Как выбирать и покупать саженцы. Практические рекомендации, как вырастить саженцы яблони

Выбор и покупка саженцев плодовых деревьев

Выбор и посадка плодовых деревьев самый ответственный момент при создании сада, который будет являться главным украшением участка. От того, правильно ли выбран саженец, зависит, приживется он на новом месте или нет, а также будущий урожай.

Выбор саженца перед покупкой

Выбрать плодовые деревья правильно просто. Для этого необходимо осмотреть их, и обратить внимание на детали, которые являются признаками здорового и хорошо привитого саженца.

• К новым условиям лучше всего приспосабливаются молодые привитые саженцы. Желательно, чтобы прививка была произведена за 1,5-2 года до посадки на постоянное место.
• У выбранного деревца осмотрите корневую шейку. Должно быть хорошо видно след от обрезанного подвоя, обязательно заживший. Если он не зарастает, то возможно деревце заражено трутовым грибом, вылечить который нельзя.

• Хорошо сформированный гладкий штамб без грибков и механических повреждений говорит о том, что саженец здоров. У двухлетнего дерева штамб имеет один порядок ветвления, наклон должен составлять не менее 45 градусов. Тогда крона будущего дерева будет развиваться правильно и красиво смотреться.
• У однолетних саженцев длина надземной части должна составлять 1 метр, у двухлетних - 1,5 метра. У здорового деревца - целая, без повреждений, кора.

Какими должны быть корни саженца

Корневая система заслуживает не меньшего внимания. Мелкие корни обязательно должны присутствовать, лучше чтобы они были пышными и густыми (до 20 см - у однолеток и до 30 см - у двухлеток).

Если они отсутствуют, а есть только главный корень, скорее всего, деревце не приживется. Оно будет очень слабым и не в состоянии противостоять болезням.

Покупка плодовых деревьев: где купить, кому доверять

Покупать саженцы лучше в специальных питомниках или у проверенных продавцов. Часто на стихийном рынке или обочинах дорог продавцы раскладывают товар, не защищая корни от высыхания.

• Для молодых саженцев достаточно обмотать корни влажными тряпками, но лучше держать их в емкости, залитой глиняной болтушкой (жидкий раствор глины в воде 1:10, для защиты корневой системы от внешних повреждений, высыхания и воздействия воздуха). Если не соблюдать условия хранения, саженцы погибают. О чем свидетельствуют сухие либо обветренные, с белым налетом, корни.
• Взрослые деревья (в возрасте 4-5 лет) должны продаваться с комом земли размером с крону самого саженца. Оптимально покупать районированные сорта саженцев, выращенные в таких климатических условиях, в которых будут расти на вашем участке.

Итог

Для высаживания годятся как молодые, одно, двухлетние деревца, так и трех-пяти. Но взрослые приживаются хуже, из-за повреждений при выкапывании корней.

Перед покупкой саженцев плодовых деревьев важно научиться определять их качество самостоятельно, по описанным признакам. Определившись с сортом и возрастом деревца, можно смело приступать к разведению прекрасного сада.

Осенняя пора - основное время приобретения и посадки саженцев различных видов и сортов садовых растений. Но и ранней весной можно производить высадку в сад растений многих видов.
Как только заканчивается очередной садовый сезон, уже с осени и зимой ответственные садоводы планируют покупку новых саженцев и посадочного материала декоративных растений для грядущего сезона.

В этой статье я хочу затронуть интересующий буквально всех садоводов и цветоводов вопрос: как приобрести у надежных продавцов качественный посадочный материал с гарантией сортности.

Трудности приобретения качественного саженца

В далёкие советские времена, когда на территории СССР были питомники, можно было приобретать там растения почти без тени сомнения. Как правило, это оказывался именно тот сорт, что был указан на прилагаемой к растению табличке. В наше же время на рынках (а порой в фирменных садовых центрах) с такими же сомнительными перспективами.

Практика многих людей показывает: садовод приобретает там нужное растение с названием желаемого сорта, но риск пересортицы очень большой. Ведь если купленное растение благополучно приживётся и тронется в рост, то порой лишь спустя годы можно понять, что нас обманули - когда выросло и начало плодоносить совершенно другое растение.

Ежегодно я посещаю выставки-ярмарки растений весной и осенью. Бываю на рынках и в садовых центрах, где идёт реализация посадочного материала. Насмотрелся я там многого, поэтому хочу предупредить садоводов, планирующих покупку саженцев, о существующем положении дел.

