Орхидея цимбидиум: уход в домашних условиях. Король орхидей — цимбидиум

Ареал этого рода включает континентальную тропическую и субтропическую часть Азии от Японии и Южной Кореи до Индии и Цейлона, Индонезию, Филиппины, острова западной части Тихого океана (т.н. Океанию) и северо-восточную Австралию до высот около 2000 м над уровнем моря. В роде примерно 45-50 видов эпифитных, литофитных и наземных орхидей, объединенных в три подрода: Cyperorchis, Jensoa и Cymbidium. Некоторые из видов распространены очень широко и довольно изменчивы, особенно в отношении окраски цветков, в связи с чем нередко описывались различными авторами под разными «именами» (у названий некоторых видов имеется более 10 синонимов).

Разнообразие внешнего вида

Псевдо бульбы цимбидиумов обычно яйцевидные, эллипсовидные или веретенообразные, слегка сжатые с боков. Могут быть и до метра длиной (С. mastersii), но у большинства видов они гораздо меньше, а у некоторых и вовсе сильно редуцированы и не превышают 1-1,5 см. Листья двурядные, чаще всего узколанцетные или линейные, сидячие, изредка широколанцетные или эллиптические, с подобием черешка (С. lancifolium), различных оттенков зеленого цвета.

Иногда среди цимбидиумов подрода Jensoa встречаются пестролистные экземпляры. Они особо ценятся китайскими любителями орхидей. Их рисунок напоминает рисунок на листьях некоторых башмачков (Paphiopedilum) - темные пятна образуют поперечный волнистый полосатый узор. Цветки цимбидиумов могут быть от мелких до крупных у разных видов, самой разнообразной окраски, которая значительно отличается даже у растений одного вида. Например, цветки С. sinense бывают красными, розовыми, белыми или желтыми, а также смешанных окрасок.

Немного истории

Цимбидиумы считают первыми орхидеями , введенными человеком в культуру в качестве декоративных горшечных растений. Это произошло около 2000 лет назад в Китае. Выращивание этих орхидей считалось благородным занятием и было доступно только дворянству. Именно в Японии культура цимбидиумов достигла своего расцвета. В последние десятилетия крупноцветковые гибридные цимбидиумы стали популярной срезочной культурой во многих странах мира, в том числе и у нас.

Фактор температуры

Растения относительно неприхотливы и могут адаптироваться в широком спектре условий. Однако всем им для нормального роста и цветения необходимы перепады дневной и ночной температур. В зимнее время для них не опасно понижение ночной температуры до +5 град. , но лучше поддерживать ее в пределах +7-10 град., днем оптимально +10-15 град. Летом эти орхидеи нормально переносят и 30-градусную жару.

Посадка

Сажать цимбидиумы подрода Jensoa лучше в узкие и глубокие горшки из пористой керамики и при этом заполнять их субстратом так, чтобы не оставалось больших пустот. Так делают китайцы, их многовековой опыт не стоит игнорировать. В таких горшках - наилучшие условия для развития длинных корней. Но при желании подобные миниатюры можно успешно выращивать даже на блоках. У меня таким образом росли и регулярно цвели С. dayanum и С. aloifolium. В этом случае блок делают в виде толстой подкладки из папоротниковых корней и сфагнума и укрывают любым зеленым мхом, образующим «подушки» на пнях и поваленных деревьях.

Для более крупных цимбидиумов других подродов используют любые горшки, но желательно тоже керамические - в них влага испаряется всей поверхностью горшка и тем самым не дает перегреваться корням, что особенно актуально в весенне-летний сезон. При выращивании в горшках субстрат можно приготовить из гальки, кусочков угля, пемзы, сосновой коры и мха, в качестве питательных компонентов добавляют немного верхового торфа, сухих листьев и щепотку роговой стружки. Для эпифитных видов достаточно обычной смеси для из кусочков коры и сфагнума.

Размножение

Пересаживают цимбидиумы раз в 2-3 года, после цветения. При этом разросшиеся растения можно поделить так, чтобы у каждой деленки было по 3-4 бульбы. После посадки их несколько дней не поливают, чтобы подсохли срезы и поврежденные корни, а затем при поливе стараются не попадать на места срезов на бульбах, до тех пор пока не появятся новые ростки. В дальнейшем уход за деленками такой же, как и за взрослыми растениями.

