Столярный верстак чертежи всех элементов. Сооружение и обустройство столярного верстака своими руками. Делаем столешницу с различными приспособлениями

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

столярные;
слесарные;
комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

универсальный;
складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.

Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Каждый домашний мастер знает, что хорошо обустроенная мастерская с устойчивым и надёжным столярным верстаком, оборудованным всевозможными приспособлениями для обработки деталей, – это половина успеха при изготовлении изделий из дерева. Конечно, рабочий стол можно купить в торговой сети. Тем не менее, рекомендуем изготовить его самостоятельно. Во-первых, это позволит получить изделие нужного размера и функциональности. Во-вторых, при постройке верстака дополнительное оборудование можно разместить наиболее рациональным образом. В-третьих, стоимость станка будет намного ниже заводского варианта, что позволит на сэкономленные деньги купить качественный инструмент. Если эти аргументы дали вам повод задуматься об изготовлении рабочего стола своими руками, то наши чертежи, инструкции и рекомендации помогут соорудить добротный, надёжный и функциональный столярный верстак.

Назначение и конструкция типового столярного верстака

Прочный и надёжный столярный верстак обеспечит удобство и комфорт во время продолжительной работы с деревянными деталями

Столярный верстак, по сути, является массивным, надёжным столом для обработки деревянных изделий любого размера. Главные требования, предъявляемые к оборудованию этого типа, - прочность и устойчивость. Кроме того, станок должен быть оборудован хотя бы минимальным набором приспособлений для закрепления и удержания заготовок. Габариты рабочего стола выбираются в зависимости от размеров и веса обрабатываемых деталей, а также свободного места в мастерской или гараже. К слову, существуют конструкции компактных верстаков, которые можно разместить даже на балконе.

Конструкция столярного верстака с наборной столешницей. На рисунке: 1 - основание или подверстачье; 2 -верстачная доска; 3 - стусло; 4 - стяжка; 5 - тиски; 6 - опорная балка

Поскольку работы, которые проводят на столярном станке, выполняются с помощью ручного и электрического инструмента, верстак изготавливают из массивного бруса и толстых досок. К слову, рабочую поверхность, или по-другому верстачную доску, собирают только из твёрдых сортов древесины. При изготовлении столешницы применяют сухие дубовые, буковые или грабовые доски толщиной не менее 60 мм. Если столешница будет изготовлена из сосны, ольхи или липы, то её поверхность будет быстро изнашиваться и потребует периодического обновления. Часто верстачную крышку набирают из нескольких узких и толстых досок, устанавливая их на ребро.

Ряд отверстий, выполненных на рабочей поверхности стола, позволяет устанавливать упорные элементы для удобства обработки длинных деревянных заготовок.

В целях облегчения конструкции опорные ножки рабочего стола, напротив, изготавливают из мягкой древесины. Между собой вертикальные опоры соединяют продольно установленным брусом для повышения устойчивости изделия.

Типовая схема столярного верстака

На лицевую и боковую сторону верстака навешивают тиски специальной конструкции для крепления заготовок. Кроме того, на габаритных станках монтируют отдельные зажимные приспособления для крупных и мелких деталей. Оптимальным местом расположения столярных тисков является левая сторона переднего фартука и ближняя часть правой боковины.

В подверстачье - пространстве между опорами, под столешницей, нередко обустраивают удобные полки и выдвижные ящики для хранения инструмента и принадлежностей.

Для удобства в задней части столешницы делают выемку под фурнитуру и мелкие детали. Нередко сложное в изготовлении углубление заменяют рамкой, сбитой из деревянных реек.

