Парник из навоза своими руками. Теплые грядки в теплице своими руками: устройство, формирование, полезные советы. Видео – Изготовление арочного парника за час

Микроорганизмы, разлагающие при наличии воздуха различные органические материалы, выделяют тепловую энергию. Эти органические материалы называют биологическим топливом (биотопливом). При активной жизнедеятельности микроорганизмов температура биотоплива может достигать 65-70°С. Горячее биотопливо используется для повышения температуры почвы в парниках и теплицах.

К сведению : Биологическим топливом может быть любое органическое вещество, выделяющее тепло при своем перегнивании.

Обогрев теплицы. Виды биотоплива

Конский навоз . Лучшим считается соломистый конский навоз с влажностью 70-80%. В первые же дни после набивки парников температура конского навоза повышается до 65-75°С, через неделю падает до 30-35°С и на этом уровне держится довольно долгое время (50-70 дней), после чего снижается до 20°С и так сохраняется два и более месяцев.

Если в биотопливо добавить торф, температура снижается, но продолжительность «горения» увеличится.

Коровий навоз в сравнении с конским более плотный и влажный и обладает меньшей воздухопроницаемостью.

Он беден азотом (около 0,4%). Добавление к нему значительных количеств соломы, половы, древесных опилок улучшает его качества. Коровий навоз трудно разогревается. Максимальная отметка (40-45°С) достигается через 18-20 дней после набивки парника; приблизительно через месяц температура падает до 20°С и на этом уровне, постепенно снижаясь (до 12-15°С), держится почти 2 месяца.

Важно: Помимо низкой температуры горения коровий навоз имеет еще один недостаток, который проявляется довольно часто – это развитие различных пластинчатых грибов, которые, отмирая, загрязняют плодовыми телами овощи и вызывают их гниение.

Овечий, козий и кроличий навоз – самые сухие виды навоза (содержат около 65% воды), рыхлые, богатые азотистыми веществами (около 0,85%). Наибольшая температура нагрева 50-55°С. Нагреваются медленнее конского (на 10-14-й день), после чего в течение месяца температура понижается до 15-20°С и остается на этом уровне около 55 дней. Качество этого навоза как биотоплива можно улучшить, смешав его с измельченными растительными остатками или другими видами навоза.

Свиной навоз мало пригоден для обогрева из-за трудности разогрева, большой влажности и недостатка азотистых соединений. Его можно использовать как биотопливо только в поздних парниках в смеси с другими органическими материалами.

Заменить биотопливо может смесь из 10 кг соломы, 3 кг сернокислого аммония, 1 кг суперфосфата, 0,3 кг гашеной извести. Несколько слоев штабеля из соломы пересыпают смесью названных химикатов и увлажняют водой. Смесь разогревается через 5-6 дней, и ее можно заносить в парник.

В качестве биотоплива применяют навоз животных в смеси с рыхлящими материалами (торфом верховым, листьями деревьев, соломой), отходы деревообрабатывающих предприятий (опилки, стружки, щепки, кора), бытовые органические отходы, городской мусор, состоящий из органических отходов.

Городской мусор как биотопливо заслуживает большего внимания овощеводов. Обычно влажность его ниже влажности конского навоза и варьируется от 40 до 70%. Реакция щелочная. Максимум температуры при горении городского мусора – 60-65°С, и достигается на 10-20-й день, но в течение следующих 7-10 дней быстро падает до 30-35°С, оставаясь на этом уровне до 70 дней с момента начала микробиологического процесса разложения.

Опилки древесные содержат очень мало азота (0,05%), имеют кислую реакцию (рН 5-5,6) и невысокую влажность (35-40%), очень рыхлые. При небольшом увлажнении и уплотнении опилки начинают «гореть», но дают сравнительно низкую температуру. Употребляются обычно в смеси с более плотными материалами.

Листва древесных и кустарниковых пород имеет небольшой процент влаги и почти нейтральную реакцию. В чистом виде развивает невысокую температуру, но держит ее долгое время, поэтому употребляется в различных смесях. .

Торф в чистом виде обладает обычно кислой реакцией; влажность его различная. Самостоятельно разогревается слабо и употребляется в качестве рыхлящего компонента. Торф, используемый на подстилку животным, – хороший материал для улучшения различных видов биотоплива.