Период покоя - залог цветения

В литературе обычно указывается, что цимбидиумы не имеют выраженного периода покоя и требуют полива в течение всего года, однако на основании собственного опыта могу предположить, что это зависит от конкретного вида. Например, упомянутый С. dayanum действительно нуждался в регулярном поливе и довольно низкой ночной температуре - зацветает этот вид обычно в конце осени или зимой. А вот С. aloifolium три года отказывался цвести, пока я не устроил ему настоящий период покоя в течение двух месяцев при температуре около +15 град, и практически без полива. При таких условиях он стал регулярно цвести каждую весну, а поливать его начинал при появлении цветочных почек. Еще один небольшой цимбидиум из подрода Cymbidium цвел после короткого (3-4 недели) периода покоя в осеннее время при комнатной температуре около +20 град.

Влажность воздуха для всех цимбидиумов не должна быть меньше 50% в течение всего года. Удобрять их нужно с весны до осени раз в неделю комплексным или специальным удобрением для орхидей в половинной концентрации от указанной на упаковке. Не повредит и слабый раствор коровяка. В теплое время года лучше всего держать растения на свежем воздухе с легким притенением. Оптимальный вариант - в саду, на дачном участке, например, поддеревом с ажурной листвой. Нужно только позаботиться о том, чтобы до орхидей не добрались улитки, слизни, мокрицы и прочие ползающие вредители. В комнатах самые злостные враги цимбидиумов - клещи, гораздо реже поселяются на
них червец и щитовка.

На заметку!

Цимбидиумы славятся не только великолепным цветением, но и лекарственными свойствами. Препараты из некоторых частей растения оказывают болеутоляющее действие. В нетрадиционной медицине их используют как противовоспалительное,слабительное, рвотное и мочегонное средство, для промывания глаз и лечения печени.

Болезни и проблемы выращивания

Болеют цимбидиумы довольно редко. При избыточном поливе могут загнить корни и, что гораздо опаснее, основания бульб. Из специфических болезней встречается вирусная мозаика цимбидиума, при которой на листьях появляются желтые пятна и полосы. Заболевание не смертельное, но при его наличии ухудшается рост и цветение, искажается форма цветка и окраска.

Обычно зараженные вирусом растения советуют уничтожить, так как заболевание не лечится и велик риск заразить другие орхидеи. Понятно, что у большинства любителей вряд ли на это поднимется рука, особенно если растение редкое, но, по крайнем мере, оно должно быть изолировано от остальной коллекции. Также важно соблюдать меры безопасности - при работе с ним использовать отдельные инструменты, отдельную емкость для полива и т.д. Иногда у цимбидиумов наблюдается недоразвитие и опадение бутонов. Это не заболевание, а признак нехватки фосфора или кальция. Проблему легко предотвратить внесением удобрений, содержащих эти вещества.

Не соблазняйтесь размером

В заключение новичкам могу посоветовать начать выращивать цимбидиумы с миниатюрных гибридных сортов. Они терпимее относятся к сухости воздуха, не требуют для цветения особых перепадов температур и в целом гораздо лучше приспособлены к обычным условиям городских квартир. Сейчас эти гибриды нередко можно купить в цветочном магазине. Приобретать же крупные срезочные сорта, которые иногда поступают в продажу, не стоит, если у вас нет зимнего сада или приспособленной под него лоджии. Как правило, эти сорта требуют относительно холодной зимовки, что в комнате для таких крупных растений устроить сложно, в противном случае на цветение не надейтесь.

Источник: Михаил ТОКАРЕВ

Как отсадить детку цимбидиума. Видео

Смотри по теме
Расскажите друзьям

На печать

Татьяна БУЛЬЧУК 12.02.2014 | 5489

Орхидеи требуют к себе повышенного внимания. Чтобы цимбидиум не только хорошо рос, но и радовал цветением, ему необходимо создать определенные условия.

Длинные узкие листья, семь одинаковых по величине округлых бульб, плотно прилегающих друг к другу, срезанные цветоносы – так выглядело растение, которое я приобрела.