Виды и конструктивное исполнение

Все самодельные рабочие столы для столярных работ можно разделить на три вида:

Мобильные верстаки имеют вес до 30 кг, габариты менее 1 м по длине и до 70 см по ширине, оснащаются одними тисками и изготавливаются частично из металлических элементов. Подобные станки предназначаются для работы с небольшими, лёгкими заготовками или мелкого ремонта деревянных изделий. Мобильный рабочий стол является отличным вариантом при недостатке места и может быть установлен в любом помещении на даче или на балконе. Нередко мобильные верстаки имеют раскладную конструкцию.
Самодельный столярный верстак мобильной конструкции

Если нет потребности в стационарном, профессиональном верстаке, то для мелких ремонтных работ или изготовления небольших деталей можно переоборудовать старый письменный стол.
Стационарный столярный верстак изготавливается с привязкой к определённому месту и не предназначен для перемещения в процессе эксплуатации. Оборудование этого типа позволяет обрабатывать детали любого размера и веса.
Стационарный столярный верстак представляет собой надёжное, устойчивое сооружение, обустроенное в соответствии с предпочтениями владельца и особенностями помещения
Станок составного типа - наиболее сложный в изготовлении. Тем не менее, эта конструкция в силу своей вариативности является самым практичным и функциональным сооружением. При необходимости отдельные части верстака можно легко заменить, поскольку элементы рабочего стола соединяются между собой болтовыми соединениями.
Составной верстак представляет собой сооружение, которое можно подстроить под любые требования

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол - левшой или правшой.

Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Чертёж столярного верстака

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов.

Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы - максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.

Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше - от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Столярный верстак. Вид сверху

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки - 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.

Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм - для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм - для элементов усиления каркаса;
Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.
Качественное склеивание обеспечивает прижим деталей столешницы струбцинами

Чтобы правильно склеить фанерные листы, их складывают, обращая выпуклыми сторонами друг к другу.
Уложив одну заготовку на три параллельно уложенные доски, нанесите на её поверхность столярный клей. Для этого воспользуйтесь прямым и зубчатым шпателями. Помните о том, что работу надо проводить очень быстро, иначе состав начнёт преждевременно схватываться. Производитель клея «Момент столяр» рекомендует соединять детали не позже, чем через две минуты после начала нанесения состава. Поэтому если вы не уверены в скорости своей работы, используйте столярный клей, который не имеет временных ограничений. Конечно, прочность соединения будет немного снижена, однако даже мебельная смесь «ПВА» хорошего качества обеспечит приемлемую степень склеивания.
Во избежание повреждения заготовки под струбцины подкладывают опорные доски
Уложив вторую заготовку поверх первой, по периметру будущей крышки стола подложите опорные доски и начинайте стягивать столешницу струбцинами. При этом не забывайте контролировать плоскостность детали при помощи правила. Центр заготовки стянуть струбцинами не получится, поэтому в этой части можно установить груз весом не менее 15 – 20 кг.
Склеивать фанерные листы в щит можно и без струбцин, если удастся найти идеально ровную поверхность для их укладки, а также груз достаточной массы.
После высыхания клея струбцины снимают и приступают к усилению боковых поверхностей столешницы. Для этого полосы фанеры шириной 15 см приклеивают по всему периметру крышки в два слоя. Выполняя эту работу, обязательно проследите, чтобы верхний слой полностью перекрывал места стыкования.
Усиление боковых частей верстачного стола дополнительными фанерными полосами
Для торцевания боковых поверхностей стола применяют дисковую пилу. Паркетку ведут плавно, не спеша. В качестве направляющей удобно использовать всё то же правило. Столешнице придают размер 1500х600 мм с соблюдением прямых углов, для чего пользуются столярным угольником или заводским углом фанерного листа.
Опоры верстака изготавливают из бруса сечением 100х100 мм, соединяя их с проножками и царгами, для которых используют пиломатериал поперечным сечением не менее 60х60 мм. В нашем случае высота станка составляет 900 мм, однако, вы можете скорректировать этот размер под свой рост.
Изготовление каркаса столярного верстака
Сборку ножек производят «в шип» или с использованием шкантов, обязательно нанося столярный клей на соединяемые детали.
Собирая верхнюю и нижнюю раму подверстачья, скрупулёзно выдерживают углы 90 градусов между деталями. Выполнять это требование будет проще, если ещё на этапе подготовки деталей правильно торцевать их края. Ширина рамы нашего сооружения составляет 900 мм, а высота каркаса - 830 мм, учитывая расстояние от пола до нижней проножки в 150 мм.
Спрятать головки болтов и шайбы помогут отверстия, сделанные в деталях перьевым сверлом

При желании в подверстачье можно соорудить полку. Для этого по размеру нижнего пространства вырезают фанерную панель, в углах которой делают прямоугольные вырезы под ножки станка.

