Монтаж двухскатной крыши: устройство, расчёт, стропильная система. Стропила двухскатной крыши своими руками — делаем правильный каркас с правильным расчетом Конструкция двускатной крыши 10 12

Примерно так фиксируется мауэрлат:

Так крепятся стропила с предварительным сверлением:

Так крепится обрешетка:

Одна из самых простых кровельных конструкций - это двухскатная крыша: своими руками ее может возвести даже неспециалист. Как рассчитать конструкцию и возвести каркас кровли? В свое время мне пришлось освоить методику постройки таких крыш. Поделюсь опытом с вами.

Типы стропильных систем

Двускатная кровля - одна из самых древних. Она представлена двумя плоскими скатами, которые смыкаются в верхней части по одной линии. Нижние края скатов опираются на стены дома, которые обычно находятся на одном уровне.

Торцевые части крыши у двускатных конструкций - два вертикальных треугольника-фронтона. Фронтон может быть изготовлен из того же материала, что и стены, или сделан отдельно. Во втором случае его делают более тонким, или применяют материалы с меньшей массой - так можно снизить нагрузку на основание.

Скаты кровли могут располагаться под разными углами. Если угол будет достаточно большим, то под крышей можно обустроить мансардное помещение. При небольшом уклоне подкровельное пространство получается низким, и его используют в лучшем случае как чердак.

Двускатная крыша с разными скатами также возможна. Как правило, ее строят, когда нужно связать две стены разной высоты либо при монтаже двух скатов с разным углом наклона.

Основа двускатной крыши - стропильная система, которая может быть двух типов:

1. Наслонные стропила делаются, когда в доме есть центральная несущая стена. На ее торце устанавливаются стойки, на которых крепится прогонный брус. Именно этот прогон и служит опорой для верхних концов стропильных ног, которые и образуют скаты. Иногда вместо стоек возводится полноценная опорная стенка - но этот вариант подойдет только для домов на массивном фундаменте.

Если центральная несущая стена находится не посередине здания, то придется делать кровлю со смещенным коньком и скатами разного размера, находящимися под разным углом.

1. Висячие стропила монтируются при отсутствии центральной несущей конструкции. Стропильные ноги соединяются друг с другом без верхнего прогона, опираясь друг на друга (и на коньковый брус). Для повышения жесткости в конструкцию добавляют промежуточные элементы - затяжки и накладки, которые не дают стропильным ногам разъезжаться.

Выбор стропильной системы определяется именно конструкцией самого здания :

• есть средняя стенка - делаем наслонную конструкцию;
• нет стенки - монтируем висячие стропила.

Расчет стропил для двускатной конструкции

Самый ответственный этап работы - расчет основных параметров каркаса будущей кровли. Здесь можно пойти тремя путями:

1. Воспользоваться готовым решением , сделав стропильную систему точной копией каркаса уже построенной кровли. Идеально подходит для типовых домов, но найти подходящий вариант для копирования можно не всегда.
2. Использовать онлайн-калькулятор для расчета стропильной конструкции. Вариант, подходящий для предварительного расчета и оценки различных вариантов. Калькуляторы, с которыми мне приходилось работать, достаточно точны, но есть риск что-то не учесть.

1. Провести расчеты самостоятельно . Для этого следует воспользоваться формулами на основе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и других нормативных документов. Этот вариант самый сложный, но и самый надежный.

Полный самостоятельный расчет нагрузок очень трудоемок. Основные этапы я опишу.

Вначале нам надо определить нагрузки на кровлю:

1. Расчет весовой нагрузки - площадь скатов умножаем на удельный вес кровельного . Эта величина состоит из массы обрешетки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала, и в среднем составляет от 40 до 50 кг/м 2 .

1. Расчет снеговой нагрузки - нормативную снеговую нагрузку для вашего региона умножаем на коэффициент, зависящий от угла ската. Если скаты расположены под углом 60°, то этот коэффициент принимаем равным нулю, если 30° - единице. Промежуточные значения высчитываем по формуле µ = 0,033·(60 — α), где α - угол ската.

Нормативное значение снеговой нагрузки выражается в кг/м 3 и зависит от региона. На территории РФ минимальная величина составляет 80 кг/м 3 , максимальная - 560 кг/м 3 .

1. Расчет ветровой нагрузки - нормативное ветровое давление в регионе умножаем на поправочный коэффициент высоты здания и на аэродинамический коэффициент (для прочности желательно брать минимальное значение - 0,8). Норматив ветрового давления составляет от 17 до 85 кг/м 2 , а коэффициент высоты определяем по таблице ниже.

Высота, м	Открытый участок	Участок с препятствиями до 10 м	Участок с препятствиями до 20 м (городская застройка
До 5	0,75	0,5	0,4
5-10	1	0,65	0,4
10-20	1,25	0,85	0,53

Полученные значения суммируем, получая окончательное значение нагрузки на кровлю.

Для определения параметров используемых стропил применяем две формулы. Сначала рассчитываем распределенную нагрузку.

