Деревянные перекрытия между этажом и мансардой. Варианты утепления потолка в доме с мансардой. Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Отвечаю по-порядку:

1. По закреплению утеплителя. (участки 1-2 и 6-7) Там же у Вас горизонтальная поверхность, я правильно понимаю? Поэтому нужно просто выровнять опилки и именно "просто положить сверху утеплитель" :-), никак его не закрепляя. Утеплитель будет свободно лежать поверх опилок.

Будут ли мокнуть опилки при утеплении эппс (и пенопластом, они практически одинаковые по паропроницаемости). Смотрите, тут вот как получается: сейчас, у Вас через эти опилки проходит влажный теплый воздух из комнаты внизу. Действительно, если мы укладываем сверху эппс или пенопласт (они практически пароНЕпроницаемые), то мы "закрываем" выход влажному воздуху. Конечно, слой утеплителя негерметичный, материал (и пенопласт, и эппс) будут уложены в два слоя, между плитами стыки, через эти стыки воздух сможет выходить. Но негерметичные стыки- это и дополнительные теплопотери. Учитывая все это, лучше (если это возможно) вытащить опилки, положить пароизоляционную пленку , затем положить опилки,затем положить эппс или пенопласт и проклеить стыки плит скотчем. Их (эппс и пенопласт) можно ничем сверху не закрывать , они не набирают в себя влагу, то есть, если даже под крышей будет влажный воздух,- это не страшно.

Если утепляем ватой. Процесс прохождения теплого влажного воздуха через перекрытие происходит так же, как написано выше: воздух проходит через опилки, потом он проходит через вату (она паропроницаемая) и выходит в подкровельное пространство. Вроде бы, всё неплохо, но меня в этом случае смущает этот "свободный проход" влажного воздуха. Объясню подробнее: когда кирпичную стену снаружи утепляют ватой, сверху штукатурят, например,- то влажный воздух тоже свободно (в такой стене нет пароизоляции) проходит через стену. Стена даже в рамках одних суток успевает много раз немного намокнуть- и полностью высохнуть,- и это совершенно нормально. В Вашем случае имеем не стену, а перекрытие, где и опилки, и вата,- паропроницаемые. Я опасаюсь, что, "немного намокнув" они не высохнут полностью (как стена), так как нет прямого доступа солнца и наружного воздуха. Поэтому (извините, что так затянуто, по другому не могу объяснить:-)), в случае утепления ватой , лучше сделать так: убрать опилки, постелить пароизоляционную пленку , положить опилки, положить вату, сверху, на вату- паропроницаемую супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше). Мембрану можно класть прямо на вату.

Примечание. Я правильно понимаю, что у Вас сейчас нет никакой подкровельной гидроизоляции? Просто оцинковка и все, ни пленки, ни рубероида? Просто если бы какая-то гидроизоляция была, то не нужно было бы закрывать вату мембраной. И еще. Кровля из оцинковки- надежная, не спорю, но в случае даже мелкой протечки, без подкровельной гидроизоляции,- вода начнет проникать в стену (там, где крыша примыкает к стене), и стена начнет мокреть.

2. Нужно ли убирать опилки из перекрытия над мансардой (участок 3-5). При любом утеплении (и ватой, и эппс, и пенопластом) лучше убрать опилки, положить пароизоляционную пленку, затем опилки, затем утеплитель. Только вату- накрыть мембраной (как на участках 1-2 и 6-7, выше я описываю), а пенопласт или эппс- можно не накрывать.

3. Что такое специальная минвата под штукатурку. Позиции минеральной ваты отличаются по плотности и по сферам применения. Вам, если Вы решите фронтон из бруса утеплять ватой, и сверху штукатурить,- нужна позиция минеральной ваты с плотностью от 135 кг\м3 и выше. Материал должен быть предназначен для внешних штукатурных работ, это нужно оговорить при покупке.

Можно, утеплившись, не штукатурить по утеплителю, а зашить утеплитель облицовкой. Тогда нужно применять вату (можно минеральную плотность 45-50 кг\м3, можно из стекловолокна, плотность 14 кг\м3) , сверху на вату монтировать ветрозащитную супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше), затем облицовку (сайдинг, вагонка и тд).

4. Да, Вы совершенно правильно поняли. Если утеплять в дальнейшем первый этаж, то можно пользоваться цифрами для второго этажа.

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.

Мы отвечаем:
К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.
Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются - гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй - изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе - пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
негорючесть;
выполнение заливки в сжатые сроки;
быстрое затвердение;
устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
небольшой вес;
стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
влагостойкостью;
хорошими звукоизоляционными показателями;
прочностью;
инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, дабы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить мансарду своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при теплоизоляции этажа под кровлей.