Биотопливо заготавливают осенью. Чтобы предохранить биотопливо от горения до начала использования, его укладывают в штабеля, утрамбовывают и тщательно утепляют соломой, опилками или торфом, чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше времени. В уплотненном состоянии горение биотоплива не начинается или оно проходит очень слабо.

На заметку : При укладке биотоплива в штабель целесообразно смешивать навоз с древесными и бытовыми отходами, а также добавлять азотистые питательные вещества.

Весной, непосредственно перед использованием, биотопливо разогревают. Для этого его перемешивают, поливают водой и навозной жижей и вновь укладывают в штабель, но уже рыхло, внутрь штабеля закладывают горячие камни или горящий уголь. Через несколько дней, когда биотопливо начинает гореть и его температура повышается до 50-60°С, его можно использовать для обогрева защищенного грунта. При этом необходимо учитывать, что своего максимального значения температура внутри штабеля достигает примерно через неделю, а затем она постепенно понижается.

К сведению : Горение биотоплива продолжается 40-60 дней, однако в ряде случаев выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Горячее биотопливо вносят в грядки парников и теплиц. Для этого из грядок вынимают слой плодородной почвы, биотопливо равномерно, рыхлым слоем укладывают на дно котлована, слегка уплотняя вдоль стенок. Расход биотоплива составляет 0,3-0,4 м 3 для обычных укрытий, парников и теплиц и 0,5-0,6 м 3 для котлованных парников и теплиц на 1 м 2 площади грядки. На горячее биотопливо насыпают плодородную почву слоем 20-25 см. Слишком большое количество почвы является нежелательным, так как при толстом слое почвы биотопливо уплотняется, к нему затруднен приток воздуха и оно перестает гореть. После выравнивания поверхности грядки почве дают прогреться, после чего производят посев или посадку растений.

Обогрев теплицы биотопливом. Преимущества и недостаток

Основными преимуществами использования биотоплива в качестве источника тепла для сооружений защищенного грунта является возможность утилизировать бытовые и древесные отходы, а также улучшить газовоздушную среду для выращиваемых растений, так как в процессе разложения органических материалов выделяется большое количество углекислого газа. Еще одним преимуществом использования биотоплива является то, что оно не только согревает почву, но служит также органическим удобрением для выращиваемых растений. При использовании биотоплива урожайность огурцов и помидоров повышается.

Биологический обогрев имеет один существенный недостаток, который заключается в невозможности управлять тепловым режимом и поднять температуру почвы в сооружении до требуемого уровня.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