Qr=A·Q , где:

• Qr
• A - шаг стропил, м;
• Q - суммарная нагрузка на квадратный метр крыши, кг/м².

Затем определяем высоту сечения стропильного бруса. Для этого выбираем оптимальную (как нам кажется) ширину сечения и подставляем это значение в формулу.

H =K·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг)) , где:

• H - высота сечения стропила, см;
• К - коэффициент уклона. Если угол ската меньше 30°, берем равным 8,6, если больше - 9,5;
• Lmax - максимальная длина рабочего участка стропила, м;
• Qr - нагрузка на стропильную ногу, кг/м.пог.;
• B - ширина сечения стропильной ноги, см;
• Rизг - сопротивление древесины на изгиб, кг/см² (для сосны первого сорта берем равным 140, второго сорта - 130);
• sqrt - квадратный корень.

Пример расчета:

Определим параметры стропил для кровли со скатами 36 градусов, с шагом стропил 0,28 и длиной рабочей части 2,8 м каркас делается из сосновой доски первого сорта шириной 5 см, суммарная нагрузка на кровлю (весовая + снеговая + ветровая) составляет 300 кг/м 2 .

1. Qr =0,8·300=240 кг/м.пог.
2. H = 9,5·2,8·sqrt(240/5·140) = 15,4 см.

Поскольку по расчетам у нас получилась доска больше 150 мм, то желательно брать более толстые изделия. Я бы взял детали сечением 50х175 мм с гарантированной прочностью.

Да, расчет довольно сложен (и это я привел сокращенный вариант!). Но зато, пользуясь им, вы сможете проверить предложенные вам габариты опорных конструкций и убедиться (или нет) в их надёжности.

Оснащение для проведения работ

Используемые материалы

На основании проведенного расчета можно делать закупку деталей для каркаса, обрешетки, утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала. Ориентировочный перечень материалов включает такие позиции:

Иллюстрация	Материал
	Детали для стропильной системы. Стропила кровли делаются из бруса или доски толщиной от 40 мм, высотой 100–250 мм и длиной до 6 м. Также сюда можно включить брусья или бревна для опорных стоек (при монтаже наслонной системы), мауэрлат и коньковый брус. Идеальный материал для изготовления всех этих элементов - хорошо просушенная сосновая древесина первого или второго сорта.
	Детали обрешетки. Обрешетка и контробрешетка - это достаточно легкий каркас, который крепится поверх стропильной системы для монтажа кровельного материала. Делается либо из реек сечением 30х30 или 20х40 мм, либо из доски от 25 мм, либо из фанеры минимум 15 мм. Выбор типа обрешётки определяется кровельным материалом.
	Кровельная теплоизоляция. Монтируется с нижней стороны скатов. Чаще всего для утепления кровли используют плиты толщиной 75–150 мм на основе минеральной ваты.
	Гидроизоляция. Лучше всего приобрести специальные кровельные мембраны (Ruvitex, Tyvek и аналоги), которые сочетают водонепроницаемость с паропроницаемостью. Благодаря этому конденсат не будет собираться в подкровельном пространстве, и утеплитель не пострадает от увлажнения.
	Кровельный материал. Здесь выбор огромен. Двухскатные крыши можно крыть: · металлочерепицей; · профнастилом; · гибкой черепицей; · керамической черепицей; · шифером (стандартным и полимерным) и т. д.
	Доборные элементы кровли. Сюда относятся детали, которые используются для установки на участках, испытывающих повышенные эксплуатационные нагрузки. Чаще всего набор дополнительных элементов включает: коньковые планки; карнизные планки; торцевые планки; планки примыкания к вертикальным поверхностям; софиты и т. д.
	Водосточная система. Может быть изготовлена из оцинкованной стали, металла с полимерным покрытием или из пластика. Представлена системой крепления, желобами по периметру крыши, приемными воронками и водосточными трубами.

Кроме перечисленных основных элементов нам понадобятся:

1. Рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид) для прокладки в месте контакта стропильной системы со стенами здания.
2. Крепеж (гвозди, саморезы, анкера, шпильки с фиксирующими гайками и т. д.).
3. Металлические накладки и кронштейны для усиления мест крепления деревянных элементов.
4. Липкие ленты для стыковки рулонных материалов.
5. Пропитки для дерева - антисептические и снижающие горючесть.

Набор инструментов

Для сооружения стропильной системы, монтажа обрешетки и укладки кровельного покрытия будут нужны такие инструменты:

1. Пила по древу (желательно несколько, причем разных - торцовочная для основной подрезки, дисковая для более мелких работ, сабельная или ножовка - для подгонки).
2. Топоры плотницкие (да, вырубку пазов все еще удобнее делать хорошим топором).
3. Перфоратор с бурами по тому материалу, из которого сложены несущие стены.
4. Дрель с набором сверл.