Установка дополнительного оборудования

Настоящий столярный верстак невозможно представить без приспособлений, предназначенных для крепления обрабатываемых заготовок. В этих целях к готовой столешнице крепят тиски таким образом, чтобы их губки находились на одном уровне с поверхностью крышки. Чтобы правильно установить приспособление на верстак, тиски прикладывают к станку и отмечают места креплений. После этого сверлят отверстия диаметром 12 мм и устанавливают инструмент на станок, используя болтовое соединение с резьбой М12. Выполняя эту операцию, обязательно профрезеруйте отверстия под шайбы и головки болтов.

Вид готового изделия с установленными тисками

Если нет возможности установить стационарные тиски, можно обойтись и без них, применяя верстачные зажимы или струбцины.

Кроме тисков, на рабочем столе предусматривают упоры. Для этого в столешнице сверлят ряд отверстий. Лучшими упорами считаются детали, изготовленные из дерева, поскольку металлические приспособления могут повредить обрабатываемую деталь. Гнёзда под опорные элементы располагают на расстоянии, равном половине хода тисков. Это позволит надёжно закрепить заготовку любого размера.

Видео: Столярный верстак своими руками

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Наверняка, каждому мужчине в юношестве на уроках труда не раз приходилось мастерить некий предмет из дерева, простаивая не один час за подобным устройством.

Вот и сейчас, став взрослым, и создавая прекрасные и практичные работы из дерева, вы задумались над приобретением собственного столярного верстака. Мой вам совет, не стоит тратить деньги, лучше потратьте немного личного времени, получив взамен качественное «рабочее место».

Итак, что же такое «столярный верстак»? Это устойчивый, добротный (зачастую выполнен из дерева), предназначение которого кроется в обработке всевозможных изделий при помощи ручного и механизированного инструмента.

Если вы всерьез задумались над изготовлением верстака, стоит обратить внимание, что их бывает несколько видов:

Дерево или металл?

Прежде всего, перед тем, как приступить к созданию собственного верстака, следует задуматься, из какого материала он будет изготовлен. Деревянная основа будет уместна, если предполагаемая рабочая зона не будет занимать много места.

Идеальным вариантом для столешницы будет ламинированное ДСП или прессованная фанера . Для стационарного образца подойдет комбинация оструганных деревянных досок и металла.

Совет : для основы хорошо подойдет и старый ненужный стол, либо качественная дверь, выполненная из цельного полотна.

Нежелательно делать верстак из металла , приемлемым компромиссом будет деревянные крышка и каркас с металлической обшивкой.

Лучше всего использовать не один и двое тисков, а как можно больше. С помощью одних закрепите без особых усилий длинные доски, а другие подойдут для крепления мелких деталей.

Размеры и чертеж

Прежде чем мы приступим к изготовлению, необходимо продумать его дизайн и размеры, назначение. Для изготовления деталей и сборки стола потребуется сделать чертеж. На нем с точностью до миллиметра указываем все данные. Далее вам часто придется пользоваться чертежом в процессе изготовления отдельных элементов и при сборке изделия.

Совет : при составлении чертежа ориентируйтесь на размер столешницы в 1600х800 и высоту в 870 мм.

Инструменты

Какой набор инструментов будет необходим мастеру:

Конечно же, перечень может изменяться в зависимости от того, какой материал вы решили выбрать под основу верстака , и какой конструкции он будет.

Справка : крайне важно в самом начале определиться с высотой верстака. Опытному мастеру под силу будет сделать устройство с регулируемой высотой, остальным рекомендуется ориентироваться на расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола.

Как сделать?

Изготовление

Данный процесс происходит в несколько этапов, первым из которых является сборка основания . После следует установка столешницы и установка всего необходимого оборудования.