На грядках, где посеяны многолетние или подзимние культуры, тонким слоем можно рассыпать торфяную крошку или золу и накрыть их черной пленкой, чтобы быстрее получить с них раннюю зеленную продукцию. Точно также поступают, если на подготовленных с осени грядках вы хотите как можно раньше посеять салатную горчицу, салат, редис, пекинскую капусту, укроп и другие зеленные культуры.
Особенно много работы в марте в парниках. Прежде всего их необходимо очистить от льда и снега, продезинфицировать 10%-ным раствором каустической соды, если вы не сделали этого осенью, а также поднести к ним биотопливо, если оно лежит довольно далеко от них.
Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.
Конский навоз – лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через месяц его температура снижается до 30 градусов.
Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Максимальная температура горения достигает 45-50 градусов, но она быстро снижается. Качество коровьего навоза значительно повышается при смешивании его с рыхлящими материалами, которые добавляют в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.
Свиной навоз влажный и холодный. Используется он так же, как и коровий, в смеси с другими рыхлыми материалами.
Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60°С и сохраняет ее 45-50 дней.
Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, чтобы они не разлетались их сверху накрывают землей, старой пленкой или досками.
Затем навоз необходимо разогреть. Для этого его перебрасывают вилами на полметра в сторону, чтобы взрыхлить, укладывают рыхло в штабель высотой до 1,5 метров, ни в коем случае не уплотняя его, иначе он не разогреется.
Чтобы быстрее разогреть навоз, в штабеле обычно делают ямку глубиной около полуметра и заполняют ее конским навозом. Если конского навоза нет, то горячие очаги в навозном штабеле можно создать кипятком, нагретыми на костре камнями или негашеной известью, политой водой. После этого штабель укрывают соломистым навозом или торфяной крошкой.
Когда весь штабель нагреется, его перекладывают второй раз и через 2-3 дня закладывают в парник. Чем более рыхло будет уложен в теплицу навоз, тем быстрее он и «загорится». А набивать парник не разогретым навозом нельзя.
Перед набивкой парника биотопливом на его дно необходимо положить опилки, сухие листья, соломистый навоз слоем около 10 см, чтобы хорошо изолировать горячий навоз от промерзлой земли и обеспечить ему свободный приток свежего воздуха.
Затем горячий навоз укладывают слоями, тщательно поправляют его по краям и углам и немного уплотняют, чтобы не образовалось никаких провалов. При этом на дно необходимо положить более холодный навоз с краев кучи, а сверху – более горячий навоз. А перегоревший (серый) навоз следует отбросить, т.к. для набивки парника он не пригоден.
Затем парник накрывают рамами и утепляют матами. Хорошо «горящий» навоз за 3-5 дней дает приличную осадку. Его подравнивают и подсыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост разных грибов.
Затем на навоз укладывают слой древесных опилок или торфяной крошки толщиной 4-5 см и только потом сверху насыпают парниковый грунт слоем 10-20 см или ставят ящики с посеянными в них семенами на рассаду.
Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля, физические свойства которой улучшают добавлением в нее листового и навозного перегноя, торфа и речного песка.
Если навоз не засыпать слоем опилок или торфяной крошки, то на него не следует ставить посевные ящики, поскольку выделяющийся аммиак способен погубить всходы. А торф, опилки и земля хорошо поглощают пары аммиака.
В момент засыпки между землей и рамами должно оставаться пространство не более 7-8 см, но по мере оседания биотоплива это расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.
Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой навоз увлажняя горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.
Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.
Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55 градусов. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.
Парник набивают горячим навозом после очистки от снега и льда. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промерзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.
В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, по краям – чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке его добавляют.
Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, и посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.
Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она постепенно понижается. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.
Если навоз трудно достать, то парник делают на солнечном обогреве. В этом случае котлован рыть не следует, короб парника надо разместить на солнечном месте на плодородной перегнойной почве. При этом северная сторона обвязки парника должна быть на 12-15 см выше южной, тогда растения будут оптимально освещены солнцем.
Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой, перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.
При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленых культур (редис, лук, укроп) – 10-15 см, а для огурцов и помидоров – 20-25 см.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Очень удобны для этих целей бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.
Ну, а эпицентр огородных событий сейчас находится на вашем подоконнике. Самое главное – это надо следить, чтобы рассада не вытянулась. Поэтому поливать ее надо по возможности реже, но не допуская сильного пересушивания почвы, и поставить ее на светлое и прохладное место. Это затормозит быстрый рост и позволит получить крепкую рассаду.
А теперь о цветах. Если у вас на участке растут розы, то очень важно в теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимется выше нуля градусов, проветрить укрытые каркасами или ящиками розы. Для этого с торцевых сторон укрытия отбросьте снег и приподнимите на день укрывающий материал. Но не забудьте на ночь укрытие опустить. Такое проветривание поможет предотвратить выпревание роз и развитие опасных грибных заболеваний.
Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу. Вспомните, что в течение всей зимы разные специалисты советовали вам на страницах нашей газеты о разных овощах и сортах, о их преимуществах и недостатках, т.к. пора зимних раздумий на огородную тему подошла к своему финишу.
И последнее. Пока еще на участке много снега, им необходимо заполнить бочки, т.к. в апреле вода понадобится при посадках в теплице и при ранних посевах на участке, особенно если будет ранняя весна.
А от теплиц и парников надо, наоборот, отвести воду. Для этого заранее в теплые дни надо сделать отводные канавы. А на склонах, наоборот, необходимо сделать поперечные полосы, чтобы задержать воду, когда начнет таять снег.

Набивать парники навозом в раннее время нужно как можно рыхлее. На дно парника кладут сухой холодный навоз, в середину - горячий, заранее разогретый в кучах. Сверху опять можно добавить сухого холодного навоза. Высота набивки - под самые стёкла рам.

Набитый навозом: парник тотчас укрывают рамами и матами, из расчёта два мата на одну раму. Маты заходят друг на друга, а крайние рамы покрывают не только вдоль, но и поперёк сверху старыми матами. Если навоз в парнике хорошо разгорается, то через два-три дня можно заметить, как пробивающийся сквозь щели между рамами пар оседает на матах. В этот момент нужно приступать к насыпке земли. Не следует допускать, чтобы навоз в парнике долго горел и сильно осел до насыпки земли и до посева. Тепло следует сохранять для растений.