1. Шуруповерты (по одному на мастера).
2. Уровни (лазерный для выставления каркаса, несколько водяных для выравнивания дополнительных элементов).
3. Рулетки.
4. Отвесы.
5. Ручной инструмент - молотки, пассатижи, стамески и т. д.
6. Кисти для нанесения влагозащитных пропиток, обмазочной гидроизоляции и т. д.

Поскольку работать придется на высоте, то не обойтись без нескольких лестниц, подмостей и лесов для строительного материала.

Также нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты, включая спецодежду, каски и страховочные системы.

Монтаж кровли

Этап 1. Установка мауэрлата

Каркас двускатной крыши начинаем монтировать с установки опорного бруса - мауэрлата. Для его изготовления берем брус 100х100 или 150х150 мм из сухой сосновой древесины.

Монтируем мауэрлат по такой схеме:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Подготовка торца стены. У деревянного дома в качестве мауэрлата выступает верхний венец. У кирпичного или бетонного здания под мауэрлат желательно залить армированный пояс. Стены из пено- или газобетона армируем металлическими закладными, после чего выравниваем поверхность раствором.
	Гидроизоляция. На стык бетона/кирпича и мауэрлата укладываем гидроизоляционный рулонный материал - рубероид или его аналоги. Это защитит древесину от разрушения под воздействием капиллярной влаги.
	Укладка мауэрлата. Опорный брус укладываем на торец стены и тщательно выравниваем так, чтобы он лежал без выступов и перекосов.
	Сверление под крепеж. В мауэрлате и опорной стене высверливаем отверстия под установку анкеров. Сверление проводим в два приема: вначале дрелью проходим деревянный брус, а затем перфоратором с буром проделываем гнездо в стеновом ограждении. При работе с конструкциями из пористых бетонов используем специальные сверла, поскольку ударное бурение может привести к образованию трещин.
	Установка крепежа. Анкеры толщиной от 10 м вставляем в отверстия и заглубляем ударами молотка.
	Окончательная фиксация. Завинчиваем крепежные гайки анкеров. При этом гильза анкера расширяется, надежно фиксируя его на основании.

Это не единственный способ фиксации мауэрлата на стеновом ограждении. Иногда стальные шпильки толщиной от 12 мм вмуровываются в кирпичную или блочную кладку, а брус с просверленными отверстиями надевается на них и фиксируется гайками с широкими шайбами. Этот способ более надежен, но и более трудоемок - закладывать шпильки нужно заранее, еще на этапе постройки несущей конструкции.

Этап 2. Установка стоек, прогона и стропил

Инструкция по установке каркаса крыши - стропил и дополнительных элементов - зависит от конструкции самой стропильной . Здесь я приведу описание монтажа кровли наслонного типа:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Укладка лежня. На центральную несущую стену укладываем брус, который будет служить опорой для стоек и прогона. Закрепляем брус на основании так же, как и мауэрлат - с обязательным армированием, гидроизоляцией и фиксацией анкерами.
	Монтаж прогона. Верхние части фронтонов соединяем длинным продольным брусом - прогоном. Если фронтоны - это продолжение капитальных стен, то прогон опираем на вертикальные стойки, установленные впритык к фронтонным частям.
	Монтаж стоек. С шагом, равным выбранному шагу стропил, устанавливаем вертикальные стойки, соединяющие прогон и лежень. Стойки выставляем по уровню, а вверху и внизу обязательно фиксируем стальными уголками и закрепляем саморезами.
	Подготовка стропильных ног. Доски, предназначенные для изготовления стропил, обрезаем в размер, при необходимости - выравниваем рубанком. Разводим концентрированную пропитку для дерева (антисептик + антипирен) и обрабатываем будущие стропила со всех сторон. Тщательно просушиваем пропитанную древесину.
	Разметка стропил. Прикладываем стропильные ноги к каркасу (нижняя часть опирается на мауэрлат, верхняя - на прогон) и фиксируем струбцинами к временно набитым брускам. С помощью угольника отмечаем, где нужно сделать вырез для крепления стропила.
	Укладка стропил. По разметке делаем вырезы, используя ножовку или сабельную пилу. Укладываем стропильные ноги на место, тщательно выравнивая. При необходимости подправляем края выреза плотницким топором.
	Стыковка в верхней части. Верхние концы стропильных ног обрезаем таким образом, чтобы они стыковались с зазором не более 1–2 мм. Закрепляем стропила на прогоне металлическими уголками. Соединяем обе детали стальной накладкой толщиной не менее 1,5 мм.
	Крепление нижней части. Фиксируем основание стропильной ноги на мауэрлате, просверливая диагональное отверстие и закручиваем туда длинный саморез. При установке стропил из широкой доски с небольшой толщиной можно также использовать металлические уголки из стали толщиной 2 мм.
	Установка нижних затяжек. В нижней части каждой стропильной фермы монтируем длинные поперечные доски, каждая из которых должна соединять левое стропило, стойку и правое стропило. Доски выставляем по уровню, фиксируя каждую минимум двумя саморезами. Для усиления крепления можно стянуть детали болтами. Выступающие края затяжек обрезаем по диагонали вровень со стропилами,
	Установка верхних затяжек. Точно в такой же последовательности крепим верхние затяжки. Они должны располагаться точно под прогоном.
	Торцовка стропил. Края стропил подрезаем, формируя вертикальные и горизонтальные поверхности для монтажа карнизных планок. Очень важно выполнить подрезку всех стропил ската на одном уровне, потому тщательно делаем все замеры перед началом операции.
	Оформление торца. На вертикальные срезы стропил набиваем лобовую доску, тщательно ее выравнивания. В нижней части каждого стропила вырезаем небольшую выборку, после чего укладываем в нее узкую доску толщиной от 20 мм и фиксируем ее саморезами. Эта доска будет служить основой для установки капельников.