Подготавливаем вертикальные опоры и перемычки, сверлим сквозное отверстие в горизонтально расположенном бруске. После накручиваем гайку с шайбой на болт со стороны паза. В средине столешницы устанавливаем перемычки (между ними будут находиться ящики), к ним крепятся рейки. Крышка верстака на болтах будет закреплена.

Основание верстака – деревянная рама (рекомендуется применять для их изготовления мягкое дерево: липу или сосну), крепления которой должны соответствовать всем требованиям жесткости и устойчивости. Именно поэтому, между ножками вашего рабочего стола в горизонтальном виде следует расположить перемычку, а по всей длине установить царгу . Закреплять их необходимо на безопасном расстоянии от пола (50 см). Такой запас места может пригодиться в дальнейшем, и вы с легкостью сможете разместить внизу верстака небольшие полочки или выдвижные ящики.

Затем переходим к этапу сооружения столешницы . Это можно сделать с помощью нескольких досок, но в таком случае их необходимо тщательно обработать, очистив от мусора и опилок. Ее размеры должны превышать ширину и длину основания . Такое решение необходимо для вашего удобства. Так рабочую зону можно будет без труда очистить. Столешницу закрепляют к доскам, находящимся с противоположной стороны создаваемого верстака. Монтаж брусков просто невозможен без нескольких пазов (щелей, стыков), расположенных в основании.

Созданную нами рабочую поверхность покрываем тисками . Для этого сооружаем фанерную прокладку с изнаночной стороны, отмечаем карандашом или ручкой, где будут будущие отверстия. Сверлим их, прикрепляем тиски с помощью гаек.

Когда создаем упоры, отрегулируйте их по высоте, расположите их на достаточно большом расстоянии от тисков. Такая осторожность обеспечит гарантированную надежность, и вы будете уверены, что заготовки останутся на поверхности, не упав на пол.

Также сооружаем , их можно закрепить на опоре подверстаточного пространства.

Приступаем к созданию направляющих ящиков , которые впоследствии послужат хранилищем для всех инструментов и крупных предметов. Для них отводим заднюю часть верстака, проделываем углубления.

Прибиваем пару-тройку поперечных брусков к основанию столешницы, для них преждевременно нужно оставить пазы. К перемычкам горизонтальным образом прикрепляем рейки, они послужат для процесса скольжения ящиков.

Столешницу прикрепляем к основанию болтами . Стамеской проделываем углубления, сверлим указанные места, после там очутятся болты. Нужно, чтобы их головки не стали причиной травматизма, поэтому их надежно скрывают в столешнице.

Сборка

К конструкции нужно будет прикрепить определенное количество тисков. Под них заблаговременно заготавливаются проемы, под которыми впоследствии закрепляются небольшого размера прокладки из фанеры.

Будьте внимательны, тиски размещайте на одном уровне , чтобы не допустить деструкции верстака.

Размещаем точки крепления, после чего можем заняться крепежом инструментов. Для этого отлично подойдут метизы.

Важно : тиски ни в коем случае не рекомендуется размещать близко к углам вашего стола, в противном случае есть риск срыва инструмента.

Опорные элементы сделать легко своими руками. Для этого просто зафиксируйте готовые упоры, или просверлите небольшие проемы определенного размера.

Внимание: не желательно использовать в качестве упоров болты, они могут повредить детали, а нагели ненадежны. Создайте прямоугольники, они послужат идеальным и надежным крепежом. Закрепите брусок с торцевой части верстака.

Учитывайте и тот факт, что на столешнице впоследствии будут располагаться довольно тяжелые и массивные вещи, такие как:

деревянные зажимы;
токарное оборудование;
фрезеровочный элемент;
дрель (стационарная).

Поэтому столь важно убедиться в надежности креплений и продумать все варианты удобства, чтобы не пришлось в дальнейшем сожалеть о расположении тех или иных приспособлений.

Финишная обработка

Готовое изделие можно привести в порядок с помощью шлифмашины. После этого, покрываем всю поверхность рабочего стола олифой как защитный и грунтовочный слой под краску . Так вы убережете себя от получения заноз, снизите риск травматизма.

