. Строительство каркасной бани своими руками: технологии и этапы. Видео: какие ошибки можно допустить при укладке парогидроизоляции

Время чтения ≈ 6 минут

О пользе бани известно всем, поэтому редко найдется дачный участок, владельцы которого не поставили и не собираются ставить баню. Практика возведения подобных строений включает не одну сотню лет. Поэтому баня своими руками для большинства - это не фантазия, а простая обыденность. Желающие посвятить время каркасному строительству могут ниже найти пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно сделать баню. В работе помогут представленные фото, видео, чертежи.

Проект бани

Чтобы уложиться в сумму 350 тысяч рублей, можно построить каркасную баню 4х4 м, добавив к основному строению веранду 4х1,8 м. В этом случае можно обустроить парилку 2,1х1,6 м, комнату отдыха 3,8х2,1 м, а также душевую - 1,6х1.6 м.

Возведение фундамента

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае - это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент . Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Обустройство пола бани

Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид . Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

Изготовление каркаса

Следующий этап строительства каркасной бани своими руками - изготовление самого каркаса. 4 отдельных стеновых блока делают из обрезной доски, оставляя отверстия под окно и двери. Собирать заготовку надо на земле, на полностью ровном участке.

Когда заготовки будут готовы к монтажу, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют саморезами. Очень важно соблюдать верный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотные конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов. После установки надо еще раз проверить ровность, а лишь потом начинать возводить кровельную систему.

Обустройство крыши

Следующий этап пошаговой инструкции - строительство крыши каркасной бани.

Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется .

Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Обшивка стен бани

Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

Внутренняя отделка

Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

При выполнении отделки стен парной потребуется сделать 3 слоя:

• минвата;
• фольга;
• вагонка.

Хорошая баня, выполненная из качественного материала, спроектированная и построенная в индивидуальном порядке с учетом личных нужд хозяина - мечта любого дачника. Попариться, поправить свое здоровье или просто приятно провести время в компании друзей или родственников - настоящая русская традиция.

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

• веранды (предбанника);
• комнаты отдыха;
• душевой;
• собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

• 120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
• 250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
• 300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
• 400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха - 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

• относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
• простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• простота проводки всех коммуникаций;
• отсутствие усадки;
• высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

• плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
• сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

• цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
• песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
• изоляционный материал (паро-, гидро-);
• утеплитель (толщиной около 5 см);
• кровельный материал;
• гравий;
• брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
• брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
• брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
• пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
• вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня - очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

1. Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
2. По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
3. На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине - около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.
4. В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент - весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

1. Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
2. Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
3. Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
4. Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
5. Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
6. Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
7. Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
8. Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
9. После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива - она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола - уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

1. Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
2. Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
3. Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
4. Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

1. Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
2. На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2-4 гвоздей (зависит от толщины стен).
3. После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
4. Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней - антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен - немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

1. После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
2. Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них - облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
3. Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
4. Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
5. Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли - весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

1. Первым шагом будет установка мауэрлата - опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
2. После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
3. На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее - кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место - не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ - и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.

В просторах интернета бесконечно много статей о том, как построить каркасную баню своими руками. Однако зачастую прочитанный вами текст, как минимум дал вам лишь немного необходимых знаний, а еще хуже оказался и вовсе бесполезным для вас. Мы же постараемся в данной статье донести до вас только нужную вам информацию, которая была бы верной не только в теории, но и годилась на практике. Итак, с чего же начинается строительство каркасной бани.

Что мы знаем о каркасных строениях

Свое место под солнцем каркасное домостроение давно нашло свое применение в странах западной Европы, США, Австралии и Канады. Существуют кварталы где наличие строений данного типа достигает 95% от общего количества возведенных построек. Потихоньку перенимать опыт начали и в России, где как показывает статистика, он оказался очень удачным.

Используя технологии каркасного строения, люди в наших широтах возводят не только дома, но и другие хозяйственные постройки такие как:: баня, гараж, мастерская и так далее.