Как я отметил выше, это не единственная схема конструкции. Возможны и другие варианты стропильных систем, но если у вас нет опыта - стоит начинать освоение методики с простых и проверенных алгоритмов.

Этап 3. Установка обрешетки, гидроизоляция и кровельные работы

Итак, несущая конструкция двухскатной крыши готова. Теперь нам нужно превратить каркас в полноценную кровлю. Работа эта уже не такая масштабная, но все равно трудоёмкая.

Основные этапы:

1. Монтаж гидроизоляции. На стропилах горизонтально раскатываем рулоны гидроизоляционной мембраны, фиксируя ее прямо к стропильным ногам с помощью оцинкованных скоб. Гидроизоляцию укладываем с нахлестом (от 100 до 300 мм, чем больше угол ската, тем меньше нахлест). Места соединения полотнищ обязательно проклеиваем.

В местах прохождения через кровлю вентиляционных и печных труб, а также вдоль конька укладываем дополнительную гидроизоляцию.

1. Монтаж обрешетки/контробрешетки. Дополнительно фиксируем гидроизоляционный материал, набивая вдоль стропильных ног деревянные бруски сечением минимум 30х30 мм. Поверх этих брусков монтируем обрешетку под кровельный материал - рейки, доски или фанерные листы. Для крепления обрешетки используем саморезы по дереву.

1. Тепло- и пароизоляция кровли . С внутренней стороны между стропилами закладываем теплоизоляционные маты, которые минимизируют потери энергии через скаты. Если цена минеральной ваты оказывается неподъемной, можно использовать и пенопласт - но в этом случае желательно позаботиться о дополнительной вентиляции. Перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной, а затем фиксируем поперечными брусками или обшивкой из фанеры либо древесно-стружечной плиты.

1. Монтаж выбранного кровельного материала. Работу начинаем с периметра, устанавливая карнизные и торцевые планки. Затем монтируем кровельный материал на скаты, стараясь при укладке не повредить гидроизоляцию. Фиксируем кровельные листы к обрешетке.

1. Монтаж дополнительных элементов. Устанавливаем доборные элементы кровли - коньковую планку, перекрывающую стык скатов в верхней части, планки примыкания к дымоходам и вентиляции и т. д.

1. Монтаж водосточной системы. К лобовой доске или к торцевым частям стропил фиксируем крепления для водосточных желобов. Вдоль скатов монтируем желоба с уклоном в сторону приемных воронок. На краях ставим воронки, от которых вниз спускаем водосточные трубы.

Заключение

Двухскатная крыша - это как раз тот вариант, с которого можно начинать осваивать кровельное мастерство. Изучив мою инструкцию и видео в этой статье, вы получите необходимый для работы минимум знаний, а дальше - дело практики. Останутся вопросы - задавайте их в комментариях.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при . В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни, нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильная система – основа любой кровли. Сложность или доступность стропильной конструкции зависит от выбранного типа крыши. Сегодня мы поговорим о наиболее простом варианте – системе стропил для двухскатной крыши. Об устройстве кровельного каркаса, особенностях и функциях его элементов, и как выполняется стропильная система двухскатной крыши своими руками, рассказывают опытные специалисты.

Двускатная крыша: виды и преимущества

Напомним, что двускатная крыша – это вид кровли, состоящий из двух плоскостей (скатов), соединенных под углом определенного градуса. Она может быть простой (симметричной либо ассиметричной) и сложной – ломанной.

Рациональность выбора кровли из двух скатов определяется такими ее преимуществами:

• Экономичность и простота возведения, в сравнении с другими кровельными конструкциями.
• Легкость и доступность обслуживания в любое время года.
• Надежность и прочность при ветре, снегопаде, граде и прочих природных воздействиях.
• Возможность обустройства мансарды.
• Более качественная гидро- и теплоизоляция.

Необходимый теоретический минимум для возведения стропильной системы

Конструкция скатной крыши выполняется из металлических или деревянных балок. Металл – более «проблемный» материал. Он утяжеляет всю кровельную систему, быстро охлаждается и нагревается, более сложен в монтаже и требует применения профессионального сварочного оборудования. Исходя из этого, в строительстве частных домов (особенно, своими руками) используется преимущественно древесина.