В конечном итоге, у основания прикручиваете уголки (болтами).

Устанавливать такую конструкцию будет правильнее в зоне естественного света, то есть у окна. Позаботьтесь о дополнительном освещении рабочего места , также не забудьте, что по соседству с верстаком должны быть розетки, в такой ситуации вас сможет «спасти» удлинитель. Наиболее комфортным времяпрепровождение за верстаком будет в случае, если стол не будет слишком высок, а свет будет падать слева или сверху.

Фото

Создание мебели — процесс индивидуальный. У вас вполне может получиться что-то красивое и удобное:

Полезное видео

Пошаговый процесс изготовления детально описан на следующем видео:

Заключение

Появившись в хозяйстве, он станет незаменимым помощником и со временем, вы сами в этом убедитесь. Во-первых, верстак своими руками – это существенная экономия денежных средств. Во-вторых, вы, как специалист, приобретаете практические навыки. В-третьих, у вас всегда «под рукой» будет удобный стол, на котором можно создавать интересные и полезные в быту предметы.

Вконтакте

Не секрет, что хорошо оборудованное рабочее место - залог успешного выполнения слесарных, электромеханических или монтажных работ. Главным предметом в гараже или мастерской, вокруг которого обустраивается все рабочая зона, является верстак. Этот рабочий стол должен обладать необходимой функциональностью, быть прочным и надежным. Покупка готового изделия в торговой сети может вылиться в кругленькую сумму, поэтому лучше изготовить его самостоятельно. Это даст возможность не только сэкономить, но и получить гаражный стол в точном соответствии с запросами функциональности и размещения.

Верстак своими руками. Как сделать?

Ниже мы расскажем, как сделать деревянный или металлический верстак своими руками. Представленные конструкции не требуют использования каких-либо дефицитных деталей или применения дорогостоящего оборудования, а в процессе монтажа можно обойтись минимальными навыками столярных и слесарных работ.

Изготовление верстака своими руками (из дерева)

Изготовление столярного верстака своими руками имеет массу преимуществ, которые заключаются в том, что заранее можно скомпоновать места расположения тисков и других приспособлений, продумать количество и расположение выдвижных ящиков и т. д.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления верстака вам необходимо подготовить такие инструменты:

электрический лобзик или ножовка;
электродрель и набор сверл по дереву и металлу;
угольник столярный;
рулетка;
пузырьковый уровень;
набор гаечных ключей.
Запасаясь материалами, обязательно обращайте внимание, чтобы деревянные детали не имели трещин и сучков. Для того чтобы начать работу, вам понадобятся:
бруски для опорных ножек 100х100 мм;
два фанерных листа толщиной не менее 20 мм (можно использовать OSB). При этом один лист пойдет на крышку стола, а другой - на нижнюю полку.
доски 50х150 мм, из которых будет смонтирован каркас;
болты (лучше всего использовать мебельные, с квадратной частью, препятствующей их вращению в деревянных деталях);
шайбы и гайки;
саморезы.

Чтобы облегчить сборку и избежать ошибок при раскрое материала, лучше сделать чертежи верстака и указать на нем размеры каждой детали.

Верстак своими руками чертежи

Верстак своими руками. Пошаговая инструкция

Прежде всего, надо изготовить верхнюю раму подстолья. Для этого в соответствии с чертежом отпиливают доски нужной длины.

С помощью саморезов длинные и короткие детали крепят таким образом, чтобы получить раму прямоугольной формы. После этого отмеряют расстояние до ее середины по длинной стороне, где устанавливают распорную планку. В ее качестве используют ту же доску 50х150 мм, которую с обоих торцов к раме крепят саморезами.

Верстак из дерева своими руками. Фото

Опорные ножки верстака изготавливают из 6-ти одинаковых брусков. Для их крепления к верхней раме используют длинные болты с гайками и шайбами. Для монтажа опоры брусок устанавливают в угол рамы и сверлят два сквозных отверстия сквозь ножку и боковую доску. Затем соединения затягивают, используя болты с гайками.