Достоинства каркасной бани

• Возвести каркасную баню под ключ вполне реально за один месяц;
• Готовое строение имеет небольшой вес, поэтому нет необходимости в строительстве мощного фундамента;
• В отличие от бревна, стены бани каркасного типа не поддаются усадке, что позволяет производить монтаж окон и дверей сразу после возведения стен;
• Для работы ненужна целая бригада профессиональных плотников, вполне достаточно одного помощника;
• Сметная стоимость затраченное на строительство в 2 раза ниже аналогичного строения возведенного из бревна и 3 раза ниже бани из бруса;
• Удобство монтажа электрической, канализационной и водопроводной системы. Без проблем все можно спрятать между внутренними и внешними стенами;
• Бесконечное множества различных видов отделки, как изнутри так и снаружи.

Недостатки каркасной бани, отзывы владельцев

Очень часто на различных строительных форумах можно встретить отзывы пользователей таких бань. Помимо положительных отзывов, люди так же иногда оставляют и негативные высказывания. Однако чаще всего, это оказывается лишь ошибки, изначально допущенные при проектировании и строительстве бани, а не слабые стороны строения.

К примеру люди жалуются, что баня начала темнеть и уже через 2 года после ввода в эксплуатацию, на стенах появился грибок. Такие моменты имеют место быть, однако это лишь следствие плохого утепления конструкции не более.

Дело в том, что при резком остывании, на стенах образуется конденсат, а это и есть основная причина появления грибка. Чтобы этого избежать достаточно использовать качественный утеплитель.

Так же попадаются комментарии по поводу усадки. Пользователи пишут, что по истечении некоторого времени происходила небольшая усадка конструкции на 3-5 см . Такое может случится, но исключительно в том случае, если при строительстве использовалась сырая древесина, чего по технологии быть не должно.

Для строительства должна использоваться только сухая и обработанная антисептиком древесина

Проекты каркасных бань

Существует два наиболее популярных размера, которые чаще всего используют при возведении бань каркасного типа — 4х4 м . и 6х6 м . Размеры зависят в первую очередь от потребности. Для семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно бани меньших размеров.

В том случае если у вас большая семья, а так же вы большой любитель попариться, пригласив к себе в гости парочку друзей, то тут уж лучше не экономить и построить баню побольше, тем более разница в стоимости не такая существенная.

Несмотря на то, что строительство каркасной бани не является стройкой века и возвести её вполне можно без наличия подробного проекта, наличие схематических размеров и примерного плана размещения помещений внутри, всё-таки иметь желательно. Вот два примера готовых проектов которыми вы можете воспользоваться.

Каркасная баня 4х4

Чаще состоит баня данных размеров всего и трёх помещений: парилка, мойка и комната отдыха. Несмотря на небольшую площадь каждого помещения, места внутри вполне достаточно для комфортного нахождения в бане 3-4 человек одновременно.

Проект бани 4х4

При необходимости можно увеличит площадь пола за счет открытой террасы. Для этого к крыше добавляется еще пара стропильных ног, которые опираются на два бруса верхней обвязки, укрепленных вертикальными столбами.

Для избежания попадания холода в комнату отдыха, в ней можно установить перегородку. Таким образом получится еще одно помещение — веранда. Её обычно используют для хранения верхней одежды и обуви.

Каркасная баня 6х6

Если вам позволяет размер участка и наличие лишних средств построить каркасную баню с размерами 6х6 м. , то не раздумывайте, стройте однозначно. Места в такой бане без сомнения хватит всем, тем более чаще всего бани таких размеров подразумевают наличие мансардного этажа, в котором располагают спальную комнату.

Бани с такими размерами обладает рядом преимуществ. Во первых на первом этаже возможно разместить полноценный коридор и санузел. Ну а мансарду можно превратить в жилую комнату, совмещенную с комнатой отдыха, где отлично можно разместить например бильярдный стол.

Каркасная баня своими руками

Если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве по каркасной технологии, вы можете самостоятельно вносить свои изменения в типовой проект. Конструктивная особенность данного типа строений позволяет делать это на любом этапе строительства.