Есть два основных варианта выполнения стропильной системы для двухскатной крыши – устройство висячего типа (у каждой стропильной ноги есть две точки опоры) и наслонный способ (стропила соединены внизу затяжкой, образуя треугольную ферму, посередине установлена несущая балка). Наслонная конструкция необходима, если между несущими стенами имеется расстояние больше 10 метров. Посмотрите на изображение:

Их чего состоит система стропильных элементов? Представим 3Д проекцию. Скелет крыши состоит из мауэрлата (стропильной основы), стропильных ног, конька, стоек, прогонов, лежня, затяжек, подкосов и обрешетки. Мауэрлат, лежень и затяжки – нижние детали системы, на которых возводится вся будущая крыша. Сначала ознакомьтесь с иллюстрацией ниже, а затем рассмотрим каждый элемент отдельно:

Мауэрлат – основа всех основ

Мауэрлат представляет собой брус из цельного дерева (преимущественно хвойных пород) сечением 10-15 см. Это оптимальные размеры для нужной прочности и долговечности всей кровельной конструкции. Брус укладывается на несущие стены дома для перераспределения на них распорной нагрузки.
Есть два способа монтажа брусков стропильной основы – с передачей нагрузки на стены и без передачи тяжести. Выбор варианта крепления мауэрлата должен зависеть от тяжести кровельной системы, покрытия, толщины несущих стен и периметра крыши.

При последнем варианте мауэрлат укладывается в карман, ближе к внутренней грани стены, и крепится на деревянные пробки скобами (каждая пробка соответствует размеру кирпича и является частью верхнего ряда кирпичной кладки).

Бруски, принимающие нагрузку, монтируются на несущие стены сверху с помощью анкеров. Мастера советуют класть жесткую раму на бетонное основание в виде пояса в стене. Под мауэрлат обязательно укладывается качественная гидроизоляция.

Подробности узнать можно из видео:

Лежень – базовый распределитель нагрузки

Лежень выполняет функции, сходные с мауэрлатом, и имеет такие же размеры. Балки укладываются на внутренние несущие стены, чтобы равномерно распределять нагрузки от вертикальных стоек и подкосов.

Мастер-класс по монтажу лежней смотрите на иллюстрации:

Стропильные ноги – ребра кровельного скелета

Стропила можно назвать главной составляющей кровельного каркаса. Этот элемент нельзя не использовать или заменить другой деталью. Ноги стропил – это деревянные брусья, размер сечения которых может варьироваться от 5 до 15 см. Стропила опираются на мауэрлат и соединяются между собой коньком.

Процесс монтажа стропил можно посмотреть на этом видео:

Конек – маленький нюанс с большим значением

Завершающий элемент стыка двух скатов называют коньком крыши. Это ребро, расположенное вертикально в самой верхней точке кровли. В месте примыкания стропил монтируется коньковый прогон. После на него и устанавливается конек крыши. Этот элемент скрепляет стропила, выполняет вентиляционную функцию и придает кровле эстетичность.

Стойки – приемники основных нагрузок

Стойки – мощные балки, принимающие часть нагрузки стропильной конструкции. Они устанавливаются вертикально, как правило, по центру фермы. Если проект предусматривает мансарду, то стойки размещают с двух сторон, ближе к скатам крыши. Когда мансарда делится на две комнаты, то стойки располагают и по центру и по бокам.

Прогоны – поддержка стропил

Коньковый и боковые прогоны служат усилителем жесткости стропильных ферм. Чем больше нагрузка на систему (снежные зимы, тяжелое кровельное покрытие, большая площадь крыши и пр.), тем больше прогонов должно быть установлено на скатах крыши.

Затяжка – соединитель стропильного элемента

Эта деталь конструкции выполняет функцию фиксации стропил у основания. Таким образом, формируется стропильный треугольник – ферма. Затяжки могут не устанавливаться в системах наслонного типа.

Подкосы – крепость конструкции

Подкосы служат опорой стойкам и укрепляют все элементы конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать подкосы под углом 450. Это повышает прочность системы и защищает ее от деформации под влиянием снежных масс и ветра.

Обрешетка – основа для кровельного пирога

Обрешетка – горизонтальные деревянные рейки сечением 40-50 мм, расположенные на скатах перпендикулярно стропилам. Главное предназначение обрешетки – фиксация кровельного материала. От его типа и зависит частота и толщина обрешеточных реек. Кроме того, обрешетка помогает передвигать материалы во время кровли и служит дополнительным элементом прочности конструкции.

Элементы свеса – завершающие моменты

Край кровельной системы называется свесом. Это выступ стропильной системы над стеной примерно на 40 см. Короб свеса состоит из таких элементов: кобылки (рейки соединения со стропилами), лобовые и карнизные доски. Предназначение свеса – защита стен от намокания во время дождей и таяния снега.