Чтобы добиться необходимой жесткости конструкции, монтируют нижние доски. К слову, эти же детали послужат и основанием нижней полки . Для этого в полном соответствии с чертежами верстака отпиливают 4 деревянные детали сечением 50х150 мм.

Чтобы закрепить нижние доски, отмеряют по 30 см от края каждой опоры. На этой высоте одну деталь крепят к трем задним ножкам конструкции, а с передней доску крепят между средней и боковой опорой с той стороны, где будет установлена дополнительная полка .

Две короткие доски монтируют на такой же высоте по бокам верстака.

Используя электрический лобзик или ножовку, из листов OSB или фанеры нарезают детали для столешницы . К верхней части рабочего стола ее крепят заподлицо при помощи саморезов. Чтобы защитить поверхность верстака от повреждений, поверх фанеры укладывают слой оргалита, который по мере износа можно будет легко заменить новым материалом. Чтобы установить нижнюю полку, измеряют расстояние от средних до крайних ножек. Материал раскраивают по этому размеру и электролобзиком или ножовкой в его углах делают вырезы под опорные ножки. Крепление щита к нижнему основанию выполняют аналогично монтажу столешницы.

Чтобы получить устойчивость конструкции каркаса, при креплении опор и сборке рамы слесарного верстака обязательно используют столярный угольник . После установки верстака, пузырьковым уровнем проверяют горизонтальность его расположения. При необходимости уровень можно изменить, подкладывая небольшие отрезки тонкой фанеры под ножки.

Верстак своими руками. Пошаговая инструкция

После окончания сборки верстак пропитывают специальным защитным составом, покрывают лаком или красят.

Небольшой верстак для дома своими руками

Предлагаемая ниже конструкция слесарного верстака значительно облегчит слесарные и монтажные работы не только в малогабаритном гараже, но и на балконе, в углу хозяйственного помещения и т.д. Обладая всей функциональностью и удобством полноразмерного рабочего стола, он не будет занимать много места и сможет вместить в своих ящиках множество инструментов и приспособлений.

Столешница малогабаритного верстака изготавливается из склеенных между собой двух листов фанеры толщиной не менее 18 мм и имеет размеры 1500х600 мм. Для усиления крышки стола, по краям она имеет дополнительное утолщение двумя слоями фанерного листа, что дает толщину 72 мм.

Учитывая, что фанера толщиной 18 мм является не самым дешевым материалом (стоимость одного листа составляет около 1000 рублей), можно немного сэкономить, если купить полноразмерный лист габаритами 2440х1220 мм. К сожалению, этого материала не хватит на изготовление усиливающей полосы, которая располагается по периметру крышки, поэтому придется дополнительно поискать небольшой отрезок фанерного листа. В противном случае конструкцию столешницы придется изменить.

Приступая к сооружению небольшого столярного верстака своими руками, подготовьте следующие инструменты и материалы:

правило длиной не менее 2 м;
дисковая пила;
угольник столярный;
шпатель зубчатый с размером зуба 2х2 или 3х3 мм. Можно купить готовый инструмент или изготовить его самостоятельно, воспользовавшись болгаркой;
шуруповерт или набор отверток;
гаечные ключи;
хороший столярный клей, например, «Момент Столяр»
фанера толщиной 18мм;
деревянный брус 40х60 мм;
саморезы;
болты, гайки, шайбы.

Кроме этого, для самостоятельного изготовления верстака необходимо обзавестись хорошими столярными струбцинами , без которых склеить фанерные листы будет проблематично. Если качественный инструмент приобрести нет возможности, можно воспользоваться недорогими китайскими струбцинами, которых понадобится удвоенное количество.

Процесс изготовления верстака своими руками начинают с крышки , на которую из листа фанеры длиной 2440 мм отрезают полосу длиной 1520 мм. Распилив эту деталь, получают элементы размером 1520х610 мм для усиления боков крышки. Затем правилом проверяют плоскость фанерных листов, для того, чтобы при склеивании сориентировать их выпуклой поверхностью вовнутрь.