Нередко продавцы растений не просто ничего не знают о растениях и не могут проконсультировать покупателя, но и понятия не имеют, что именно они продают. Этим объясняются частые опечатки с названиями растений. Например, однажды я увидел: вместо «Самшит» крупно написано ШАМШИТ. Задав вопрос продавцу, - почему так написано название растения, - она ответила, что это её совершенно не интересует («Что дали, то и продаю»).

Большой обман покупателей идёт на саженцах неизвестного происхождения, на которых висят таблички и фото с широко известными и очень популярными сортами ягодных и плодовых растений.
Наблюдал я в связи с этим многие казусы. Например, в пакет помещены саженцы смородины золотистой, а к ним прикреплена табличка с фото нового востребованного сорта крыжовника. Или стоит пучок саженцев с листьями груши, а на них висит табличка с цветной фотографией яблони «Северный Синап».
Нередко бывали и такие вопиющие случаи, когда продавцами намеренно дешевое растение выдавалось за другое (гораздо более дорогое). А также продавцами специально выдавалась недостоверная информация о продающемся растении – приписывались (об окраске, о зимостойкости и др.), и прилагались обработанные «Фотошопом» фотографии неестественно-приукрашенных растений.

Огромную часть реализуемых саженцев к нам или даже из близлежащих стран с более тёплым климатом. Например, они продают свои районированные яблони, но на табличках пишут местные востребованные сорта для быстрой реализации саженцев.
Был такой случай: на местном рынке узбекский продавец предлагал саженцы , . Я находился рядом с ним, реализуя собственные выращенные растения. Он подошел и попросил у меня маркер, объяснив: «Яблоню сорта «Жигулёвская» спрашивают, нужно подписать». Я наблюдал за ним: он вытащил из пакета с другим сортом яблони часть растений, поставил их в другой пакет и быстро подписал спрашиваемый сорт «Жигулёвская» - и торговля пошла. Уже к середине дня разошлись все саженцы, предлагаемые покупателям под видом яблони «Жигулевская», а другой сорт не раскупили.

О таких и подобных случаях обмана покупателей саженцев в наше время можно рассказывать много, чего только я не насмотрелся…
Другой случай. Подхожу к продавцу-женщине; у неё кустики обычной с листьями, на них висит табличка «Ежемалина Тайберри». Разговорился с ней; говорю, что по внешнему виду эти саженцы не похожи на . А она мне по секрету сказала, что у хозяина эти востребованные саженцы закончились – он и накопал у неё в огороде обычную малину и поставил эту табличку. Вот так всё просто оказалось!

То, что сейчас на российском рынке происходит с саженцами большой бардак, теперь уже знают многие садоводы, поэтому и покупают растения с большой осторожностью и недоверием. Когда я реализую свои растения на рынке, люди подходят и интересуются: тот ли это сорт, не обман ли? На что я всегда отвечаю: многие местные садоводы меня знают, и даю всегда все свои контактные данные - любой желающий может приехать ко мне, чтобы увидеть мой питомник, где демонстрируется всё наглядно.
После приобретения растений новых сортов я лично тщательно проверяю каждое растение и убеждаюсь в чистосортности саженца - и только после этой обязательной процедуры начинаю размножать его для реализации.

Лучший вариант для садовода - это лично приобретать саженцы в надежном специализированном питомнике растений, где трудятся профессионалы. Но таких питомников у нас в стране не так много, как требуется; и порой они расположены не близко. Вот садоводам и остаются два основных варианта: приобретать саженцы либо на местном рынке или магазине, либо выписывать их по почте.

Выбор саженцев на рынке

Итак, Вы собираетесь пойти на рынок выбирать саженцы.
В первую очередь, предварительно нужно поинтересоваться и изучить информацию: какие сорта того вида растения, которое Вы решили приобрести, рекомендованы для выращивания в вашей местности.

На рынке внимательно ознакомьтесь с ассортиментом растений, что имеется в наличии, и тщательно осмотрите саженцы.
Растения должны быть с хорошо развитой корневой системой, живые и свежие, а не сухие палки.
Как правило, на рынке саженцы продаются с открытой корневой системой. Главное - сразу осматривайте корни, ведь развитая и живая корневая система даёт большую гарантию, что посаженное растение благополучно приживётся. Поэтому внимательно осмотрите корешки, они не должны быть пересушены. Слегка надломите небольшой корешок - он должен быть гибким, а на изломе светлым (если он сухой и внутри коричневый, то значит, что корень уже мёртвый).