Фундамент

Возведение фундамента начинается с выбора места под строение и подготовки площадки. Схематическая разметка фундамента производится с помощью веревки и колышков.

Так как строение имеет небольшой вес, то на строительстве полноценного фундамента можно и сэкономить. Вполне достаточно будет, хорошо зарекомендовавшего себя фундамента.

Из бруса 150х150 мм . делается нижняя обвязка, на которую будут опираться опорные столбы и стойки каркаса. Для соединения углов используется метод «в лапу» , с надежной фиксацией между собой гвоздями.

Каркас

Каркас бани изготавливается из сухой, прошедшей специальную обработку обрезной доски. Размер доски необходимо подбирать исходя из расчетов несущей способности вашей бани и утеплителя, который вы планируете использовать. Обычно под угловые столбы используют брус 100х100 мм. , а для стоек доску 40х80 мм . Столбы и стойки укрепляются угловыми раскосами, так конструкция приобретает жесткость.

Шаг установки стоек рекомендуется делать 600 мм . Именно такую ширину имеет большинство стандартных утеплителей, таким образом его не придется подгонять под иной размер, а плотное его прилегание исключит возможность образования мостиков холода. Данный шаг впоследствии будет применяться для напольных лаг и стропильных ног.

Места где будут располагаться оконные и дверные проемы, дополнительно усиливают доской того же сечения что и сама стойка. Одновременно с установкой опор и стоек, производится монтаж лаг для пола. Для этих целей используется обрезная доска 100х50 мм ., крепление происходит на специальные металлические башмаки. Шаг крепления все тот же 600 мм . По аналогии с нижней делается верхняя обвязка, используя все тот же метод крепления «в лапу».

Крыша

Для каркасных бань ввиду их небольших размеров целесообразно будет использовать либо четырехскатную . Выполняется каркас крыши, используя обрезную доску сечением 150х50 мм. , шаг установки стропильных ног 600 мм .

Для большего удобства стропильные фермы можно собирать на земле. Для этого необходимо изготовить шаблон, который делается следующим образом.

Концы двух досок соединяются по краям между собой обычным гвоздем. Вторые концы устанавливаются в размеченном месте верхней обвязки, где на них карандашом отмечается место подреза для опорной части. Конструкция в таком положении скрепляется временной поперечной доской.

Опустив вниз макет, место верхнего соединения отмечаем карандашом прямой вертикальной линией, так мы получим необходимый угол. Удалив гвоздь производим по намеченным сверху и снизу разметкам запил, далее сращиваем коньковую часть металлическими пластинами с обеих сторон. Временную перемычку заменяем на постоянную (ригель). Проверьте полученный шаблон еще раз, если все стало ровно по нему изготавливаем остальные фермы.

Скрепление стропило металлическими пластинами

Важно! Места крепления стропильных ног должны совпадать с вертикальными стойками. Так вы значительно снизите нагрузку на конструкцию.

Нижняя часть стропильных ног крепится с помощью металлического уголка и гвоздей. Оба ската крыши должны иметь ровную плоскость. После установки всех стропило приступаем к монтажу кровельного пирога под выбранную вами кровлю.

Обшивка стен

Обшивку внешних стен обычно производят деревянной вагонкой. Выкрасить её можно в любой понравившийся вам цвет, однако истинные ценители оставляют натуральный цвет древесины, подчеркнув её структуру лишь слоем прозрачного лака. Перед тем как прибивать обшивку не забудьте обшить каркас гидроизоляционной пленкой.

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать и другой вариант обшивки стен. К примеру не редко можно встретить каркасные бани обшитые сайдингом либо блок-хаусом.

Утепление каркасной бани

От того, насколько серьезно вы отнесетесь к данному этапу строительства, будет зависеть комфорт и срок службы вашей бани в дальнейшем.

Экономить на материалах для теплоизоляции каркасной бани нельзя. Лучшим материалом для утепления до сих пор остается минеральная вата. Это экологически безвредный продукт, который не поддается ни плесени ни горению. К тому же этот материал «дышит», что является его основным преимуществом перед другими видами утеплителей.