Следующий этап потребует максимальной концентрации и аккуратности - в течение пары минут требуется равномерно распределить столярный клей по поверхности одного листа фанеры. Если вы чувствуете, что недостаток опыта не даст вам возможности справиться с этой работой за такой короткий срок, то применяйте для соединения деревянных деталей мебельный клей ПВА. Он не имеет временных ограничений и допускает нанесение простой малярной кистью. Заранее подготовив струбцины и доски для распределения нагрузки по всей плоскости, уложите на три доски нижний лист, а после нанесения клеящего состава, накройте его верхним фанерным щитом.

Установив сверху нажимные доски, стягивайте конструкцию струбцинами, постоянно контролируя плоскостность при помощи правила. Место в центре столешницы прижать струбциной не получится, поэтому его оставляют без нагрузки.

При склеивании щита из нескольких листов фанеры, можно обойтись и без струбцин, если положить конструкцию на ровную поверхность и равномерно прижать по всей плоскости каким-либо грузом. После высыхания клея струбцины или груз снимают и приступают к следующему этапу изготовления верстака своими руками.

Чтобы столешница имела строгую геометрическую форму, при ее обрезании паркеткой надо быть очень внимательным. В качестве шины для ведения пилы можно применить правило. Обрезая столешницу до размеров 1500х600 мм, выдерживайте углы 90° при помощи столярного угольника или используя оставшиеся при нарезке фанеры заводские углы в качестве шаблона. Оставшиеся обрезки фанерного щита распустите на полосы шириной 150 мм. Они будут нужны для усиления столешницы по периметру, поэтому приклейте их по всему краю столешницы в два слоя. При этом верхние полосы должны перекрывать стыки нижних отрезков фанеры.

Для изготовления подстолья применяют брус сечением 40х60 мм. При этом царги и проножки изготавливают из цельного пиломатериала, а опоры склеивают из двух отрезков и одного целого бруса. Высоту верстака выбирают с учетом своего роста, поскольку при его использовании не должно возникать неудобства и дискомфорта. В нашем случае высота верстака от пола до верхней поверхности столешницы составляет 900 мм.

Далее склеивают ножки и собирают две рамы. При этом важно соблюдать перпендикулярность соединений, поскольку при отклонении от прямого угла геометрия конструкции будет нарушена. Добиться выполнения этого условия будет проще, если еще на этапе торцовки выполнять углы всех деталей строго под 90°. В нашем верстаке ширина рамы равняется 900 мм, а высота опорных ножек - 830 мм. Зазор от пола до нижней проножки должен составлять 150 мм.

После высыхания клея рамы монтируют на столешницу и крепят струбцинами. Затем ножки выставляют строго под углом 90 градусов к нижней поверхности фанерного щита и выпиливают еще один комплект проножек и царг. Для крепления конструкции к столешнице используют саморезы 8х120 мм.

Повысить устойчивость верстака можно, если проножки и царги дополнительно скрепить такими же саморезами. Выбрав углубление под головку метизов перьевым сверлом, обеспечивают эстетичность мест соединения.

Практически верстак готов. При желании в его подстолье можно изготовить ящик для хранения инструментов.

Металлический верстак для гаража своими руками

Верстак, изготовленный из стали, обладает необходимой прочностью и надежностью, которые требуются при работе с металлическими изделиями. Такой рабочий стол сможет добавить функциональности любому гаражу или мастерской.

Материалы и инструмент

Чтобы приступить к изготовлению верстака в гараж своими руками, следует обзавестись следующим слесарным инструментом:

угловая шлифмашина с отрезным и шлифовальным дисками;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
электрический лобзик;
дрель с набором сверл;
шуруповерт;
измерительный инструмент.

Чертежи верстака из металла своими руками

Некоторые материалы, которые нужны для верстака, можно найти в гараже, а недостающие части докупить на строительном рынке. Вам понадобятся:

уголки стальные 50х50х4 и 40х40х2;
труба профильная 60х40х2;
полоса стальная 40х4 мм;
стальные листы 2200х750х2 мм;
доски толщиной 50 мм;
15-мм фанера и направляющие для ящиков;
саморезы по металлу и болты.