Подробная технология утепления

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Теплоизоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет свои технологические особенности, далее подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление пола мансардного этажа

Пол на мансардном этаже по сути межэтажное перекрытие, отделяющее нижние помещения от крыши. Соответственно, здесь главные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но с эффективным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей перекрытия. Если это бетонная плита, целесообразно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить по периметру демпферную ленту, чтобы была возможность для естественного расширения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще, здесь устраиваются лаги, поэтому и утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

обрабатываем черновой пол антисептиками, на 2 раза;
монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
укладываем пароизоляционную мембрану, здесь актуален пергамин, изоспан, прикрепляем к лагам степлером, стыки внахлест;
кладем между лаг утеплитель: листовой по вашему выбору, минвата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и пр.
закрываем утепление верхним пароизоляционным слоем;
настилаем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, которое лучше делать с воздушным зазором – на лаги набивается перпендикулярно обрешетка из брусков, обработка антисептиками и противопожарными препаратами обязательна;
финишная отделка пола.

Важно: Края материала для гидро- и пароизоляции должны заходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Теплоизоляция потолка

Потолок в мансардном этаже бывает крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то ее так же необходимо утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм выше, чем вы планируете сделать потолок. Далее из брусков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же крепится через каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под потолком есть поперечные балки, то материал для утепления можно положить на них.

Внутрь обрешетки укладывается утеплитель, здесь актуальны мягкие плиты, незначительные по весу, например, минвата. Ее необходимо затолкать между обрешеткой, разровнять, подогнать плотно стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от влажности из помещения. После чего потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерой или вагонкой, блокхаусом, брусом, выбор зависит от стилистики помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона подчердачного этажа для последующего утепления

Как лучше утеплить стены этажа под крышей

Стены мансардного этажа можно условно разделить на боковые (небольшой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые несущие конструкции. Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но утепление имеет свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, ее лучше крепить с помощью брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить технологический зазор между стенами (кровлей) и утеплителем.

Полезно знать: Если кровля мансардного этажа из волнообразного материала, то достаточно вентиляционного зазора в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить промежуток в 50 мм.

Поверх брусков укладываются листы утеплителя, чтобы мансарда не была холодной, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм. Утепление стен этажа целесообразно делать по комбинированному способу. Первый ряд теплоизоляции укладывается плотно между стропил или балок фронтона. Нарезаем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями утеплителя так же оставляем вентиляционный зазор, если стропила тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них кладем второй слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры желательно проклеить скотчем. Далее все укрываем пароизоляцией, для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольгированная мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения. Прибиваем степлером, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж финишной отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если выбирать, какой утеплитель лучше для мансарды, то здесь нужно предусмотреть сразу несколько критериев: устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, экологичность, пожаробезопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и финансовая сторона вопроса. Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких востребованных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления этажа под скошенной крышей

Важно: Для качественного утепления чердачного этажа, рекомендуется использовать утеплители, у которых коэффициент теплопроводности ниже 0,05 Вт/м*К.

Утепление мансарды своими руками, видео, какие преимущества при теплоизоляции материалом роквул.

Пенопласт

Утепление пенопластом мансарды – бюджетно, просто в монтаже, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции. Из недостатков — невысокая паропроницаемость и горючесть. Со временем, при усыхании стропильной системы сводится на нет утепление мансарды пенопластом, отзывы говорят о том, что между листами и балками появляются зазоры, и как следствие – сквозняки.

Посмотрите ролик, как выполняется утепление мансарды пенопластом, видео демонстрирует поэтапный процесс монтажа теплоизоляции.

Полистирол

Пенополистирол более усовершенствованный материал относительно пенопласта, плиты удобны в работе, не боятся влажности и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостков холода. Но экструдированный пенополистирол, как и пенопласт деформируется при попадании ультрафиолета, горюч, поэтому им не рекомендуется утеплять мансардные этажи деревянного дома.

В ролике подробно рассказано, как утеплить мансарду, видео поможет правильно выполнить теплоизоляцию.

ППУ

Если задать вопрос специалистам, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то многие из них посоветуют напыление ППУ. Конечно, без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция получается прочная, долговечная, без стыков. Это своего рода термос, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения. Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые наилучшие, имеет и значимые недостатки, такой пирог боится эфиров, кислот высокой температуры.

Посмотрите работу специалистов, как делается утепление мансарды, видео подробно демонстрирует способ напыления.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции. Минеральная вата влагостойка, негорючая, имеет высокие показатели по звукоизоляционным характеристикам, что особенно актуально, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, прост в монтаже, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на участках под уклоном.

Эковата

Эковата – это обработанная особым образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, паропроницаема, устойчива к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность при помощи специального оборудования, что затрудняет монтаж своими руками. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом чердачном этаже.

Конечно, 100-200 мм утеплителя – это рекомендуемая толщина слоя. Реальная же может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя. Грамотное утепление значительно сокращает затраты на энергоресурсы при обогреве и кондиционировании дома.