Сделать лодку своими руками чертежи и описание. Чтобы начертить схему, нужно иметь. Начинаем с чертежей

Разработка и появление такого необычного проекта обусловлены повсеместным интересом любителей плаваний под парусами к морской старине. Небольшой и мелкосидящей (осадка 1,5 м), но достаточно мореходной крейсерской яхте, рассчитанной на дальние плавания экипажа из 8-9 человек, приданы некоторые черты, характерные для парусников XVIII - начала XIX столетия - времени расцвета парусного флота. Вместе с тем проектом предусмотрено использование современных материалов и конструкции корпуса, а также технологических приемов, применяемых в наши дни...

Рангоут судна спроектирован с учетом основных особенностей судостроения времен парусного флота: сохранены «классические» пропорции и принципы вооружения. В старину мачты малых судов изготовлялись чаще всего цельными или же набирались из хорошо подогнанных одна к другой частей - штук, скрепляемых снаружи вулингами (обвязкой прочным тросом) через 800-1000 мм...

С некоторого времени для меня стали затруднительными и операции с 48-килограммовым «Вихрем» - переноска его от места хранения к лодке, навеска на транец, снятие с лодки и т. п. Появилась мечта о неторопливом водоизмещающем катере с экономичным стационарным двигателем, с каютой, которая защищала бы от дождя и ветра. Так и появился представленный на фото и эскизе катерок, оснащенный четырехтактным карбюраторным двигателем «УД-25» с воздушным охлаждением...

Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально.

Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, - и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются самодельные лодки из фанеры, узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Чем хороши

Во-первых, фанера - это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает.

В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера - это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа "ВИАМ-Б/3" и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет ("ВИАМ-Б/3"), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства "АК-20". Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек - 5х2 сантиметра).

Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.

Для постройки лодки использовалось:
Два листа фанеры толщиной 4мм
3кг эпоксидной смолы с отвердителем
18 м сосновой рейки
6 метров квадратных стеклоткани
Пропитка, морилка, лак, краска и другие мелочи

Особо сложного проекта лодки как такового не было, вся информация по выкройке деталей была найдена в интернете. Началось все с скейки двух листов фанеры стык в стык. На тот момент не было стеклоткани и два листа были склеены только на эпокидную смолу, снизу была проложена полоска из такой-же фанеры. Стык прижат тем что потяжелее, старыми аккумуляторами.

После того как смола застыла начался раскрой листа. Клеил на обыкновенную смолу купленную а магазине из коробочек (ЭДП). С краёв фанеры расчерчены борта. Край фанеры низ борта, для того чтобы пришить к дну без зазоров отметил высоту кормы, носа, середины борта, приложил к трём точкам реечку и обвёл карандашом. По низу отметил угол атаки носа и кормы.Получившиеся детали скрепил по носу и корме пластмассовыми стяжками, вставил рейку посередине. На оставшейся фанере, используя борта как шаблон было очерчено дно лодки.

>

Дно так-же было пришито на стяжки, для удобства пришивания лодка поднята на табуреты.

>

После сшивки всех деталей стыки были промазаны эпоксидной смолой, в которую в качестве загустителя была добавлена древесная пыль после распиливания фанеры. Так-же была вкленена рейка для формирования носа лодки.

>

После затвердения смолы все стяжки были срезаны, и все отверстия были снова промазаны эпоксидной смолой.

>

Лодка обрела свой вид и уже стала довольно прочной на ощупь, но это только начало.

>

>

Реечки по бокам легко гнуться, главное хорошо прижать на время схватывания смолы. Наклеены рейки с обеих сторон.

>

>

Все детали подгонялись по месту и так-же всё склеивалось на эпоксидную смолу

>

На этом этапе сама лодка практически готова, правда как оказалось лавочки высоковато сделаны, но это поправимо.

>

Следующий этап это работа со стеклотканью для придания прочности всей конструкции. Для этого было куплено 6 кв. метров стеклоткани, которая была отожжена на инфракрасной горелке.

>

Фото этапа обклейки лодки стеклотканью не делали, по-этому сразу готовый результат. Смола на время высыхания была обтянута пленкой, что не нужно было делать, но так посоветовали.

>

Изнутри лодка покрыта пропиткой-морилкой под тиковое дерево. Снаружи и изнутри по два слоя алкид-уретанового лака с ультрафиолетовой защитой так-как эпоксидка очень сильно портится на солнце.