Пошаговое руководство по монтажу стропильной системы двускатной крыши

Для начала предлагаем ознакомиться с иллюстрацией, которую мы приготовили для вас:

А теперь рассмотрим три основных этапа процесса устройства стропильной системы простой двускатной крыши:

1 этап: Расчеты и составление проекта

Начинать работу следует с подготовки проекта крыши. Он будет содержать все размеры, формы и типы креплений элементов конструкции. Для создания качественного проекта нужно произвести такие расчеты:

1. Расчет постоянных и переменных нагрузок на стропильную систему. К постоянным нагрузкам относят вес кровли и отделочных материалов (мансарда также учитывается дополнительно). Переменные нагрузки – это сила ветра, дождя, снега и пр. Максимальной можно считать основную нагрузку до 50 кг на квадратный метр кровли, а переменную – до 300 кг (учитывая возможные снежные завалы).
2. Учет сейсмической активности, штормовых ветров и особенностей месторасположения дома. Например, если дом окружен другими зданиями, то нагрузка на кровлю значительно снижается.
3. Выбор угла наклона двухскатной крыши. При расчете угла наклона во внимание берутся такие факторы: чем выше угол, тем больше материалов уйдет на крышу (и денег, соответственно); наклон зависит от кровельного материала – чем мягче кровля, тем меньше угол наклона (например, для мягкой черепицы выбирается угол 5-200, а если вы используете шифер или ондулин, необходимо выбрать наклон 20-450).
4. Расчет шага и длины стропил. Длина шага между стропильными фермами варьируется от 60 до 100 см. Чем тяжелее покрытие кровли, тем чаще нужно распределять стропила. Для расчета длины стропилины используем теорему Пифагора, принимая стропильную ногу за гипотенузу треугольника. Первой стороной будем считать половину ширины дома, а второй – выбранную высоту крыши. Затем к найденной нами гипотенузе прибавим еще 60-70 см запаса.

Когда все расчеты произведены, нужно сделать чертеж деталей, соединений и всего проекта в целом.

2 этап: Приобретение и подготовка необходимых материалов и инструментов

Для работы необходимо приобрести пиломатериал, согласно расчетам, болты, уголки, анкера и прочие соединительные детали, и подготовить соответствующие инструменты (дрели, уровни, метры, лобзик и пр.). Древесина для несущих балок и стропил должна быть цельной и качественной – сучки и червоточины недопустимы.

Антисептическая, противокоррозионная и противопожарная обработка древесины – обязательный момент на этом этапе. С материалом можно начинать работу через сутки после обработки.

3 этап: Монтаж стропильной конструкции крыши

Монтировать кровельный каркас лучше в сухую не ветреную погоду, чтобы не сталкиваться с дополнительными сложностями во время работы. На этом этапе мы остановимся более подробно и рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа стропильной системы.

Установка стропильной системы: пошаговое руководство

Шаг 1. Укладка мауэрлата и лежня. Лежня может и не быть, если внутри дома больше нет несущих стен. Перед тем, как уложить мауэрлат на стены, необходимо выстелить гидроизоляционный материал, например, рубероид. Отмеряем ленту нужной ширины, отрезаем и стелим гидроизоляцию на край стены (где будет установлена рама).

Размечаем балки нужного сечения и длины, делаем обрезку и начинаем формировать раму основы. Мауэрлат должен располагаться с внешнего края стены (если запланирована висячая конструкция) или в специальной нише на стене перед порогом (если система кровли — наслонная). Лежни под стойки укладываются на внутренние несущие перегородки. Крепится мауэрлат к стене и деревянным пробкам скобами, шпильками и анкерами.

И предлагаем ознакомиться с иллюстрацией, которую мы для вас подготовили:

Укладывая раму по всей длине стены, мы можем столкнуться с необходимостью соединений бруса основы. Выполнять их следует путем распила брусков под углом строго в 90 градусов. Крепление осуществляем качественными болтами.

Как не повредить кирпич или блоки при поднятии досок для крыши?

Выберите край стены, через который удобнее всего подавать балки для кровельного каркаса. Этот край нужно защитить деревянным угольником. Подойдут два обрезка черновой доски длиной около метра, которые нужно сбить между собой под прямым углом. Наденьте угольник на внешний край рабочей стены. Теперь можно поднимать доски, не боясь повредить ими стены или подоконники.

Шаг 2. Монтаж стропил. Первым делом необходимо установить крайние стропила. Для того, чтобы стропила держались ровно, устанавливаем стойки по центру. Стойки крепим к мауэрлату с помощью железного уголка и саморезов. Эта временная деталь убирается после установки всех стропил. Скрепляем крайние стропилины ригелями и устанавливаем коньковый прогон. Тип крепления – металлический уголок, саморезы и шпильки.

На иллюстрации показан процесс монтажа стропильных ног и крепление стропил к прогону:

А вот как крепить стропила к мауэрлату:

Между крайними фермами обязательно нужно натянуть строительную нить, по которой мы будем ровнять все стропилины ската.

Теперь монтируем все стропильные элементы по заранее размеченной схеме. Стыкуем стропила над коньковым прогоном.