Отдавайте предпочтение тем продавцам, которые заботятся о сохранности продаваемых растений. Корни их саженцев защищены от высыхания: упакованы во влажный мох, опилки, или хотя бы обернуты влажной тканью.

Саженцы, поставленные в ведро с водой, тоже не хороший вариант. Ведь от длительного нахождения в воде корни большинства видов растений не могут дышать и гибнут (кроме живущих в воде видов). Соответственно, такое растение после посадки не приживётся.

После изучения корней, внимательно осмотрите надземную часть саженца. Если это дерево, оно не должно иметь огромную крону и толстый ствол. В основном, продаются 1-2-летние саженцы плодовых деревьев. И если саженцы выращены в нашем регионе, то в таком возрасте они небольшие и выглядят скромно. Если же продаваемый саженец довольно крупный, хотя вам сказали, что это одно-двухлетка, то это тревожный знак. Скорее всего, саженец выращен в теплых южных регионах или же напичкан стимуляторами роста, перекормлен удобрениями. Садоводам лучше не приобретать такие саженцы.

Допустим, Вы осмотрели продаваемые саженцы, и что-то из них приглянулось. Тогда смело спрашивайте у продавца документы. Каждый продавец, уверенный в качестве своих растений и заинтересованный в их быстрой реализации, представит покупателю все необходимые документы, а также сообщит местонахождение питомника и все контактные данные.
Если после просьбы предоставить документы продавец начинает нести чушь и давать различные отговорки (что документы находятся в машине или у директора, или что машина уехала с документами и будет неизвестно когда, и др.), то это повод отказаться от покупки. Скорее всего, перед вами саженцы с сомнительным происхождением – выращенные неизвестно где и как, закупленные неизвестно когда.
Мой совет садоводам: такие саженцы не брать! Не только потеряете деньги, но и напрасно потратите время на выращивание безымянных растений. Наблюдал я подобные саженцы, купленные у таких продавцов. Порой бывает, что саженец вроде тронулся в рост, и распустились листочки; но вскоре он чахнет, сохнет, и в итоге погибает.

Если весной посажен саженец, то причина его гибели проста. От момента выкопки до реализации настолько долго держат саженцы в обычных мешках без должной упаковки корней, что их корневая система сохнет и умирает задолго до посадки. Посаженный саженец выбирает оставшиеся соки из ствола и, естественно, погибает.

Купленные же осенью качественные саженцы должны быть посажены в рекомендуемые сроки, а их корневая обычно хорошо приживается и уходит в зиму окрепшей. А вот полуживые корни при покупке заморенного саженца после посадки покажут те же отрицательные результаты, что и при посадке весной.

Бывает и так, что хорошие с виду саженцы благополучно приживаются после посадки, растут. И вот вроде бы уже должно быть плодоношение, но случается холодная зима, и деревце погибает. Получается, что были зря потрачены деньги и годы, напрасен уход - в итоге саженец оказался не зимостоек, сорт южного происхождения.

Основные признаки качественного саженца и надежного продавца

Подытожим основные моменты по выбору качественного саженца.
При покупке внимательно осмотрите растение. Каждый саженец (особенно плодовых и ягодных растений) должен быть с этикеткой, где указана информация о нем (название сорта, возраст, адрес питомника, др.). Надземная масса саженца должна быть характерной для своего возраста.
На корнях не должно быть никаких наростов или повреждений. Корневая система саженца хорошо развита, разветвлена, без поломов. Живые корни светлые на изломе, влажные, хорошо упакованы в мох или в другой долго сохраняющий влагу материал.

Если покупаете саженец с закрытой корневой системой, то убедитесь, что растение в горшке именно растет давно, а не было втиснуто в него недавно с обрубленными корнями перед продажей.
Хорошо развитое растение в контейнере имеет мощную корневую систему, иногда его корни вылезают из дренажного отверстия. А также, если приподнять такой саженец за стволик, то он поднимается вместе с контейнером (недавно посаженное в контейнер растение легко вытаскивается из почвы).

Ну и, конечно, честный продавец-предприниматель или представитель питомника никогда не будет скрывать информацию о себе и о растении: предъявит покупателю все имеющиеся в наличии документы и сообщит координаты, где выращены продающиеся растения.

Покупка растений через Интернет

Возможности выхода в Интернет позволяют не только производить , которых не продают на местных рынках и садовых центрах, но и заранее - до совершения заказа - ознакомиться с отзывами людей, которые уже приобретали посадочный материал у данного продавца с .
Поэтому прежде чем оформить заказ в каком-либо частном питомнике или в Интернет-магазине растений, сделайте запрос в поисковой системе, чтобы найти и о данном продавце.