Если после набивки парника навоз в нём не разгорается, а затухает, необходимо установить, почему это происходит. Причин бывает много. Горение прекращается в сильно промёрзших парниках, требующих большого количества тепла на обогрев стенок и дна, особенно если на дно не был положен изолирующий слой сухого холодного навоза. Сильные ветры во время набивки и сразу после неё уносят много тепла, прекращая жизнедеятельность бактерий. Набивка прогоревшим в штабелях навозом, уже потерявшим значительную часть своих теплотворных свойств, ведёт к охлаждению парника. Наконец, парник может быть залит талон водой. Поэтому во время очистки парников снег должен быть удалён на, такое расстояние, чтобы вода при его таянии не могла попасть в парники.

Установив причину затухания навоза в парнике, необходимо принять меры к тому, чтобы он разгорелся. Способов для этого несколько. В остывший парник через проделанные отверстия вливают горячую воду. Разрывают навоз и помещают в него горячие камни. Если навоз всё же не начнёт разгораться, парник должен быть перебит целиком или частично. При сплошной перебивке из-под всех рам удаляют часть остывшего навоза и добавляют свежего горячего. В более тёплое время ограничиваются перебивкой только крайних рам. В этих рамах холодный навоз заменяют горячим. Тепло из крайних рам, распространяясь по всему парнику, возбуждает жизнедеятельность бактерий, и парник весь начинает разгораться. Если парник потух из-за того, что в него попала вода, её нужно немедленно удалить. Для этого рядом с парником, поперёк его направления, роют канаву, через которую отводят воду. Можно делать около парника приёмник для воды и вычерпывать из «его воду вёдрами по мере накопления. Если вода совершенно прекратила процесс горения навоза в парнике, его необходимо перебить целиком или частично.

По мере того как навоз разгорается, парники засыпают землёй. Для этого снимают маты и рамы, сглаживают навоз ляполкой и осторожно насыпают землю.

Капусту лучше всего высевать на смеси из дерновой земли с перегнойной или лиственной. Если дерновая земля плотная, глинистая, перегнойной земли примешивают 50%. Чем рыхлее дерновая земля, тем меньше следует добавлять перегнойной. Смешивают землю в парнике. Берут носилки дерновой земли и затем, носилки перегнойной. Слой смеси должен достигать 10 сантиметров. Когда комки растают, землю перемешивают лопатой или вилами и разравнивают граблями. Если погода тёплая и земля хорошо нагрелась, тут же производят посев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

В зависимости от конструкции парник может быть:

арочный;
двускатный;
односкатный;
заглубленный.

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Материалы для изготовления парника

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

деревянные бруски и доски;
пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
сотовый поликарбонат;
стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Материал	Достоинства	Недостатки
	Достаточная прочность, дерево выдерживает значительные нагрузки. Низкая теплопроводность, остается теплым даже в заморозки. Можно использовать с любым покрытием.	Гниет, требует пропитки антисептиками. Сложно дезинфицировать. Не подходит для арочных конструкций.
	Простой и быстрый монтаж. Хорошо моются, не подвержены гниению. Не рвут пленку. Обладают низкой теплопроводностью.	Невысокая прочность. Нельзя использовать со стеклянными рамами.
	Высокая прочность, выдерживает значительные нагрузки. Не подвержен гниению. Легко мыть и дезинфицировать.	Быстро остывает, создает холодные участки. Острые края рвут пленку.
	Невысокая цена, большой выбор. Быстро монтируется и снимается. Подходит для капитальных и временных укрытий.	Невысокая прочность, рвется и провисает. Не очень хорошая теплоизоляция.
	Хорошая теплоизоляция при небольшом весе. Легко монтировать на любой тип парников. Хорошая светопроницаемость. Относительно высокая прочность.	Боится механических повреждений и царапин, требует аккуратного обращения. Достаточно высокая цена.
	Хорошая теплоизоляция, высокая светопроницаемость. Прочность к статическим нагрузкам, устойчивость к царапинам, долговечность. Выносит значительные перепады температур.	Хрупкий материал, при ударах бьется и требует замены. Большой вес, необходим прочный каркас и деревянные рамы.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

Расчет размеров парника

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Односкатный парник: а) - общий вид, б) - вид сбоку

Выбор и подготовка места под парник

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Парник из дуг с пленочным покрытием

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
антисептик для древесины;
уголки и гвозди или саморезы;
обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
проволока для стяжек, лучше в изоляции;
пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Шаг 6. Отделка торцов . Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Шаг 7. Крепление пленки . Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Видео – Изготовление арочного парника за час