Материал с обеих сторон должен плотно прилегать к стенкам боковых стоек. Вся работа достаточна проста, поэтому особых рекомендации тут не нужно. После того, как будут утеплены все стены, сверху они закрываются пароизоляционной пленкой из алюминиевой фольги.

Для внутренней обшивки хорошо подойдет вагонка из сосны либо липы. В парилке лучше использовать кедровую вагонку, неповторимый аромат содержащихся в ней эфирных масел, обладающих целебными свойствами делают незаменимой для данного помещения.

Внутренняя отделка бани вагонкой из сосны

Как вы сами смогли убедиться возведения бани по каркасной технологии — дело несложное, а точнее очень даже простое. Допустить серьезных ошибок при её строительстве очень сложно, поэтому справиться с этой работой под силу даже начинающему плотнику.

Перед началом строительства позаботьтесь о том, чтобы у вас был на руках хотя бы самый простой проект с минимальны наборов чертежных размеров.

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем или – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, - чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит :

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий :

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться . Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом . Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Каркасная баня своими руками, пошаговая инструкция строительства которой включает несколько этапов, возводится достаточно легко при соблюдении технологии возведения каркасных строений. Вариант возведения каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев. Простота сооружения сделала этот тип бань одним из наиболее популярных среди владельцев загородных участков.

Связанно это с тем, что данная конструкция сморится очень хорошо со стороны, требует небольших временных и денежных затрат и гарантированно служит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасных бань

Бани данного типа имеют еще целый ряд преимуществ кроме уже названных. Так сооружение можно построить самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно возводить независимо от времени года, полное отсутствие усадки. Конструкция сооружения позволяет провести крытые коммуникации. При использовании каркасной конструкции имеется возможность выбрать практические неограниченное количество вариантов отделки здания как изнутри, так и снаружи.

Каркасная баня при этом еще может быть при необходимости перенесена на другое место, иногда без разбора своей конструкции. Это позволяет ее переместить на новый участок в случае продажи старого.

В процессе строительства бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже держат тепло, чем стены, например, строения из дерева, поэтому ей обязательно требуется хорошая теплоизоляция.

Вторым моментом, на который стоит обратить внимание, - это пароизоляция. Тут весь вопрос состоит в том, что каркасная конструкция здания благоприятствует сбору в ней пароконденсата. Избавиться от него возможно, лишь применив пароизоляционную пленку или пергамин. Такая изоляция прокладывается между слоями минерального утеплителя и обшивкой строения.

Подбирая стройматериал для каркасной бани, следует обращать серьезное внимание на то, чтобы используемые при проведении строительных работ доски были сухими. Желательно, чтобы они были осиновыми, липовыми или из лиственницы. Данные породы дерева практически не деформируются и имеют пониженную теплопроводность.

Каркасная мини баня

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

• закладка фундамента;
• сборка стен;
• строительство кровли;
• отделка здания изнутри и снаружи.

Отдельно стоит упомянуть предварительные работы. В них входит составление плана строительства, его сметы, закупка строительных материалов, подведение коммуникаций.

Так еще до начала возведения фундамента стоит разметить и расчистить площадку для бани, выполнить необходимые земляные работы, провести закупку всего необходимого строительного материала.

Закладка фундамента сооружения

Для того чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание подобной конструкции весит чрезвычайно мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его возведения необходимо:

• выполнить скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
• распилить трубы пополам и поместить в скважины, после чего засыпать песком;
• залить трубы бетонным раствором, изготовленным из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Фундамент для каркасной бани

Обвязка из досок создается на следующем этапе проведения строительных работ. Их размер должен составлять 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком. Обвязка размечает стены, при этом доски монтируются наружной гранью и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки на цоколе выполняется на опорах.

Чтобы вся конструкция получилась высокопрочной, обвязку и лаги закрепляют, используя замурованные в бетон металлические крепежные элементы. По окончании ее изготовления данная строительная конструкция пропитывается антибактериологическим веществом.