Подробнее о процесс монтажа стропил смотрите в этом видеоролике:

Укрепить стропильные ноги поможет система специальных стоек. На мауэрлат крепятся деревянные бруски из досок такой же толщины, что и стропила. Бруски должны быть закреплены с шагом, равным выбранному расстоянию между стропильными ногами по разметке. Длина каждой доски – примерно 40 см. Эти стойки будут передавать нагрузку на мауэрлат и несущие перекрытия. Бруски нужно закрепить к основе стальными уголками. Теперь стропильные ноги нужно установить так, чтобы один бок каждой прилегал к стойке. Затем с другой стороны каждой стропилины крепим такую же стойку и схватываем все три детали шпильками 12 мм.

После монтажа всех ног стойки подрезаются заподлицо скосу стропилин со стороны улицы. Изнутри между стойками образуется пустой угол, который нужно закрыть деревянным треугольником (можно использовать обрезки от скосов).

Все стропильные ноги следует дополнительно укрепить ригелями, стойками, подкосами и усилить стыки металлическими пластинами. Полный процесс укрепления стропил можно посмотреть на видео:

Шаг 3. Гидроизоляция и обрешетка. На готовые стропильные ребра нужно уложить качественный гидроизоляционный паропроницаемый материал под обрешетку. Заход изоляционного полотна (лист на лист) делается на 15 см. На гидроизоляцию набивается контр обрешетка из деревянных реек по ребрам стропил. Сверху устанавливается обрешетка из таких же реек перпендикулярно к стропильным ногам.

При монтаже каркаса нужно учитывать наличие дымохода и обязательную вентиляцию конька. Расстояние между досками обрешетки в среднем – 300 мм. Такая схема подходит для всех видов твердой кровли. При выборе мягкого кровельного материала обрешетка делается сплошной из листов влагостойкой фанеры.

Стропильная система готова. Теперь пришла очередь монтажа кровельного материала, внутреннего утепления крыши и обустройства мансарды (если таковая предусмотрена проектом).

Итак, пришло время ответить на главный вопрос нашей темы: а стоит ли делать это все своими руками? Не верьте тому, кто скажет вам, что это – легко и просто. Но если у вас золотые руки и огромное желание сделать качественную крышу «для себя», то вперед! Желаем вам удачи!

Стропильная система двухскатной крыши предназначена для устройства кровли в виде двух прямоугольников, расположенных под определенным углом друг к другу в верхней части сооружения. Такую конструкцию довольно часто используют при строительстве частных малоэтажных домов, различных строений бытового и хозяйственного назначения. На промышленных и торговых предприятиях двухскатная крыша устанавливается на зданиях различного назначения, имеющих значительную длину, превышающую ширину в несколько раз. Конструкция содержит два ската различной длины. С фронтальной стороны устанавливается короткий скат с большим углом наклона, с тыльной — длинный, с меньшим углом наклона. Такая конфигурация позволяет основную часть атмосферных осадков направлять в нерабочую зону территории предприятия.

Рисунок 1. Схема кобылок.

Строительство двускатной крыши является одним из малозатратных вариантов, не требует значительных физических усилий.

Исполняется относительно просто при наличии небольшого опыта работы с материалом из древесины.

Типичные несущие элементы системы, специфические термины

Рисунок 2. Схема обрешетки.

При изготовлении деталей стропильной системы двухскатной крыши используется пиломатериал хвойных пород дерева. Древесину твердых пород использовать нежелательно из-за большого удельного веса. Большинство элементов имеет специфические названия, понятные в основном специалистам:

1. Лежень — брус сечением 150х150 мм, 180х180 мм. Укладывается на поверхность внутренней несущей стены. Предназначен для выравнивания поверхности и распределения нагрузок от стоек.
2. Стропильная нога, или стропило, — деталь из бруса или толстой доски. Основной элемент треугольной конструкции крыши, несущий главную нагрузку от снега, дождя, ветра и других атмосферных явлений. Расстояние между стропильными ногами может быть от 0,6 до 1,2 м. Величина шага в основном зависит отвеса кровельного материала, в некоторых случаях следует учитывать особенности материала кровли.
3. Мауэрлат — квадратный брус с размером сторон 150-180 см. Укладывается на поверхность наружных несущих стен. При установке необходимо закрепить при помощи анкерных болтов или другим надежным способом. Распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены.

Все детали двухскатной крыши соединяются между собой различным способом. Ранее конструкции собирались в основном с использованием скоб, гвоздей, шпилек с резьбой. Сейчас производители строительных материалов предлагают большой ассортимент различных кронштейнов для сборки крыш любой конфигурации. Крепление большинства деталей выполняется саморезами необходимого диаметра и длины с усилением специальными шипами в кронштейнах.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы системы стропил

Рисунок 3. Схема арки с тремя шарнирами.

