Хромпик разводят водой и пропитывают древесину. Фотоотчёт о небольшом эксперименте по декоративной обработке дерева.…: kiploks — LiveJournal. К недостаткам водных антисептиков относятся

Протравливание древесины - это процесс окрашивания древесины специальными протравами, в результате которого она приобретает более красивый цвет (к примеру, ореха, или чёрного дерева).

Древесина лиственных пород поддаётся протравливанию лучше остальных. А если протравливать хвойные породы, то это далеко не всегда может дать нужный эффект.

Существует два способа, с помощью которых достигается глубокое тонирование:

1. Ручное окрашивание . При этом используется тампон или старая малярная кисть. Для тампона подойдёт полотняная ткань, которая не должна оставлять на обрабатываемой поверхности волокна.

2. Вымачивание в протраве . Чёткого установленного времени, нужного для выдерживания древесины в протраве, не существует. Дело в том, что это зависит от конкретной древесной породы, а также от её влажности и толщины. Поэтому руководствуйтесь собственным впечатлением от полученного цвета.

Перед тем, как будете протравливать древесину, немного увлажните её.

Все составы для протравливания морилки - подразделяются на три группы. Перечислим их и опишем основные принципы работы с ними.

1. Морилки на водной основе . Их разводят так, как написано на упаковке. Прежде чем начать работу, обязательно проверьте тон на ненужном кусочке древесины. Ведь если Вы сделаете тон светлее, чем нужно, то это можно быстро исправить. А вот более тёмный тон осветлить вряд ли удастся. Перед нанесением морилки покройте пол. Для этого подойдут старые газеты. Морилку нужно наносить кистью в том направлении, в каком расположены волокна древесины. Слегка наклоняете мебель или её элемент и начинаете красить сверху вниз. При этом, чтобы состав не лёг пятнами, не стоит брать на кисть очень много морилки.

2. Масляные морилки. Эту разновидность наносят на древесину, после чего мебель должна просохнуть в течение суток. Чтобы тон получился более тёмным, морилку наносят ещё раз. Когда древесина полностью высохнет, нужно отшлифовать её тонкой наждачкой. Потом протираете поверхность тряпочкой, смоченной в скипидаре.

3. Самодельные морилки. Результат от самодельных морилок ничуть не хуже действия покупных. При этом их огромное преимущество - меньшая стоимость. Далее мы расскажем о том, как можно самостоятельно приготовить морилки. Одно общее правило: краска добавляется в воду, а не вода в краску!

Все составы для протравливания очень токсичны, поэтому используйте для защиты специальную одежду и резиновые перчатки. Хорошо, если Вы будете в респираторе.

Итак. Протравами называют красители, необходимые для глубокого тонирования. Их достаточно много. Это медный и железный купоросы, калиевый и натриевый хромпики, марганцовка, сернокислая и хлорная медь, хлористый кальций, аммиак, квасцы, сернокислое и хлорное железо, цинковый купорос и другие.

Марганцовка хороша для усиления бурого или коричневого цвета древесины. Если сделать смесь из марганцовки и сернокислой магнезии в равных пропорциях, получится оптимальный краситель. Такую смесь нужно разбавлять горячей водой. Благодаря красителям на основе марганцовки древесина сначала окрашивается в вишнёвый, а затем в коричневый цвет. Знайте об одной тонкости: под влиянием солнечного света окрашенная таким способом древесина светлеет.

• Если Вы хотите окрасить строганный шпон в голубой, или чёрный цвет , то его нужно вымачивать в настое железного порошка и дубовых опилок. Для достижения столь интересного эффекта потребуется подождать 5 - 6 дней.
• Собираетесь получить синюю древесину ? Тогда берёте азотную кислоту, разбавленную водой, и засыпаете туда медные опилки. Доводите эту смесь до кипения и наблюдаете, как медные опилки растворятся. Дайте полученному составу остыть и разведите его в равном соотношении водой. Когда закончите вымачивать древесину, то обильно обработайте её раствором питьевой соды. /li>
• Для создания коричневой морилки для дуба, ореха или красного дерева понадобятся кристаллы перманганата калия, вандейковского коричневого или орехового пигмента. Их можно приобрести в специальных магазинах. Кристаллы растворяются в тёплой воде.