Монтаж стен бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при монтаже стен расстояние между осями должно быть равно 0,6 миллиметра. При этом в такой стене не должно быть предусмотрено обустройство оконного или дверного проема или стыковки с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Для придания общей прочности конструкции в районе соединения рамы, стен и перемычек требуется установка дополнительной стойки. По окончании монтажа рамы проводится проверка ее геометрии.

Дальнейшие работы начинаются с выведения угла здания. Для этого вначале строится стена, непосредственно сообщающаяся с обвязкой. После проверки на вертикальность она временно закрепляется при помощи подкосов. Примерно по такой же схеме монтируют остальные стены. Когда их возведение завершено, производится монтаж обшивки.

Строительство кровли и отделка

Сборка стропил и иных элементов кровли обычно производится на земле. Непосредственно на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей стойкой. Существует несколько видов кровли, но самая распространенная для бань - вентилируемая.

Она позволяет выводить из помещения излишнюю влагу. При ее возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а гидро- и пароизоляция прокладывается под контрбрусом. Кроют готовую крышу ондулином, а фронтоны закрывают листами из ДСП.

Заключительным этапом возведения банного комплекса считается его отделка изнутри и снаружи. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаузом. Самый дешевый вариант - доски, чаще всего еловые или сосновые. Иногда каркасную баню штукатурят или же обкладывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в обшивке здания.

Интерьер бани обычно исключает применение красок и лака в силу их высокой токсичности при нагреве. Лучше всего потолок и стены отделать теми же листами ОСП. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен простенки нужно изолировать фольгой.

Отделка бани вагонкой

Отдельно стоит упомянуть стыки между стенами и потолком. Дело в том, что монтируемый теплоизолятор должен иметь запас в 15 сантиметров. Следует проверить, лицевой ли стороной прибиты доски пола к лагам.

Не надо забывать и о пожаробезопастности: парилку лучше отделить от других комнат кирпичом.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция постройки

Каркасная баня своими руками, пошаговая инструкция строительства которой включает несколько этапов, возводится достаточно легко при соблюдении технологии возведения каркасных строений.

Как построить каркасную баню своими руками

В нашей стране дачный участок или собственный дом без бани выглядит, по меньшей мере, одиноко. Веками бани строились из бревна и не могли похвастаться разнообразностью планировки из-за особенности материала. Сегодня ситуация изменилась. Технологии строительства и современные материалы позволят воплотить в реальность самые смелые архитектурные идеи. Следуя советам этой статьи можно узнать, как построить каркасную баню своими руками пошагово.

Каркасные технологии используются для постройки домов уже около 200 лет. Широко распространено строительство по этой технологии в Скандинавских странах и Северной Америке. Простота и относительно невысокая стоимость постройки стали причиной роста популярности каркасного строительства и в России.

Подготовка к стройке

Для начала строительства и точного расчета материала желательно иметь проект. Найти его можно в интернете или заказать в специализированной фирме. Каркасные бани проекты своими руками фото лучше всего заказывать у профессионалов, однако, его можно начертить и самостоятельно, но необходимо быть максимально внимательным. Кроме того, для строительства бани потребуются определённые материалы, а именно:

• брус 100х100 мм;
• сухая строганная доска 50х150 мм;
• утеплитель, пароизоляция;
• гидроизоляция;
• фасадные элементы (сайдинг, металлочерепица);
• интерьерные элементы (вагонка, панели и т.д).

Следующим этапом после закупки материала будет подготовка стройплощадки и непосредственно строительство. Наметим основные шаги:

• строительство фундамента;
• поднятие и обшивка основного каркаса;
• кровельные работы;
• внутренние отделочные работы.

Очень важно создать правильный проект каркасной бани, а лучше воспользоваться уже существующими чертежами. Ниже представлена схема каркасная баня своими руками проекты фото.