Если Вы сделали заказ растений и предварительно оплатили его, но потом продавец нарушил договоренности, частично или неподобающе выполнил свои обязательства, после чего не отвечает на ваши письма и звонки, - то не сочтите за труд уведомить об этом других любителей растений. Разместите на популярных садоводческих сайтах информацию о неблагонадежности данного продавца, чтобы многие садоводы и цветоводы не стали жертвами его обмана.

Приобретая растения в крупных Интернет-магазинах, учтите: как правило, они фасуют заказы из импортного посадочного материала, а не из местных растений.
Если хотите приобрести местные акклиматизированные растения, обращайтесь в ближайшие ботанические сады, в государственные и частные питомники растений в своей климатической зоне. А также обращайтесь к коллекционерам, продающим излишки разросшихся растений из своей коллекции.

Александр Васильевич Лукшин, агроном (с. Ельники, Мордовия)
lykhin-organization.n4.biz

На сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

И особенностям подготовки посадочной ямы. Но намного важнее правильно выбрать саженец, место для растения в саду, правильно обрезать после посадки и обеспечить уход в год посадки для хорошей приживаемости, развития и удачной перезимовки.

Какого возраста саженцы выбирать

Нельзя выбирать старые растения. Возраст для деревца или кустика имеет решающее значение. Только молодые растения быстро и правильно развиваются. Неопытные садоводы ищут растения взрослые, с мощно развитой кроной, считая, что от таких саженцев можно быстро получить урожай. Но, согласно мировым и российским стандартам, переросшие саженцы считаются браком. Это земляника старше 1 года, деревья сливы и алычи старше 2 лет, семечковые старше 3 лет (яблоня и груша) и ягодные кустарники старше 3 лет (малина, жимолость, смородина).

Плодовые деревья всегда выращиваются в привитой культуре, и корневая система всегда на 1–2 года старше надземной части. То есть деревья семечковых и косточковых с разветвленной 2–3-летней надземной частью имеют корни возрастом 3–4 года.

В российских питомниках распространена технология выращивания плодовых на том же месте, где были выращены подвои (без перешколки) с прививкой окулировкой. Такие саженцы намного быстрее «выходят в стандарт», смотрятся мощнее в 1,5–2 раза, чем выращенные с ежегодной перешколкой. Крупные саженцы охотнее приобретают, несмотря на высокие цены. Выкапываться такие саженцы должны на следующий год после прививки, но часто они перерастают, становятся «застарелыми крупномерами».

Даже если переросшие растения были выкопаны в питомнике специальной техникой, их корни всегда сильно повреждаются. Корневая система у взрослых растений уже очень глубокая и разветвлена в стороны (корни у плодовых способны разрастаться во все стороны до 50 см в год, то есть у 3-летнего дерева они бывают длиной до 150 см). В процессе роста на периферию корневой системы перемещается зона всасывания (мочковатые однолетние корни), а 3–4-летние корни становятся проводящими.

При выкопке сохраняются только старые, проводящие корни (по сути – полая трубка). Вся периферийная всасывающая часть корневой системы удаляется. Такие корни уже не способны к регенерации; растения плохо приживаются и почти не развиваются, хотя и не погибают.

Растения, высаженные рано весной (2–3 декада апреля), когда почва еще влажная и нет жары и суховеев, приживаются лучше, чем высаженные в мае, в фазе начала распускания листьев. Полураспущенные растения требуют постоянного полива (до полной приживаемости), сильной обрезки и притенения.

й (выращенные в емкостях с ежегодной пересадкой) можно высаживать с весны до осени.

Опылители растений

Некоторым культурам требуется опылитель. Некоторые культуры самобесплодные, т. е. для хорошего опыления высаживают не менее 2–3 одновременно цветущих сортов. Это жимолость, калина, черемуха, вишня, слива, груша. Чтобы подобрать срок цветения, выбирают сорта, близкие по массе плода (обычно они имеют близкое происхождение и биологию).

Есть частично самоплодные сорта у вишни, калины, золотистой смородины. В меньшей степени требуется опылитель для яблони. Для яблони и груши опылитель может быть привит в крону.

Самоплодными считаются все новые сорта смородины черной и красной, крыжовника, малины, земляники.

Однополые растения у , облепихи и шефердии: на 3–5 «женских» растений высаживают 1 «мужское». Встречаются хорошие сорта с женским типом цветка, которые опыляются обоеполыми сортами.