>

>

Первые ходовые испытания лодки. Сидеть на высоких скамейках оказалось неудобно, поэтому сидел на подкладке 10 см на дне лодки.

>

Испытания показали что лодочка оказалась слишком вёрткая. Для более менее стабильной курсовой устойчивости пришлось отсаживаться чтобы загрузить корму, и решено было вклеить киль, сидеть на мной задуманной высоте на баночках не получится, подложил под зад кусок пенопласта, так и катаюсь пока. Киль сделан из реечек и обработал рубанком, покрытие эпоксидкой.

>

Весло так-же склеено из реечек

>

>

Для перемещения к водоёмам к которым не было возможности подъехать на бусике сделал съёмную, быстросборную тележку.

>

>

Лодка из фанеры своими руками, чертежи и этапы ее постройки.

Посмотрим на рисунок представленной модели в разрезе:

Брештук – деревянный брус 114х60 (мм)
шпангоут – фанера толщиной 16 (мм)
ахтерштевень – фанера толщиной 16 (мм)
кильсон – деревянный брус 30х80 (мм)
дно – фанера толщиной 6 (мм)
борт – фанера толщиной 6 (мм)
ручка – хромированная трубка диаметром 16…20 (мм)
пол – строганная доска 20х100 (мм)
палуба – фанера толщиной 6 (мм)

Немного об используемом материале:

Конструкционная фанера
два типа размеров: 6х1500х3000 (мм); 16х1525х1525 (мм)
продольное расположение волокон
степень качества «Е»
шлифованная с одной стороны «Ш1» (6х1500х3000)
нешлифованная «НШ» (16х1525х1525)
классификация к воздействию влаги «ФБ» или «БС»

Габаритные размеры лодки из фанеры

Начнем работу с изготовления: брештука; пяти шпангоутов; ахтерштевня; кильсона

Установим на штапеле и закрепим брештук; пять шпангоутов; ахтерштевень

Вставим в пазы кильсон, предварительно смазав плоскости касания клеем, и дадим конструкции высохнуть.

Возьмем картон и изогнем его вдоль плоскости бортов и нарисуем контур борта.

Возьмем картон и изогнем его вдоль плоскости дна и нарисуем контур дна.

Убедившись в точности обмеров контуров, перенесем их на фанеру и аккуратно вырежем. У нас должно получиться четыре детали – две левых и две правых, причем правые детали – это зеркальное отражение левых.

Крепление начинаем с днища.

Латунными или оцинкованными шурупами и эпоксидным клеем закрепим детали, вырезанные из фанеры, к каркасу конструкции. После отвердения клея, контур выровняем шлифовальной машинкой.

Аналогично крепим борта.

Стыки фанерных деталей крепим следующим образом:
1. Просверлим вдоль стыков, на одинаковом расстоянии, сквозные отверстия диаметром 3 (мм).
2. В отверстия вставляем капроновый шнур.
3. Стягиваем детали между собой.

После отвердения клея, контур и поверхности стыков выровняем шлифовальной машинкой.

Сверху по аналогии, закрепим палубу. Поверхности стыков выровняем.

Произведем оклейку всех стыков двумя слоями стеклоткани и дадим ей засохнуть.

Не повредит, если проведете обработку стеклотканью всего корпуса.

Окончательно обработаем корпус и окрасим в интересный цвет.
Для жесткости конструкции, снизу сиденья, укрепим деревянные бруски с обеих сторон.
На пол уложим доски. Сверху палубы установим металлические ручки.
Лодка из фанеры своими руками изготовлена:

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

• Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
• Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
• Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
• Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.

Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

• Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
• Несколько досок, лучше дубовых.
• Стеклоткань.
• Шпаклёвка.
• Водостойкий клей.
• Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
• Водостойкая эмаль или масляная краска.
• Саморезы.
• Гвозди.
• Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

• Электролобзик.
• Элеткрорубанок.
• Шуруповёрт.
• Циркулярная пила.
• Шлифмашинка.
• Рубанок.
• Ножовка.
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Отвёртки.
• Металлическая линейка.
• Стамеска.
• Шпатели.
• Кисти.
• Струбцины.
• Набор для черчения.
• Миллиметровая бумага.
• Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.

Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

• Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
• В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
• На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
• В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
• С помощью лекал вычерчивается само днище.
• Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».

Склейка на "ус" - самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.

Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.

При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.