Строительство фундамента

Основная коробка нашей бани – это легкая конструкция, поэтому требования к фундаменту будут минимальные. Можно использовать фундамент из бетонных блоков положенных по периметру каркаса либо так называемый столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент представляет собой асбестоцементные трубы залитые бетоном. Глубину закладки труб выбирают исходя из типа грунта. Если грунт плотный – глинистый, достаточно вкопать трубы на 0,5 метра. Для легких типов почвы – песчаных, глубина должна составлять не менее 1,5 метра. Оптимальный диаметр труб 100 мм, стандартная длина 4 м, учитывайте это при расчете количества материала. При вкапывании труб отличным помощником будет бензиновый бур, его можно взять в аренду, так как стоит он довольно дорого. Диаметр скважины должен быть в два раза больше диаметра труб. Трубы распиливают, учитывая глубину закладки, на поверхности достаточно оставить 0,5 метра. После установки столбов в скважину засыпьте их по кругу грунтом и хорошенько утрамбуйте. Трубы заливают бетоном. Состав раствора (цемент марки М400):

Важный момент: расстояние между столбиками подбирается исходя из толщины стен (оптимально 27 см). Чтобы усилить фундамент можно залить трубы дополнительно ленточным способом (по периметру каркаса).

Возведение стен каркасной бани

Если вы закупили сухой материал для каркаса, то строительство можно начинать сразу после застывания фундамента. В другом случае дайте древесине просохнуть некоторое время. Далее, руководствуясь проектным планом, подготовьте каркасные стойки и стропила кровли. Наметьте места монтажа стоек и приступайте к монтажу основного каркаса. Сборку бани начинают с обработки бруса цоколя огне-биозащитным составом. Обработанный брус укладывается по периметру бани, и соединяют гвоздями и скобами. Сверху монтируют опорные брусья связанные сверху конструкции досками 50х150мм. Постоянно проверяйте уровнем точность монтажа опор.

Важный момент: при сборке основного каркаса используйте только ГВОЗДИ подходящего размера. Использование саморезов недопустимо! Разница в сопротивлении гвоздей и саморезов на излом делает применение последних в сборке каркаса ОПАСНЫМ!(СНиП 31-02).

Порядок сборки стен:

• монтируются две стойки в углах и несколько промежуточных стоек;
• каркас обшивается OSB плитой (плиты выравниваются по уровню и крепятся на саморезы);
• монтируется еще некоторое количество стоек, обшивается OSB.

Следуя этому алгоритму, собирается вся конструкция. Учтите расположение дверных и оконных проемов. Расстояние между внутренними стойками каркаса целесообразно подбирать по ширине плиты утеплителя. Заранее рассчитайте места окон и дверей, чтобы стойки ни пришлось переносить по ходу строительства.

Совет! При сборке опорного каркаса стойки можно укрепить откосами, после обшивки строения OSB-плитой и монтажа кровли откосы убираются.

Строительство кровли

Каркасная баня своими руками предполагает обязательные работы с кровлей строения. Как было написано выше, стропила и основание крыши монтируются на земле, после чего устанавливаются согласно проектной схеме. Материал стропил – доска сечением 150х50 мм. Перед окончательным сбором кровли нужно уложить по периметру каркаса брус (мауэрлат), он служит нижней опорой стропильной системы. Не забудьте вырезать OSB под фронтоны до окончательного монтажа конструкции крыши. На время монтажа соберите черновой настил для удобства сборки.

Перед окончательным покрытием крыши нужно настелить обрешетку. Обрешетка укладывается от конька досками 100х25 мм. После сборки обрешетки можно укладывать само кровельное покрытие. Неплохим материалом кровли является металлочерепица либо ондулин. Для того чтобы стропильная система крыши со временем не отсырела и разрушилась, важно сделать хорошую вентиляцию. Для этого под стропила укладывают пароизоляцию, а уже сверху на стропила - обрешетку крыши.

Далее, следует закрыть фронтоны, установить окна, двери и можно приступать к внутренней отделке. Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция поможет сделать надежную постройку, поэтому строительство следует производить строго по указанным этапам.

Внутренняя отделка

Первоочередная задача – это настелить пол. Классический порядок укладки пола состоит из следующих пунктов:

1. На лаги обвязки прибиваются бруски 50х50 мм.
2. На них кладется черновой пол.
3. На черновой пол стелется гидроизоляция (рубероид, толь).
4. Сверху укладывают минплиты, толщина плит около 10 см.
5. Укладывается слой пароизоляции.
6. Затем стелется чистовой пол.
7. Монтируют вытяжную трубу, для вентиляции пространства под полом.