Подгтовка посадочной ямы

Лучше делать заранее – за 2–3 недели до посадки, чтобы почва просела. Если посадка планируется весной, то ее желательно готовить с осени (весной почва долго оттаивает). В крайнем случае, яму готовят и заправляют перед посадкой (сильно проливают для оседания почвы).

Если почва кислая, ее известкуют за год до посадки. Доломитовую муку можно вносить в год посадки и при посадке. Известкование актуально для вишни, сливы, красной и золотистой смородины, винограда.

При посадке не вносят минеральные азотные удобрения, резко снижающие приживаемость.

Яма для кустарников

Глубина ямы – 40–60 см, диаметр – 40–80 см. Нижний глинистый слой почвы удаляют из ямы, на дно вносят до 1 ведра органики, до 0,5 л древесной золы, по 50–100 г двойного . Все перемешивают с плодородной почвой.

При посадке корневую систему саженца изолируют от удобрений, засыпая корневую систему только черноземной землей (из верхнего слоя почвы). Вносить торф можно под черную смородину, жимолость и землянику (выносят слабокислую почву). Внесение песка (до 0,5 ведра) и повышенные дозы (до 1 кг/куст) предпочитают крыжовник, красная и золотистая смородина и вишня.

Высоко дренированная почва при умеренном плодородии требуется облепихе, актинидии, золотистой смородине, вишне песчаной.

Посадочная яма для деревьев

Посадочные ямы готовят глубиной 60–80 см, диаметром 60–100 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1–2 ведра органического удобрения, до 1 л древесной золы и по 200–400 г двойного суперфосфата и фосфоритной муки. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие корневой системы на первые 5–6 лет.

Если требуется дренаж, то яму готовят глубже, на дно укладывают теплый дренажный материал (битый кирпич, керамзит) слоем до 20 см, сверху – тонкий слой песка и затем – субстрат. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах (или холмах с дренажем) высотой 0,5–0,8 м и диаметром до 2м.

Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя до 2/3 объема). Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы.

В тяжелые почвы при посадке добавляют песок. Особенно актуально это для сливы.

Посадка и обрезка саженцев

При посадке заглубляют на 5–10 см смородину черную и крыжовник, которые высаживают наклонно. Все ветви укорачивают на 3–4 почки над почвой весной.

Саженцы смородины красной и золотистой, жимолости, черноплодной рябины, вишни и облепихи можно не заглублять (или не глубже 3–5 см). Обрезку надземной части делают, если корни слабые, а крона мощно развита.

Деревья высаживают через 2,5–3 х 2,5–3 м от других растений так, чтобы, высокие деревья не затеняли более низкие. В отличие от яблони, грушу лучше сразу высаживать на постоянное место – она очень плохо переносит пересадки.

Яблоню и грушу высаживают без заглубления корневой шейки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4–5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец просядут, и корневая шейка окажется на уровне почвы.

Саженцы сливы можно слегка заглублять.

Саженцы с мощной кроной, но поврежденной корневой системой укорачивают на 30–60%, чтобы привести в соответствие корни и крону.

Не обрезают слабые саженцы, а также средне-слаборослые растения (высотой 80–120 см) с мощно развитой корневой системой.

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система - желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая - сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно - все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла - вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика - место прививки. Все, что ниже - подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года - двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше - пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными - значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина - светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы - риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте. Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место - лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени - яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть не менее 5 м для груши, черешни и яблони на обычном подвое; не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи; не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина - от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет. Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью). Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево - белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня. Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см. Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь - до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое - на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое - на 1 м. У ягодных кустарников - на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно - что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов. Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков. Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом - ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Что нельзя забывать делать:

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне - азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле - комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре - фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли - именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Ежегодно весной и осенью перед многими садоводами встает проблема выбора саженцев. Кому-то хочется обновить посадки, попробовать новый сорт, а кто-то приобрел землю и закладывает свой первый сад. Соответствие сорта заявленному на этикетке останется на совести продавца, а вот качество саженцев мы будем определять сами на глаз. На что следует обратить внимание?

Наиболее популярны и доступны саженцы с открытой корневой системой . В этом случае вы сможете увидеть состояние корней. У саженцев с закрытыми корнями осмотрите почву и дно горшка, чтобы понять, выросло растение в этом контейнере или его туда пересадили перед продажей. У корнесобственных

Растений корневая система обычно заполняет объем контейнера. Также нужно обратить внимание на штамб и побеги, кору. Следует представлять, каким требованиям должны отвечать хорошие саженцы.