Увидев толстые корни, торчащие из дренажных отверстий, я решила пересадить цветок в свежий субстрат и новый, больший по величине горшок. В старом субстрата не оказалось вообще, а только огромный ком переплетенных между собой бело-желтых корней. Пыталась их распутать, но ничего не получилось. Почвосмесь приготовила из 1-1,5-сантиметровых кусочков сосновой коры, угля, мха сфагнума и небольшого количества кокосового волокна (1:0,5:1:0,5). Смесь получилась воздушной и влагопроницаемой.

После пересадки бульбы цимбидиума оказались над субстратом, как и должно было быть. Закончив с пересадкой, поставила растение возле юго-восточного окна на подставке. В комнате было жарко (25°С) и сухо, цветок приходилось часто поливать .

Когда бульбы сморщились, начала их опрыскивать каждый день, но это никакого результата не дало. Со сморщенными бульбами растение находилось до середины весны, и только в конце апреля я заметила 2 новых роста. Раскопав немного субстрат, увидела новые корешки. С этого времени начала подкармливать цимбидиум удобрениями (для орхидей, в меньшей пропорции) и обильнее поливать.

Молодые отростки развивались очень быстро и к концу лета превратились во взрослые. Естественно, я надеялась очень скоро увидеть цветки. Прочитав, что для цветения цимбидиуму необходим суточный перепад температур, на ночь начала открывать оконную раму (перепад получался в 3-4 градуса). Когда наступила осень, такой перепад температур очень не понравился другим моим растениям, а цимбидиум, похоже, цвести и не собирался. Вместо цветочных стрелок он снова дал новые росты.

Прошло два года. Орхидея замечательно росла, давала каждую весну и осень новые росты, но не цвела. Не ожидая в ближайшем будущем цветения, ранней весной я перенесла растение на застекленную лоджию. Все так же обильно его поливала и удобряла летом, осенью полив сокращала.

Зимой цветок тоже пришлось оставить на лоджии. Полив при этом сократила до 1 раза в месяц (т.к. в субстрате был сфагнум). Зимой температура на лоджии держалась от 7-15°С ночью, днем до 23 и выше, если светило солнце.

И только в конце следующей осени, после созревания двух новых ростов, я заметила у них странные молодые "побеги", которые появились между бульбой и листом. Наблюдая новые росты в течение трех лет, без труда определила, что это – цветоносы. Их было два. Развивались очень быстро. По мере роста пришлось их подвязать , чтобы не упали под тяжестью бутонов. Также увеличила немного полив. Первый цветок раскрылся в начале декабря. Он был бело-кремовый с розовым оттенком и пушистой губой в бордовый крап. Просто чудо!

Работа над ошибками

Не стоило пересаживать и тревожить растение в декабре, да еще пытаться распутать корни. Нужно было подождать хотя бы до конца февраля.
Из состава субстрата следовало исключить мох. При содержании в теплой жаркой комнате, он не давал субстрату быстро высыхать. На лоджии же осенью и зимой – наоборот, субстрат долго не просыхал (это может привести к загниванию корней, особенно при низких температурах). Мох сфагнум стоит использовать, лишь для повышения влажности, уложив вокруг растения или для того, чтобы субстрат не слишком быстро пересыхал в летнюю жару.
Не нужно было ставить растение в жаркую комнату, цимбидиуму нужно более прохладное содержание.
Для цветения этой орхидее необходим более существенный перепад температур – 3-4 градусов было недостаточно.

На печать

Сегодня читают

Школа цветовода Как защитить домашние цветы от солнца

Даже несмотря на то, что свет необходим всем растениям, в больших количествах он может не только повредить, но и полностью...

Орхидея Цимбидиум – вечнозеленое растение семейства Орхидные, относящееся к виду эпифитных. Природной средой обитания является Северная Австралия и субтропические регионы Азии . Обнаружена эта орхидея была в начале XIX века ученым из Швеции. Растет Цимбидиум чаще всего на деревьях, иногда на камнях или земле.

Высота орхидей варьируется от 20 см, у карликовых видов, до 1 метра. Цимбидиумы имеют псевдобульбы овальной формы, которые плотно располагаются друг к другу . Высота их разнообразна от 1 до 15 см. Листы орхидеи линейные, кожистые, длинные и заостренные на кончиках. В основе псевдобульб размещаются цветоносы, которые бывают прямыми и свисающими. Количество соцветий на цветоносе может быть разным, наменьшее количество – один.