Стоит отметить, что при монтаже пола возможны ошибки, которые далее могут стать причиной переделки части либо всего пола. Отнеситесь к сборке пола серьёзно. Мы приведем рекомендации специалистов, благодаря которым пол прослужит максимально долго:

1. Не пренебрегайте пароизоляцией.
2. Не заменяйте мембранное пароизоляционное покрытие на обычный полиэтилен.
3. Все швы гидроизоляции тщательно проклеивайте герметиком.
4. Слой теплоизоляции должен быть плотным и достаточной толщины.
5. Не забывайте о вентиляции.

Важный момент: перед тем как настилать пол в моечном отделении решите проблему со сливом воды. Про организацию канализации на дачном участке мы рассказывали в одной из прошлых статей. В моечном отделении пол должен быть слегка под уклоном в сторону сливного отверстия. Доски пола должны быть плотно подогнаны друг к другу.

После монтажа пола, переходите к отделке оконных и дверных проемов и монтажу межкомнатных перегородок. После чего останется обшить стены и потолок вагонкой, для парного отделения лучше использовать вагонку из нехвойных пород дерева – ольхи, ясеня, липы. Для остальных помещений отлично подойдет сосна. Под обшивку укладывается пароизоляция и утеплитель. Несколько слов касательно обшивки фасада. Применяется несколько видов материалов:

• сайдинг (пластик либо металл);
• вагонка (пластик, дерево);
• имитация бруса;
• блок хаус.

У каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. Выбор за вами.

Как построить каркасную баню своими руками - пошаговая инструкция - проекты - фото

Каркасные строения являются довольно распространенными ввиду несложности технологии строительства. Построить каркасную баню своими руками можно при наличии

Как построить каркасную баню своими руками пошагово?

Быстровозводимые и недорогие каркасные бани пользуются большой популярностью. Все больше владельцев загородных домов решают построить ее на своем участке самостоятельно, так как на возведение не требуются большие капиталовложения. Все о строительстве каркасной бани своими руками, видео от фундамента до крыши узнайте из статьи.

Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция с фото

Преимущество парной построенной своими руками в том, что вес конструкции небольшой и для здания не требуется мощный фундамент. На строительство можно закупить недорогие материалы. Необходимо приобрести асбестовые трубы диаметров 100 мм, длиной – 4 м. Нужен песок, щебень, цемент. Вполне подойдут и подручные материалы, которые остались от строительства дома, беседки или гаража. Предлагаем ознакомиться с преимуществами строительства каркасной бани своими руками, а именно:

1. Конструкция быстровозводимая, невысокой стоимости.
2. Может иметь любую форму, дизайн и гармонично впишется в экстерьер участка.
3. Возможность проведения строительных работ круглый год.

Каркасная баня по своей конструкции существенно отличается от постройки из кирпича, бревен и пеноблоков. Чтобы помещение было более практичным, нужно особенное внимание уделить пароизоляции и теплоизоляции. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пароизоляционную пленку и минеральную вату. Таким образом будет достигнута высокая степень герметичности, а нормальный воздухообмен не будет нарушен. Этому моменту нужно уделить должное внимание, так как недостатком каркасных построек является склонность к образованию большого количества конденсата.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выбрать тип конструкции. Самый недорогой вариант – это каркасная баня, пристроенная к дому. Так экономятся средства на возведении стен, а капитальное сооружение придает строению большую жесткость. Отдельно стоящая постройка с мансардой или беседкой – это замечательная возможность совместить приятное с полезным. Однако стоимость такой бани будет выше.

Где лучше всего разместить каркасную баню на участке? В этом вопросе можно полностью ориентироваться на свои личные предпочтения. Лучше разместить конструкцию в зоне отдыха на загородном участке. Многие владельцы решают построить баню рядом с прудом или бассейном. Если разместить парилку рядом с мангалом, то после тепловых процедур можно сразу приступать к приему вкусной пищи.