Анилиновые краски нужны для получения различных оттенков коричневого цвета. Они продаются в порошке и хорошо растворимы в воде, масле или скипидаре. Чтобы сделать тёмную морилку, нужно смешать бисмарковскую коричневую и вандейковскую коричневую краски. Для этого разводите каждую краску в тёплой воде. В каждый из растворов добавляете по капельке уксуса и 7 мл клея. После этого смешиваете их и смотрите на оттенок: если нужен оттенок светлее, то добавляете больше воды.

Благодаря медному купоросу дуб приобретает серо-голубой оттенок, а тон красного дерева приглушается. Разводите кристаллики медного купороса в воде и покрываете древесину. Особенность медного купороса в том, что эффект от его воздействия проявляется лишь после высыхании древесины.

Нашатырный спирт делает древесину дуба ещё более тёмной. Для этой цели подходит 88%-ный нашатырный спирт. Работать с ним нужно крайне осторожно, лучше на свежем воздухе. Помните о том, что смесь на основе нашатыря спустя час теряет свои свойства, поэтому работайте быстро и не замешивайте сразу большое количество смеси. Вообще добавление капли нашатырного спирта в любую морилку полезно для лучшего прилипания краски к древесине.

По окончании работы обязательно проверьте, чтобы тон окраски был равномерным. Ни в коем случае не должно быть неокрашенных мест. Именно поэтому морилку наносят в месте, которое хорошо освещено. В идеале нужно работать при дневном свете.

Процесс протравливания древесины заканчивается покрытием слоем лака, полировки или воском. Это уже зависит только от Вашего желания.

Крашение древесины и деревянных изделий.

Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов и синевы, пятен, полос и т. д.

Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным,
протравным или проявляемым.
Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися
для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений,
коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить
самостоятельно в домашних условиях.

Техника прямого поверхностного крашения проста.
Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70*С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток
и сливают в рабочую посуду.
Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки,
снимая поднявшийся ворс.
Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета,
наносят красящий состав.
Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5 - 2 часа,
после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс,
листы шпона кладут под пресс.
Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые,

готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации.
Например, смешивают компонент и воду в соотношении
1:1; 2:1; 3:1 (по массе).

Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3.

При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно
размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще

всего естественные красители - бейцы и морилки,
продающиеся в хозяйственных магазинах.
Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя,
готовый к применению.
Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1- 2 мм.

По цвету, морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные.
При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок.
А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.
Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.
Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые
соли органических кислот.
Они окрашивают древесину в яркие чистые тона:
в светло-коричневые - красители N5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17;
в темно-коричневые - N 8Н, 12, 13.

Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми.
Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный.

Распространены также и смесовые красители.
Например: красновато-коричневые - NQ 3, 3В, 4;
красно-коричневые - NQ 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором
уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).

Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен,
сосну, ель, лиственницу.
Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска «Понco» (20 - 25 г на 1 л воды).
В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).
Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%%ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называются протравами.

В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину,
а шпон - насквозь.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина
значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее
5%-ным раствором железного купороса.
Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет,
при их наличии - на поверхности останется черное
или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом.
В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые
галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин.
Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.
Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.

Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде,
нагретой до 70*С.
В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.
Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.
Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:

для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый);

медный купорос 2-4%-ный (под орех);

железный купорос 0,5-2%-ный (черный);

для бука - железный купорос 2 -4%-ный (коричневый);

хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);

для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый);

железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);

для сосны - хромпик 1 - 4%-ный (коричневый);

медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);

для лиственницы - хромпик 2 -4%-ный (коричневый);

железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления З,5%-ной марганцовкой -
золотисто-коричневый.
Древесина березы в З,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды).
Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым,
бук - коричневым.
В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 ОС).
Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок,
приобретает серый, голубой или черный цвет.
При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.
Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор
уксусной кислоты с ржавчиной.
Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.
Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и
всыпав туда медные опилки.
Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются.
Остывший состав разводят водой (1:1).
Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.
Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает
устойчивую красновато-желтую окраску.

Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным
и сернокислым железом, коричневого - хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и сернокислой медью.
Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев,
древесные опилки и др.
Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации.

Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно
протравливают в солевом растворе.
Таким образом, лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.
Отвар из шелухи лука окрасит: светлую древесину в красно-коричневый цвет,

из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый.
Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня.
В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения,
охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.

Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят
в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет,
с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью в алый,
с поташом - в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым

с зеленоватым оттенком.

Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную.
Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.
При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления.

Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в
светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой
с последующим крашением 4%-ным железным купоросом;
в синий цвет - после травления 0,7 -1%-ным хромпиком;
в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания
5-10%-ным нашатырным спиртом.
Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину
1 - 2%-ный железный купорос.

Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,551%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления
0,5-1%-ным карбонатом калия (поташом).
Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8 - 10%-ным раствором
железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается
в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка.
Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи.
Применяют смесевые красители и протравы.
Крашение производят в горяченных ваннах.
Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают
до полного прогревания.
Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем;
древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее.
Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя - не выше 90 ос, холодного - 30-35 ос.
Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Фотоотчёт о небольшом эксперименте по декоративной обработке дерева.

(под катом - полмегабайта фоток и немного текста)

Идея: требуется подчеркнуть фактуру дерева и придать ему вид "старого".
Традиционно это делается при помощи т.н. "морилок" - спиртовых и водяных растворов анилиновых красителей. Работа морилок основана на том, что дерево впитывает краску неравномерно: рыхлые летние кольца сильнее чем плотные зимние. Поэтому после обработки летние кольца становятся ярче.
Спиртовые морилки лучше, но в последнее время их перестали производить, дабы не поощрять суррогатное пьянство.
Недостаток морилок тот, что их трудно найти того колера, который нужен, а если они есть, то продаются ёмкостями не менее поллитра. И, к тому же, морилку с эффектом "старого дерева" найти практически невозможно. Покупатели любят новое, производители любят покупателей.

1) Испытаем традиционный рецепт: раствор марганцовки, примерно половина чайной ложки порошка на две столовых ложки воды.
Когда марганцовка попадает на что-то органическое (на дерево, например) она разлагается с выделением атомарного кислорода, который окисляет (старит) поверхность дерева. Кроме того, образуется чёрная окись марганца, усиливающая эффект "старения".

Правый угол доски (сосна) оставлен чистым, я провёл марганцовкой две полосы: по левому краю и поверху. Там, где они пересеклись, материал (как и ожидалось) побурел сильнее.
Тёмная диагональная полоса - слой лака. Любой лак, даже прозрачный, делает поверхность чуть темнее, это нужно учитывать.

Толстая берёзовая фанера повела себя немного иначе: при склеивании фанеры в прессе, в древесине закрываются поры, поэтому она меньше впитывает протраву и не так сильно темнеет.
Правый конец образца не протравлен, далее к левому протрава ложилась полосами в несколько приёмов, чем левее - тем больше. Исходный цвет виден по волнистой полосе по верхнему краю: это след от клеевого пистолета, под него марганцовка не затекала.

Серая полоса понизу образца - лак (бесцветный аквалак).

Сперва кистью, когда чуть-чуть подсохнет, разравнивается влажным тампоном. Главное на этом этапе - не дать высохнуть раньше времени, полосы убрать очень трудно. Поэтому работать с аквалаками лучше во влажном помещении. Или, как минимум, не оставлять их надолго без присмотра.
Второй и последующие слои лучше наносить тампоном, обмакивая его в лак, и чередуя продольные движения (по волокнам) с круговыми.

Поскольку цвет меня не удовлетворил, продолжаем эксперименты.

2) Экстракт дубовой коры и железный порошок.
Дубовая кора содержит дубильные вещества - в основном танины, которые, реагируя с железом, дают стойкую чёрную окраску. Именно поэтому морёный дуб - чёрный, из-за реакции с железом, содержащимся в природной воде.

Я использовал спиртовую настойку коры дуба (половина литровой банки аптечной коры заливается спиртом доверху и настаивается недели две). Можно использовать отвар, это быстрее, или коньяк - ещё быстрее, но дороже.

По верхней стороне доски провёл кистью полосу "коньяка", тут же посыпал её железным порошком (окалина из-под наждачного круга с заточного участка нашей рембазы) и растёр порошок той же кистью.
На фотографии образец выглядит гораздо лучше, чем в реальности. Но если требуется изобразить "пиратский сундук", который год пролежал в земле, то это то, что нужно.

Здесь левый край отлакирован тем же аквалаком. Стало чуть лучше...

Второй подход: железный порошок был смешан с большим количеством песка. После высыхания верх досочки отлакирован. Если присмотреться к нижней части, видно, что экстракт дуба и сам окрашивает древесину.

Наилучший эффект получается, если дубовый экстракт и опилки вмешивать в лак - полоса сверху получилась от того, что кисть с лаком "растянула" ещё не до конца просохший "коньяк с гвоздями".