Окрас лепестков бывает разнообразным : кремовый, желтый, желто-зеленый, розовый, коричневый, красный и их оттенки, а цветы в диаметре доходят до 13 см. Также цветы имеют губу, которая очень часто неоднородно и броско окрашена.

Видовое разнообразие Цимбидиума насчитывает около 60 представителей. Самыми популярными являются :

Цимбидиум замечательный;
Трейси;
Гигантский;
Ланцетолистный;
Микс;
Мини;
Цимбидиум алоэлистный.

Необыкновенным признанием в мире пользуются карликовые гибриды Цимбидиумов, которые были выведены в Японии и Китае.

Уход за орхидеей Цимбидиум в домашних условиях

Орхидея Цимбидиум имеет большое разнообразие видов, но уход за всеми разновидностями не отличается между собой. Ухаживать в домашних условиях за этим цветком очень легко , поэтому его выращивают большое количество цветоводов.

Выбор субстрата

Субстрат для Цимбидиума можно использовать готовый, который продается в магазинах с маркировкой «Для Цимбидиума и других наземных орхидей», а также приготовить его самостоятельно. Для этого используется дробленная кора хвойных пород деревьев, мох-сфагнум, удобрение из листьев, песок, древесный уголь и перлит в следующей пропорции : 3 части коры, 2 доли мха и по одной порции оставшихся составляющих.

Если в комнате, в которой выращивают этот цветок, температура воздуха выше требуемой, мох-сфагнум используется в большем количестве, чем обычно.

На дно горшка ложится дренаж в виде гранитных камней, битых черепков или керамзита, что также способствует его устойчивости.

Выбор горшка

Цимбидиумы предпочитают тесные горшки, корневая система растения не должна доставать до стенок емкости 2-3 см , а до дна 5 см . Как и многим другим видам орхидей, этим цветам подойдет небольшой прозрачный пластиковый горшок или ведерко, так как корни Цимбидиума должны видеть свет.

Иногда его высаживают в глиняные горшки, но необходимо понимать то, что растение может пристать корнями к стенкам и при пересадке нужно будет горшок разбивать, что бы не нарушить целостность корневой системы. Еще одним немаловажным требованием есть наличие в горшке одного большого дренажного отверстия или нескольких поменьше .

Полив

В период весны и лета субстрат в горшке всегда должен быть немного влажным. Нужно следить за тем, что бы он сильно не высыхал . Для полива используется не жесткая вода комнатной температуры. После полива лишняя жидкость стекает в поддон, оттуда ее нужно слить.

В зимнее время полив сокращается, но пересушки почвы допускать нельзя.

Так же нельзя переусердствовать с поливом, из-за этого в почве может появиться гниль, что приведет к гниению цветка.

Очень хорошо на состояние орхидеи влияет теплый душ . После его принятия, в обязательном порядке нужно удалить лишнюю влагу, для чего используется вата.

Освещённость

Цимбидиум является одной из наиболее светолюбивых орхидей. Держать орхидею лучше на окнах с южной стороны. В летнее время, когда солнце особенно активно, цветок можно перемещать на окна с восточной и западной стороны , или, оставив на южном, организовать ограду от попадания прямых солнечных лучей.

Если света для цветка недостаточно, его листья опускаются, а бутоны сохнут.

Температура

Жару Цимбидиум не очень любит. В зимнее время года температура +10-15 градусов для него вполне приемлема .

В летнюю пору подойдет температура на несколько градусов выше. Полезно цветку в летние дни находится на улице, например в садах, в беседках. Так же необходимо учесть, что для орхидеи немаловажно разница в температуре днем и ночью .

Влажность

Влажность воздуха для орхидеи требуется выше средней – 50-60% . Для обеспечения высокой влажности можно использовать увлажнитель воздуха или разместить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом.

В летний период рекомендуется опрыскивать растение в пределах 3-х раз в день. Если влажность невысокая, то концы листьев могут засыхать, а цветы осыпаться . А при ее избытке может начаться процесс гниения. Для избежания такой ситуации, рекомендуется чаще проветривать помещение, в котором размещается цветок.