Доски из этих пород древесины имеют низкую теплопроводность, а располагать их нужно только вертикально. Доски из вышеперечисленной древесины способны в течение длительного времени сохранять отличный внешний вид и форму, они не деформируются под воздействием высоких температур.

Как возвести каркасную баню своими руками: этапы строительства

На самостоятельное возведение бани уходит немного времени, однако это никак не скажется на сроке ее службы. По отзывам многих владельцев таких сооружений они без проблем могут прослужить несколько десятков лет, достаточно прочные, чтобы выдержать порывы ветра и сильные снегопады.

Предлагаем придерживаться такой последовательности работ:

1. Заливка фундамента . Для этого необходимы закупленные ранее асбестовые трубы. Вначале выкапываются или бурятся скважины диаметров не менее 200 мм, глубиной до 1,5 метра. В них вставляются трубы, вертикальное положение устанавливается с помощью уровня. По периметру скважина засыпается песком, а сама труба заполняется бетонным раствором. Песок вокруг трубы тщательно утрамбовывается.
2. Укладка полов . На асбестовые трубы крепится деревянный брус, как показано на фото. На зафиксированный брус укладываются доски чернового пола, пароизоляция и утеплитель. Последним укладывается настил пола. Все дерево нужно обработать антисептиком для защиты от вредителей и прогнивания. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата.
3. Строительство стен каркасной бани. Сборку стен начинают с формирования угла. Дерево и бревна скрепляются между собой с помощью гвоздей. В последнюю очередь осуществляется монтаж внутренней обшивки, которая тщательно полируется. Внешние детали каркасной бани будут подвергаться воздействию высоких температур и высокой влажности, поэтому их необходимо дважды обработать мебельным лаком.
4. Возведение крыши . На верхнюю обвязку укладываются брусы диаметром 150х150 мм, расстояние между ними – 50 см. Собираются стропила. Крыша должна собираться с учетом некоторых особенностей. Например, она должна хорошо вентилироваться, быть достаточно прочной и хорошо защищенной кровельным материалом. Потолок утепляется, а для обшивки используется вагонка.
5. Отделочные работы . К лагам лицевой стороной крепятся доски, после монтажа пароизоляционного материала. Все пустоты заполняются теплоизоляционным материалом. В парилке из кирпича строят ограждения для защиты стен от высокой температуры, исходящей от котла или печи. Снаружи стены можно обшить любым отделочным материалом. Например сайдингом, который быстро монтируется и стоит недорого. Можно использовать сосновые доски, которыми покрывается по наружному периметру все строение.

Несмотря на то, что каркасная баня собирается быстро, а устроена просто – это строение выходит достаточно привлекательным и практичным. Обслуживать конструкцию просто и недорого, а прослужит она при правильной эксплуатации более 50 лет.

Каркасная баня своими руками: видео от фундамента до крыши

Владельцы загородного дома все чаще отдают предпочтение каркасной бане, возвести ее своими руками просто и недорого. Фото и видео от фундамента до крыши

Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки - 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания - 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции - 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани - 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание - керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции - 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие - металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2-3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон - 2 м 3 ;
• обрезные доски для каркаса - 0,3 м 3 ;
• арматурные прутья - 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм - 5,3 м 3 ;
• минеральная вата толщиной 10 см - 36 м 2 ;
• материал для пароизоляции - 40 м 2 ;
• вагонка из дерева - 70 м 2 ;
• материал для гидроизоляции - 40 м 2 .

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски - 1,8 м 3 ;
• доски 150х50 мм - 0,2 м 3 ;
• плинтус - 20 м.пог.;
• минеральная вата - 20 м 2 ;
• вагонка из дерева - 20 м 2 .

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система - 1 комплект;
• рейки для стропил - 0,2 м 3 ;
• планки для обрешётки - 0,1 м 3 ;
• карнизные рейки - 0,1 м 3 ;
• металлочерепица - 20 м 2 .

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала - 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка - 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами - в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.