3) Хлорное железо!
Если марганцовку сейчас можно и не купить без проблем, то хлорное железо есть на любом радиорынке. Радиолюбители используют его для травления печатных плат.

Те же пол чайной ложки кристаллов на две столовые ложки воды дают светло-жёлтый раствор.
Осторожно, раствор едкий!

Вот что происходит от него с дубовой паркетной плашкой:

Раствор слабый и поверхность плашки отшлифована, поэтому чернота не полна. На торце, где раствор легко впитывается в полы, образуется "радикальный чёрный цвет".

А вот так хлорное железо действует на сосновую доску:

По левой стороне доски проведена полоса дубового экстракта, поверху - хлорного железа.
Поскольку дубильные вещества есть в любом дереве, тёмная полоса осталась и там, где экстракта не было.
Тёмная полоса посредине - лак. Из-за всевозможных реакций результат лакирования таких протравленных поверхностей угадать трудно, приходится экспериментировать.

Поэтому перед нанесением лака травлёную поверхность лучше промыть водой, чтобы убрать остатки протравы.

Второй подход на другой доске: Хлорное железо нанесено по правому краю, экстракт дуба - по нижнему. Видно, что на ЭТОМ образце чистое хлорное железо слабее окрасило дерево, а чистый экстракт - сильнее.
Два куска дерева никогда не будут вести себя одинаково, и с этим ничего не поделаешь. Приходится пробовать на обрезках.

Справа - увеличенный центр доски. Крапинки на левой нижней четверти оставили случайные брызги хлорного железа.

4) Наверное, самый простой и доступный на сегодня способ "проявить фактуру" дерева - использовать аквалак-пропитку.

Лаки бывают классические масляные, нитролаки и лаки на водяной основе. У каждого есть свои преимущества и недостатки. В домашних условиях, если не предполагаются жёсткие условия эксплуатации, проще всего использовать водорастворимые.
Они бывают глянцевые, матовые и даже с добавлением воска, практически всех цветов. И, вдобавок, хорошо окрашиваются любыми водорастворимыми колерами. (для водоэмульсионной краски).

Берём сосновую доску и аквалак окрашенный в цвет "махагон". Для разнообразия наношу лак тряпичным тампоном:

(Я не динозавр, у меня не три пальца. Я так тампон держу).

Даём время лаку впитаться в поры дерева и быстро СМЫВАЕМ водой всё, что не успело впитаться.

Даём высохнуть до полной сухости... и аккуратно, мелкой шкуркой СОШЛИФОВЫВЫЕМ неровности!
Они будут обязательно: при шлифовке дерева на его поверхности остаются ворсинки, которые от лака разбухают и встают дыбом. Кроме того, зимние и летние годовые кольца дерева по разному впитывают воду (и лак!) и после высыхания поверхность снова становится неровной. Ворсинки нужно убрать обязательно, после чернового слоя лака они стали толстыми и жёсткими и легко снимутся мелкой наждачкой.

А с неровностями от годовых колец - есть варианты.
Если требуется получить зеркально ровную поверхность (полка или столешница), то шлифовать нужно наждачной шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. (А ещё лучше - плоскошлифовальной машинкой).
А если нужно сохранить фактуру дерева - то в шкурку нужно завернуть кусок пенополиэтилена, или вообще - шлифовать поролоновой губкой, обмакивая её в наждачный порошок. Летние кольца мягче зимних, и легче стираются, таким образом можно "проявить" фактуру дерева.
Наждачный порошок проще всего получить замочив дешёвую китайскую наждачку в воде.
В любом случае, размер зерна абразива должен быть хотя бы чуть меньше размера неровностей. Поэтому стоит запастись наждачкой разной крупности.

Чередуя несколько раз шлифовку и лакировку цветным и бесцветным лаком, можно довольно точно подогнать цвет заготовки к уже имеющемуся предмету:

5. И наоборот, если дерево слишком уж активно впитывает цветной лак, то нужно загрунтовать его поверхность лаком бесцветным. Для этой цели подойдёт даже клей ПВА, разведенный до консистенции молока.

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

1. Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
2. Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про
3. Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
   Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
4. Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
5. Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
   Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
6. Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
7. Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
8. В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Причины разрушения древесины

Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек - капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин - органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Самый страшный враг дерева - белый домовой гриб. Иногда он напоминает обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц! Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.