Парник из дерева и поликарбоната

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
антисептик для древесины;
уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
пленка или укрывной материал для ската;
электролобзик или ножовка;
шуруповерт;
измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Шаг 2. Установка и обработка каркаса . Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

По размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Цены на армированную пленку

армированная пленка

Заглубленный парник из старых рам

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

деревянный брус для основания;
брусок и поликарбонат или ;
солома или торф для теплоизоляции стенок;
навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Шаг 1. Обустройство траншеи . К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. Кроме тепла воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом. Аэробные микроорганизмы, разлагающие различные органические материалы при доступе воздуха, выделяют тепловую энергию.

При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72 градусов. Поэтому процесс разложения микроорганизмами биотоплива с выделением тепла условно называют горением. Горячее биотопливо используют в защищенном грунте для поддержания температуры на требуемом уровне.

Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, очень быстро разогревается течение недели до 60…70 градусов, затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое весь вегетационный период. Однако чаще всего любителям-овощеводам приходится использовать любой вид навоза - коровий, овечий, свиной. По сравнению с конским навозом они более холодные и тяжелые, разлагаются медленно, температура горения ниже и держится не столь продолжительное время.

При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость (сухую торфокрошку, опилки, лузгу, корьё).

В качестве биотоплива используют древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру и к ним лучше подмешивать коровий, свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей, чтобы не разлетались.

Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяк.

Можно использовать измельченную солому с добавлением 0,6% раствора мочевины. Солому хорошо перемешивают и после насыщения складывают в штабель.

В качестве биотоплива пригодны так же, домовые отходы - кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30…40% бумаги и тряпья. После перепревания он приобретает однородный характер и хорошо рассыпается.

Успешно применяют также лузгу, костру и так называемое сухое биотопливо, увлажненное перед закладкой в парник горячей водой, а еще лучше навозной жижей. Увлажненный материал перемешивают и рыхло укладывают в кучу высотой до 1 метра. Через 3…4 дня это биотопливо разогревается, им можно набивать парник или теплицу.

Навоз или другое биотопливо, заготовленное с осени, нужно правильно хранить. Наиболее известен холодный способ хранения, предохраняющий биотопливо от излишнего перегрева. При этом навоз складывают в штабель высотой 2 метра и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. Затем его укрывают торфом, соломой, травой, листьями, опилками.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в парник, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. Чтобы навоз быстрее разогрелся, в середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 30…70 градусов в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо хорошо разогревается при наличии азотистых питательных веществ. Поэтому, если используют древесные опилки, их желательно полить навозной жижей или мочой животных. Хороший эффект оказывает перемешивание навоза с древесными отходами. Активная деятельность микроорганизмов возможна при достаточном содержании влаги. Поэтому при необходимости биотопливо увлажняют.

Набивать парник или весеннюю теплицу нужно, предварительно очистив от снега. На дно парника или траншеи теплицы кладут опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хворост слоем 10 сантиметров для улучшения тепловых условий. При ранней набивке биотопливо в парник укладывают более рыхло: с краев - холодный и соломистый навоз, в середину - горячий и сверху - опять холодный и соломистый. Полностью перепревший навоз отбрасывают.

На горячее биотопливо насыпают плодородную землю слоем 15…18 сантиметров для выращивания рассады. Если рассада выращивается в горшочках, то слой земли уменьшают до 7…8 сантиметров. При выращивании овощных растений толщина земляного слоя должна быть доведена до 20 сантиметров. После выравнивания поверхности необходимо дать возможность земле прогреться, после чего производить посев или посадку растений.

При использовании биотоплива следует иметь в виду, что максимума температура внутри штабеля достигает примерно через неделю после его разогрева, затем она постепенно понижается. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2…3 месяцев и более.

Биологический обогрев позволяет утилизировать отходы в качестве источника тепла и улучшать воздушно-газовую среду для растений, поскольку в процессе разложения органических материалов выделяется большое количество углекислого газа, используемого растениями при фотосинтезе. После использования биотоплива в качестве источника тепла его применяют как органическое удобрение в открытом и защищенном грунте.

Биологический обогрев имеет существенный недостаток. Он не позволяет управлять тепловым режимом, если возникает необходимость поднять температуру до требуемого уровня.

Характеристика различных видов биотоплива.