Саженцы плодовых культур

В зависимости от возраста, силы развития, а также качества корневой системы, ствола и кроны посадочный материал плодовых культур делят на 2 товарных сорта - первый и второй.

К первому сорту относят саженцы с хорошо развитой корневой системой, имеющей не менее 5 основных разветвлений, равномерно направленных в разные стороны, без механических и иных повреждений; у двулетних - длиной не менее 30 см, у однолетних - 25 см.

Штамб саженца должен быть здоровым, прямым, с незначительным изгибом, не мешающим нормальной посадке, полностью или частично заросшими ранками от обрезок. Допускаются легкие поверхностные повреждения коры, не затрагивающие слои луба. Толщина штамба (на 5 см выше прививки) у саженцев в центральной и северной зонах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке должна быть не менее 1,5-1,8 см, на юге - 2 см, а у слаборослых и однолетних - 1-1,8 см. Высота штамба: в южной, средней и северной зонах у сильнорослых груши и яблони - 60-80 см, у слаборослых саженцев яблони - 40-50 см, у груши - 50-60 см, у абрикоса и черешни - 60-70 см, у вишни - 40-60 см, у сливы - 50-60 см.

Предполагается, что крона саженцев хорошо сформирована, состоит из развитого побега продолжения и не менее 5 здоровых, правильно размещенных основных побегов (при разреженно-ярусной и безъярусной кроне 2 побега запасные) длиной не менее 60 см на юге и 50 см в средней зоне. На Урале и в Сибири, а также у карликовых растений на юге боковые побеги могут быть несколько короче, но не меньше 40 см. В кроне допускаются конкуренты - побеги с острыми углами отхождения (менее 40°), расположенные выше основных побегов кроны.

Показатели длины корней и побегов для саженцев в северных регионах обычно меньше, чем для юга и средней полосы страны.

К саженцам плодовых культур второго сорта предъявляют несколько пониженные требования: уменьшение числа корней до 3, а их длины - на 5 см, небольшое искривление штамбов, единичные свежие ранки от вырезанных побегов, уменьшение числа основных веток кроны на 1 побег (кроме кустовидной вишни), а их длины - на 10 см. Допускается также отсутствие в кроне проводника при наличии не менее 4 основных побегов, из которых верхний может быть использован для выведения нового побега продолжения.

Для саженцев плодовых культур допускается незначительное заражение мучнистой росой, паршой, ржавчиной, пятнистостями листьев - не более 2-5%. Ни в коем случае не должно быть признаков вирусных заболеваний, а также бактериального ожога, монилиоза (монилиального ожога), млечного блеска.

Саженцы ягодных культур

Саженцы крыжовника - это чистосортные растения, полученные из отводков или черенков растений не старше 8 лет. Их корневая система состоит из 4 скелетных одревесневших корней длиной не менее 25 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой, а наземная часть - из 3 основных ветвей длиной более 30 см с обрезанными концами, не пораженными сферотекой (настоящей мучнистой росой). Саженцы второго сорта отличаются лишь уменьшением числа основных корней до 3 штук и их длины - до 20 см, а скелетных веток - до 2 штук при длине более 25 см.

Чистосортные саженцы черной смородины первого сорта - одно- и двулетние, красной и белой - двулетние выращивают из черенков и отводков растений не старше 6 лет, не зараженных почковым клещом и махровостью. Корневая система саженцев должна состоять из 5 скелетных корней длиной не менее 20 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой. Наземная часть состоит из 2 ветвей и более, идущих снизу от основания куста, длиной не менее 40 см. К саженцам второго сорта требования предъявляют в целом аналогичные, но допускается уменьшение числа скелетных корней до 3, их длины - до 15 см и числа основных веток - до 2 при длине более 30 см.

Саженцы малины должны быть неподсохшие, без механических повреждений, иметь не менее 3 корней длиной не менее 15 см (первый сорт) или 10 см (второй сорт). Надземная часть саженцев состоит из одного побега. Диаметр основания побегов - 1 см (первый сорт) или 0,8 см (второй сорт). У саженцев с закрытой корневой системой, а также для зоны Сибири этот показатель соответственно по сортам 0,8 см или 0,6 см. Длина необрезанного побега у первосортных саженцев малины должна быть не менее 50 см, у второго сорта - 40 см (для зоны Сибири - не менее 25 см). Не допускается зараженность вирусами и фитоплазмой израстания, а также заселенность вредителями (галлицами, почковой молью, стеклянницей и стеблевой мухой).