Кроме несущих деталей в конструкциях используются дополнительные усиливающие элементы:

1. Кобылки (рис. 1) — используются для увеличения длины стропильных ног. Устанавливаются в нижней части для устройства карнизного свеса. Толщина кобылок несколько меньше размеров стропил.
2. Свес крыши, или свес карнизный, — элемент крыши, выступающий за край стены примерно на 40-50 см. Предназначен для защиты стен от атмосферных осадков.
3. Конек — элемент, соединяющий в верхней части все стропильные ноги системы. Устанавливается в горизонтальном положении.
4. Обрешетка (рис. 2) — доски или бруски, устанавливаемые для крепления кровли. Располагаются перпендикулярно стропильным ногам, дополнительно выполняя функцию их крепления. Принимают основное усилие от материала кровли, распределяют ее на стропила. Для устройства желательно применять обрезной пиломатериал. При ограниченных средствах можно использовать необрезной, очистив его от коры. Если кровля будет из мягкого материала, обрешетка изготавливается сплошной. Такой вариант можно сделать из досок или фанеры, обработанной защитными материалами от повышенной влажности. Когда применяется профнастил, обрешетку выполняют с определенным шагом, зависящим от веса материала и его конструктивных особенностей.
5. Подкосы — элементы из бруса или толстой доски, усиливающие основную конструкцию. Распределяют усилие от стропильных ног на несущие детали. Собранная конструкция из подкосов и затяжек получила название фермы — укрупненной детали с необходимым запасом прочности.
6. Стойки — изготавливаются из отрезков пиломатериала прямоугольного или квадратного сечения. Устанавливаются в вертикальном положении под сходом скатов. Нагрузка от углового соединения стропил крыши распределяется через стойки на внутреннюю несущую стену.
7. Затяжка — брусок или доска, выполняющие крепление стропил в висячей системе. Создает жесткую форму треугольника между стропильными ногами, компенсируя усилие на расползание.

Для изготовления дополнительных деталей можно использовать пиломатериал с сечением, аналогичным для несущих деталей. В целях экономии можно рассчитать и приобрести изделия меньшего сечения.

Вернуться к оглавлению

Два типичных способа устройства стропильных систем

Рисунок 4. Схема соединения нижних концов деталей.

Стропильную систему двускатной крыши можно устроить двумя основными способами:

• висячая стропильная система;
• система наслонного типа.

Висячая система используется для зданий с расстоянием между наружными стенами меньше 10 м, без внутренней несущей стены в середине постройки. При другой конфигурации здания применяется наслонная конструкция стропил.

Если в здании имеются колонны, расположенные по одной из центральных осей, возможно использование комбинированного варианта. Стропильные ноги, расположенные над колоннами, монтируются с упором на поверхность колонн, между ними устанавливаются висячие стропила.

Вернуться к оглавлению

Висячая стропильная система

В конструкциях этого типа установка стропильных балок выполняется на поверхность наружных стен. Недостатком способа является возникновение усилия, распирающего стены. Для компенсации нагрузки балки стягивают при помощи затяжки. Конструкция принимает вид жесткого треугольника, сохраняющего свою форму под воздействием нагрузок. В некоторых случаях роль затяжек могут выполнять балки перекрытия. Такая схема используется при устройстве в чердачном пространстве мансарды.

Конструкции висячих стропил можно выполнить в различных вариантах:

1. Простой вариант арки с тремя шарнирами (рис. 3) — конструкция представляет собой жесткий треугольник, двумя сторонами которого являются стропильные ноги. Основная нагрузка создает усилие на изгиб деталей. Усилие на третьей стороне направлено на растяжение конструкции, поэтому вместо деревянной детали можно использовать стальную стяжку. Соединение нижних концов деталей можно собрать различными способами (рис. 4), врезкой балок в затяжку, использованием деревянных элементов или металлических кронштейнов.
2. Усиленная конструкция (рис. 5) — двухскатная стропильная система, использующаяся для устройства крыш больших зданий производственного назначения с расстоянием между стенами больше 6 м. Для использования в жилых зданиях небольших размеров эта система не подходит. Особенностью конструкции является распределение веса затяжки на конек. Поскольку цельный пиломатериал необходимой длины (6 м и более) найти практически невозможно, затяжка изготавливается из отрезков. Соединение всех элементов выполняется прямой или косой врезкой. Центральная деталь называется бабкой. Соединение бабки с затяжкой выполняется цанговой скруткой с возможностью регулировки натяжения.
3. Устройство арки с затяжкой в верхней части стропильных балок (рис. 6) используется при оборудовании в чердачном пространстве мансарды. При этом усилие на растяжение в стропильных балках возрастает. Нижние концы балок крепятся к брусьям мауэрлата. Крепление должно ограничивать перемещение балок в стороны по брусу, но допускать скольжение поперек. Этим обеспечивается равномерное распределение нагрузки и устойчивость всей системы. Стропильные балки должны образовывать свес.

Разработано много вариантов устройства систем висячего типа. Большинство используется при относительно небольших размерах строений без несущих конструкций внутри зданий. Для построек большего размера нужно использовать систему стропил наслонного типа.

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций , но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы. Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Фрагмент «д» - висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» - для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» - уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.