Подкормка

Подкормка Цимбидиума проводится вместе с поливом, один раз через два полива. С этой целью применяются удобрения предназначенные для орхидей , но 50%-ю концентрацию той, что указывается на пакете с удобрением. Когда орхидея цветет, подкормку необходимо прекратить.

Пересадка

Пересадка Цимбидиума осуществляется один раз в два года. Причин для этого может быть несколько: первая причина – это слеживание субстрата, приведение его в непригодность; вторая причина – это быстрый рост цветка, в связи с этим возникают новые псевдобульбы, а старые становятся бесполезными и мешают дальнейшему развитию цветка.

Перед пересадкой нужно приготовить новый горшок и субстрат. Освободив орхидею от старого грунта, нужно удалить старые отмершие корни и ненужные псевдобульбы . Размещается растение при пересаживании в новом горшке так, что бы точка роста, а именно новые псевдобульбы помещались в центре горшка. Желательно после пересадки поставить растение в полутень или в сад под крону деревьев.

При пересадке Цимбидиума старые псевдобульбы удаляются.

Способы размножения

Способами разведения, присущими для Цимбидиума, являются деление или использование тех псевдобульб, которые плодоносили в минувших сезонах:

В след за тем, когда орхидея отцвела ранней весной производится пересадка. После извлечения цветка, его корни осторожно разделяются стерильным ножом . Любая разделенная часть должна иметь не меньше 3 псевдобульб и не менее одной точки роста. Они рассаживаются в горшки с новой почвой и поливаются сдержанно в течении одного-двух месяцев. Когда рост возобновляется, нужно переключаться на обыкновенный порядок ухода.

Старые псевдобульбы, которые не имеют листьев, а иногда и корней, тоже используются для размножения . Отделив их от основного растения, их помещают в тепличку (пакет) на влажный мох и опрыскивают, тем самым обеспечивая им полив. Когда у псевдобульбы появляются корни, в случае их отсутствия, или в момент появления ростков у тех бульб, у которых имелись корни, растение пересаживается в горшок и выращивается в обычных для Цимбидиума условиях.

Обрезка

После цветения орхидеи нужно срезать цветонос на расстоянии около 2,5 см над основанием . Для этого нужно использовать чистый нож или секатор. Некоторые цветоводы не срезают цветонос, чтобы не занести инфекцию, а просто обламывают его. После обрезки вазон располагают в светлом месте и цикл его развития повторяется.

Болезни

Цимбидиумы относятся к тем видам орхидей, которые болеют не очень часто, но не смотря на это могут подвергаться болезням и вредителям как специфическим, так и общим для семейства Орхидные.

Загнивание корней

Одной из болезней может быть загнивание корней и оснований псевдобульб , случается это из-за избыточного полива.

Вирусная мозаика

Специфической болезнью этих растений есть вирусная мозаика Цимбидиума, при этом на листьях появляются желтые пятна и полосы, так же ухудшатся рост орхидеи, искажается форма цветов и их окрас .

Такое заболевание не лечится и зараженные вирусом вазоны следует уничтожить или хотя бы изолировать их от остальных растений.

При этом средства ухода для больной орхидеи должны быть отдельными и не использоваться в уходе за другими растениями.

Отечность листьев

Еще одним характерным для этой орхидеи заболеванием является отечность листьев. Это небольшие наросты, которые окружены водянистой оболочкой . Появляется это заболевание, если политый цветок держать при низкой температуре. Так же из-за чрезмерной влажности и низкой температуры, растение может поражаться серой и коричневой гнилью, от которой поражаются разные части растения, которые нужно удалять.

Кроме этого, у Цимбидиумов можно наблюдать недоразвитие и опадение бутонов. Но это не является заболеванием, а скорее всего показателем нехватки фосфора или кальция в растении . Эта проблема решается с помощью удобрений, которые содержат недостающие вещества.

Вредители

Так же как и другие орхидные, Цимбидиум может поражаться паутинным клещем, щитовкой и тлей . Для борьбы с этими вредителями используют промоченный в растворе мыла тампон, которым их удаляют, а также инсектицидные препараты.