Кроме того, подготовьте краску и преобразователь ржавчины для того чтобы изделие выглядело эстетично, а металл был защищен от воздействия влаги.

Пошаговая инструкция по изготовлению верстака из металла

Раскрой материала . На каркас нарезают профильную трубу. Стальной уголок используется для усиления конструкции и окантовки столешницы. Металлическая полоса нужна в качестве направляющих элементов боковых панелей и для изготовления кронштейнов ящиков стола.

Сварка каркаса . Из труб длиной 2200 и 750 мм, соединяемых попарно, монтируют прямоугольную раму столешницы. При этом учитывают, что поверх каркаса необходимо будет приварить уголки, в которые укладывают доски рабочей поверхности. Для усиления рамы через каждые 400 мм приваривают отрезки стальных труб в качестве ребер жесткости.

Как сделать верстак своими руками из металла. Фото

По краям стола сваркой монтируют опорные ножки длиной 900 мм, которые внизу укрепляют перемычками из уголка или профильной трубы.

С двух сторон к ножкам приваривают каркасы ящиков верстака.

На каркас столешницы устанавливают уголки для окантовки, после чего крепят сварочным соединением.

Из уголка длиной 2200 мм и 4 уголков длиной 950 м обустраивают обрешетку силовой вертикальной панели для инструмента.

Готовый каркас укрепляют кронштейнами из стальной шины , которые приваривают к его боковинам. Для усиления потребуется 24 элемента. Дополнительно требуется просверлить отверстия в каждой полосе для монтажа боковых и задних фанерных стенок.

Фанеру раскраивают на детали для изготовления ящиков, после чего их собирают при помощи саморезов. Количество ящиков и их расположения зависит от конкретной необходимости и личных предпочтений хозяина.

После сборки выдвижных ящиков к боковинам каркаса приваривают металлические полосы с отверстиями для крепления салазок.

Все сварочные швы и острые углы проходят болгаркой с установленным обдирочным кругом, а ржавые участки металлопроката очищают металлической щеткой-насадкой.

Металлический каркас обрабатывают антикоррозионным составом и окрашивают атмосферостойкой краской.

Доски раскраивают по длине столешницы и укладывают в каркас из уголка. Чтобы предотвратить гниение и порчу древесины насекомыми, доски обрабатывают антисептическим составом .

Пиломатериал укладывают в подготовленное ложе, оставляя между деревом и металлом зазоры в 2-3 мм для возможности расширения древесины при набухании. После этого доски прикручивают саморезами.

Верхний стальной лист обрабатывают с двух сторон преобразователем ржавчины, а после высыхания крепят к деревянной столешнице саморезами.

Окрашивают ящики стола и устанавливают на направляющие, а также крепят боковую и заднюю фанерную обшивку.

После того, как верстак будет изготовлен, устанавливают тиски и другое необходимое оборудование, крепят крючки для размещения инструмента.

Что такое верстак

Верстак представляет собой стол, предназначенный для работ, связанных с изготовлением и монтажом изделий из дерева, металла и других материалов. Нередко верстаки дополнительно оборудуют оборудованием для крепления обрабатываемых деталей, ящиками и полками для хранения инструментов и аксессуаров. В зависимости от целевого предназначения различают столярные и слесарные верстаки для работ с деревом и металлом соответственно. Рабочие столы для мастерских и гаражей могут быть одноместными и многоместными. Верстаки, рассчитанные на одно рабочее место, имеют ширину до 0.8 м и длину до 1.5 м. Габариты многоместных слесарных столов увеличиваются соответственно количеству работающих за ними людей. Расстояние рабочей поверхности от пола обычно составляет 0.8 - 0.9 м, однако есть и конструкции с регулируемой высотой. Верстаки чаще всего делают из металла или дерева, а их столешницы укрывают листами фанеры, оргалита, оцинкованной жести, досок и других материалов.

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!